Заміна стояка водопостачання у квартирі: порядок роботи та інструкція. Змінюємо своїми руками водопровідні труби в квартирі На що міняти

Почати слід відразу з того, що заміна водопроводу має здійснюватися повністю. Деякі, через фінансову скруту, намагаються змінювати окремі ділянки. Однак це неправильно, і якщо вже рішення щодо заміни було ухвалено, то працювати доведеться над усією системою водопостачання.

Отже, заміна водопроводу, незалежно від обсягу робіт, потребує наявності деяких інструментів. Крім того, слід уважно поставитися до вибору матеріалу для водопроводу. Заміна труб водопостачання може бути зроблена трубами з різного матеріалу. Однак у всіх є власна сфера застосування.

У тому випадку, коли заміна водопровідних труб здійснюється приховано, то найкраще використовувати поліпропіленові труби, Які армовані скловолокном;
Сьогодні дуже широкого поширення набули металопластикові труби, а ось вік металевих уже закінчений. Однак найкращими на даний момент із усіх труб для гарячого водопостачання є поліпропіленові. Вони кращі за металопластикові тим, що останні при багаторазовому повторенні зміни температурного режиму стають непридатними;
Що стосується з'єднань, то їх потрібно робити своїми руками в доступних місцях, щоб у разі аварії до них можна було легко дістатися і зробити ремонт;
Заміна водопровідних труб у квартирі має супроводжуватись і заміною запірної арматури. Вибирати потрібно ті крани, які мають кульковий механізм;
Щодо труб, то для водопроводу потрібно використовувати тільки ті, які підходять під його характеристики. Наприклад, температура води, що надходить у квартирі, якість цієї води, наявність матеріальних засобів;
Як уже було сказано, для гарячого водопостачання оптимальним варіантомє поліпропіленові вироби. Вони здатні витримувати температуру носія до 80 градусів, при цьому легкі в експлуатації та мають оптимальне співвідношення ціна/якість.

Порада! При виборі пластикових труб особливу увагу потрібно звертати на їхнє маркування, оскільки існує такий вид виробів, який призначений тільки для систем холодного водопостачання.

Заміна водопроводу в будинку своїми руками часто виконується тому, що стара система водопостачання не могла забезпечити споживачам нормальний тиск. Причин цього може бути безліч. Щоб навіть з дуже низьким тиском в системі забезпечити нормальний напір, в нову схему вводять такий пристрій, як насос, що підвищує;
Для очищення води необхідно встановити спеціальні фільтри. Вони можуть бути частиною стояків або виводитися окремо. Треба сказати що для стояків більше підійдуть фільтри грубого очищення, які позбавлятимуть воду від піску, іржі тощо домішок. Що стосується тонших фільтрів, то їх ставлять безпосередньо під краном.

Окрім перелічених матеріалів знадобляться численні гумові прокладки. А також можуть знадобитися спеціальні елементи кріплення для стоків і горизонтальних труб.

Підготовка до монтажу нового водопроводу

Відразу треба сказати, що заміна водопроводу у будинку чи квартирі своїми руками починається з підготовки плану.

Для цього креслиться схема, в якій будуть вказані всі розміри стояків, розміри горизонтально покладених ділянок, кількість сполучних елементів. При вказівці стояків потрібно не забути про наявність фільтра, якщо його планується ставити і так далі.

Порада! При купівлі орієнтуватися слід не таку цифру, що вийшла за підрахунками, але в 5 % більше.

Дійсно заміна стояків водопостачання, як і заміна інших частин водопроводу, завжди супроводжується деякими втратами матеріалу, тому запас має бути обов'язковим.

Коли поліпропіленові труби куплені в потрібній кількості, необхідно купити всі додаткові елементи, тобто фітинги, муфти, перехідники, крани і так далі.

Видалення старого водопроводу

Зрозуміло, що для монтажу нових водопровідних труб необхідно видалити старі. Якщо йдеться про будинок з автономним водопостачанням, всі елементи водопроводу можна просто знімати окремо.

Якщо ж йдеться про багатоквартирний будинок, то спочатку необхідно перекрити воду.

Спеціально з цією метою на вході ставлять крани, як правило, у конструкції стояків.

Їх потрібно повністю перекрити. Природно, що потрібно перекривати обидва крани і з системи холодного водопостачання, і з гарячого.

Після перекриття слід перевірити систему водопроводу на герметичність. Потрібно просто відкрити воду. Якщо хоч з будь-якого крана вода продовжує капати, необхідно викликати сантехнічну бригаду, щоб поміняти запірну арматуру.

У цьому випадку заміна повинна бути здійснена саме ними, оскільки вони мають право перекрити воду у всьому будинку або в окремому контурі, щоб здійснити роботи.
Після того, як заміну запірної арматури здійснено, можна приступати до демонтажу старого водопроводу.

Починається все з демонтажу стояків у квартирі. Якщо їх кілька, то прибирають по черзі.

У тому випадку, коли старий трубопровід був виконаний з металевих труб, їх монтаж найзручніше здійснювати за допомогою болгарки.

У тих місцях, де кріпляться поліпропіленові труби, металеві необхідно викручувати.

Для цього може знадобитися пальник та розвідний ключ. Коли всі елементи старої системи водопостачання будуть спиляні, а залишки стояків викручені, може бути здійснено заміну водопровідних труб.

Заміна стояків

Монтаж стояків водопостачання в багатоквартирному будинку починається з того, що вони вкручуються в старий роз'єм або накручуються на нього. Якщо ж йдеться про приватний будинок, то заміна стояків водопостачання здійснюється разом із заміною водопровідних частин, що знаходяться зовні.

Порада! При виборі труб для стояків краще орієнтуватися на діаметр старих, тому що в будинку для них вже виконані всі необхідні отвори в стінах або підлозі.

Водопровід – це одна з найважливіших складових житла, але чи знаєте ви про те, що його потрібно з часом змінювати? Самостійно поміняти водопровід у квартирі чи приватному будинку легко, маючи під рукою інструкцію, набір слюсарних інструментів та світлу голову.

Статті на тему:

У Останніми рокамив країні з'явився великий попит на євроремонт – обшивка квартири гіпсокартоном, масове використання пластику та багато інших чудес прогресу. Але при цьому все частіше забувають про водогін, адже у старих будинках найчастіше лежать (заростають іржею та нальотом) ще радянські труби.

Чому потрібно міняти старі водопровідні труби

Крім чистої H2O, по водопроводу щомиті проходить величезна кількість домішок, які мають властивість осідати на внутрішній поверхні труб. Згодом магістралі забиваються частинками окисленого металу, що призводить до корозії. До того ж зовнішній виглядстарих радянських металевих труб зовсім не гармоніює із сучасним інтер'єром квартири. Рано чи пізно, але майже всім власникам старих квартир спадає на думку одна проста думка – труби потрібно міняти.

Вартість заміни водопровідних труб на пластикові

В даний момент найбільш популярні труби з поліпропілену, металопластику (так звані «армовані труби») або поліетилену. Ціна на них відрізняється не тільки залежно від матеріалу, та й залежно від регіону проживання.

Так, ціна за метр пропіленової труби діаметром 100 мм складе 500-600 рублів, армована труба з такими ж характеристиками обійдеться вже в 1300-1600, а вартість поліетиленової опиниться в районі 300-500 рублів.

Щоб визначити ціну нового водопроводу, візьміть схему, порахуйте загальну довжину труб, накиньте 15% - про всяк випадок, додайте вартість фітингів і кріплень і вуа-ля - у вас в руках виявиться вартість всіх елементів і монтажу магістралі.

Переваги пластикового водопроводу

По-перше, пластик не іржавіє, що робить його куди довговічнішим і безпечнішим, ніж металевий водопровід радянських часів.

По-друге, не має крихкого внутрішнього покриття, що знову ж таки продовжує термін його служби і зберігає чистоту води навіть через пару десятиліть експлуатації.

По-третє, надійніше, тому що легко піддається пайці та стійкий до перепадів температур. Так що, якщо ви не знаєте, що саме вибрати – метал чи пластик – купуйте сміливо полімер.

Періодичність заміни труб водопостачання

На це питання однозначної відповіді немає, але методом статистичного опитування було отримано результат «раз на 30-40 років, якщо це – пластик і раз на 20 років, якщо це – метал». Через високу швидкість зносу останнього водогін приходить у непридатність швидше. З іншого боку, якщо труби зовні у нормальному стані, а натиск та чистота води в них відповідають вашому розумінню про норму – можна почекати із заміною.

Як то кажуть, «не ламай те, що ще працює». А от якщо неприємності виявилися раніше строку- Змінювати потрібно, причому досить терміново, оскільки проблеми з трубами можуть мати катастрофічні наслідки. Крім того, рекомендується відразу змінювати всю систему - просто тому, що методика стикування пластику з металом все ж таки не так надійна, як з'єднання двох однакових матеріалів, які можна надійно закріпити безліччю різних способів.

Визначаємось із вибором матеріалу

Перед тим, як поринути у роботу, визначтеся з деякими питаннями. І перший із них – який саме матеріал використовувати у квартирі. Три найбільш популярні варіанти вже представлені, так що тепер розглянемо їх плюси та мінуси.

Поліпропіленовий водопровід

Поліпропіленові труби донедавна були абсолютним чемпіоном у питаннях вибору матеріалу для водопроводу. Вони майже не схильні до зносу, відносно легко монтуються, не проводять електрику, термостійкі, надійні. Але мінуси теж є - так, з'єднання неможливо роз'єднати, так як єдиним дійсно надійним методом з'єднання однієї труби з іншої є зварювання, а єдиним способом виправити погану пайку - труборіз.

Металопластикові та армовані труби

Старіший варіант, родом із 90-х. Саме тоді країну вразив пластиковий бум та армований полімер був практично скрізь, включаючи водогін. З іншого боку, оскільки поліпропілену тоді ще просто не було, металопластик справді був найкращим варіантомособливо в порівнянні з оцинкованими (або навіть неоцинкованими) радянськими сталевими трубами. Металопластик добре тримає фізичні впливи, слабо зношується і чудово виглядає, але є в нього і мінуси - набагато дорожче за своїх конкурентів і вкрай негативно ставиться до перепадів температури, чому вже через 2-3 сезони починає текти. З іншого боку, його ще легше монтувати, ніж поліпропілен, тому, якщо ви робите водопровід на дачі або іншому місці, де поки немає електрики для зварювання - металопластик буде кращим вибором.

Труби із ПНД (поліетиленові)

Відносний новачок на ринку, так що точно сказати, наскільки вони хороші, буде важко, але теоретично все виглядає просто чудово - поліетиленові труби не тільки міцні, але і гнучкі, що дозволяє використовувати їх навіть там, де конструкція з поліпропілену або металопластику була б надто громіздкою. Крім того, вони можуть вільно змінювати геометрію, що забезпечує високий рівень захисту від фізичної дії. З іншого боку, термостійкість викликає деякі сумніви, але для водопровідних труб це все ж таки не так важливо, особливо якщо врахувати, що ціна на ці труби нижче, ніж на аналоги з поліпропілену. На жаль, з поліпропіленом вони ділять і мінус – єдиним справді міцним методом з'єднання є зварювання.

Вибираємо спосіб монтажу

Є два способи нормального монтажу пластикових труб – зварювання та прес-фітінг. Зварювання ділиться на два види – холодну (використання епоксидного клею) та гарячу (зі зварювальним апаратом).

Холодний метод

Холодне зварювання – не лише метод, а й назва основного розхідника під час його використання. У наші дні практично в кожному господарському магазині продається надійний клей, який дозволяє намертво з'єднати пластикові труби разом. Цей метод ресурсозатратніший, ніж гаряче зварювання, зате не вимагає наявності дорогого зварювального апарату. Також вимагатиме трохи більше часу – клею потрібно застигнути, і грошей, бо матеріал хоч і недорогий, але його потрібно багато.

З іншого боку, запобігає появі напливів усередині труб, що збільшує термін їхньої нормальної служби. Рекомендуємо використовувати цей метод, оскільки довговічність і надійність важливіша, ніж моментальний виграш у часі та в грошах.

Зварювання

Класичний метод стикування труб, причому не лише пластикових, а й металевих. Потребує наявності потужного джерела електроживлення, а також комплекту обладнання зварювального апарату, захисної маски і т.д. Цей метод швидше, ніж холодне зварювання і за традицією вважається надійнішим. Але, як свідчать проведені дослідження, холодне зварювання не поступається гарячою у питаннях швидкості та надійності. З іншого боку, неправильне використання гарячого зварювання може спричинити формування напливів на трубах, що гарантовано призведе до забиття труб у найближчі кілька років.

Прес-фітинги

Ще один варіант з'єднання труб, цього разу – чисто механічний. Цей спосіб характеризується використанням фітингів із пластичного матеріалу, які після встановлення в них труб із зусиллям обтискаються спеціальною прес-машиною. Це призводить до їх деформації та фіксування стиків. В результаті виходить міцне з'єднання.

Монтаж водопроводу в квартирі своїми руками

Підготовка до встановлення водопроводу

Демонтувати старі труби та поставити нові просто, так що все це можна зробити своїми руками. Краще виконувати роботу хоча б із одним помічником. Що потрібно зробити насамперед:

Знайдіть вхідний вентиль та перекрийте. Переконайтеся, що загорнули його повністю – навіть якщо струмінь, що залишився, буде товщиною в сірник, води натекти може багато. Будьте обережні та не зірвіть вентиль.
Від'єднайте усі сантехнічні прилади. Не забудьте про котел опалення, якщо такий є, а також пральну та посудомийну машини.
Демонтуйте старі труби. Якщо вони сталеві чи чавунні – надягніть захисні окуляри та респіратор. Чавун має властивість кришитися, що дозволяє легко його ламати, але дрібні частинки можуть потрапити у вічі чи дихальне горло. Вуха прикрийте, працюйте у щільних рукавичках.
Наріжте труби відповідно до схеми. Робиться це труборізом, незалежно від виду та матеріалу труб. Можна спробувати звичайною болгаркою, але зріз має бути ідеально рівним. При нарізці враховуйте глибину - тобто додавайте половину глибини фітинга на кожен кінець труби, який входитиме в нього.
Вирівняйте труби калібром. Це усуне овальність і зробить їх круглими.
Очистіть труби від будь-яких забруднень, а також видаліть нерівності на торцях, якщо вони залишилися після роботи труборіза.

Далі все залежить від обраного способу кріплення. Якщо гаряче зварювання – розігрівайте зварювальний апарат, якщо прес-фітинг – готуйте прес-машину і самі фітинги, якщо холодне зварювання – підготовки не потрібно, якщо тільки клей не забули купити.

Як клеїти труби холодним зварюванням

Найпростіший варіант, що вимагає тільки високої точності виконання інструкції:

Зніміть фаску на кінці труби. Кут – 15 градусів. Інструмент – фаскознімач, що купується в будь-якому будівельному магазині. Процедура досить складна, тому що потрібно максимально уникати задирок. Загалом радимо спочатку потренуватися і приступати до встановлення труб тільки після того, як ви будете повністю впевнені у своїх силах.
Очистіть розтруби фітинга від бруду, пилу та вологи вручну або за допомогою спеціального очищувача ХПВХ. Краще останнім – так надійніше.
Нанесіть клей пензликом, вручну, акуратно. Максимально щільно і поверхню труби, і внутрішню поверхню розтруба. У цьому випадку краще витратити більше клею, ніж потрібно, ніж потім думати, як залатати поточну сполуку.
Вставте в розтруб трубу. Зробіть якнайшвидше, в ідеалі – відразу після нанесення клею.
Переверніть трубу щодо фітингу на 90 градусів. Або навпаки – переверніть фітінг щодо труби. Робиться це у тому, щоб максимально рівномірно розподілити клей.
Утримуйте трубу та фітинг разом протягом 20-30 секунд. Потрібна абсолютна фіксація, прокручування або зміна глибини заходження труби у фітинг – не рекомендується.
Перевірте наявність рівномірного шару клею по колу. Після закінчення періоду фіксації огляньте трубу з усіх боків та переконайтеся, що з фітингу вийшов надлишковий клей. Якщо його занадто багато – видаліть м'якою ганчірочкою.
Продовжуйте встановлення інших труб, але пам'ятайте – до остаточного застигання клею пройде чимало часу.

З'єднуємо труби гарячим зварюванням

Гаряче зварювання буває різним – поліетиленові труби можна зварювати і стиковим методом, але поліпропілен доведеться обробляти розтрубним. А є ще й електрофузійний, який теж доведеться враховувати. Так що спочатку визначтеся з методом, який використовуватимете, а потім приступайте до відповідних процедур.
Юлія Петриченко, експерт

Стиковий метод

Через високу гнучкість та пластичність поліетиленових труб, їх зварюють безпосередньо, без використання фітингів. Для цього потрібно:

Відцентруйте труби.
Переконайтеся, що вони максимально щільно прилягають одна до одної. Це важливо, тому що оплавлення не може виправити справді великі дефекти (більше ніж 1/5 товщини стінки труби).
Роз'єднайте їх знову та вставте між ними розігрітий нагрівальний елемент. Після цього знову притисніть їх до нього.
Зачекайте, поки торці не оплавляться - ви про це дізнаєтесь за кількістю грата, що видавлюється під впливом механічного тиску. Висота грата повинна бути вказана у зварювальній таблиці, яка йшла разом із трубою або зі зварювальним апаратом.
Коли торці оплавилися – скиньте зусилля притиску та чекайте на глибоке прогрівання торців. Це займає час, зазначений у зварювальній таблиці.
Тепер приберіть нагрівальний елемент і притисніть торці труб один до одного на деякий час, поступово підсилюючи тиск. Зробити це потрібно дуже швидко. Фаза відносно коротка і її в жодному разі не можна перевищувати, так що краще буде перервати процедуру осадки шва трохи раніше, ніж зіпсувати всю роботу від надлишку старанності.
Підтримуйте зусилля стиснення труб протягом деякого часу, але тільки не підсилюйте його! Це допоможе трубам не зіграти назад під час остигання.

Розтрубне зварювання

Цей процес потребує використання фітінгів. Ідеально підходить для поліпропіленових труб. Виконується зі зварювальним апаратом за відповідною інструкцією, але оскільки працюємо «своїми руками», покажемо установку за допомогою звичайної паяльної лампи зі спеціальною насадкою, що складається з дорну та гільзи.

Прогрійте зварювальний прилад до потрібної температури.
Надягніть фітинг на дорн (це вимагатиме зусиль), а в муфту вставте трубу. Це потрібно робити якнайшвидше.
У процесі нагрівання збільшуйте зусилля притискання труб до дорну та муфти. Робити це потрібно доти, доки вони повністю не увійдуть у насадку для зварювання. Після цього тиск припиняйте.
Коли деталі достатньо нагріються, швидко зніміть їх із насадки та притисніть один до одного. Після цього вийде цілісна конструкція із двох деталей.
Вваріть в інший кінець фітинга заглушку або трубу.

Електрофузійне зварювання

Цей вид зварювання використовують при монтажі газопроводів, оскільки він дорогий, але надійний. Якщо ви хочете «тільки найкраще», можна використовувати його при монтажі водопроводу. Для нього буде потрібний спеціальний електрофітинг - поліетиленовий фітинг з вбудованим нагрівальним елементом. Метод підходить лише для круглих поліпропіленових труб.

Підготуйте зварювальний прилад.
Знежиріть та очистіть контактні поверхні труби та фітингу.
Нанесіть на трубу мітку, що означає межу її введення у фітінг.
Міцно зафіксуйте трубу та фітинг. Фітинг може виштовхнути її за рахунок теплового розширення і ваше завдання - цього не допустити.
З'єднайте зварювальний апарат з фітингом і натисніть кнопку «Старт» на ньому. Вимкнеться він автоматично.
Залиште деталі та фітинг спокою як мінімум на годину. До закінчення цього часу з'єднання не можна використовувати!

Прес-фітинги

Прес-фітінг використовується в тих випадках, коли труба погано переносить зварювання і є основним способом кріплення металопластикових труб, хоча поліпропілен також можна так кріпити. Це найпростіший метод із усіх перерахованих, але найменш надійний.

Надягніть на трубу обтискну муфту.
Вставте в трубу фітинг із кільцями ущільнювача.
Обтисніть муфту спеціальними прес-кліщами. Бажано використовувати електричні кліщі, тому що вони забезпечують більшу зусилля та високу надійність.

Використовуючи вибрану технологію, замініть усі водопровідні трубина нові. Каналізація монтується приблизно так само (докладніше це показано на відео нижче), причому бажано - одночасно з водопроводом, щоб не зупиняти стояк потім ще раз. Дуже важливо зробити все за схемою, але навіть після закінчення процесу не поспішайте вмикати воду. Спочатку потрібно протестувати систему насосом для опресування.

Відео-урок: Заміна водопровідних труб на пластикові

Опресування труб

Опресовування труб – це підвищення тиску на одній із ділянок мережі з метою виявлення в ньому витоків або слабкостей конструкції. Робиться це за допомогою спеціального опресувального насоса.

Герметично відсікайте ділянку труби від решти мережі. Робиться це або елеваторними засувками, або пневматичними заглушками.
Підключіть до ділянки насос для опресування труб і закачайте в ділянку холодну воду.
Дайте в трубу тиск, що перевищує штатний на 10-20%. Для опалення, водопроводу та каналізації це 6-8 кгс/м2.

Якщо ділянка перевірку витримала – переходьте до наступного. Якщо ні – подумайте про те, як його замінити чи хоча б посилити.

ТОП-5 помилок під час монтажу пластикового водопроводу

У цьому розділі ми зібрали найприкріші та найпопулярніші помилки при монтажі пластикових труб.

Неправильно зазначена межа входу труби в електрофітінг. Змусить втратити один фітинг та дві труби, але загалом – нічого фатального.
Занадто велике зусилля при стиковому зварюванні. Знову ж таки, у списку втрат дві труби, але втратили ви їх не через неуважність, а через свою власну старанність.
Нещільно прилеглі фаски при холодному зварюванні. Результатом стане неміцне з'єднання, яке триматиметься лише на клеї.
Неочищені від пилу та жиру труби під час зварювання. В результаті вийде неміцне з'єднання, яке просто розсиплеться за кілька років.
Неправильно виміряний розмір фітингу перед розрізуванням труб. Змусить зіпсувати весь матеріал. Рішення відсутнє, а сам процес характеризується великими фінансовими та тимчасовими втратами, за що ця помилка й одержує перше місце. Як то кажуть: «Сім разів відміряй – один раз відріж».

Експертиза - каналізація, водопостачання

Запитати експерта

Заміна водопровідних труб у квартирі на пластикові своїми руками: вартість, відео-інструкція Версія для друку

Своїми руками вирішувати вам. Це не складно зробити, якщо в наявності є весь необхідний інструментта деякі знання. У статті розглядається, який матеріал вибрати для водопровідних труб та як поміняти труби у квартирі.

Міняти труби самому досить складно

Коли потрібна заміна водопровідних (каналізація) труб

На те, що настав момент, коли настав час міняти труби в квартирі, можуть вказувати кілька ознак:

Забиті труби. Якщо труби забилися, то скільки їх не пробивай, все одно доведеться міняти. Причина в тому, що згодом на стінках сталевої труби відкладається шлак, що перешкоджає току води. Ще одна причина – термін служби сталевих трубпорівняно невеликий, а більшість із них не змінювалася з часів Радянського Союзу. При розбиранні такі труби розсипаються в руках.
Течі у різних місцях. Шовні труби теж краще відразу замінити, ніж на кожну нову текти викликати зварювальника. Вони мають особливість: течі починаються в різних місцях по одному шву, причому через короткий інтервал часу.
Зовнішній вигляд. При плануванні ремонту це питання постає особливо гостро. Кому ж хочеться, щоб його нова італійська плитка підкреслювалася «дизайном» старого водопроводу? А ось сучасні матеріали дозволяють не тільки втратити всі проблеми з трубами разом, але ще й виглядають акуратно і презентабельно навіть без упаковки їх в короб.

Вибір матеріалу для водопроводу у квартирі

Якщо раніше переважно водопровідні труби були зі сталі, то зараз вибір матеріалу значно розширився. Щоб не розгубитися у виборі, коли знадобиться заміна водопровідних труб у квартирі, розгляньте переваги та недоліки матеріалів, які застосовуються найчастіше.

Сталь. Цей варіант краще відразу відкинути, тому що він має більше недоліків, ніж переваг. До останніх належить хіба що надійність. А ось негативних сторін набагато більше: недовговічність, особливості монтажу, які під силу виконати тільки професіоналу, необхідність у спеціальному інструменті, схильність до корозії.
. Вже краще, але монтаж, як і раніше, складний і вимагає наявності зварювального апарату. Але переваг більше: до надійності додаються антикорозійні властивості оцинкування та довговічність.
Металопластик. Позитивні сторони – у трубах не накопичуються відкладення; простий монтаж, виконати який під силу будь-кому, хто вміє тримати інструмент в руках; невисока вартість. Але є й свої вади: від перепаду температури чи гідроудару фітинги, місця з'єднань починають підтікати. Щоб вирішити проблему, потрібно їх підтягнути. Цю процедуру доведеться повторювати приблизно раз на рік, тому місця з'єднань завжди мають бути у вільному доступі. З огляду на це в деяких випадках краще змінити металопластикову трубу на більш практичний варіант.
. Заміна труб водопроводу найчастіше здійснюється за допомогою цього матеріалу. Причин цього кілька: висока надійність (гарантія дається терміном до 50 років); простота монтажу; невисока вартість матеріалу; не заростає зсередини; з'єднання не течуть. Для з'єднання поліпропіленових труб застосовується дифузне зварювання. Це означає, що відбувається проникнення частинок однієї частини труби до іншої . Такий метод дозволяє зробити міцну сполуку, яка не тече навіть через час. До недоліків матеріалу відноситься громіздкість через велику товщину стінок; при монтажі потрібно діяти швидко, інакше розігріта паяльником і відразу не з'єднана ділянка стає непридатною.

Заміна водопроводу передбачає також монтаж всіх додаткових елементів магістралі.

Важливо! При виборі металопластикової труби приділіть увагу деяким деталям: вона має бути безшовною та не шаруватись. Поліпропілен сильно змінює свій об'єм під впливом високої температури. Розігріта до 100С, десятиметрова труба збільшується на п'ятнадцять сантиметрів! Це багато, тому для гарячої водипотрібно використовувати армовану трубу. Це допоможе уникнути розривів.

Тонкощі заміни водопроводу своїми руками

Коли ви дійшли висновку, що потрібно поміняти водопровідні труби у квартирі, наступний крок – дізнатися, з чого почати і як це зробити. Якщо ви вирішили змінити труби на пластикові, то наступні рекомендаціїдля вас.

Змінюємо стару водозапірну арматуру: засувки, кран

Потрібно враховувати, що заміна водопроводу починається із перевірки вентилів на введенні у квартиру. Найчастіше вони вже не виконують свою функцію, тому потребують заміни. Щоб поміняти водопровідний вентиль, перекривається вода на стояку.

Розведення труб своїми руками

Якщо ви не знаєте, як відключити воду в квартирі, оптимальним рішенням стане виклик сантехніка, тоді ймовірність того, що хтось із сусідів увімкне воду у підвалі тоді, коли демонтовано ваш водогін, буде зведено до нуля. Та й проблема, що часто зустрічається, коли обламується різьблення з боку стояка, не стане вашим головним болем. А для сантехніка це рядовий випадок, який він вирішить за короткий термін.

Важливо! Викликати сантехніка треба офіційно, з реєстрацією заявки.

Встановлюємо фільтри

Шлак, пісок та інше сміття приводять крани в непридатність набагато раніше, ніж варто було б очікувати. Тому встановлення фільтрів є обов'язковим. Візьміть найпростіший фільтр грубої очистки, брати дорогою не має сенсу: все, що йому потрібно для виконання своїх обов'язків, це сітка з нержавіючого металу та невеликий відстійник, в якому скупчується сміття.

Важливо! Встановлювати фільтр потрібно відстійником донизу, інакше він марний, тому що не затримує шлак.

Нижче показано правильне та неправильне встановлення: нижній фільтр стоїть так, як треба, а верхній – ні.

Збираємо різьбові з'єднання та робимо стояк

Різьблення використовується при монтажі фільтра до вентиля та при монтажі першого поліпропіленового фітинга до фільтра. Нехай не сучасний, зате перевірений часом метод – використання лляної підмотування та фарби.

Можна використовувати і більш сучасні матеріали, наприклад, стрічку. Для неї фарба не потрібна.

З'єднуємо поліпропіленові труби

Заміна водопровідних труб цілком здійсненна для непрофесіоналів. Спочатку поліпропіленові труби потрібно підготувати – нарізати потрібну довжину відрізки, і тільки потім приступати до зварювання. Для цього буде потрібний спеціальний паяльник, який можна купити або взяти в оренду.

Виберіть потрібну насадку, нагрійте паяльник до температури 260˚С і приступайте до зварювання. Працювати потрібно швидко. Тепер за допомогою спеціальних пластикових кріплень зафіксуйте трубу на стіні і заміна труб у квартирі відбулася.

ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО

Якщо ж, прочитавши всі рекомендації, ви не наважилися на самостійну заміну водопроводу, ви можете дізнатися, яка Середня цінана заміну водопроводу у квартирі. Виклик майстра виправданий, якщо ви не бажаєте або не можете виконати цю роботу самостійно. Заміна водопроводу – справа не складна, але потребує певних навичок.

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

Вибір матеріалу нових труб.
Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
Розробка схеми водопостачання квартири.
Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
Підготовка монтажних інструментів.
Закупівля матеріалів.
Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищенняводи та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а Питна водаміцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі й електродинамічні, тому антимагнітний лічильник при встановленні аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиск – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного виборуНеобхідно знати їх властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто б усім погані поліетиленові труби, але є в них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:

На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

Для прихованого проведенняв типовій квартиріу штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схеміточки розбирання підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому випадку водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-гребінки, див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
Прилади обліку.
Аварійні клапани та сливи.
Запірна арматура.
Точки розбору із зазначенням споживачів.
Резервні гілки та пристрої.
Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
Там же – не вказано тип та діаметр труб.
Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна здатність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Четвертий момент – паяння. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м – 630 мм.

П'ятий момент – згинання металопластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину – 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягнути й пісок виколупати дротяним гачком. У жодному разі: покриття труби псується, залишкова напруга в ній набагато перевищує допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганої сталевої проржавілої.

І наостанок, . Це окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, і патрубки додатково заглушуються.

Відео: приклад змонтованого водопроводу

Підсумок

Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо – робота ця не їх складних чи важких, але недбалості та халтури не терпить.

Як відомо, за зовнішні ділянки труб водопостачання відповідає ЖЕК. Однак внутрішніми ділянками конструкцій (тобто розташованими до квартири) повинні займатися самі мешканці.

У яких випадках відбувається заміна труб? Іноді дана роботанеобхідна для естетичних цілей: покращити вид розведення, підвести конструкцію під бажане оздоблення у квартирі. Крім того, труби з часом стають непридатними, починають текти, що робить їх заміну просто необхідною. Наприклад, термін служби металевих конструкційскладає 30-40 років. У деяких випадках замінити конструкції у квартирі потрібно передчасно. Причиною цього може бути неправильний монтажчи несприятливі умови експлуатації.

Щоб уникнути проблем, рекомендується своєчасно проводити профілактичну заміну конструкцій. Сигналам до цього служить сильне падіння напору, що може бути викликане пробками з мулу, що нашарувався, а також за наявності наскрізних отворів, які з'являються внаслідок корозії.

Інструкція із заміни системи

Труби з якого матеріалу вибрати для заміни водопроводу у квартирі? Практично ідеально підходить армований поліпропілен. Конструкції з цього матеріалу легко монтувати своїми руками, з'єднання виходять міцними та якісними. Вони демократичні щодо вартості, мають легку вагу, можуть витримувати великий тиск у системі водопроводу.

Розглянемо, як правильно замінити трубу водопостачання у квартирі. Для початку слід провести демонтаж старої системи:

Відключаються та видаляються старі стояки;
Розбираються старі конструкції. Зробити це можна за допомогою турбінки, розрізавши конструкцію, починаючи з вентилів;
Обережно забираються вентилі. Якщо вони старі, спочатку рекомендується відкрутити головку з баранчиком. Так ви позбавитеся необхідності виконувати заглиблення в стіні. При викручуванні головки вентиль слід притиснути газовим ключем.

Після демонтажу старих труб можна приступати до очищення системи. Конструкція, аж до вентиля, часто забивається піском і дрібним сміттям, які можуть перетворитися надалі на нарости, які складно прибрати. З цієї причини слід обов'язково провести прочищення перед встановленням новою системою. Зробити це можна своїми руками за допомогою сталевої струни або викрутки (залежно від конструкції).

Якщо ви вибрали струну, на її кінець слід прикріпити ручку для зручності роботи. На другому кінці необхідно зафіксувати маленький гачок. Для очищення струна вставляється в трубу і проштовхується вперед. При цьому слід прокручувати її.

Після цього проводиться заміна вентилів водопроводу. Який вентиль вибрати? В ідеалі він повинен бути кульовим, щоб відключити воду за допомогою одного повороту ручки. Вентиль слід зафіксувати на старій різьбі. При цьому використовується підмотування зі спеціального льону, обробленого фарбою. Перед цим не забудьте підкласти під систему водопостачання газету, щоб не заляпати підлогу фарбою.

Потім монтується фільтр. При цьому бочок-відстійник повинен розташовуватися внизу, для того щоб у нього стікав весь пісок і сміття. Встановлюється фітінг-перехідник. Останній повинен забезпечувати перехід із різьбового з'єднання на конструкцію з поліпропілену.

Інструкція зі встановлення труби

Для початку слід придбати насадку для інструменту для паяння. Вона повинна відповідати розмірам конструкції, що встановлюється. З труби забирається зовнішня фаска. Армована конструкція із фольгою зачищається. Один кінець насадки кріпиться до фітингу, другий – до конструкції.

Поліетилен має оплавитися. Конструкція міститься у фітинг. Через кілька секунд відбудеться їхнє надійне скріплення. Подивитися, як виконується робота, ви можете на фото. Останнім етапом буде перевірка системи на працездатність. Для цього слід частково відкрити вентилі та перевірити, чи немає в конструкції протікання.

Перед тим, як братися за роботу своїми руками з трубами водопостачання, рекомендуємо вам переглянути супутні матеріали: фото, відео.