Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома. Как сделать ленточный фундамент своими руками? Фундамент своими руками пошаговая инструкция

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
• при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Довольно распространенный вариант в строительстве. Представляет собой ленту, которая повторяет контуры несущего здания. Такой фундамент можно разделить на 2 подвида:

Для первого случая нужно рыть траншею, установить съемную или несъемную опалубку, сделать подушку из песка, установить сетку из арматуры и залить все пространство бетоном. Если же говорить о сборном фундаменте, то в траншею устанавливаются уже готовые блоки для фундамента из железобетона (ФБС), бутовый камень или керамический кирпич.

Обратите внимание! В зависимости от глубины, основание такого типа делится на мелкозаглубленное и глубокозаглубленное. Важно, чтобы глубина фундамента для дома была ниже точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

Для небольших построек используется мелкозаглубленное основание, на которое потребуется меньше средств, так как обходиться такой вид дорого. Если же точка промерзания и грунтовые воды глубоко, то траншея может достигать 1,5–2 м. Фотография ниже показывает, как выглядит готовый ленточный фундамент.

Итак, какое руководство по сооружению ленточного фундамента? Ниже описана пошаговая инструкция:

На участке делается разметка исходя из габаритов дома. Ширина ленты зависит от толщины стен с отделкой + дополнительное пространство на цоколь. Разметка выполняется при помощи веревки и колышков. Уровнем проверяется ровность конструкции.

Исходя из намеченной разметки, роется котлован. Его глубина зависит от массы дома, точки промерзания грунта и уровню залежей грунтовых вод. Для работы можно использовать лопаты и желающую рабочую силу. Как вариант – использование спецтехники.

После того как траншея вырыта, можно приступать к устройству песчаной подушки. Ее нужно делать в обязательном порядке, для устойчивости фундамента. На дно насыпается 10–20 см слой песка и трамбуется. Сверху засыпается такой же слой гравия или щебня и тоже трамбуется. Толщина слоя зависит от глубины траншеи: чем она больше, тем толще слой.

Настало время вязать арматурную сетку для фундамента. Она обеспечит надежность конструкции, долговечность и прочность на излом. Для этого вам понадобится проволока, чтобы соединять арматурные прутья, и сама арматура Ø10 или Ø12 мм. Позже готовая сетка из арматуры устанавливается в траншею для фундамента.

Настало время заняться наземной частью фундамента для дома. Сверху по всему периметру устанавливается опалубка. Она может быть из фанеры, деревянных щитов, досок или других материалов. Основная задача опалубки для фундамента – формировать цоколь, выдержать вес бетона и сделать его идеально ровным. Вот почему конструкцию нужно хорошенько укрепить укосинами и сбить сверху. Так, бетон не разрушит конструкцию.

Вот и все, подготовительные работы по устройству ленточного фундамента завершены. Дело осталось за малым – заполнить все раствором из бетона. Здесь у вас есть два варианта: либо делать раствор самому, при помощи бетономешалки, либо заказать машину с уже готовым раствором. Как действовать – дело ваше. Главное – рассчитать количество смеси и заполнить траншею.

Заполнять фундамент бетоном желательно за один раз, чтобы не образовалось швов. Так, он будет монолитным и более прочным. Обязательно установите на опалубке уровень, до которого нужно залить фундамент. Можете натянуть леску или отметить линии на внутренней стороне опалубки.

После заливки, бетон нужно уплотнить, выгоняя из него воздух. Если этого не сделать, он будет не таким плотным, имея в составе пузырьки. Долговечным такое основание назвать нельзя. Поэтому используйте вибромашину, которая легко справится с задачей. Если таковой нет, протыкайте бетон длинным предметом, слегка стучите по опалубке, чтобы уплотнить состав.

Осталось выровнять фундамент, используя мастерок. Важно тщательно выполнять эту работу, так как на верхнюю часть фундамента будет производиться кладка кирпичей, дерева или блоков. Чтобы стены были ровными, основание тоже должно быть ровным.

А что дальше? Остается дожидаться высыхания бетона. Обычно, на это уходит около месяца. На это время фундамент рекомендуется укрыть пленкой, чтобы осадки не размыли его. Если погода жаркая, во избежание растрескивания фундамент иногда сбрызгивайте водой. Через 10 дней можно снимать опалубку. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Вот и все, теперь можете строить свой дом на крепком и устойчивом основании. Хотя трудозатраты довольно высоки, достоинством ленточного фундамента является возможность соорудить погреб и гараж.

Совет! Использование ленточного фундамента на глинистой почве не рекомендуется. Допускается возведение на супеси и суглинистой почве.

Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео о технологии возведения ленточного фундамента.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Это оптимальный вариант основания, когда речь идет о строительстве здания на особо сложном грунте. Например, если у вас пучинистый тип почвы, то это идеальный вариант. Кроме того, себестоимость строительных работ по сооружению свайного фундамента в несколько раз ниже. Все дело в том, что основой служат металлические или бетонные сваи, которые принимают нагрузку на себя, распределяя ее по поверхности грунта. А цена на такие сваи небольшая. На фото видно, как устроен такой тип фундамента.

Важно! Что использовать данный тип основания можно как для небольших построек, так и для многоэтажных конструкций. При должном расчете, основание может выдержать серьезные нагрузки.

Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:

В чем преимущество такого фундамента?

Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:

На нем делается разметка, согласно плану (план и проектирование делается заранее). Места, где будут размещаться сваи тоже следует отметить. Для удобства, выкопайте ямки по 15–30 см. Так, ввинчивать сваи будет удобнее.

Теперь можно начинать ввинчивать сваю в землю круговыми. Делайте это строго перпендикулярно, чтобы все было ровно. Если изначально вкрутить сваю правильно, то она будет ровной. Допускается отклонение на 1–2 градуса. За один круг можно продвинуться на 15–30 см.

Теперь все сваи выравниваются по уровню горизонта, и бетонируются изнутри.

Когда все сваи установлены и бетон застыл, можно выполнять обвязку. На сваи устанавливаются шляпки, а сверху устанавливается деревянный или металлический ростверк. Под шляпки свай обязательно положите гидроизоляционный материал.

Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.

Заключение

Как видите, работы не совсем сложные, поэтому сделать качественный фундамент для дома можно и своими руками. Основание выбирайте самостоятельно, в зависимости от нужд и типа грунта. Если все сделать правильно, то основание для дома прослужит вам многие годы, без ремонта и дополнительных работ.

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

• сборные, состоящие из железобетонных блоков;
• монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
• выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

1. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
2. Гидроизоляция.
3. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

• выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
• выполнить роль дренажного слоя;
• предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

• фанера;
• обрезная доска;
• пластик;
• металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

1. Под зданием находится не пучинистый грунт.
2. Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
3. Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
4. Около дома планируется отмостка с утеплением.
5. Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе , с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

1. Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
2. Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
3. От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
4. В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
5. Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
6. Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

1. Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
2. Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

1. Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
2. Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
3. Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
4. В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
5. Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

1. Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
2. Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
3. Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

• 1 часть бетона к 2 частям песка;
• 1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую .

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

• деревянные дома;
• каркасные дома;
• небольшие постройки из камня;
• монолитные здания;
• газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

• Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
• Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
• Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
• При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
• После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
• Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет ! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

• В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
• После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
• После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими , и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.