Зимова плівкова теплиця власноруч. Теплиці: основні різновиди. Теплиці - плюси та мінуси

Огороднику необхідно вибрати місце під теплицю, визначиться з видом теплиці, яка краще та з якого матеріалу. Докладно розглянемо, які бувають теплиці та як побудувати плівкову теплицю їх труб ПВХза декілька днів.

У теплицях можна створити оптимальні умовидля вирощування різних овочів та розсади.

Основні умови для вибору місця: гарне освітлення сонцем та захищеність від вітру. Також все залежить від типу та розмірів теплиці.

Які бувають теплиці

Вибираючи конструкцію теплиці, потрібно визначитися, для чого ви використовуватимете теплицю.

За призначеннямтеплиці діляться на розсадо-овочеві та овочеві.

За періодом експлуатаціїтеплиці діляться на весняні – які використовують із весни до осені; та зимові – які експлуатують протягом усього року. Зимові теплиці бувають з полімерним та заскленим покриттям, весняні бувають з плівковим.

За способом вирощуваннябувають ґрунтові – рослини вирощують на ґрунтосумішах, і безпідставні – рослини вирощують аеропонним та гідропонним способами.

За типом несучих конструкційтеплиці діляться на каркасні та безкаркасні. Каркасні теплиці набули найбільшого поширення.

За матеріалом огородження, Поділяють на пластмасові – різні полімерні плівки, пластики і на засклені – профільне та листове скло.

Відео - Як зробити теплицю

Поширені види теплиць

Найзручніші і найчастіше вибираються городниками види теплиць – арочні, односхилі та двосхилі.

Найкращою за вітростійкістю, надійністю та зручністю експлуатації є аркова теплиця. Завдяки дугоподібній поверхні рослини отримують більше світла, промені сонця розсіюються поверхнею.

Якщо якісно зробили фундамент та укріплений каркас, то в зимовий період вам не страшний сніг, він не накопичується на дугоподібному даху.

Зазвичай будують таку теплицю із примиканням до однієї зі стін дачної споруди, наприклад, до південної частини дачного будинку. Така теплиця вимагає обігріву, і якщо заміський будинокопалюється, ви витратите менше зусиль на обігрів.

Цей вид теплиць заощаджує місце і дуже бюджетна. Один мінус, взимку необхідно очищати сніг із даху, сам він не скочується.

Дах у двосхилий теплиці оформлений у вигляді трикутника. Цей вид теплиць дуже поширений. Головна перевага такої теплиці з двосхилим дахом- Багато простору для вирощування рослин.

Цей вид теплиць будується з розрахунку на багаторічне використання – тому потрібний міцний фундамент, необхідно якісно зміцнити стіни та дах. Зимова теплиця передбачає наявність опалення в холодну пору року.

Варіант зимової теплиці заглибленої у землю на 2 м. Такі теплиці дуже затратні. Під теплицю роблять глибокий котлован із укріпленням стінок.

Стіни утеплюють спеціальними теплоізоляційними панелями, приділяють увагу міцності матеріалів для даху, щоб запобігти руйнуванню від великої кількості снігу. Для такої теплиці знадобиться додаткове освітлення та встановлення печі для обігріву.

Такі теплиці прості у виготовленні, найдешевші та будуються досить швидко. Літня теплиця зазвичай робиться із щільної поліетиленової плівки натягнутої на каркас із дроту, дерева або трубок ПВХ.

При акуратному використанні така теплиця прослужить кілька сезонів.

Літню теплицю можна зробити і довговічнішою:

Використовуючи армовану плівку для покриття;
- використовуючи такі способи кріплення плівки до каркаса, щоб можна було легко прибрати плівку на зиму або робити заміну пошкодженої ділянки;
- Використання розбірного каркаса для демонтажу на зимовий період.

Побудувати літню теплицю, навіть дачникам-початківцям, не складе великої праці. Застосовуючи сучасні труби ПВХ для каркасу, побудувати плівкову теплицю можна за 2-3 дні.

Як побудувати плівкову теплицю з труб ПВХ своїми руками

На прикладі розглянемо будівництво теплиці з каркасом із труб ПВХ, який покриватиметься поліетиленовою плівкою.

Застосування ПВХ труб- Вигідне рішення, вони не бояться вологи, на відміну від дерев'яних матеріалів, і не піддаються корозії, як металеві профілі. Для початку радимо скласти план теплиці, розрахувати кількість та вартість матеріалу.

Після того, як ви визначилися з місцем будівництва теплиці, вам знадобляться такі матеріали:

Брус і дошки, попередньо необхідно просочити антисептиком 2-3 рази, так ви запобігти гниття;
- Труби ПВХ (полівінілхлориду) та елементи кріплення;
- щільна поліетиленова плівка;
- Арматура, прути довжиною 1 м. і діаметром 14 мм;
- саморізи та цвяхи;
- затискачі для кріплення поліетиленового покриття;
- петлі, замки, ручки для дверей та кватирок.

Покроковий опис будівництва аркової теплиці

1. Перед початком будівництва необхідно вирівняти ділянку під теплицю.

По периметру збити короб із дерев'яних дощок 30х200 мм, який по кутах зміцнити арматурою.

2. По периметру фундаменту забити прути арматури, завдовжки 1 метр, з відривом 50-80 див друг від друга. Чим ближче вони будуть розташовані, тим стійкішою буде конструкція.

Прути забити в землю на глибину не менше 40 см (для надійності достатньо, щоб із землі виглядало 50-60 см). Вони повинні також розташовуватися навпроти один одного з обох боків.

3. Надягніть на прути арматури труби ПВХ (зазвичай застосовують труби діаметром 25 мм, а довжину вибирають відповідно до розміру теплиці). Розрахунок теплиці можна зробити за допомогою калькулятора будівельних матеріалів http://www.zhitov.ru/glasshouse2/.

4. Усі труби закріпити до дерев'яного каркаса.

5. По кутах, для надійності та стійкості, зміцнити каркас додатковим брусом.

6. Після встановлення всіх дуг по довжині конструкції кріплять горизонтальні труби в декількох місцях (3-5 опор) за допомогою елементів кріплення.

7. Каркас готовий, настав час накрити його поліетиленовою плівкою, яка кріпиться за допомогою спеціальних затискачів. Краще виконувати цю роботу при температурі в 16-18 градусів, щоб уникнути провисання матеріалу. Плівку біля землі можна прикопати землею чи притиснути цеглою чи дошками.

Вибирайте армовану плівку, якщо хочете, щоб вона служила довше.

8. У тих місцях, де намічено дверний отвір, підігніть плівку усередину теплиці.

9. Заміряйте розміри дверного отвору та збийте брус за розмірами, після чого закріпіть плівку. За допомогою петель прикріпити двері до каркасу теплиці. Аналогічно зробити кватирки для провітрювання.

Ось і повністю готова теплиця, залишилося облаштувати грядки всередині, засипати стелажі родючою землею та посадити розсаду ваших улюблених овочів. Ця літня теплиця із ПВХ труб не потребує обігріву.

Відео - Як зробити теплицю із труб ПВХ

Сподіваємося, що наша стаття допоможе вам в облаштуванні вашого дачної ділянки, ви зможете побудувати просту аркову теплицюіз труб пвх покриту плівкою.

Хороших вам урожаїв у теплиці!

Вибір теплиці для кожного дачника – справа непроста. Вони відрізняються формами, матеріалом для каркасу, покриттям, сезонністю. Важливе місце у виборі теплиці відіграють розміри – навіть за великого бажання на маленькій ділянці не вдасться побудувати велику тунельну теплицю. Кожен фермер собі вирішує сам, що вирощувати у ній і якого розміру буде конструкція.

Якщо ви вирішили збудувати теплицю для дачі, будьте готові зіткнутися з дрібними проблемами на своєму шляху. Перш ніж приступати до збивання дерев'яної конструкції, потрібно визначитися з місцем розміщення теплиці. Розрізняють два види теплиць: стаціонарна та збірно-розбірна.

На великій ділянці набагато простіше вибрати вільний від дерев простір - ніщо не повинно затінювати стіни теплиці. В ідеалі розмістити її біля чагарників чи неподалік паркану. Чагарники не будуть відкидати тінь на теплицю, а їхнє коріння не зашкодить майбутнім тепличним рослинам.

Якщо місця на ділянці недостатньо, можна побудувати односхилий теплицю, яка буде розміщуватися впритул до будинку. Її потрібно встановлювати тільки на південній стороні будівлі, щоб більшу частину дня вона освітлювалася сонцем. Місце під будівництво теплиці потрібно ретельно прибрати від старого листя і рослин, по можливості вирівняти ямки та піднесення.

Другий етап підготовки – вибір розміру та різновиду теплиці. Не всі фермери мають змогу побудувати велику теплицю, оптимальним розміром вважається конструкція 3х6 метрів. Залежно від виду культур, що вирощуються, грядки всередині можна розмістити по-різному.

При будівництві теплиці, що окремо стоїть, можна виділити кілька видів конструкцій - тунельна (аркова), двосхилий, у вигляді піраміди. Найпоширеніший варіант дерев'яної теплиці для власного використання – двосхилий конструкція з прямими стінами, вкрита поліетиленовою плівкою.

Теплиця своїми руками із дерева під плівку: необхідні матеріали

Потрібно створити проект будівництва теплиці – підготувати креслення, зробити розрахунок необхідної кількості матеріалу та кріпильних елементів.

Для двосхилий теплиці розміром 3х6 потрібно купити матеріали:

• Для каркасу бруси 100х100 мм;
• Для стійок та перекладин дерев'яні рейки 50х50 мм;
• Плівка для покриття парника (полікарбонат – у поодиноких випадках);
• Кріпильні матеріали.

Брус має бути сухим, рівним і без сучків. Не обов'язково купувати матеріал для каркасу з дорогих порід дерева, для теплиці підійде дерево і дешевше.

Побудувати теплицю своїми руками можна за один день, маючи невеликий досвід роботи з деревом та товариша на підхваті.

Будівництво теплиці починається зі зведення фундаменту, потім вишиковуються стійки, міцно закріплюються біля основи. Тільки потім можна кріпити поперечини, при цьому потрібно пам'ятати, що теплицям потрібна вентиляція, вікна та двері. Бажано врахувати ці нюанси під час креслення конструкції.

Поради щодо збирання теплиці:

1. Всі елементи теплиці повинні вибудовуватися за рівнем та схилом. Невиконання цієї умови може призвести до неправильної установки тепличної конструкції.
2. Для покриття великої теплиці найкраще використовувати якісний поліетилен або ПВХ-плівку. Краще один раз вкласти кошти в будівництво, ніж кожен сезон міняти покриття.
3. Заздалегідь продумати систему вентиляції, освітлення та обігріву теплиці.
4. Установку теплиці великого розміру краще здійснювати вдвох із напарником. Поодинці можна не впоратися з натяжкою полотна на дах конструкції.

Куплене дерево потрібно обов'язково обробити спеціальним розчином від розсихання, появи цвілі та грибка. Якщо дерево гарної якості та каркас зібрано правильно, теплиця може прослужити до 7 років за умов правильного вибору тепличного покриття та акуратної експлуатації.

Зимова дерев'яна теплиця має бути покрита щільним матеріалом – ПВХ-плівкою, яка здатна добре утримувати тепло. Досить міцна, але дорога поліетиленова плівка "Стабілен" може витримати великі морози. Однак самої плівки буде недостатньо, якщо в регіоні зима переважно холодна, в такому разі потрібно задуматися про обігрів та якісне освітлення теплиці.

Теплиця із плівки своїми руками: покриття теплиць

Покрити каркас теплиці можна листами полікарбонату, склом або різними видамиплівки. Огляд усіх видів покриттів, їх основні характеристики, переваги та недоліки можна знайти на будь-якому будівельному сайті.

На невеликій ділянці можна розмістити теплицю «Перчина-М» – металева основа та полікарбонатне укриття прослужать вам досить довго, але ціна на ці теплиці досить висока.

Плівка вважається найбільш економічним варіантомдля покриття тепличної конструкції При цьому термін експлуатації звичайної поліетиленової плівки дуже короткий - всього сезон, але є і довговічніші плівкові покриття, якими можна покрити парник і використовувати цілий рікта кілька сезонів поспіль. Для вирощування розсади помідорів у знаменитій Кривянці використовують професійні плівкові парники.

Дешева поліетиленова плівка взимку не витримує морозів, може порватися під вагою снігу та пориву сильного вітру. Навіть якщо сталося диво, і плівка пережила зиму, вона втрачає свої властивості – тьмяніє та погано проводить світло. Повітря під плівкою на сонці нагрівається дуже швидко, але швидко тепло йде вночі.

Такі різкі перепади температур без додаткового обігріву можуть спричинити захворювання рослин або їх загибель.

Невеликі парники можна покрити якісною плівкою «Світлиця». Ця плівка має багато позитивних характеристик – добре зберігає тепло, забезпечує повну герметичність та бореться з такою проблемою, як конденсат.

Накрити теплицю плівкою своїми руками досить просто – процес укладання матеріалу починається з даху конструкції. Кріпити плівку можна дерев'яними планками, мотузкою або сіткою. Від вибору укладання плівки залежить тривалість експлуатації теплиці. При кріпленні плівки рейками та цвяхами можна пошкодити покривний матеріал, тоді в теплицю може потрапляти холодне повітря або стікати вода під час опадів. Якщо плівку вкривати сіткою, при сильних вітрах плівка під нею може зрушуватися, і щоразу доведеться заново накривати нею теплицю.

Теплиці під плівку: готові розбірні конструкції

Збірні тепличні конструкції – відмінний варіант для тих, хто займається вирощуванням овочів лише навесні та восени. на зимовий частакі теплиці демонтуються.

Особливою популярністю користуються конструкції угорського типу. Каркас складається із металевої труби 4-5,5 см у діаметрі, яку обов'язково потрібно пофарбувати, щоб уникнути корозії. Щоб каркас був максимально міцним, обрешітка має бути щільною. Теплиця покривається щільною плівкою, яка витримує невеликі морози. Для підтримки температурного рівня у парнику потрібно встановити обігрівач. Якщо немає можливості провести опалення у теплицю, можна накрити її плівковим чохлом. На зиму рекомендується закривати торцеві вікна і двері тканинними або пластиковими шторами, що скручуються, щоб перешкоджати появі протягів.

Фахівець із тепличних конструкцій Сергій Мозговий дає хороші відгукипарникам, що їх випускає Каховка.

Великі теплиці на зиму можна розібрати, але не всі мають місце, щоб сховати її до наступного сезону. Багато фермерських складів взимку надають послугу зберігання конструкції за певну плату - так можна бути впевненим, що ніхто не позіхає на ваше майно у разі відсутності вас на дачі.

Теплиці із плівки своїми руками (відео)

Недорогі теплиці для дачі можна зробити своїми руками із дерев'яних брусів та покривного матеріалу. Залежно від регіону, де планується встановлювати теплицю, потрібно буде вибрати покриття для теплиці – звичайну плівку або морозостійку. На зимовий період важливо налагодити обігрів та правильне освітлення у теплиці.

Приклади парників під плівку власноруч (фото ідей)

Переваги та недоліки теплиці з поліетиленової плівки, популярні конструкції каркасів. Вибір матеріалу для покриття та способи його кріплення, технологія збирання споруди.

Особливості конструкції теплиць із поліетиленової плівки

Найпопулярнішими основами під поліетилен вважаються арочні (металеві або пластикові) та дерев'яні конструкції рамного типу. Як правило, їх розміри не перевищують зазначених величин: довжина – 6-7 м, ширина – 2,4 м, висота – 2,5 м.

Аркова теплиця має дах, виконаний у вигляді дуги. Вона має наступні переваги:

• Простота монтажу;
• Невелика вартість будматеріалів для будівництва каркасу;
• Хороша освітленість за рахунок великої площі покриття із поліетилену;
• Взимку сніг не накопичується, тому плівку можна знімати цей період.

З погляду експлуатації споруди поділяються на зимові та літні. Зимові виготовляють з армованої плівки та мають складний пристрій, що включає різні системи- опалення, протипожежну та інші. Часто вони заглиблені у землю на 1-2 м-коду.

Літні будівлі зазвичай виконуються швидко, щоб демонтувати на зимовий період. Каркас виготовляють із пластику, металу або дерева.

Переваги та недоліки теплиць із поліетиленової плівки

1. Він найдешевший із усіх виробів аналогічного призначення. Його застосування дозволяє заощадити фінансові вкладення у будівництво.
2. Плівка для теплиць не пропускає вологу та надійно захищає посіви від злив.
3. Вона еластична та здатна витримати великі навантаження на розтяг. Здатність розтягуватись полегшує процес монтажу.
4. Виріб зручно кріпити на каркасі з будь-якого матеріалу.
5. Плівка пропускає кисень та вуглекислий газ і не поглинає ультрафіолет та більшу частину сонячного спектру. Покриття розсіює пряме сонячне проміння, що підвищує врожай.
6. Розміри сучасних поліетиленових виробів залишаються незмінними протягом усього терміну експлуатації. Вони не змінюються під дією вітру та атмосферних опадів.
7. На плівці не приживається грибок, вона не токсична, не має запаху.
8. Матеріал є безпечним для рослин.
9. Добре протистоїть кислотам та лугам.

• Він відрізняється слабкою атмосферостійкістю, тому швидко виходить з ладу. Згодом навіть щільний виріб стає крихким.
• Зниження прозорості через якість матеріалу електризуватися і притягувати пил. Покриття теплиці необхідно часто мити, щоб підвищити його світлопропускні характеристики. Також плівка каламутніє під дією кисню, вологи та ультрафіолету.
• Втрата форми через еластичність, що призводить до провисання полотнища.

Технологія будівництва плівкової теплиці

Методики зведення споруд різних конструкційбагато в чому подібні. Будівництво виконується у кілька етапів. Про кожного з них написано нижче.

Вибір поліетиленової плівки

1. Основною характеристикою поліетилену є його густина. Від неї залежить здатність протистояти навантаженню від вітру та опадів та пропускати світло. Чим вона більша, тим гірше освітлення всередині. Вироби невеликої густини легко рвуться і можуть вийти з ладу до закінчення сезону. Найкращим варіантом, Що забезпечує ці вимоги, вважається матеріал з характеристиками 150-200 мкм.
2. Ширина полотнища залежить від розмірів конструкції. Невеликі тунельні теплиці (наприклад під огірки) можна накривати зразками шириною 3 м.
3. Для великих стаціонарних споруд рекомендується купувати 6-метрові вироби. Зазвичай вони продаються складеними вдвічі, як рукавів, шириною по 3 м. Перед натягуванням відрізи розрізають.
4. Якщо ширини не вистачає, окремі частини склеюють чи зварюють.

• Нестабільна плівка. Пропускає до 80% теплової та ультрафіолетової енергії, тому під нею вночі холодно. Відрізняється низькою зносостійкістю, незважаючи на додавання світлостабілізаторів, які підвищують механічну міцність. Термін служби – 5-6 місяців. Один із небагатьох плюсів – низька ціна.
• Стабілізована гідрофільна плівка. До її складу введено стабілізуючі добавки, що підвищує стійкість до світла. Часто випускають різних кольорів – синіми, помаранчевими, рожевими. Виділяються особливою структурою поверхні, що дозволяє утворюватися конденсату. Волога скочується вниз без утворення крапель. Матеріал просочений антистатичними засобами, які не дозволяють накопичувати Статистична електриката притягувати пил. Поверхня завжди залишається прозорою. Полотно не пропускає інфрачервоне проміння, тому вночі через нього йде мало тепла. Зниження добового коливання температури підвищує врожайність городу.
• Світлорозсіююча плівка. Залежно від добавок вона може відбивати світло чи поглинати ультрафіолет. Виріб розподіляє світло поступово по всій площі. Якщо ділянка розташована в тіні, необхідно вибирати матеріал, що пропускає більше світла. Під таким покриттям не виникають неприємні моменти, коли через краплю води на рослині пропалює листя. Знижується ризик пошкодження огірків, які рекомендується поливати у середині дня.
• Теплоутримуюча плівка. Має підвищений рівень поглинання теплової енергії. Під нею температура вища на 1-3 градуси, ніж в інших конструкціях. Її використання дає змогу підвищити врожайність на 10-30%. Вона легко впізнається за матово-білим відтінком. Але покриття має малий запас міцності та витримує всього 9 місяців експлуатації.
• Армована плівка. Міцний матеріал, посилений щільними нитками, що утворюють осередки 6x12 мм. Покриття здатне прослужити понад 2 роки. На зиму його не знімати. Але пропускає теплову енергію на 10-12% нижче за інші зразки.

Підготовчі роботи

Виконайте такі операції:

1. Виберіть місце для будівництва. Теплиці будуються на рівному добре освітленому місці із середнім рівнем вологості, з ґрунтом однакового складу.
2. Ґрунт рекомендується підготувати ще восени, щоб не гаяти час на його обробку в гарні весняні дні. Ділянку необхідно перекопати, внести добрива, вирівняти граблями.
3. Виконайте такі роботи, які неможливо здійснити після монтажу конструкції, наприклад, якщо теплиця цілорічна під грядками змонтуйте систему опалення.
4. У місцях встановлення силових елементів ущільніть ґрунт.
5. Обробіть дерев'яні елементиантисептичними засобами. Без захисного просочення пиломатеріали за кілька років згниють.

Монтаж каркасу під поліетиленову полону

Для роботи знадобляться такі матеріали:

• Труби – металеві або пластикові діаметром 25-30 мм. До них кріпиться плівка.
• Просмолений брус або колоди перетином 100х100 мм, оброблені антисептичними засобами, які використовуються як основа. Масивна нижня частина споруди надасть конструкції жорсткості.
• Металеві штирі або арматура довжиною близько 1 м і діаметром 15-20 мм, за допомогою яких основа кріпиться до ґрунту.
• Металевими прутками завдовжки 80-100 см, на які надягають пластикові труби. Штирі мають бути таких діаметрів, щоб на них можна було вдягнути пластикові труби.
• Також знадобляться додаткові труби, які укладаються вгорі на дуги та з боків конструкції, у два ряди, для надання їй жорсткості.

Робота виконується у такій послідовності:

1. Зберіть короб з брусів, який буде опорою всієї конструкції і забезпечить їй жорсткість. Покладіть його на заздалегідь підготовлене місце.
2. По кутах короба вбийте металеві штирі в землю для фіксації виробу.
3. Уздовж довгих сторін основи вбийте в ґрунт на глибину 50 см металеві прути, на які надягатимуть арки. Стільки ж має виходити назовні. Відстань між ними – 50-60 см.
4. На кожну пару штирів, що розташовані на протилежних сторонах короба, надягніть пластикові труби таким чином, щоб вийшла дуга. Довжину елемента можна визначити дослідним шляхом. Для цього знадобляться помічники: один надягає трубу на штир, другий утримує її посередині теплиці, а третій - намічає місце різання для другого штиря. Решту труб можна різати за першим зразком, використовуючи його як шаблон.
5. Зафіксуйте елементи на місцях монтажними петлями, які кріпляться шурупами до короба.
6. Зміцніть споруду підпірками з бруса перетином 5x5 см, розташувавши їх по торцях споруди.
7. Зверху покладіть на дуги пластикову трубу, яка забезпечить стійкість теплиці.
8. З боків труби зафіксуйте двома рядами рейок-прогонів. Закріпіть їх болтами чи зварюванням. Можна фіксувати металеві елементи болтовим з'єднаннямАле для цього необхідно приварити до арок скоби. Не свердліть отвори в дугах, ви ослабите конструкцію.
9. Збийте дверну коробку та закріпіть її до одного з торців теплиці.
10. За розмірами коробки виготовте каркас дверей. Обтягніть плівкою і закріпіть на штатному місці.
11. Подібним чином зробіть вентиляційні кватирки. Вони облаштовуються на торцях споруди, над дверима, якомога вище.
12. Якщо споруда велика, усередині можна спорудити полиці із землею.
13. Після спорудження каркаса закріпіть плівку.

Кріплення плівки до каркасу

Під час покриття плівкою теплиці з дерев'яним каркасомнеобхідно дотримуватися наступних правил:

• Балки в місцях кріплення поліетилену повинні бути відшліфовані та пофарбовані світлою фарбою, що відбиває сонячне світло.
• Найбільш простим способомє використання штапиків або рейок, що притискають полотно. Фіксуються вони цвяхами. Цей варіант має недоліки - згодом дерево розсихається, і матеріал утримується тільки цвяхами. І тут поліетилен швидко рветься.
• Щоб продовжити термін експлуатації покриття, рейки обробіть антисептиком та пофарбуйте, а замість цвяхів використовуйте шурупи. Кріплення повертайте через 20-25 см.
• Більш надійним способом кріплення є використання накладок. Вони виготовляються з дерев'яних дощечок довжиною 10 см і шириною, що дорівнює товщині каркасу. Округліть краї бруска і відшліфуйте його. Покрийте поверхню заготівлі каучуковим клеєм та обмотайте в кілька шарів поліетиленовою плівкою. Виготовте необхідна кількістьнакладок з розрахунку їх укладання з кроком 20 см.
• Натягніть полотно і промажте його каучуковим клеєм у місці встановлення накладок. Встановіть заготовку на призначене місце та закріпіть шурупами по дереву.
• Можна використовувати для кріплення покриття пакувальну пластикову стрічку, яка не псується та не піддається деформації. До пиломатеріалів вона кріпиться степлером.
• Економічніший спосіб - нарізати смуги зі старого лінолеуму, приклеїти до плівки і закріпити будівельним степлером.
• Для фіксації навколо вікон і дверей наріжте полотно із запасом, оберніть його навколо стійки кілька разів, а потім прибийте.

Допускається використання для кріплення полотнища великої сітки або шнура. Перед застосуванням каната спочатку натягніть полотнище та тимчасово закріпіть. Зафіксуйте шнур у нижньому куті теплиці. Перекиньте через верх і натягніть. Потім пропустіть шнур під поздовжньою рейкою і перекиньте зигзагом назад. Шнур натягується зсередини, щоб на нього спиралося покриття.

Плівку можна не розгортати і не розрізати. У рукав протягніть шнур і закріпіть у нижній частині теплиці. Перекиньте заготовку через споруду та повторіть операцію. Наступний відріз натягуйте з нахлестом 15 см на перший. Цей спосіб збільшує витрати матеріалу, але продовжує термін його служби.

До арматури полотно найкраще кріпити спеціальними прищіпками.

Пластик майже не нагрівається на сонці, тому не потребує ізоляції. У магазинах можна знайти спеціальні затискачі для фіксації плівки до каркасу, але їх можна виготовити самостійно. Для цього наріжте шматки труб довжиною 8-10 см і розріжте вздовж. Краї різів обробіть шліфувальною шкіркою та видаліть гострі краї та кути. Для кріплення натягніть пластик і притисніть його до труб виготовленими притисками.

Правила зварювання плівки

Зварювання паяльником виконується в такій послідовності:

1. Оберніть рівну рейку перетином 25-40 мм товстою тканиною.
2. Покладіть її на рівний стіл широкою стороною.
3. Краї шматків поліетилену покладіть на рейку внахлест і зафіксуйте вантажем.
4. Накрийте стики газетою, щоб поліетиленова плівка не прилипла до інструменту.
5. Нагрійте паяльник чи праску до 120-140 градусів.
6. Потренуйтесь на непотрібному шматку поліетилену, щоб визначитися зі швидкістю переміщення інструменту. Не можна тримати його довго одному місці, але й переміщати швидко також рекомендується.
7. Прогладьте стики праскою або паяльником.

Як зробити теплицю із плівки - дивіться на відео:

Щойно розтанув сніг, а земля на городі трохи підсохла, взявся за нову споруду для вирощування помідорів.

Були сумніви: купити заводську теплицю із полікарбонату або робити на основі досвіду перевірену конструкцію. Вибрав другий варіант. У нашій місцевості полікарбонат навіть за регулярного провітрювання створює надто високу температуру в спеку: помідори спікаються.

Найпростіші вимоги до парника

Дачними справами займаюсь вже чверть століття. Весь цей час довелося проводити різноманітні експерименти щодо вирощування овочів, створювати різні укриття для них.

Основні вимоги до захисних споруд рослин на дачі:

• дешева конструкція, на яку не надто позаряться вандали;
• оптимальні умови для вирощування овочів;
• простота виготовлення;
• доступні матеріали для спорудження;
• не складний доглядза парником;
• зручна робота із рослинами.

Питання довговічності споруди теж важливе, але мої конструкції поки що більше шести років не прослужили. Роблю їх із самих доступних матеріалів: дерева та плівки, а тут багато особливостей.

Перші парники я збирав із жердин, привозячи їх із лісу. Вони діставалися практично безкоштовно, але заготівля та транспортування забирають час.

Потім став застосовувати простіший спосіб: збирати дерев'яну конструкцію з відходів пиломатеріалів.

У селищі працює пилорама, власник якої позбавляється некондиційних обрізків, продаючи їх населенню на дрова. Це прості дошки горбилі та бруски неповного профілю, які добре підходять для будівництва дерев'яного каркаса.

З них на саморобній циркулярці виходять гарні рейки для парника та кріплення плівки.

На цій же пилорамі замовив 4 шестиметрові бруски 5х5 см і 8 триметрових. Продали їх не дорого. Привезли безплатно.

Розвінчую 4 міфи про парник із плівки

Широко налагоджене виробництво заводських моделей різних конструкційі поліетиленових плівок пов'язане з їхньою потребою, хоча потребує проведення масової рекламної компанії.

З метою збільшення продажів створені міфи та наводяться реальні факти про різних матеріалахта технології. Наше завдання як споживача достовірно розібратися в цій інформації.

Міф №1: плівка служить один-два сезони

Така думка реальна, але вона побудована на двох принципах:

1. Поліетилен справді руйнується сонячним світломта вітровими навантаженнями: його термін експлуатації обмежений.
2. Спосіб кріплення плівки впливає термін її експлуатації.

Яку плівку слід купувати

Продаж пропонує широкий асортимент поліетиленових плівок для парників. Серед них справді можна зустріти ті, які прослужать один сезон, а то й менше.

Такий вигляд має парник мого західного сусіда навесні після двох сезонів експлуатації.

У продажу є широкий вибір плівок із поліетилену або полівінілхлориду. Вони можуть бути:

• простого складу;
• армовані;
• зі світлостабілізуючими, антистатичними, термостабілізуючими добавками та іншими покращуючими присадками;
• різної товщини.

Я купую поліетиленову плівку, але звертаю увагу на товщину. Вона має бути 200 мікрон. Виробник – завод Полімір.

Її колір залежить від доданих барвників. У холодному кліматі рекомендують використовувати жовтогарячі відтінки. Вони сприяють нагріванню парника від сонячних променів, але термін їхньої служби менший. Мій вибір – звичайні прозорі сорти без барвників.

Під час другого сезону експлуатації старого парника пройшов град. Він пробив не лише плівку на теплицях, а й руберойд у сусіда на даху сараю.

Ці отвори я нічим не загортав. Вони залишилися, не розширюються з часом, хоч почорніли за 4 роки, все продовжує нормально працювати.

Як правильно кріпити плівку

Основне механічне навантаження створює вітер. Вітрюка споруди величезна. Якщо робити решітування сторін великими розмірами, то повітряний тиск буде високим, а зусилля на розрив збільшиться.

За рахунок цього плівка буде постійно піддаватися значним навантаженням, що розтягують при пориві вітру, як на парнику невдалої конструкції.

На наступній фотографії показую парник мого північного сусіда. Його довжина 6,4 метра, ширина – 2,5. А ось висота для мене замала - 1,7 м по центру. Як тільки увійшов усередину, одразу довелося згинатися.

На цій конструкції довжина решетування становить близько 50 см. Парник стоїть вже четвертий сезон.

Міф №2: деревина швидко гниє у парнику

З одного боку, це правильно. Вологе середовище, підвищена температура та ґрунт роблять свою роботу.

Так виглядають дерев'яні стовпчики в моїй старій парнику, які були зариті землею кілька сезонів. Я не звертав на це уваги при догляді за овочами та взимку, вважаючи, що вони стоять на цеглинах. Виявив навесні, коли конструкція трохи покосилася.

Продовжити термін служби деревини можна її захистом. Достатньо обробити її антисептиками або просочити мінеральною олією, наприклад, відпрацюванням будь-якого двигуна внутрішнього згоряння.

Важливим є шар гідроізоляції від землі, для якого можна вирізати пластини зі звичайних ПЕТ пляшок.

Проте вся решта деревини на споруді залишається здоровою, цілою навіть під плівкою.

Міф №3: під споруду необхідно зводити фундамент

Звичайно ж, він не завадить. Але правильно створений фундамент повинен розташовуватися нижче за глибину промерзання грунту взимку. Тільки в цьому випадку парник не рухатиметься від морозів і залишиться стабільним при таненні грунту.

Такі фундаменти потрібні для стаціонарних скляних споруд, що мають підвищену вагу. Скло досить крихке, воно не витримує навантаження на вигин чи перекоси, потребує надійної фіксації.

Легкі конструкції з дерев'яних рейок та плівки не мають особливого сенсу так встановлювати. Зимовий рух грунту не завдає їм шкоди, а парник, що трохи посунув, не складно підправити навесні.

Я використовую для встановлення звичайну силікатну цеглу, як і мій північний сусід по дачі. Ось так виглядає його теплиця зсередини навесні.

Цегла під стовпчиками замінює фундамент.

Міф №4: парник необхідно встановлювати строго в площині горизонту

Це ідеальний варіант, але ми живемо у реальному світі. У мене вся ділянка знаходиться на схилі. Причому ухил іде з півночі на південь.

Не бачу сенсу в тому, щоб витрачати сили навіть під парник. Він добре стоїть і під нахилом уже шість сезонів. Послужить і цього літа навіть з урахуванням того, що на мій недогляд деревина в деяких місцях контактувала із землею: підгнила, перекосилася.

Як вибрати оптимальну та найпростішу конструкцію

Висота споруди

Вона має вибиратися з урахуванням зростання городника. Працювати у зігнутому становищі важко, а в літньому віці ще й небезпечно.

За мого зростання 180 см у місці проходу забезпечена висота 2 метри.

Ширина

Тут треба добре продумати розташування грядок для вирощування овочів, а також розмір проходів між ними. Моя стара конструкція зроблена шириною 2,1 м, що не дуже зручно для роботи.

Особливо це дається взнаки з середини сезону, коли помідори розростаються: доводиться їх зайво обрізати, підв'язувати. Все це ненадовго позбавляє необхідності лавірувати між ними, просуваючись з особливою обережністю.

У новому парнику з урахуванням допущених помилок ширина обрана 2,4 метра. Розташування грядок та проходу залишено колишнє.

Довжина споруди

Тут кожен господар може вибирати свій розмір, виходячи з потреби вирощування овочів та раціонального планування витрати плівки.

Мій розмір – 5,2 м.

Як спланувати дерев'яну конструкцію під витрату плівки

Я виходжу з того, що плівку продають згорнутим рукавом 1,5 метра, який потрібно розрізати вздовж. Ширина полотна виходить 3м.

Відразу зазначу, що продаж пропонує також шестиметрові за шириною рукави. Люди користуються ними, але розглядаю звичайний варіант. Його можна розмістити двома способами:

1. вздовж осі всієї споруди;
2. або впоперек.

Схема північного сусіда

Його парник має максимальну довжину, яку можна створити з цільного бруса 5х5 см, що продається на пилорамі. Він має плівку по осі споруди прямо на даху. З урахуванням нахилу скатів та загальної ширини 2,5 м триметрова плівка розміщується без надлишків.

Другу частину плівки він використовує на бічні сторони. Розрізає додатково по 1,5 м і прибиває до стінок. Вона витрачається на:

• висоту боковин 1,2 метри;
• припуск на кріплення згори;
• запас для закопування нижньої частини землі.

Торцеві сторони споруди для дверей та кватирки закриваються окремими шматками.

Схема поперечного розташування плівки

Це мій варіант. З урахуванням обраної висоти бічних сторін 1,5 м і розташування бруса на відстані 2 м від землі при ширині парника 2,4 на поперечну смугу йде трохи менше 6 метрів

Зупиняюся на цьому розмірі, кріплю плівку поперечно двома смугами. Але їх нічим не скріплюю. Хоча зустрічав людей, які зшивають їх нитками на машинці або споюють різними способами. Вважаю такі сполуки ненадійними.

Просто накладаю на даху одну смугу на іншу, створивши спільну ділянку близько 20 см. Невеликий запас, що залишився, використовую для закриття стиків з торців.

Стінки з дверима та кватиркою закриваю окремо.

Оскільки кожен парник створюється під конкретні умови вирощування овочів, то на стадії проекту його конструкція має бути ретельно продумана та розрахована. Тільки в цьому випадку вона буде зведена швидко та економно.

Парник своїми руками з дерева під плівку: моя технологія зведення

Необхідні інструменти

Потрібен найпростіший теслярський набір:

• ножівка по дереву;
• сокира, бажано звичайна і маленька;
• молоток та стамеска або долото;
• цвяхи;
• косинець;

Я також підготував дриль та довгі саморізи-шурупи для скріплення товстих брусків. Однак цей інструмент мене підвів через м'яку сталь біт, куплених у Китаї. Вони дуже швидко стерлися від доданих навантажень: довелося використовувати цвяхи.

Черговість робіт:

1. Виготовляю бічні сторони строго за задуманими розмірами.
2. Виставляю їх на видаленні ширини під цеглу, тимчасово зафіксувавши додатковими рейками.
3. Збиваю нижній прямокутник каркаса із кріпленням його кутів укосами.
4. Монтую дверну коробку, кватирку та стовпи середніх опор.
5. Встановлюю коньковий брус.
6. Збиваю решітку даху.
7. Підправляю загальну геометрію парника і облагороджую місця прилягання плівки.
8. Накриваю та кріплю плівку.

Монтаж боковин

На один бік витрачено три стовпчики рівної висоти 1,5 м, а також два бруси перетином 5х5 см завдовжки 5,2 м. Поперечки решетування виконані з обрізків матеріалів. Вони забезпечують відстань кріплення плівки 50 див.

Причому нижній брус у мене зрощений врізкою на середньому стовпчику із двох частин. Він скрізь піднятий над рівнем землі: це захист від його загнивання.

Витримуванням однакових розмірів для всіх стовпчиків та брусів створюється основа ідеальної геометрії для конструкції парника.

Встановлення на місцевості

На запланованій ділянці розклав цеглини під стовпчики і вбив коли в грунт, щоб притулити до них боковини. Потім всі стовпчики тимчасово скріпили додатковими поперечками строго одного розміру - 2,4 м (майбутня ширина парника).

Закріпив конструкцію бічними укосами до землі.

Завдяки однаковим розмірам деталей, що формують прямокутники всіх сторін, закладено базу для створення чіткої геометрії. Але вона ще не витримана: є багато перекосів.

Регулювання висоти встановлення кожного стовпчика

Для цього необхідно виставити всі цеглини в одній площині, підкопуючи або підсипаючи під них землю. Пам'ятаємо про трамбування.

Коли ділянка розташована горизонтально, виконувати це трохи простіше. Мені ж доводилося після кожного регулювання цегли відходити на невелику відстань і оцінювати результат роботи на око.

Забезпечення прямих кутів конструкції

Тимчасово встановлені поперечні планки зберігають розмір. Разом з ними врізаю та кріплю ті, які працюватимуть стаціонарно. Після перевірки геометрії конструкції часнику знімаю.

Завдання перетворення рухомого паралелограма прямокутник вирішується вставкою укосів, що утворюють жорстку фіксацію кутів по 90 градусів. Просто прибиваю рейки в кожному чотирикутнику по горизонталі та вертикалі, оцінюючи положення споруди, що створюється.

Монтаж середньої частини

На підготовленій прямокутній коробці збираю середню частину, двері, що кріплять, кватирку по торцях і дах. Використовую шість стовпів однакової висоти.

На цей раз робота спростилася завдяки встановленню готового дверного отвору, яким використовував раму дивана, що відслужив. Я її просто поставив вертикально на плаский шифер, скріпив брусками зі змонтованою коробкою.

Потім встановив стовпи заднього торця та середні. На них закріпив поперечки і поклав зверху два поздовжні бруси.

Кріплення конькового бруса виконав на додатковій підкладці.

На нього з опорою на проміжний брус прибив рейки обрешітки даху.

По всьому периметру між рейками обрешітки на одній висоті прибив цвяхами планки, зробив рубанком фаску, обробив краї стиків. Це забезпечує найкраще прилягання плівки для її збереження.

Роботи з плівкою

З урахуванням створеної конструкції розмістив плівкові смуги поперек осі парника та закріпив їх цвяхами через рейки. На торці споруди пішли додаткові шматки.

Виготовив двері у вигляді рами із дощок, закрив плівкою, повісив на завіси.

Нижній край плівки закрив землею.

Форточку встановив так, щоб вона відкривалася всередину споруди і не заважала доглядати овочі.

За кілька днів роботи у мене з'явився парник, який повністю готовий до вирощування помідорів. Якщо цю роботу виконувати з помічником, можна легко вкластися у вихідні. Сезон починається буквально за тиждень.

Раджу подивитись відеоролик власника Зелена планета «Як зробити теплицю меншою за 20 доларів». У ньому ви знайдете додаткові ідеї, які також можете реалізувати у своєму присадибному господарстві.

Чекаю ваших коментарів на тему як можна побудувати парник своїми руками з дерева під плівку.

Будувати теплицю самостійно – це захоплюючий процес. По-перше, власним творінням так і хочеться захоплюватися, по-друге, споруда виходить саме такою, якою бачилося в уяві. А найголовніше, саморобна теплиця обходиться дешевше за спорудження заводського виробництва.

Конструкція теплиці каркасна та споруджується з брусів. Зв'язок прогонів забезпечують верхні та нижні стійки. Верхня частина каркаса складається зі кроквяних ніг.

Конструкція складена з багатьох брусів, зафіксованих на однаковій відстані один від одного

В одному торцевому боці теплиці вставлена ​​дверна рама. Вона, стіни та дах споруди закриті плівкою, склом або полікарбонатом.

На дерев'яний каркас теплиці часто натягують поліетиленову плівку

Теплиця як конструкція з дерев'яним каркасом, обробленим прозорим, але міцним матеріалом, виконує певні завдання:

• збирає теплове випромінювання, що надходить ззовні, і утримує його, створюючи необхідні умови для швидкого росту рослин;
• оберігає овочі від негативних впливів довкілля: сильного вітру, снігу, комах-шкідників та тварин, які можуть зламати стебла рослин.

Креслення та схеми дерев'яних будівель різної конфігурації

Теплиця може бути односхилим, прибудованим до будівлі або окремо стоїть на ділянці.

Ще один варіант теплиці - споруда з двосхилим дахом, нахиленим більш ніж на 30 градусів.

Висота конструкції без урахування даху становить 1,5 метра

Не менш популярна аркова конструкціядля вирощування рослин. Відмінність цієї будівлі - стеля у вигляді склепіння, що робить теплицю красивою і дуже теплою.

Для створення каркасу теплиці можна використовувати бруски з перетином 30х40 мм у комплексі з дугами.

Вага конструкції з дерева значна, тому вона вимагає установки на міцну основу. Але деякі обходяться без нього, використовуючи як якір дошки або штирі.

Кінці стійок конструкції можна обернути поліетиленом, занурити в ґрунт і засипати щебенем, що забезпечить їх надійну фіксаціюбез використання фундаменту

Однак фундамент важливий для будь-якої будови великих розмірів. Особливо надійна основа потрібна теплиці, яка поставлена ​​на схилі. Споруду для вирощування рослин прийнято закріплювати на стрічковому цегляному або стовпчастому фундаменті.

Стовпчастий фундамент забезпечить надійне кріпленняконструкції, хоча, на відміну від стрічкової основи, споруджується з малої кількості матеріалів

Але найчастіше, щоб витратити мінімум фінансів і при цьому добре зафіксувати теплицю на своєму місці, використовують основу з товстих брусів.

Під основу з брусів обов'язково насипають щебінь і кладуть гідроізоляційне полотно

Складаючи креслення, слід розуміти, що функціональність теплиці залежить від її габаритів. Оптимальні розміри будівлі - 3 метри завширшки і 6 метрів завдовжки.

Теплиця має бути такою, щоб у ній вистачало місця і рослинам, і людині

Висота конструкції завжди зумовлюється зростанням людини. Щоб садівнику було зручно доглядати рослини, від поверхні землі до найвищої точки даху має бути не менше 2,5 метра вільного простору. У двосхилий будови висота стін зазвичай становить 2 метри.

Робити теплицю занадто високою безглуздо. Вона колихатиметься з боку в бік і не зможе прогріватися до потрібної температури.

Тонкості вибору матеріалу для будівництва теплиці

Для того, щоб побудувати хорошу надійну теплицю, необхідно вибирати якісний матеріал. Він має бути міцним, легким та стійким до зовнішніх впливів.

Матеріал для дерев'яного каркасу

Надійний дерев'яний кістяк теплиці - запорука її тривалого терміну служби. Тому каркас краще будувати з модрини – сорту деревини, який довго не піддається гниттю та характеризується високою міцністю.

Крім модрини для будівництва теплиці годяться бруси, вистругані з ялини та сосни, проте вони менш міцні. Це означає, що пиломатеріал з дерев не листяних порід має бути більш товстим.

Бруси для будівництва теплиці обирають ретельно, відсіваючи шлюб

Каркас теплиці слід створювати з дощок або брусів з такими характеристиками:

• вологість трохи більше 20%;
• ідеальний зовнішній вигляд(без гнилі та слідів псування деревини жуками-короїдами);
• рівна поверхня (сколи, тріщини та сучки – ознаки бракованого матеріалу).

Розміри брусів, з яких буде зібрано каркас будівлі, залежать від ваги покривного матеріалу. Найчастіше дерев'яний кістяк теплиці закривають поліетиленовою плівкою товщиною від 100 до 200 мікрон, склом, щільність якого становить від 5 до 10 мм, і чотириміліметровим полікарбонатом.

Укривний матеріал

Дуже важливу роль відіграє вибір покривного матеріалу для теплиці. Адже саме на ньому лежить головна функція теплиці: зберігати тепло, яке забезпечить швидке зростання рослин. Існує три основні покривні матеріали.

• Плівка.Матеріал легкий і тому не чинить на деревину тиску. Це означає, що як стояки і крокв конструкції можна сміливо використовувати будівельну сировину середнього розміру, наприклад, бруси 5×5 см. Але основу теплиці варто робити з пиломатеріалу з параметрами 5×10 см, адже йому доведеться відчувати суттєві навантаження.

Плівку здатний утримати відносно тонкий брус

• Скло.Цей покривний матеріал потребує надійної опори. Стійки каркаса скляної теплиці доцільніше робити з брусів товщиною не менше 7 см і шириною від 7 до 9 см. А кроквяну систему краще споруджувати з пиломатеріалу з параметрами 4,5×9 см.

Тонкий брус натиск скла не витримає, тому для будівництва кістяка скляної теплиці використовують матеріал товщиною не менше 7 см.

• Полікарбонат.Теплиця, яку вирішено закривати листами полікарбонату, потребує будівництва кістяка з матеріалів із різним перетином. Для ковзана даху та основи конструкції підходять бруси розміром 5×10 см. Дверну коробку і стійки потрібно робити з дерев'яних елементів з перетином 5×5 см, а стулку дверей та рами кватирок із бруса з параметрами 5×4 см. А завдання ребер жорсткості полікарбонатної теплиці добре виконають дошки розміром 40 180 мм.

У полікарбонатової теплиці надміцним прийнято робити тільки основу конструкції

Підготовка до будівництва

Ми будуватимемо класичну теплицю з дерев'яним каркасом із брусів. Як покривний матеріал вибрано скло.

Необхідні матеріали

Для будівництва теплиці необхідно придбати такі матеріали:

• щебінь;
• руберойд;

Руберойд - матеріал для гідроізоляції конструкції

• 4 бруса товщиною 9 см, шириною 9 см та довжиною 4,2 м;
• 4 бруса товщиною 9 см, шириною 9 см та довжиною 3 м;
• 12 брусів товщиною 9 см, шириною 9 см та довжиною 3,6 м;
• 38 брусів товщиною 9 см, шириною 9 см та довжиною 1,8 м;
• 2 лафети (напівруси) з перетином 4,5х9 см завдовжки 3 м;
• 4 лафети з перетином 4,5х9 см завдовжки 4,2 м;
• 24 лафети з перетином 4,5х9 см завдовжки 2,4 м;
• 28 лафетів із перетином 4,5х9 см завдовжки 1,8 м;
• 34 лафети з перетином 4,5х9 см завдовжки 1,2 м;
• 102 лафети з перетином 4,5х9 см завдовжки 90 см;
• 8 листів фанери розміром 12х1220х2440 мм;
• 34 м ² скла товщиною 10 мм (18 м ² матеріалу піде на стіни, а 16 м ² - на дах);
• антисептичний склад для обробки деревини;
• сталевий карниз;
• 3 пари дверних петель;
• дверні ручки та замки;
• герметик;
• штапики.

Функція штапиків – забезпечити надійне кріплення скла на герметик

Інструменти

Роботи зі спорудження теплиці мають на увазі використання таких інструментів та кріплень, як:

• лопата;
• молоток;
• косинець;
• будівельний рівень;
• вимірювальна стрічка;
• циркулярна пила;
• відрізок шнура;
• шуруповерт;
• саморізи;
• цвяхи завдовжки 10 см;
• фінішні цвяхи довжиною 7,5 см з маленьким капелюшком.

У фінішних цвяхів шапочка крихітна, що робить їх непомітними

Поетапне будівництво дерев'яної теплиці

Теплиця з дерев'яним каркасом, обробленим склом, споруджується покроково:

• На ділянці роблять розмітку периметра будівлі. Для цього використовують кілочки та волосінь.

Периметр теплиці радять розмічати за допомогою кілочків

• Роють траншею глибиною 1 метр і шириною 50 см. Дно засипають щебенем, який ретельно пресують. На утрамбоване каміння кладуть руберойд, а на нього - фундамент, зроблений з 4 товстих брусів довжиною 4,2 та 3 метри. Дерев'яна основапокривають антисептичним засобом

Основу теплиці кладуть на утрамбований щебінь

• На фундамент ставлять стійки стін, тобто бруси з перетином 9×9 см. На цей час ці дерев'яні елементи підпирають дошками. Наскільки рівно стоять стійки, перевіряють рівнем та відрізком шнура.

Спочатку ставлять стійки, а потім переходять до монтажу верхньої обв'язки

• Вгорі стійки скріплюють один з одним обв'язкою, бруси якої з'єднані за методом «в півдерева». Прогони збоку конструкції розмічають під монтаж крокв. У зазначених точках видовбують похилі гнізда.

На одному кінці бруса робиться пропил до половини його товщини, на іншому брусі робиться такий же пропил, але з іншого боку кінця

• Збирають фронтони каркасу даху. Стійки для них споруджують із товстих дощок. Дерев'яний елемент, який стане ковзаном, кладуть під кроквяні ноги в заздалегідь створені пази. Плосність готового ската оцінюють за допомогою шнура. Кроквяні ноги обробляють антисептичним складом.

Першими збирають фронтони, що знаходяться з краю конструкції

• З брусів розміром 4,5 х9 см виготовляють рами теплиці. Деталі важливо з'єднувати один з одним під тим самим кутом. У виготовленій рамі створюють пази. Вони вставляють дошки - елементи полотна.
• Роблять верхні рами, призначені для встановлення стекол. Як панелі використовують тільки добре просушені дошки.
• Починаючи з торців каркасу, на цвяхи для фінішного оздобленняприкріплюють раніше зібрані з дощок панелі. Пізніше те саме завдання виконують з боків теплиці. При цьому не забувають, що ширина у бічних панелей більша, ніж у торцевих. Плити обшивки ставлять між стійками та покривають антисептиком.

Насамперед збирають торцеві панелі, а потім - широкі бічні

• У два отвори, що знаходяться в торцях конструкції, вставляють прості дверні рами. Двері повністю засклюють. Ручку кріплять на додатковий дерев'яний елемент.
• До деталей фронтону прикріплюють рейку невеликого перерізу, яку називають штапиком. Елемент покривають герметиком, а пази, що утворилися, поміщають вже вирізані скла. Їхнє закріплення зовні здійснюється за допомогою тонких цвяхів.

Скло вставляють, використовуючи герметик та штапики

• Дах теплиці засклюють так само, як стіни. Як опору використовують рейку, прибиту до боків крокв особливим чином: з відступом від верхньої кромки на товщину скляної заготовки та штапика. Скло вставляють, застосовуючи герметик, і фіксують штапиками та цвяхами на тонкій ніжці.
• Склівши дах, до торцевих частин кроквяних ніг прибивають вітрову дошку.

Теплиця засклена лише наполовину, що робить її оригінальною та довговічною

Відео: теплиця із бруса своїми руками

Особливості оздоблення теплиці

Якщо хочеться зробити теплицю красивою, то із зовнішнього боку її дерев'яні елементи рекомендується обробити фасадною фарбою, що дихає. Йдеться про вододисперсійну барвну емульсію.

Наносити фарбу можна за температури вище трьох градусів тепла. Тільки в таких умовах барвник протягом двох діб сохне, а потім протягом трьох днів кристалізується.

Втім, багато садівників говорять, що в фарбі особливої ​​потреби немає. Вона не покращить функціональність теплиці, а лише надасть будівлі привабливого вигляду.

Внаслідок спеціальної обробки деревина покривається захисною плівкою.

Коли хочеться досягти і привабливості, і довговічності каркасу теплиці, варто скористатися наповненням по дереву. Цей засіб відрізняється приємним кольором, захищає деревину від псування бактеріями та застрахує її від гниття.

Просоченням рекомендується обробляти дерев'яні елементи і зовні, і зсередини теплиці. Щоб від засобу було користуватися, його потрібно наносити на поверхні в 2 або 3 шари, що залежить від фінансових можливостей господаря будівлі.