Офіси, магазини та промислові підприємства висвітлюються люмінесцентними лампами, які працюють за допомогою баластового дроселя. Це економні прилади, але їх час від часу доводиться змінювати. Тому рекомендується придбати інший тип світильників та провести заміну люмінесцентних ламп на світлодіодні. Вони досить дорогі, але їх ціна обумовлена якістю, довговічністю та надійністю.
На вигляд світлодіоди схожі на звичайні люмінесцентні світильники, які давно використовуються в багатьох виробничих, адміністративних і громадських приміщеннях. У їх конструкцію входить блок живлення, корпус виконаний у формі трубки та може бути виготовлений з таких матеріалів:
- матового чи прозорого полікарбонату;
- алюмінію.
Перший вигляд – це цілісний полікарбонатний елемент діаметром 26 мм. У другого тильна сторона виготовлена з алюмінієвого круглого профілю, а зовнішня - з хімічного сплаву. Розсіювач може бути прозорим або матовим. Перші моделі при невисокому розташуванні засліплюють, тому їх краще поміщати у закриті плафони. Але матовий елемент приховує частину світла, що враховується під час розрахунку потужності.
Деякі моделі мають поворотний храповий механізм, завдяки якому можна спрямовувати потік світла під певним кутом. Під час монтажу легко відстежити розташування контактів лампи всередині патрона, що дуже зручно. Стандартна довжина трубок – 1500, 1200, 900 або 600 мм. Найбільш поширені моделі з габаритами 600 і 1200 мм, вони мають відповідну для житлового приміщення потужність, не сліплять і дають достатню кількість променів.
У світлодіодних лампденного світла дещо нижчий потік, ніж у люмінесцентних. Але у других моделей показник знижується зі збільшенням терміну експлуатації, а в перших залишається незмінним протягом усієї служби. Середній термін роботи ламп становить 30-40 тисяч годинників.
Переваги і недоліки
Тривалість експлуатації залежить від її умов та продуктивності блоку живлення, самих світлодіодів. Заміна звичайних ламп світлодіодними має кілька переваг:
У світлодіодів практично немає недоліків, але деякі користувачі відзначають як мінус їхню високу вартість. Але купувати дешеві моделі не варто, тому що можна нарватися на неякісну підробку.
Як тільки світлодіодні лампи з'явилися на ринку, люди стали цікавитися ними. Вони економічні та довговічні, а зовнішній вигляд, габарити та яскравість свічення практично не відрізняються від звичайних світильників. Їх не потрібно утилізувати, а термін служби перевищує тривалість експлуатації люмінесцентних моделей у десятки разів. Заощадити можна в тому випадку, якщо не замінювати повністю всю систему, а в колишню арматуру замість старих ламп вмонтувати нові світильники. Зробити це можна самостійно без особливої кваліфікації чи досвіду.
У світлодіодній трубці встановлена гетинаксова планка з блоком живлення та розпаяними світлодіодами. Тому не потрібно встановлювати зовнішнє джерело. Її підключення відбувається безпосередньо до електричної мережі. У трубках знаходиться цоколь, з внутрішнього боку дротом із міді з'єднані штирі, на які подається напруга живлення. Лампа повністю адаптована під заміну люмінесцентних світильників без будь-якого доопрацювання конструкції. Достатньо відрізати зайві кабелі та підключити прилад.
Світлодіоди поділяють за декількома ознаками:
- габаритам – їх довжина варіюється від 600 до 1500 мм;
- потужності – від 9 до 25 Вт;
- виду випромінюваного світла - може бути теплим і холодним.
Для заміни люмінесцентної лампи можна підібрати світлодіод із меншою продуктивністю, при цьому він дасть таку саму кількість світла. Якщо необхідно збільшити яскравість освітлення, то вибирають потужніші моделі або монтують більше світильників.
Інструкція із заміни
Перед тим як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної, необхідно від'єднати світильник від електричної проводки
. Вимикають подачу напруги, перевіряють показники індикатором клемної колодки. Електрики не завжди дотримуються правил роботи з вимикачем, хоча він повинен перебувати на розмиканні фазного дроту. Якщо клемна колодка показує напругу, необхідно знайти автоматичний датчик і на час відключити його.
Потім від'єднують дроти, ізолюють їх кінці, знаходять заземлювальний кабель. Зазвичай він підключений до корпусу, притиснутий гвинтом. Його треба звільнити, а ізолювати необов'язково. Якщо в приміщенні встановлено кілька світильників, то решту можна ввімкнути, адже працювати при світлі зручніше. Від'єднують гвинти, що утримують трубки на стелі. Якщо вони пригвинчені до підвісних конструкцій, достатньо втиснути світильник вгору, розвернути і вийняти по діагоналі. На його місці утворюється порожній квадрат.
Особливості схеми
Напруга подається на два патрони проводами за певною схемою з електромагнітним баластом. Така конструкція обумовлює безпечну експлуатацію лампи. У випадку, коли зі світильника виходить ртуть, її пари можуть при невеликій напрузі спалахнути. Для усунення пожежі на двох кінцях люмінесцентної лампи потрібно створити дві хмари з електронів на обох кінцях приладу. Зробити це можна за допомогою розжарених ниток, що розжарюються.
Світлодіоди працюють за іншим принципом. Для того, щоб вони засвітилися, необхідно подати напругу на протилежні штирі. Тому до патронів підключають тільки по одному кабелю, що проводить. При цьому немає різниці, це буде фаза або нульовий показник.
Після того, як світильник зняли, можна зайнятися його переробкою. З нього витягують старі лампи, провертаючи їх у будь-який бік під прямим кутом. Потім від'єднують дроти від дроселя та стартера, видаляють обидва елементи. Патрони за допомогою гвинтів чи сталевих смужок кріплять до арматури. Сучасні деталі приєднують клямками. Якщо необхідно зняти його, то пінцетом затискають циліндри кріплення, які після цього легко витягнути з отворів корпусу. У деяких випадках можна підчепити патрон викруткою.
Провідники, що підводять струм, монтують гвинтами, але в деяких моделях використовується безгвинтовий спосіб. Для від'єднання дроту потрібно повертати його за годинниковою стрілкою та назад під прямим кутом, поступово витягуючи. Якщо деталь у конструкції не потрібна, то дроти просто відрізають. Таким чином від'єднують безгвинтові кріплення в розетках та вимикачах, патронах світильників та люстр.
Робота з патроном
Патрони у світлодіодних лампах бувають трьох видів. Вони відрізняються методами кріплення до корпусу та проводів, що підводять струм. На кожній деталі є маркування. Літера означає систему штирьового підключення, а число - відстань між штирями, що вимірюється в міліметрах. Для нормальної роботи світлодіода потрібно підключити лише один провід до кожного патрона. Тому його не потрібно демонтувати, достатньо приєднати по одному кабелю до клемної колодки.
Зазвичай майстри прагнуть виконати всю роботу професійно. У цьому допомагають спеціальні клемні колодки. Вони дозволяють не ізолювати дроти, підвищують надійність їхнього підключення. Одна колодка дає можливість приєднати відразу кілька місць встановлення. Якщо немає можливості придбати ці деталі, необхідно демонтувати патрони. Старі моделі кріплять до корпусу гвинтами. Вони проводи заводять в отвори на внутрішній стороні і закріплюють. У місця приєднання вставляють пружні втулки. Так забезпечується фіксація лампи між двома патронами, а також унеможливлюється вплив габаритів арматури конструкції.
У тому випадку, коли у пристрої два патрони і більше, до однієї вільної клеми додають ще одну перемичку. Але ця схема має слабку сторону: якщо витягти лампу з елемента, який отримує харчування, то й інші світильники згаснуть. Це пов'язано з тим, що до сусідніх патронів підходить напруга крізь перемичку всередині приладу. Коли провід затиснуть з гвинтами, його смикають і тягнуть, оскільки він може бути не на клемі і залишатися незакріпленим.
Патрони сучасних виробників кріплять пластиковими чи металевими пластинами. Для їх демонтажу стискають клямки один до одного пінцетом, це дозволяє елементу легко вийти з виїмки. З одного боку конструкції знаходяться плоскі пружини. Для приєднання всіх набоїв до кабелю, що проводить живлення, їх з'єднують перемичками. Довжина кріплення залежить від відстані між сусідніми елементами. Потім залишається тільки змонтувати патрони назад у світильник і приєднати провід до колодки для живлення. Також підключають елементи, розташовані на протилежній стороні.
Після цього достатньо закріпити світильник на стелі, підключити живлення до клем на колодці та замінити люмінесцентну лампу на світлодіодну. На всю роботу в неквапливому режимі і без досвіду та особливих умінь піде не більше години.
LED лампи за багатьма параметрами відповідають люмінесцентним: розміри та зовнішній вигляд, яскравість свічення, однаковий цоколь. Відрізняються світлодіоди від ламп денного світла тривалим терміномслужби, джерелом світла та відсутністю потреби у спеціальній утилізації.
Завдяки такій схожості з'явилася можливість заощадити - замінити в світлі, що вийшли з ладу або застарілих, тільки джерело світла, залишивши колишній каркас.
Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні не потребує особливих навичок – за наявності алгоритму дій із переробкою самостійно впорається й домашній майстер.
Переваги ситуації
Мінімальне значення тривалості роботи LED лампи, заявлене виробниками – 30 000 годин. Багато залежить від світлоелементів та електронного баласту. Але вигода переробки люмінесцентного приладу освітлення очевидна з низки причин.
Розглянемо, що краще – LED світильники чи лампи денного світла:
- Головна відмінність люмінесцентних ламп від світлодіодних – енерговитратність. Люмінесцентні прилади витрачають на 60% більше електрики.
- Світлодіодні освітлювальні прилади більш довговічні у роботі. Середнє значення тривалості служби – 40-45 тисяч годин.
- Світлодіоди не потребують обслуговування та ревізування, достатньо прибирати пил і іноді змінювати трубки.
- LED трубки не блимають, їх доцільно встановлювати в дитячих закладах.
- Трубки не містять отруйних речовин, не вимагають утилізації після закінчення терміну служби.
- Світлодіодні аналоги люмінесцентних ламп працюють при перепадах напруги в мережі.
- Наступна перевага світлодіодів – наявність моделей, розрахованих на роботу від напруги живлення від 85 до 265 В. Для лампи денного світла потрібно безперервне живлення в 220 В або близько до цього.
- LED аналоги практично не мають недоліків, виняток – висока вартість преміум-моделей.
Світильники з електромагнітним ПРА
При переробці люмінесцентного приладу у світлодіодний зверніть увагу на його конструкцію. Якщо переробляєте стару лампу часів Радянського Союзу зі стартером та електромагнітним ПРА (пускорегулюючий апарат), модернізація практично не потрібна.
Перший крок – витягніть стартер, підберіть світлодіод необхідного розміру та вставте у корпус. Насолоджуйтесь яскравим та економним освітленням.
Якщо не демонтувати стартер, заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні може призвести до короткого замикання. Дросель прибирати не обов'язково. Споживаний струм світлодіода - в середньому 0,15 А; деталь служитиме у ролі перемички.
Після заміни ламп світильник залишиться тим самим, змінювати кріплення на стелі немає необхідності. Трубки оснащені вбудованими у корпус драйверами та блоками живлення.
Переробка світильника з електронним ПРА
Якщо модель освітлювача сучасніша – електронний ПРА дросель і немає стартера – доведеться докласти зусиль та змінити схему підключення світлодіодних трубок.
Складники світильника до заміни:
- дросель;
- дроти;
- колодки-патрони, розташовані з обох боків корпусу.
Від дроселя позбавляємося насамперед, т.к. без цього елемента конструкція стане легшою. Відкручуєте кріплення та від'єднуєте дроти живлення. Використовуйте для цього викрутку з вузьким наконечником або пасатижами.
Головне – підключити 220 на кінці трубки: фазу подати на один кінець, а нуль – на інший.
У світлодіодів є особливість - 2 контакти на цоколі у вигляді штирьків з'єднані між собою жорстко. А у люмінесцентних трубок контакти з'єднуються ниткою розжарення, яка при розжаренні запалює пари ртуті.
У освітлювальних приладах з електронним ПРА не використовується нитка розжарення, між контактами пробивається імпульс напруги.
Між контактами з жорстким з'єднанням не так просто подати 220 Ст.
Щоб переконатися в правильній подачі напруги, озброїться мультиметром. Налаштуйте прилад на режим вимірювання опору, доторкніться вимірювальними щупами до двох контактів і заміряйте. Табло мультиметра має показати нульове значення чи близьке до нього.
У ЛЕД світильників між контактами, що виводять, знаходиться нитка розжарення, у якої є свій опір. Після подачі напруги через неї нитка загострюється і приводить лампу в роботу.
Подальше підключення світлодіодної лампи рекомендується робити двома способами:
- без демонтажу патронів;
- з демонтажем та встановленням перемичок між контактами.
Без демонтажу
Відмовитися від демонтажу патрона – більш простий спосіб: немає необхідності розбиратися у схемі, майструвати перемички, лізти в середину патрона та поратися з контактами. До демонтажу необхідно купити кілька затискачів Wago. Заберіть дроти, що ведуть до патрона, на відстань 1-2 см. Заводьте їх у затискач Wago.
Аналогічні дії зробіть з іншого боку освітлювального приладу. Залишається подати в клемник з одного боку фазу, з іншого – нуль. Якщо не вдалося придбати затискачі, скрутіть дроти під ковпачок ЗІЗ.
З демонтажем патронів та встановленням перемичок
Цей спосіб скрупульозніший, але не потребує покупки додаткових деталей.
Алгоритм дій:
- Обережно знімаємо кришки з боків світильника.
- Демонтовані патрони з ізольованими контактами, розташованими всередині. Усередині патрона також пружинки, які необхідні для кращого кріплення лампи.
- До патрона ведуть 2 живильні дроти, які кріпляться у спеціальних контактах без гвинтів защіпкою. Прокручуйте їх по і проти годинникової стрілки. Після цього зусиллям дістаємо один із дротів.
- Т.к. контакти ізольовані, при демонтажі якогось із проводів струм проходитиме лише через одне гніздо. На працездатність світильника це не вплине, але краще поставити перемичку і тим самим удосконалити прилад.
- Завдяки перемичці не потрібно намагатися ловити контакт шляхом повороту світлодіодної трубки убік.
- Зробити пристосування рекомендується із зайвих проводів живлення основного освітлювального приладу, які залишаться після роботи по заміні ламп.
- Наступний крок – перевірити наявність ланцюга між ізольованими роз'ємами після встановлення перемички. Аналогічні дії здійснюємо з іншого боку лампи.
- Простежте за частиною проводу живлення, що залишилася. Він має бути нульовим, а не фазним. Решту прибираєте пасатижами.
Люмінесцентні світильники на дві, чотири та більше ламп
Якщо світильник переробляєте на 2 або більше ламп, рекомендується різними провідниками підвести напругу до кожного з роз'ємів. Конструкція має недолік при встановленні перемички між кількома патронами. Якщо перша трубка встановлена не на місце, друга не засвітить. Виймаєте першу трубку - друга гасне.
На клемну колодку, на яку підключаються по черзі фаза, нуль, земля, зведіть провідники, що подають напругу.
Перед кріпленням світильника до стелі перевірте роботу ламп. Подайте напругу; у разі потреби відрегулюйте контакти, що відходять.
ЛЕД лампи видають спрямований промінь світла на відміну приладів денного світла, які мають освітлення відбувається на 360°. Але функція повороту на 35° у цоколі та обертання безпосередньо самого цоколя допоможуть відрегулювати та направити потік світла у потрібну сторону.
Цією функцією оснащений не кожен цоколь у лампі. У такому випадку перетягніть кріплення патрона на 90°. Після перевірки кріпіть пристрій на потрібне місце.
Переваги заміни ламп очевидні:
- способи переробки не вимагають спеціальних навичок та знань, крім того, дешеві;
- економічніша витрата електроенергії;
- освітленість вища, ніж у люмінесцентних приладів.
Продовжуйте життя застарілим світильникам та отримуйте насолоду та користь від яскравого, доступного освітлення.
Якщо старий радянський світильник з люмінесцентними лампами денного світла типу ЛБ-40, ЛБ-80 вийшов з ладу, або вам набридло міняти в ньому стартера, утилізувати самі лампи (а просто так викидати їх на смітник вже давно не можна), то його легко можна переробити у світлодіодний.
Найголовніше, що у люмінесцентних та світлодіодних ламп однакові цоколі – G13. Жодна модернізація корпусу на відміну від інших видів штирькових контактів не буде потрібна. 
- G- означає, що як контакти використовуються штирі
- 13 – це відстань у міліметрах між цими штирями
Переваги ситуації
При цьому ви отримаєте:
- велику освітленість
- менші втрати (майже половина корисної енергії у люмінесцентних світильниках може губитися у дроселі)
- відсутність вібрації та неприємного звуку деренчання від баластного дроселя
Щоправда, у більш сучасних моделях вже використовується електронний баласт. Вони підвищився ККД (90% і більше), зник шум, але витрата енергії і світловий потік залишилися колишньому рівні. 
Наприклад, нові моделі таких ЛПО та ЛВО часто використовуються для стель Armstrong. Ось зразкове порівняння їх ефективності: 
Ще одна перевага світлодіодних – є моделі, розраховані на напругу живлення від 85В до 265В. Для люмінесцентного потрібно 220В чи близько до цього. 
Для таких Led, навіть якщо напруга в мережі у вас слабка або завищена, вони запускатимуться і світитимуть без нарікань.
Світильники з електромагнітним ПРА
На що потрібно звернути увагу при переробці простих люмінесцентних світильників у світлодіодні? Насамперед на його конструкцію. 
Якщо у вас простий світильник старого радянського зразка зі стартерами та звичайним (не електронним ПРА) дроселем, то фактично і модернізувати нічого не треба. 
Просто витягуєте стартер, підбираєте під габаритний розмір нову світлодіодну лампу, вставляєте її в корпус і насолоджуєтеся більш яскравим та економним освітленням.
Якщо стартер із схеми не прибрати, то при заміні лампи ЛБ на світлодіодну можна створити коротке замикання.
Дросель демонтувати не обов'язково. У світлодіодній, споживаний струм буде в межах 0.12А-0.16А, а у баласту робочий струм у таких старих світильниках 0.37А-0.43А, залежно від потужності. Фактично він виконуватиме роль звичайної перемички. 
Після всієї переробки світильник у вас залишається той самий. На стелі не потрібно змінювати кріплення, а лампи, що згоріли, не доведеться більше утилізувати і шукати спеціальні контейнери для них. 
Для таких ламп не потрібні окремі драйвери та блоки живлення, оскільки вони вже йдуть вбудованими всередині корпусу. 
Головне, запам'ятати основну особливість – у світлодіодних, два штирькові контакти на цоколі, жорстко з'єднані між собою.
А у люмінесцентної вони з'єднані ниткою напруження. Коли вона розжарюється, відбувається запалення парів ртуті. 
У моделях з електронним ПРА нитка розжарення не використовується і проміжок між контактами пробивається імпульсом високої напруги.
Найпоширеніші розміри таких трубок:
- 300мм (використовується в настільних світильниках)
- 900мм та 1200мм
Чим більша їхня довжина, тим яскравіше свічення. 
Переробка світильника з електронним ПРА
Якщо ж у вас модель сучасніша, без стартера, з електронним дроселем ЕПРА (електронний пускорегулюючий апарат), то тут доведеться трохи повозитися зі зміною схеми. 
Що знаходиться всередині світильника до переробки:
- дросель
- дроти
- контактні колодки-патрони з боків корпусу
Дросель це те, що потрібно буде викинути насамперед. Без нього вся конструкція суттєво втратить у вазі. Відкручуєте гвинти кріплення або висвердлюєте заклепки в залежності від кріплення.
Потім від'єднуєте дроти живлення. Для цього може знадобитися викрутка з тонким жалом. 
Можна ці проводки і просто перекусити пасатижами.
Схема підключення двох ламп відрізняється, на світлодіодній все виконано набагато простіше: 
Головне завдання, яке потрібно вирішити – це подати 220В на різні кінці лампи. Тобто фазу на один висновок (наприклад, правий), а нуль на інший (лівий). 
Раніше говорилося, що у світлодіодної лампи обидва штирькові контакти всередині цоколя, з'єднані між собою перемичкою. Тому тут не можна як у люмінесцентній, подати між ними 220В.
Щоб переконатися в цьому, скористайтесь мультиметром. Встановіть його в режим вимірювання опору, і торкаючись вимірювальними щупами двох висновків, здійсніть вимір. 
На табло мають висвітитися такі самі значення, як і за замиканні щупів між собою, тобто. нульові чи близькі щодо нього (з урахуванням опору самих щупів).
У лампи денного світла між двома висновками з кожного боку є опір нитки розжарення, яка після подачі напруги 220V через неї, розігрівається і ”запускає” лампу. 
- без демонтажу патронів
- з демонтажем та встановленням перемичок через їх контакти
Без демонтажу
Найпростіший спосіб це без демонтажу, але доведеться докупити пару затискачів Wago.
Викушуєте взагалі всі дроти, що підходять до патрона на відстані 10-15мм або більше. Далі заводьте їх в один і той же затискач Ваго. 
Те саме проробляєте з іншого боку світильника. Якщо у клемника wago недостатньо контактів, доведеться використати 2 шт. 
Після цього все що залишається – подати в затискач на один бік фазу, а на інший нуль.
Ні Ваго, просто скручуєте дроти під ковпачок ЗІЗ. При такому методі вам не потрібно розбиратися з існуючою схемою, з перемичками, лізти в контакти патронів і т.п.
З демонтажем патронів та встановленням перемичок
Інший метод скрупульозніший, зате не вимагає жодних зайвих витрат.
Знімає бічні кришки зі світильника. Робити це необхідно обережно, т.к. у сучасних виробах клямки зроблені з тендітної та ламкої пластмаси. 
Після цього можна демонтувати контактні патрони. Усередині них розташовано два контакти, які ізольовані один від одного.
Такі патрони можуть бути кількох різновидів: 
Усі вони однаково підходять для ламп із цоколем G13. Усередині них можуть бути пружинки. 
Насамперед вони потрібні не для кращого контакту, а для того, щоб лампа не випадала з нього. Плюс за рахунок пружин йде деяка компенсація розміру довжини. Так як з точність до міліметра, виготовити однаковими лампами не завжди виходить.
До кожного патрона підходять два дроти живлення. Найчастіше, вони кріпляться шляхом замикання у спеціальних без гвинтових контактах. 
Провертаєте їх за годинниковою та проти годинникової стрілки, і доклавши зусилля витягуєте назовні один із них. 
Як мовилося раніше вище, контакти всередині роз'єму ізольовані друг від друга. І демонтуючи один із проводків, ви фактично залишаєте не приділяє одне контактне гніздо. 
Весь струм тепер протікає через інший контакт. Звичайно, все буде працювати і на одному, але якщо ви робите світильник для себе, є сенс трохи вдосконалити конструкцію, поставивши перемичку.
Завдяки їй, вам не доведеться ловити контакт, провертаючи світлодіодну лампу на всі боки. Подвійний роз'єм забезпечить надійне з'єднання. 
Перемичку можна зробити із зайвих проводів живлення самої лампи, які обов'язково залишаться в результаті переробки.
Тестером перевіряєте, що після монтажу перемички між раніше ізольованими роз'ємами є ланцюг. Те саме проробляєте з другим втичним контактом з іншого боку світильника.
Головне простежити, щоб провід живлення, що залишився, був уже не фазним, а нульовим. Решту викушуєте.
Люмінесцентні світильники на дві, чотири та більше ламп
Якщо світильник у вас дволамповий, найкраще до кожного роз'єму подавати напругу окремими провідниками. 
При монтажі простої перемички між двох і більше патронів, конструкція матиме суттєвий недолік.
Друга лампа буде світитися лише за умови, що перша встановлена на своє місце. Заберете її, і одразу погасне й інша. 
Провідники, що живлять, повинні сходитися на клемну колодку, де по черзі у вас буде підключено: 
Дочекався своєї черги на переробку і ось цей кухонний стельовий світильник. Нещодавно у ванній змінив енергозберігаючі лампи на світлодіоди, а тепер потрібно і на кухні переробити люстру. У цьому світильнику встановлено дві енерголампи з цоколем E27, відповідно замість них потрібно буде засунути сюди два комплекти драйверів та світлодіодів. Складність у тому, що вся ця світлодіодна техніка просто обожнює грітися і гріти все навколо себе:-) А враховуючи те, що стельовий світильник і відповідно погано провітрюється через скляну півсферу, то велика ймовірність що світлодіоди будуть перегріватися, бо світло на кухні іноді горить годинником. Тому відразу відмовився від встановлення світлодіодів на сталеву основу світильника, хоча воно майже вдвічі більше за те, що у ванній, але дуже тонке, майже як пивна банка.
Викручуємо енергозберігаючі лампи, від'єднуємо мережеві дроти від стельової клеми і знімаємо основу світильника зі стелі, відгорнувши три саморізи.
На роль пасивного радіатора вирішив пристосувати лист дюралі завтовшки приблизно 2,5 мм. Позбавляємося патронів і заміряємо діаметр основи світильника.
У моєму випадку діаметр млинця вийде приблизно 33см. Відбиваємо циркулем коло на листі алюмінію, після чого електролобзиком з пилкою по металу випилюємо майбутній майданчик під світлодіоди. Випиляний п'ятак зачищаємо наждачками і позбавляємося задирок на кромках.
Далі нам потрібно перенести на нього мітки для рівномірної установки світлодіодів на свої місця. Щоб рівномірно розподілялося тепло по металу, та світло світило не аби як. Я використав для цього паперовий трафарет, над яким корпіла майже година. Ви можете забити на цей пункт і приклеїти світлодіоди на авось, аби вони не купкувались на алюмінієвому листі. Один хрін, уся ця краса не буде видно за абажуром.
Вирішив висвітлити лицьову поверхню радіатора. Тому намотав на картонку кілька шарів паперового скотчу, ніби складаючи його в стопку, а потім вирубав ці кругляки саморобним пробійником (шматок труби з заточеним торцем) і приклеїв їх на раніше нанесені мітки.
Після фарбування радіатора білою фарбою, відклеюємо кругляки зі скотчу і знежирюємо майданчики, що оголилися, будь-якої хімією, спирт, горілка, розчинник, ацетон і тд.
Радіатор готовий до наклеювання світлодіодів, але перед цим обов'язково продзвонюємо їх тестером, оскільки іноді трапляються не робітники (браковані). Також випрямляємо ніжки світлодіодів, бо спочатку вони притиснуті ближче до підошви світлодіода.
Приклеювати намагався так, щоб потім підключати їх послідовно. Згодом буде видно що з одним світлодіодом я все ж таки облажався, бо приклеїв його не тією стороною і дроти до нього довелося тягнути манівцями:-)
Після добової сушки, приступаємо до спаювання всіх світлодіодів у ланцюзі. Схема підключення така ж як і в цьому саморобному світильнику, хіба що драйверів тут два, та й лампочок на одну більше в кожному ланцюзі, бо один з драйверів не хотів стартувати з 10 світлодіодами ().
Як тільки перестали плести павутину, підключаємо драйвера і робимо тестове включення нашого прожектора. У моєму випадку за годину безперервної роботи пластина стала трохи теплою. Правда тест не зовсім коректний, тому що світлодіоди дивляться нагору, та до того ж не прикриті скляним куполом. Але в будь-якому випадку такий великий радіатор чудово справляється зі своїм завданням. До речі не раджу дивитися на включені яскраві світлодіоди, не захистивши очі будь-якими окулярами, оскільки світло настільки яскраве, що після нього, в очах ще довго тримаються темні плями гороху. Навіть фотоапарати не добре почуваються, якщо сфокусуватися на світлодіодах. Підозрюю що такий стрес для очей, гостроти зору явно не додає:-)
Після тестів, відпоюємо драйвера і поклавши їх у центр прожектора, робимо мітки на радіаторі. Після чого свердлимо отвори для нейлонових стяжок, клемної колодки і підведення мережного дроту. Не завадить зняти фаски великим свердлом, щоби нічого не перетиралось і прорізалося.
Вирізаємо круглий ізолятор із якогось пластику, ідеалом був би текстоліт, але щось у себе я його не знайшов. Підкладаємо під колодку, яку прикручуємо гвинтом, а потім притягуємо зашморгом самі драйвера. На завершення, паяємо та затискаємо дроти на свої місця.
Якось так виглядає все це неподобство з протилежного боку (фото нижче).
Щоб прикріпити радіатор до основи світильника, довелося просвердлити три отвори по периметру, а потім тупо підвісити його на дроті (фотка нижче). Хоча розумніше було б жорстко прикрутити його через великі шайби, щоб віддавати тепло ще й основи світильника.
Ось і ще один світильник поставлений на лічильник, в очікуванні його повного вигоряння або перегорання якогось світлодіода. Спочатку в ньому стояли дві теплі енергозберігаючі лампи на 23Вт кожна, зараз світить 44 світлодіоди теплого свічення. Загальна потужність цього світильника із двома драйверами зараз становить приблизно 27Вт. На око, різниці в яскравості я не помітив, всяких хитромудрих люксометрів поки у мене немає, але датчик мобільного телефону з відстані 170см показує практично однакові значення, хіба що на кілька пунктів менше (фото вище). Загалом, те, що ці саморобні світильники світять яскраво і споживають мало, це звичайно великий плюс. Але в даний момент мене більше хвилює не економія електроенергії, а те, як довго прослужать ці гірлянди, оскільки останнім часом хочеться поступово злізти з цієї дорогої енергозберігаючої голки.
Нижче перерахував деякі складові з Алі для складання аналогічного світильника.
В свій час люмінісцентні лампивважалися справжнім проривом - їх можна було побачити у школах, лікарнях, дитячих садках, інших закладах і навіть у деяких квартирах. Але останнім часом ставлення до них стало неоднозначним. З одного боку, вони характеризуються низьким споживанням електричної енергії, тривалим терміном служби та високою світловою ефективністю. Але всі ці позитивні якості тьмяніють перед їхнім головним недоліком - люмінесцентні лампи містять колбу, наповнену ртуттю.
З винаходом світлодіодних ламп відпала потреба наражати себе на смертельну небезпеку, тим більше що за своїми характеристиками такі лампи багато в чому перевершують люмінесцентні.
Але коли ми вперше замислюємося про заміну люмінесцентних ламп, що зжили себе, перед нами постає питання: як зробити це з найменшими матеріальними витратами, адже вартість світлодіодних світильниківдосить висока, і повна заміна обійдеться нам у кругленьку суму. Набагато простіше замінити тільки лампи, тим більше, що зробити це досить просто, якщо знати деякі особливості. Розглянемо по порядку, як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної самостійно.
Вступ
Виробник світлодіодних ламп вже давно спростив наше життя, випустивши Т8, що підходять для цоколя G13. Залишається лише трохи переробити старий світильник. Для цього необхідно демонтувати із схеми підключення усі непотрібні компоненти.
Давайте подивимося, як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної на схемі стандартного растрового світильника з чотирма люмінесцентними трубками, яка найчастіше зустрічається - з баластом і стартером.
Схема підключення люмінесцентної лампи
Світильники ЛДС мають додаткове обладнання, яке потрібне для їх роботи. Світлодіодні лампи цих доповнень не вимагають: все необхідне для їхнього нормального функціонування вже вбудовано в корпус. Тому перед тим як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної необхідно демонтувати все зайве і запитати контакти лампи безпосередньо.
Обидві категорії світильників підключаються за однією схемою: зелений провідник приєднується до нульового дроту, а червоний до фази. Нижче на схемі показано, як правильно підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної.
Схема підключення світлодіодної лампи
Зробити це досить легко – до одного боку лампи потрібно підключити фазу, до іншого – нуль.
Дотримуватися полярності не потрібно, оскільки живлення йде від змінного струму. Сам провід можна приєднувати до будь-якого з контактних штирьків, тому що кожна пара контактів на одній стороні LED-лампи між собою замкнена.
Переробка растрового люмінесцентного світильника
Перед тим необхідно відрізати всі дроти, що йдуть від цоколів G13. Після цього достатньо кабель з одного боку підключити на клеми фази, але в інший - на нульові.
Різновиди світлодіодних ламп
У продажу дуже рідко можна зустріти світлодіодні лампи виробництва України, які мають контактні штирі. фазаі нульперебувають з одного боку. Перед підключенням таких ламп необхідно попередньо перевірити вказані на лампі сторони підключення. Сам процес монтажу буде таким самим, як і у випадку з лампами з двостороннім розташуванням контактів.
Як правильно підключити світлодіодні лампи на основі кристалів
Такі лампи потребують додаткового обладнання для підключення чипів:
- димер;
- стабілізуючий трансформатор 12 або 24 В.
Будь-який із цих стабілізуючих пристроїв можна зібрати самостійно. Але для цього необхідно мати певні знання і достатню кількість часу.
Зазвичай додаткові стабілізуючі пристрої потрібні для підключення світлодіодів, LED-елементів та світлодіодних смуг. Світлодіодні лампи зазвичай мають вбудовані стабілізатори.
Не будемо в цій статті розглядати способи збирання стабілізуючих пристроїв для підключення, оскільки навчитися цьому самостійно досить складно. Якщо ви не маєте жодних знань з електротехніки, то перед покупкою обов'язково вивчайте упаковку – на ній зазвичай вказують, чи потрібне для підключення додаткове обладнання та яке саме.
Вимикачі з підсвічуванням
Такі вимикачі дуже зручні у використанні, але часто не поєднуються із сучасними лампами. Найкраще вони підходять для ламп розжарювання. Їхнім недоліком є те, що може часом спалахувати в темряві, що не зовсім зручно, особливо в спальні.
Відбувається це через те, що у пристрої таких світильників передбачений випрямляч, що перетворює змінна напругау постійне. Щоб згладжувати пульсації, випрямляч вбудований конденсатор, який має властивість накопичувати в собі заряд під час роботи світильника.
Тому, коли світлодіодна лампа підключена до вимикача з підсвічуванням, вона тьмяно світиться, а іноді й мерехтить, навіть коли відключена. Виправити це можна кількома способами:
- прибрати підсвічування з вимикача;
- перевірити правильність монтажу проводки;
- паралельно підключити лампу розжарювання, щоб струм проходив не крізь випрямляч, а через нитку розжарювання;
- шунтуючий резистор, щоб конденсатор не накопичував заряд;
- використовувати світлодіодну лампу, спеціально призначену для вимикача з підсвічуванням, але слід враховувати, що такі лампи розгоряються досить довго і мають вищу вартість.
Підбиваємо підсумки
Як бачите, перед тим як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної, не потрібно повністю міняти світильники або мати великі знання. Це досить легко можна зробити самостійно з мінімальними витратами, ретельно дотримуючись інструкції.
Після цих простих переробок у вас будуть сучасні світильники з низьким споживанням енергії, які мають тривалий термін служби, а головне - безпечні.
Важливо!
Не слід забувати, що люмінесцентні лампи не можна просто викидати, тому що в них міститься ртуть. Обов'язково утилізуйте їх за всіма правилами. Майже у всіх великих містах є фірми, що займаються утилізацією небезпечних відходів, багато хто з них готовий прийняти лампи абсолютно безкоштовно.
- Білих світлодіодів немає. Їх отримують, напилюючи на сині особливу речовину. люмінофор.
- Сині світлодіоди знижують вироблення організмом мелатоніну, нестача якого не дозволяє людині до кінця розслабитися.
- Синій колір світлодіодів негативно впливає на деякі продукти харчування, наприклад, молоко, змінюючи його смакові якості навіть через непрозору упаковку.
- Пульсація світлодіодів знижує чисельність популяцій тварин та птахів у місті.
