Влаштування теплого даху з металочерепиці. Покрівля з металочерепиці своїми руками, у вас все вийде! Покрівля мансардного даху

Завдяки своїм якостям, металочерепиця є однією з найпопулярніших та затребуваних серед покрівельних матеріалівнашого часу. Вона відрізняється своєю надійністю та довговічністю, а також благородним виглядом. Влаштування покрівлі з металочерепиці можна зробити самостійно, тобто. своїми руками, або можна скористатися для цього послугами професіоналів.

Дах з металочерепиці прослужить Вам довгі роки, якщо правильно та грамотно зробити монтаж.

Розрахунок матеріалу

Щоб дах з металочерепиці прослужив довгі роки та радував своєю надійністю, необхідно правильно підібрати та розрахувати матеріал для неї.

Не можна забувати, що карнизна планка має велике значеннята економити на ній не рекомендується. Листи металочерепиці мають товщину 0,45-0,5 мм. Довжину листа розраховують із суми довжини карниза і ската, тому що закріплення листа робиться біля самого підстави з урахуванням виступу.

Для того, щоб замовити потрібну кількість аркушів, необхідно враховувати, що поперек схилу даху розташовуються «хвилі», а вздовж ската – «ряди». Та відстань, яка розташована між рядами металочерепиці, називають кроком. Замовляючи листи, слід пам'ятати, що довжина їх має перевищувати 7 метрів, а мінімальна довжина листа має бути 450 мм.

Перш ніж перейти до пристрою даху, можна зробити креслення покрівлі і розкласти по ньому листи. Роблячи розкладку, треба враховувати, що стики і хвилі становлять єдине ціле як у всій довжині, і по всій ширині покрівлі. Дана схема допоможе скоротити відходи та спростить процес монтажу.

Інструкція по поводженню з металочерепицею

Хоча металочерепиця - міцний матеріал, при роботі з нею необхідно дотримуватися деяких правил. По-перше, монтаж листів потрібно розпочинати на землі. Листи розпаковують і складають у стопки для кожного схилу. Брати листи можна лише у захисних рукавичках! Щоб перемістити лист, його тримають за край лінії штампування. Піднімати матеріал на дах потрібно за допомогою направляючих із дощок.

Пересуватися по металочерепиці можна тільки у взутті з м'якою підошвою, ступаючи на шкарпетки і ставлячи ногу паралельно скату. У жодному разі не можна наступати на гребінь хвилі, в одній виїмці повинна бути лише одна нога. При роботі з металочерепицею необхідно знати, що її розрізати набагато складніше, ніж просто сталевий лист. Щоб не пошкодити захисний шар і не спричинити корозію, різати листи «болгаркою» не можна! Після різання, щоб не зіпсувати покриття, необхідно змітати металеву тирсу. Працювати потрібно у захисних окулярах та рукавицях.

Підготовчі роботи

Для цього будуть потрібні наступні інструменти:

• маркер;
• довга рейка;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповерт.

інструмент для різання: ручні ножиці по металу, або ножівка з дрібними зубами, або електричні висічні ножиці, або електролобзик, або дискова пилаіз твердосплавними зубами.

Для правильного монтажу даху необхідні не тільки інструменти і сама металочерепиця, але й усі комплектуючі, такі як коник (врізний, напівкруглий і т.д.), торцева та вітрова планки, утеплювач, профільована прокладка і т.д.

Металочерепиця кріпиться саморізами, які мають бути з нержавіючої вуглецевої сталі високої якості з антикорозійним покриттям та ЕРДМ-прокладкою, яка виглядає як еластична гумка. Ця прокладка має високу стійкість до різних впливів. Термін експлуатації шурупів повинен збігатися з терміном служби металочерепиці.

Багато фахівців вважають, що на 1 кв.м покриття з металочерепиці (стандартні листи) потрібно 8-10 шурупів (28 мм). Шуруп повинен входити на два сантиметри в центральну частину решетування, так щоб ЕРДМ-прокладка деформувалася, тобто. заповнила б проміжок між листом і головкою кріплення з шайбою. Прокладка швидко набуде свого первісного вигляду і створить герметичне з'єднання.

Інструкція з влаштування металочерепиці не радить проводити вкручування кріплення у верхню частину хвилі листів. Це досить незручно, нетехнологічно і має великі шанси на шлюб. І якщо грамотно дотримуватися правил монтажу, то загвинчувати потрібно тільки в нижніх частинах хвиль і тільки перпендикулярно до решетування.

Пристрій решітування покрівлі

З металочерепиці починається з укладання гідроізолюючого шару, який суттєво продовжує термін життя металу та покрівлі в цілому. Гідроізоляційна плівка закріплюється безпосередньо на кроквах та фіксується за допомогою контррейок (50 мм). Допустимий провис підкладки між кроквами повинен бути 20 мм. Потрібно враховувати, що плівка закріплюється внахлест (150 мм).

Після цього встановлюється решетування, що складається з брусків (50х50 мм) та дощок (32х100 мм), які обов'язково мають бути оброблені антисептиком. Насамперед до крокв, поверх яких укладена гідроізоляція, від ковзана у напрямку до карниза встановлюються бруски, що спадають, після цього до них прикріплюють горизонтально дошки обрешітки. Крок обрешітки може залежати як від виду металочерепиці, зокрема від профілю, так і від ухилу схилу даху. Також він може залежати і від ширини виступу листової покрівлі, що вийшла за кордон першого бруска обрешітки. Перша дошка від карниза повинна бути товщою за решту (50х100 мм), відстань від зовнішнього краю карнизної дошки, тобто від першої дошки до середини другої, повинна бути 300 мм. Потім кріпляться дошки обрешітки з відстанню 350 мм.

Суцільна решетування встановлюється в розжолобках, а також навколо димарів і т.д. По обидва боки ковзанної планки необхідно встановити по дві додаткові дошки, торцеві планки потрібно підняти вище обрешітки, тобто. на висоту профілю металочерепиці. Планку розжолобка нижньої кріплять саморізами в тому місці, де відбувається внутрішній стик скатів до суцільної решетування. Залежно від кута нахилу даху, робиться нахльостування 100-150 мм при стиковці планок і вже потім укладають листи металочерепиці, попередньо розмічені та підрізані. Зверху на стик листів для краси монтують планку розжолобка верхньої.

Інструкція монтажу металочерепиці

З металочерепиці починають як з лівого боку, так і з правого. Якщо робота починається з лівого торця, то кожен наступний лист необхідно укладати під крайню хвилю кожного попереднього листа, при цьому край повинен виставлятися карнизом з виступом в 40 мм. Найкраще спочатку закріпити за допомогою шурупів 3-4 листи на ковзані. Щоб було простіше відрегулювати відхилення нахлеста, наступний лист необхідно закріпити одним шурупом, обов'язково у верхній частині хвиль, розташовуючи під поперечною складкою. Після вирівнювання листи закріплюються остаточно, спочатку перший листок у ковзана, а потім другий. Скріплюються вони внахлест шурупом по верху хвилі, при цьому канавка на краю кожного листа обов'язково має бути закрита сусіднім листом. Далі кожен край наступного листа, який має бути обов'язково з канавкою, укладається під попередній закріплений лист.

Отвори для болтів просвердлюються дрилем, а самі болти встановлюються на кожну другу гофровану складку перпендикулярно до листів, потім на дно канавки і обов'язково на нижню сторону поперечної складки. Усі наступні нахлести (довжиною 250 мм) виконуються біля поперечної межі листа за допомогою шурупів.

Торцева та вітрова планки для металочерепиці виконують захисну та декоративну функції, важливу роль відіграє планка примикання. Торцева планка має конструкцію, схожу на конструкцію карнизної планки. Тільки карнизна планка кріпиться на нижньому краю схилу, а торцева - на бічних торцях. Наявність карнизної та вітрової планок дозволяють зберегти цілісність усієї покрівлі та захистити її від негативних механічних впливів.

Торцева планка (135-145х2000 мм) встановлюється після того, як на дах. Вона монтується вище за решетування на висоту однієї хвилі черепиці і кріпиться саморізами збоку і зверху, при цьому притискаючись до хвилі листа металочерепиці. Наступна торцева планка вмонтовується внахлест (50 см). Спочатку торцева планка вирівнюється щодо черепиці, потім прикручується капітально. Щоб покращити герметизацію, у стик між торцевою планкою та металочерепицею потрібно покласти ущільнювач.

Для того щоб металочерепична покрівля герметично примикала до пічних труб або стін, на схилі даху робиться внутрішній фартух. Для цього використовуються нижні планки примикання, які прикладаються до стінок труби, потім відзначається верхня кромка планки на стіні. Після цього наміченою лінії пробивається штроба за допомогою «болгарки». Далі пил забирається, а штроба промивається водою. З нижньої стінки труби починається установка внутрішнього фартуха. Планка примикання нижня підрізається за місцем, встановлюється та закріплюється саморізами. Потім за такою ж схемою монтується фартух по решті стін. Щоб унеможливити протікання, установка проводиться внахлест 150 мм.

Береться плоский лист, який називається «краватка» (для стоку води), та встановлюється під нижній елемент внутрішнього фартуха. Ця «краватка» прямує в розжолобок або вниз до карниза даху. В кінці, за допомогою плоскогубців і молотка, по краю краватки робиться бортик. Листи металочерепиці встановлюються поверх внутрішнього фартуха та «краватки».

Влаштування планки примикання верхньої є завершальним моментом монтажу даху. Установка відбувається, як і у внутрішнього фартуха, тільки верхній край зовнішнього декоративного фартуха кріпиться прямо до стіни, не заводячи його в штробу. Це оздоблювальний елемент покрівлі, що виконує свої функціональні обов'язки і надає красивому даху. зовнішній вигляд.

Додаткові роботи

Після завершення монтажу всієї металочерепиці необхідно перейти до наступного етапу та приховати коник даху. Для цього потрібний ущільнювальний прошарок, за допомогою якого він закривається коньковими елементами з нахлестом на черепицю, які кріпляться звичайними цвяхами до решетування з кроком 200 мм.

З металочерепиці виконується за допомогою спеціального розжолобкового елемента. На нижню обшивку монтується проміжна конструкція, яку на болтах прикріплюється розжелобочный елемент. Всі зазори між листами металочерепиці та розжолобковим елементом, зазори у всіх місцях під ковзаном, всі інші нещільності та зазори на даху герметизуються будь-яким силіконовим герметиком або усуваються спеціальними стрічками ущільнювачів, які прибиваються до профілю невеликими цвяхами.

При монтажі антенних виходів зрізається їхня верхівка антенного виходу, щоб розмір вийшов на 20% менше самого діаметра труби. Потім він надягає на трубу, і підставі антенного виходу надають форму покрівлі за допомогою киянки. Після цього необхідно промазати стики силіконовим герметиком і закріпити антенний вихід шурупами до покрівлі.

Для установки вентиляційних елементів спочатку відзначається та вирізається за шаблоном отвір у металочерепиці. Потім до листів металочерепиці шурупами прикріплюється прохідний елемент з попередньо нанесеним силіконом. У прохідний елемент вставляється вихід витяжки і встановлюється вертикально за допомогою рівня, після чого закріплюється саморізами. Вихід витяжки з'єднується за допомогою гофрованої труби з повітроводом усередині будинку. Сама труба прокладається через пароізоляцію, потім утеплювач і, звісно, ​​гідроізоляцію. Усі місця, де проходить гофрована труба, герметизуються клейкою стрічкою.

Сьогодні при будівництві житлового будинку використовуються різні варіанти конструкцій покрівлі, але найпростішим є холодний дах. Такий пристрій відмінно підходить, коли горищний простір не використовується як житловий додаткового приміщення. Сама схема такого даху дуже проста: несучі конструкції, гідроізоляція, обрешітка та контробрешітка плюс покрівельний матеріал.

Особливості монтажу подібної холодної покрівлі полягають у тому, що необхідно забезпечити вентиляційний зазор для виведення конденсату, щоб захистити не тільки конструкції, що несуть, але і покрівельне покриття у вигляді металочерепиці від негативного впливу вологи.

Сам монтаж такого даху не відрізняється будь-якими складнощами, головне – це правильно закріпити профільований металевий лист таким чином, щоб опади не проникали через стики під його поверхню. Перед тим як розпочинати будівництво, слід зробити всі необхідні розрахунки, розрахувати кут нахилу, крок обрешітки, визначитися з .

Особливості холодної покрівлі

Холодний дах відрізняється від теплого за своїм пристроєм, хоча сама конструкція його гранично проста. Єдине, що треба врахувати, це варіант покрівельного покриття. При використанні металочерепиці слід забезпечити вентиляційний проміжок для правильного виведення конденсату з підпокрівельного простору. Це робиться, щоб сталевий лист не був схильний до корозії.

Пристрій холодного даху є монтажм кроквяної системи, на яку укладають мембрану або поліетиленову плівку для гідроізоляції. Після цього прибивається контробрешітка, обрешітка та покриття у вигляді металочерепиці.

Особливостями такого даху є повна відсутність шару утеплювача, наявність під ковзаном та на скатах для виведення вологи. Проектування та монтаж не складають труднощів, головне – це правильно провести всі попередні розрахунки.

Сам монтаж включає такі особливості:

1. Якщо в майбутньому планується, то треба підійти дуже ретельно до вибору мембрани для захисту від надлишків вологи. Для майбутньої мансарди підходить лише спеціалізована гідроізоляція у вигляді мембран, що виготовляється з ПВХ.
2. Якщо надалі утеплення не планується, використовується мікроперфорована гідроізоляція, призначена спеціально для холодних покрівель. Така плівка не дозволяє укладати поруч із нею теплоізоляційні матеріали, тобто при подальшому утепленні доведеться витратитися і на нову мембрану. Якщо цю умову не виконати, то покрівля надалі практично не буде захищена від вологи, утеплювач буде постійно мокрим, а покриття даху буде піддано корозії.

Черговість робіт

Для укладання гідрозахисної мембрани необхідно пам'ятати, що її монтаж здійснюється з деяким провисом приблизно на 20 мм. Такий пристрій дозволяє забезпечити стікання конденсату, тобто здійснюється захист крокв та інших елементів даху від вологи. Щоб вода ефективно випаровувалась, а не застоювалася, створюючи несприятливу атмосферу, необхідно забезпечити наявність вентиляційного зазору, який робиться між гідроізоляційною плівкою та ковзаном даху.

Такий розрив дозволяє повітря безперешкодно циркулювати в підпокрівельному просторі, виводячи всі сліди конденсату. Сама мембрана для захисту покрівлі повинна мати розривів та інших дефектів, кріпити її слід, використовуючи будівельний степлер.

Обов'язково виконується нахльостування, краї плівки треба кріпити за допомогою скотчу.

З особливостей, якими відрізняється холодна покрівля, слід зазначити, що її можна споруджувати будь-якого кліматичного регіону. Багато хто помилково вважає, що такий тип даху абсолютно не підходить для північного регіону, але це не так. Саме тут холодне горище є традиційним рішенням для житлового будинку. Саме горищне перекриття утеплюється, тобто використання холодної покрівлі не позначається на внутрішньому мікрокліматі верхніх поверхів. Саме горище може навіть не використовуватися, тому що монтаж шару утеплювача між верхнім поверхом і підпокрівельним простором вирішує всі проблеми, що стосуються втрати тепла.

При спорудженні холодного даху слід не забувати і про такий етап робіт, як правильна ізоляція технологічних отворів та виходів. Для цього всі вентиляційні шахти, димарі, входи на поверхню даху необхідно теплоізолювати. Це дозволить уникнути таких неприємностей, як зледеніння, утворення конденсату, проникнення опадів, втрати тепла.

Для покриття даху такої конструкції можна застосовувати найрізноманітніший покрівельний матеріал. Найчастіше це металочерепиця, монтаж якої не становить жодних проблем. Такий варіант вважається оптимальним, так як всі роботи по укладанню виконуються в максимально короткий час, додаткових робіт проводити не потрібно. Можна для покриття використовувати інші матеріали, наприклад, гнучку черепицю. Але тут вже виникає ряд технологічних труднощів, які здатні зробити монтаж дорожчим та складнішим. Тому використання металевого профільованого листа у разі переважно.

Покрівельний пиріг під металочерепицю

Влаштування холодної покрівлі під металочерепицю - це один із найпростіших варіантів. Крім несучих конструкцій, такий дах включає покрівельний матеріал у вигляді металочерепиці, решетування, шар гідроізоляції. Монтаж такої покрівлі дуже простий: на кроквяну систему за допомогою будівельного степлера або дрібних оцинкованих гвоздиків кріпиться гідроізоляційна плівка. Після цього її притискають шурупами по дереву, якими буде кріпитися контробрешітка, крок якої залежить від типу листа металочерепиці. Розмір таких дощок повинен становити 25 на 100 мм, у деяких випадках використовується суцільне покриття з листів фанери або ДСП.

Гідроізоляційна плівка (це може бути спеціальна мембрана ПВХ або поліетиленова плівка) повинна укладатися на дах з невеликим провисанням. При цьому на ній неприпустимі розриви та інші дефекти. Рівень провисання плівки покрівлі має становити від 15 до 25 мм. Це дозволить забезпечити належну вентиляцію нижньої сторони гідроізоляції, відведення конденсату з неї на карнизну планку, після чого у водостічний лоток. Якщо цього не зробити, то буде схильна до негативного впливу вологи, а це призведе до руйнувань.

При влаштуванні холодного даху з металочерепиці необхідно пам'ятати, що металевий лист і тонкий шар гідроізоляції не забезпечує належного захисту від шуму, який може виникнути при сильному дощі. Саме тому холодні покрівлі зі сталевого листа рідко робляться без утеплення, що виступає відмінним звукоізолятором. Холодне горище тому виходить не використовується.

Структура такого даху включає такі обов'язкові шари:

1. З боку житлових приміщень спочатку йде шар пароізоляції з односторонньою проникністю, тобто конденсат випускається із приміщення, але не проникає усередину.
2. Кроквяна система даху, поздовжні прогони, тобто несуча конструкція.
3. Гідроізоляція. Плівка має трохи провисати, щоб забезпечити виведення конденсату.
4. Контробрешітка, монтаж якої здійснюється паралельно встановленим кроквам. Дошки контробрешітки притискають гідроізоляцію, забезпечуючи її додаткове кріплення.
5. Обрешітка холодного даху виконується з дерев'яного бруса, переріз якого найчастіше становить 50 на 50 мм. Монтаж її здійснюється з кроком 35-45 см вздовж скатів. Крок може відрізнятися, так само як і матеріал для обрешітки, це залежить від того, який саме тип металочерепиці використовується, який ухил для покрівлі був обраний.
6. Листи металочерепиці.

Що ще потрібно?

Для монтажу даху з такою конструкцією необхідно брати найбільше прості інструментита матеріали, які не відрізняються великою вартістю. Крім дерев'яних дощок для влаштування кроквяної системи, обрешітки та контробрешітки слід приготувати пароізоляцію, гідроізоляційну мембрану, розрахункову кількість листів металочерепиці. Як кріпильні елементи застосовуються скоби, оцинковані цвяхи, саморізи по дереву і металу.При розрахунку сталевих листів необхідно пам'ятати, що можуть знадобитися різні додаткові елементи, наприклад, конькова черепиця, розжолобки, карнизи та інше.

Пристрій холодної покрівлі відрізняється від теплої тим, що в даному випадку не використовується шар утеплювача, тобто між пароізоляцією та гідроізоляційною мембраною немає шару утеплювача. Застосовні такі дахи в тому випадку, коли горищний простір під ними не використовується.

Популярність металочерепиці при облаштуванні покрівельного покриття пояснюється її доступністю і простою технологією укладання. Покрівля з металочерепиці має відмінні експлуатаційні якості і підійде для дахів будь-якої конфігурації. Дотримання всіх вимог під час укладання такого покриття гарантує тривалий термін його служби. Правильне влаштування покрівлі з металочерепиці забезпечить надійний захист підпокрівельного простору та житлових приміщень від атмосферних опадів. Практично всі виробники металочерепиці та покрівельних аксесуарів надають покупцям своєї продукції докладні посібники та технічні інструкції щодо правильного облаштування покрівлі з металочерепиці. Основні принципи монтажних робітідентичні, проте, є й окремі рекомендації для конкретної продукції. При розгляді питання влаштування покрівлі з металочерепиці потрібно визначитися, яким буде принцип її утеплення, дах буде холодним або теплим.

Влаштування даху з металочерепиці в деяких аспектах залежить від принципу її утеплення. Розрізняють два основні види покрівлі – холодна та тепла. У першому випадку йдеться про утеплення тільки внутрішнього приміщеннягорища або нежитлового поверху, при тому, що зовнішня частина покрівлі з металочерепиці теплоізоляцією не обладнується. У цьому випадку конструкція скатів передбачає природну вентиляцію, що запобігає утворенню конденсату від різниці температур. Теплий дах, на відміну від холодного, передбачає формування багатошарового теплоізоляційного шару. Конструкція теплого даху дозволяє облаштувати мансардний житловий поверх, оскільки її теплоізоляційні якості будуть на порядок вищими за холодну покрівлю. Сам так званий пиріг теплої покрівлі з металочерепиці потрібно сформувати з шару пароізоляції, теплоізоляційного матеріалу, що укладається між лаг покрівлі, і гідроізоляційної мембрани, що перешкоджає попаданню конденсату зі зворотного боку металочерепиці на теплоізоляцію. Пароізоляційна плівка при цьому служить захистом від випаровування з внутрішньої сторони приміщення.

Обрешітка

• зведення крокв;
• настил гідроізоляційної плівки;
• облаштування контробрешітки;
• решетування.
• покриття металочерепицею.

Поверх контробрешітки монтується безпосередньо сама обрешітка. Для її влаштування застосовують дерев'яні бруски 5×5 см або 3,2×10 см.Вони повинні бути оброблені антисептиками для деревини, що оберігають від гниття, утворення грибка або плісняви. Обов'язковою умовою є посилення решетування в районі розташування ковзана. Воно забезпечується з'єднанням двох останніх брусків.
Відстань між окремими дошками решетування, або так званий крок, визначається залежно від обраного виду металочерепиці. Інструкція до того чи іншого профілю покрівельного покриття містить детальну інформаціюпро цей показник, а також розмір кроку в карнизній частині схилу покрівлі. Так, для металочерепиці Каскад необхідно забезпечити крок обрешітки між першим і другим бруском 250 мм, між другим і третім – 350 мм, а для наступних – 300 мм. При облаштуванні металочерепиці типу Монтеррей крок між першим і другим решетуванням повинен становити 300 мм, а між наступними 350 мм. Металочерепиця типу Еліт передбачає крок обрешітки 350 мм між першим і другим рядом та 400 мм між наступними.
Також варто звернути увагу на кріплення елементів контробрешітки до крокв. У цьому випадку фахівці рекомендують між вертикальними брусками контробрешітки і кроквами прокладати стрічку зі спіненого поліуретану або поліетилену. Така прокладка необхідна для поглинання можливої ​​незначної деформації крокв через висихання дерева та подальшого порушення конструкції контробрешітки та цілісності гідроізоляційного шару. Всі елементи обрешітки фіксуються за допомогою цвяхів. Фахівці, враховуючи практику та особистий досвідрекомендують використовувати оцинковані цвяхи. Закріплення листів металочерепиці починається з нижнього правого кута схилу. Перший лист ретельно вирівнюється по всіх напрямках і фіксується до решетування тільки одним шурупом у верхній частині. Далі укладається ще один лист паралельно зафіксованому. Обидва полотна скріплюються між собою шурупами. Після цього листи ще раз ретельно вирівнюють по карнизу і остаточно фіксують до решетування за допомогою шурупів з гумовими прокладками. Подальше укладання проводиться з нахлестом частини нового листа вже зафіксований. Також багато майстрів укладають листи зліва направо, підсовуючи наступний лист у замок попереднього. Так можна досягти більш точної стикування листів у замках.

Єндови

Торцеві планки

Конькові планки

Снігозатримувачі та інші елементи безпеки

Як відомо, пересування поверхнею металочерепиці може стати причиною її деформації. Такі аксесуари, як перехідні містки та покрівельні огорожі забезпечать збереження покрівельних листів та безпеку пересування ними. Схема установки таких елементів покрівлі повинна передбачати наявність окремої суцільної решетування. Також можливий монтаж спеціальних сходів, за допомогою яких можна підніматися на скати з надто крутим ухилом. Інструкція встановлення цих елементів передбачає обов'язкову герметизацію місць кріплення до поверхні покрівлі з металочерепиці. При цьому сходи можуть складатися з двох сполучених конструкцій – пристінної та покрівельної. У комплектацію до цих аксесуарів також входять кронштейни, ущільнювачі, опорні елементи, поручні та пристінні фланці.

Планки примикання

Металочерепиця та металопрофіль – два нові матеріали, які впевнено займають лідируючі позиції на ринку покрівельних покриттів. Кожен має свої незначні відмінності, що стосуються більшою мірою дизайнерських рішень, а не технічних параметрівта експлуатаційних характеристик.

Щоб не допускати прикрих помилок під час облаштування покрівлі з металевої черепиці, потрібно не тільки знати технологію виконання монтажних робіт, але й розуміти, чому необхідна саме та чи інша операція. Такі спеціальні знання мають досвідчені покрівельники, вони дають можливість приймати правильні рішення в непередбачених ситуаціях. Під час будівництва немає і не може бути повністю однакових об'єктів та умов, досвідчені майстрисамостійно обирають оптимальний варіант вирішення проблем з урахуванням переваг та можливостей замовника та існуючих об'єктивних факторів.

Ми не розглядаємо типи кроквяних систем, їх досить багато. До речі, не всі вони вважаються оптимальним варіантомдля металочерепиці. У статті головна увага приділяється типу покрівлі, а вони можуть бути лише двох видів.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Наприклад ми розглянемо найпоширенішу технологію укладання металочерепиці – без утеплювального шару. Які найчастіше припускаються помилки і які рекомендації щодо технології потрібно виконувати?

Пароізоляція металочерепиці

Недобросовісні або неписьменні покрівельники рекомендують забудовникам робити пароізоляцію холодного даху. Пояснення – за рахунок цього зменшується попадання пари на металеві листи та набагато збільшується термін їх експлуатації. Насправді все з точністю навпаки, значно погіршує експлуатаційні параметри. Чому?

1. Навіть теоретично неможливо зробити пароізоляцію повністю герметичною, вологе повітря в будь-якому випадку потраплятиме на металочерепицю через нещільність стиків, через лінійні температурні коливання кроквяної системи, через те, що самі парозахисні мембрани в невеликих кількостях пропускають вологу і т.д. Отже, наявність парозахисних мембран не виключає утворення на листах конденсату з усіма негативними наслідками.
2. Якщо встановлено мембрану, то ефективність природної вентиляції підпокрівельного простору суттєво погіршується. Ненабагато покращує становище і контробрешітка зі спеціальними продухами. Найкраще листи висихають тільки тоді, коли їхня площина повністю відкрита, видалення конденсату відбувається не тільки під час руху повітряних мас, але і в спокійному стані за рахунок різниці тиску насиченого парами повітря.
3. Дуже утруднена візуальна ревізія стану дерев'яних конструкційкроквяної системи. Покрівля може тривалий час мати протікання, які складно помітити з горища через встановлену мембрану. Постійно мокре дерево швидко уражується гниллю, втрачає свої первісні властивості, кроквяна система вимагає складних ремонтних робіт. Різні просочення допомагають мало.
4. Збільшення кошторису даху. Мембрана коштує чималих грошей, а особливо найсучасніша так звана дифузійна. Роботи з її укладання також доводиться оплачувати, як результат – помітне збільшення кошторисної вартості покрівлі.

На цьому прикладі ми постаралися пояснити, чому слід знати не лише технологію, а й розуміти призначення кожної операції, завжди має бути чітка логіка та наукове пояснення тих чи інших дій.

Ціни на матеріал для пароізоляції

Матеріал для пароізоляції

Під час облаштування цього елемента недосвідчені будівельники часто припускаються двох помилок.

Перший.Кронштейн для фіксації ринви кріпиться безпосередньо до першої дошки обрешітки. Так робити не можна, металева смуга упиратиметься в лист черепиці і деформуватиме його. Це в кращому разі, в гіршому з часом в цьому місці через неминучі коливання покрівлі тонкий прокат продириться. Про наслідки розповідати немає потреби. Під кронштейн слід робити спеціальне поглиблення, його верхня площина повинна виступати над поверхнею дощок.

Друга.Не регулюється товщина рейки, що компенсує, під карнизну планку і нижній край першого листа покрівлі. Стандартна товщина пиломатеріалів для обрешітки і контробрешітки 20-25 мм, такі ж розміри і у планки під рейку, що компенсує. В результаті вона піднімає нижній край листа і згинає весь профіль. Не потрібно лінуватися, рекомендується зменшити товщину рейки і підігнати її за висотою до параметрів профілю листа. У більшості випадків товщина рейки повинна становити 15 мм, конкретні значення залежать від виду металочерепиці та повинні вказуватись в інструкції з монтажу від виробника. Якщо розміри підігнані правильно, то лист металочерепиці щільно притискатиметься по профілю, ніяких провисань не буде.

Як вирівнювати перші листи металочерепиці

Чим довша будівля, тим важливіше точно виставити перші ряди покрівлі. Декілька міліметрів помилки на одному кінці ската перетворюються на кілька сантиметрів на протилежному, а таку похибку відмінно помітно з землі, повністю приховати шлюб неможливо.

Але це не всі проблеми. Справа в тому, що фіксувати металочерепицю потрібно лише у передбачених точках під верхньою частиною профілю. Обрешітка робиться здебільшого з рейок шириною приблизно 3 см, за рахунок цього досягається зменшення витрати дорогих пиломатеріалів. Зміщення листів на два сантиметри стає критичним – шурупи не утримують покриття з розрахунковою надійністю. У найскладніших випадках доведеться або повністю демонтувати всі встановлені аркуші і розпочинати роботу знову з урахуванням допущених помилок, або поприбивати додаткові рейки обрешітки з урахуванням величини зміщення місць фіксації. Обидва варіанти дуже небажані і мають негативні наслідки.

Як точно встановити перші ряди на довгому схилі? Робиться це у кілька етапів.

1. Встановіть на кроквяній системі два аркуші першого ряду та один аркуш другого. Звертайте увагу, щоб вони об'єднувалися в передбачених місцях. Листи на схилі повинні нагадувати латинську букву «L».
2. В одному місці закрутіть саморіз, не затягуйте його сильно, гума ущільнювача повинна лише злегка торкатися поверхні металевого профілю, але не стискатися. Саморіз фіксується на середньому аркуші приблизно по центру. За рахунок цього можна обережно зрушувати всі три аркуші одночасно, вони не вискакують із заводських замків, повертаються праворуч/ліворуч на кілька сантиметрів. Таких зміщень цілком достатньо для того, щоб точно виставити металеву покрівлюпо відношенню до карнизу.
3. Якщо у вас попередньо натягнута мотузка для вирівнювання - добре, процес монтажу перших листів трохи спрощується. Під час натягування мотузки потрібно точно заміряти ширину скатів, розбіжності крайніх площин не можуть перевищувати ±2 мм. Якщо мотузки немає, вирівнювання доведеться робити на око. Рекомендується перед тим, як остаточно фіксувати положення перших листів, укласти ще кілька по довжині. Це підвищить точність регулювання та повністю виключить ймовірність дуже неприємної помилки.

Якщо є бажання чи необхідність вносити свої корективи, то досвідчені покрівельники радять ніколи не зменшувати їхню загальну кількість на квадратному метрі покрівлі. Збільшувати кількість місць кріплення можна, вкручуйте їх хоч у кожну хвилю.

Саме так слід чинити з боків та карнизу даху, далі максимальна відстань між метизами – у шаховому порядку через хвилю. Рідше категорично забороняється, не варто експериментувати, при сильних поривах вітру можуть бути підриви до знесення всієї покрівлі.

Практична рада. Є рекомендації вкручувати шурупи в два аркуші одночасно в точці поєднання стику, вона розташована на верхньому гребені хвилі. Робити так можна тільки в одному випадку: під час планування розміщення листів металевої черепиці було допущено помилку і замки виявилися з підвітряного боку даху. Фіксація шурупами у місцях стику зменшить шумність під час сильних поривів вітру та мінімізує ризики задування в щілини дрібного сухого снігу.

Працювати слід у м'якому взутті, ставати тільки у виїмки, гребені можуть прогнути під вагою людини. Дотримуйтесь рекомендованої виробником розкладки листів, це виключає появи великих зазорів у місця стикування чотирьох кутів. Яким шляхом досягається такий результат? Все досить просто. Ще на стадії проектування обладнання для виробництва профлиста передбачаються спеціальні радіуси вигинів кромок, за рахунок чого компенсують незначне збільшення товщини.

Переважно укладати листи справа наліво, за рахунок такої технології полегшується стикування. Якщо робити навпаки, то стики наступних аркушів доведеться підсмоктувати під хвилі попередніх. Це збільшує ризики пошкодження антикорозійного захисту та ускладнює процес фіксації шурупів.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Покрокова інструкція

Чим складніша кроквяна система даху – тим важче її робити і тим більше буде непродуктивних відходів.

Складні покрівлі рекомендується накривати м'якими покрівельними матеріалами. Якщо в перспективі планується холодні дахи робити теплими, обов'язково зміцнюйте вітрозахист. Справа в тому, що всі операції з утеплення покрівлі можна зробити з горища, не можна встановити вітрозахист (гідрозахист).

Перевірте розміри решетування. Відстань між рейками по осях повинна дорівнювати 35 см, це стандарт кріплення абсолютної більшості металевих листів. Перша рейка прибивається ближче відстань приблизно 15-20 см залежно від конкретного виробника покрівельного матеріалу. Розмірів слід дотримуватись строго, кожен саморіз повинен фіксуватися тільки під хвилею, саме в цьому місці метал щільно прилягає до рейок. Чим далі від кромки, тим більша відстань між листом і решетуванням, що збільшує прогин покрівлі. Рекомендується дотримуватися мінімального кута нахилу скатів не менше 14°, чим більше значення, тим менше навантаження на профіль, тим менші ризики їх прогинів.

Відео — Монтаж обрешітки під металочерепицю

Важливо. Постійно дотримуйтесь правил техніки безпеки під час покрівельних робіт. Не працюйте без страховки, не піднімайте лист металу мотузками та у вітряну погоду. Завжди готуйте спеціальні пристрої для полегшення переміщення по даху, намагайтеся встановлювати ліси навколо будівлі.

Різати листи можна циркульною переносною пилкою з твердосплавними зубами, електричними або ручними ножицями по металу. Щодо болгарки, то виробники забороняють використовувати цей інструмент для відрізання листів. Хоча на практиці майстри часто ріжуть металочерепицю саме болгаркою. Справа в тому, що антикорозійний шар страждає всього на ширині 1-2 мм, а місце зрізу завжди закрите від попадання атмосферної вологи додатковими елементами. До цього часу не зафіксовано протікання даху через розрізання болгаркою. А ось порушення технології укладання часто спричиняють порушення герметичності.

Металеву стружку після різання потрібно акуратно видаляти м'якою щіткою, а подряпини, що з'явилися, закладати спеціальною. полімерною фарбою, що продається в комплекті з черепицею.

Крок 1.Приступайте до встановлення парозахисної плівки. Вона монтується з боку горища, кріпиться до крокв з допомогою степлера. Нахльостує не менше десяти сантиметрів, стики обов'язково проклеюються скотчем. Багато сучасних матеріалів мають готову смугу, що клеїть, потрібно зняти захисний папір і з'єднати місце нахлеста. Акуратно обробляйте місця переходів, стики димоходів та інших інженерних комунікацій. Чим краще змонтований парозахист – тим вищі параметри теплозбереження. Справа в тому, що показники теплопровідності мінеральної вати різко зменшується у разі підвищення відносної вологості.

Крок 2Прибийте поверх плівки рейки, вони фіксуються до кроквяних ніг. Рейки виконують дві задачі: забезпечують природну вентиляцію простору між парозахисною та стелею та служать конструкціями для кріплення обшивки.

Крок 3Встановіть на місце утеплювач. Найчастіше для цього застосовується базальтова вата. Товщина утеплювального шару має бути не менше 10 см, якщо будівля розташовується в холодних регіонах, то товщина може збільшуватись до 25 см.

Ціни на мінвату

Важливо. Ніколи не намагайтеся заощадити за рахунок зменшення товщини утеплювача. Такі дії мають дуже сумні наслідки, для їхнього усунення доведеться вкладати значні фінансові кошти.

Теплоізолятор укладайте зі зміщенням стиків, не допускайте утворення містків холоду.

Крок 4.Для гідроізоляції під металочерепицею застосовуйте спеціальну мембрану. Вона пропускає пару, що потрапила в мінеральну вату, і не дозволяє конденсату знову потрапляти в утеплювач. Але це ще не всі завдання мембрани. Справа в тому що мінеральна ватамає дуже маленьку щільність, повітря без проблем продуває її наскрізь і забирає тепло. Для запобігання тепловим втратам мінвату слід захистити від вітру, з цими функціями відмінно справляється мембрана. Нахльост рядів 10-15 сантиметрів, мембрана фіксується будівельним степлером.

Крок 5.Уздовж кроквяних ніг треба встановити бруски для контробрешітки. Задля більшої ефективної вентиляції рекомендується товщина брусків 5 див.

Крок обрешітки вибирається в залежності від розмірів хвилі профілю черепиці, в більшості випадків цей розмір дорівнює 35 см. Не забувайте про особливості першої рейки обрешітки.

Для решетування краще використовувати дошку шириною не менше десяти сантиметрів, такий запас дозволяє без проблем нівелювати невеликі неточності під час укладання металочерепиці.

Обрешітка з дошки 100 х 25 мм

Крок 6.Прибийте карнизні планки з нахлестом 10 см, шурупи вкручуйте в шаховому порядку. Застосовувати оцинковані металовироби необов'язково, вони розташовуються під листами металочерепиці і не зазнають негативного впливу атмосферних опадів. Крок саморізів ≈ 30 см.

Встановіть вентиляційну стрічку. Вона захищає підпокрівельний простір від проникнення птахів та великих комах і не перешкоджає ефективній вентиляції.

Крок 7.У внутрішніх кутах даху (розжолобках) встановіть суцільну решітку з дощок, до неї фіксуватимуться спеціальні елементи.

Крок 8Поставте на місце металеві планки розжолобків. У різних виробниківвони мають деякі відмінності, але на алгоритм монтажу це не впливає. Після укладання черепиці розжолобки закриваються декоративними елементами, які закривають нерівні зрізи та покращують зовнішній вигляд покрівлі.

Крок 9Всі місця примикань закрийте спеціальними планками, з'єднайте стики герметиком для зовнішніх робіт. Не забувайте про нахльостки.

Практична рада. Стики обробляються в останню чергу по вже накритому даху. Для мінімізації ймовірності деформації металевих листів при ходінні та підвищення безпеки виконання робіт рекомендується встановити на покрівлі дошку, прив'язавши її торці до ковзана мотузками.

Планки фіксуються до гребенів листів, що потребує підвищеної уважності під час вкручування шурупів. Довжина металовиробів повинна забезпечувати міцне з'єднання з рейками решетування.

Звис листів по карнизу залежить від ширини жолоба водостічної системи, для жолоба 100 мм звіс повинен дорівнювати 50 мм.

Торцеві планки фіксуються до торцевої дошки за напрямком знизу вгору, нахльостує приблизно 10 см.

На завершальному етапі кріпиться конькова планка. Вона може встановлюватися на перфорованих утримувачах або фіксуватись прямо до листів. Не забувайте залишати у коника отвір для природної вентиляції. Щілина закривається сіткою із міцного нетканого матеріалу.

Конькова обрешітка

Якщо є необхідність, треба встановити .

Ціни на снігозатримувачі

Снігозатримувач

На цьому укладання листів металочерепиці закінчено, може приступати до обробки софітів та монтажу водозливної системи.

Водозливна система може бути пластиковою, металевою та навіть дерев'яною. При виборі важливо враховувати якість та довговічність елементів, підбирати водозлив, що підходить за стилем до покрівельного покриття. Якщо ви вже зробили вибір і плануєте займатися установкою самостійно, обов'язково прочитайте, щоб дізнатися про всі правила монтажу водозливних систем.

В даний час при зведенні приватного будинку фахівцями використовуються всілякі конструкції покрівель, але найчастіше роблять монтаж холодної покрівлі. Це ідеальний варіант, коли горище не планується використовувати як житлове приміщення. Нижче ми розповімо про те, як правильно зробити встановлення холодної покрівлі з металочерепиці.

Переваги такого варіанта

Пристрій такої покрівлі досить простий - потрібно звести конструкцію, укласти шар гідроізоляції, решетування і контробрешітку, покрівельне покриття. Головне, зводячи холодну покрівлю, передбачити вентиляційний просвіт для можливості відведення сконденсованої вологи. Це необхідно для того, щоб конструкція, що несе, і покрівельний матеріал не зіпсувався під впливом вологи.

Сама по собі установка такої покрівлі не повинна супроводжуватись ускладненнями у процесі роботи, потрібно лише коректно закріпити покрівельне покриття так, щоб воно не пропускало крізь стики у підпокрівельний простір опади. Перед створенням пирога покрівлі холодного горища варто виконати весь перелік розрахунків, визначити ухил скатів, крок обрешітки, і вибрати собі підходящий метод фіксації листів металочерепиці.

Що являє собою холодна покрівля

Технологія холодної покрівлі з металочерепиці передбачає початкове зведення кроквяної системи, після чого на неї укладатиметься мембрана та поліетиленова плівка для забезпечення . Набивають контробрешітку, решетування і укладають покрівельне покриття у вигляді металочерепиці.

Такий дах характеризується тим, що для нього не потрібно укладати теплоізоляцію – все, що потрібно, це облаштувати вентиляційні виходи під ковзаном та на скатах для відведення вологи. Подбайте про те, щоб усі попередні розрахунки проводились максимально точно.

Установка покрівлі має такі особливості:

1. Якщо з часом ви плануєте облаштовувати теплу покрівлю, вибір мембрани для захисту від вологи повинен бути ретельним. Якщо планується облаштування мансарди, то обов'язково має бути присутня мембрана з ПВХ.
2. Якщо в майбутньому покрівлю не планується утеплювати, то буде потрібно укладання мікроперфорованої гідроізоляції, яку використовують саме для холодних дахів. З такою плівкою не можна укладати теплоізоляцію, однак у разі подальшого утеплення потрібно придбати нову мембрану. А якщо ні, то в майбутньому покрівля позбудеться захисту від вологи, утеплювачі не встигатиме висихати, а покрівельний матеріал через час почне іржавіти.

Етапи монтажу

Давайте розберемося, щоби вона прослужила довго. Під час укладання мембрани для захисту від вологи слід враховувати, що вона повинна залишатися з невеликим провисом, десь на 20 мм. Таким чином можна буде домогтися стікання конденсованої вологи, захистивши цим систему крокв та інші елементи покрівлі від гниття. Щоб дати можливість воді вчасно випаровуватися, не застоюючись і не створюючи тим самим несприятливе середовище, слід подбати про включення в проект вентиляційного зазору, який розташовують між вологовідштовхувальною плівкою та ковзаном покрівлі.

Така передбачає, що просвіт дозволить повітряним потокам легко циркулювати у просторі під покрівлею, прибираючи весь конденсат. Покладена мембрана має бути без розривів та інших ушкоджень. Для її закріплення найкраще скористатися будівельним степлером. Шари мембрани укладаються з невеликим нахлестом, а її краї закладаються скотчем.

Пристрій даху з холодним горищем такий, що його можна використовувати в регіонах з будь-якими кліматичними особливостями. Багато людей вважають, що цей тип покрівлі не застосовний для північних регіонів, хоча насправді це не так. Найчастіше в таких регіонах найчастіше і встановлюють холодні горищні приміщення. Саме горище утеплюють, а холодна покрівля жодним чином не впливає на внутрішній мікроклімат верхніх поверхів. Горищем можна навіть не користуватися, тому як укладання шару утеплювача між верхнім поверхом і підпокрівельним простором усуває всі нюанси, що впливають на втрати.

При влаштуванні холодної покрівлі з металочерепиці необхідно подбати про теплоізоляцію вентиляційних отворів, димових труб та виходів на горище. У такому випадку можна буде не турбуватися про накопичення конденсату, зледеніння, тепловтрати або затікання дощової і талої води.

Холодний дах може бути перекритий практично будь-яким покрівельним покриттям, проте металочерепиця, зважаючи на зручність її монтажу, використовується значно частіше. Деякі інші різновиди покрівельних матеріалів, зокрема м'яка покрівля, також непогано підходять у цій ситуації, але вимагають великих тимчасових і фінансових витрат при монтажі.

Структура покрівельного пирога для металочерепиці, включаючи гідроізоляцію

Перекрити холодне горище металочерепицею – це найбільш зручний та простий спосіб облаштування даху. У даному випадку покрівельний пиріг складатиметься з гідроізоляційного матеріалу, покладеного на кроквяний каркас, обрешітки та покрівельного покриття (металочерепиці). Власне, і укладання такого покриття виконується дуже швидко, головне – розуміти правильно. Ізоляційна плівка закріплюється скобами або гвоздиками, потім її додатково притискають контробрешіткою, прикрученою шурупами. Укладання рейок обрешітки виконують з урахуванням розмірів металочерепиці. Дошка для решетування береться з розмірами 25-100 мм, а іноді застосовується фанера або стружкові плити, якщо потрібний суцільний настил.

Укладання плівки або мембрани для гідроізоляції горища проводиться вільно, з деяким провисанням. Однак варто простежити, щоб не було порушено цілісність покриття, тобто будь-які дірки або тріщини виключені. Як правило, плівка може провисати на 15-25 мм. Таким чином досягається вентилювання внутрішньої сторони гідроізоляційної мембрани, забезпечується видалення сконденсованої вологи на карнизну планку і далі водосток. Нехтування таким простим правиломзрештою спровокує передчасну деформацію покрівельного каркаса та всього даху.

Особливість даху з металочерепиці така, що плівка для холодної покрівлі не здатна знизити рівень шуму, який виникає за інтенсивних дощів, що падають на метал. Тому житлові приміщення з таким покрівельним покриттям забезпечують шар теплоізоляції, яка поглинає сильний шум. Без такого шару зазвичай облаштовують лише нежитлові горищні приміщення.

Отже, холодний дах включатиме такі шари:

• Зсередини приміщення прокладається пароізоляція для холодної покрівлі, яка випускає вологу назовні і не дає їй проникати всередину житлових кімнат.
• Далі встановлюють кроквяний каркас для покрівлі.
• Наступним шаром вмонтовують гідроізоляційний матеріал. Плівку укладають із провисанням для відведення конденсату.
• Далі кріпиться контробрешітка, яка притискає гідроізоляцію, закріплюючи її, та забезпечує вентиляційні зазори.
• Потім набивають решетування для фіксації покрівельного покриття. Вона робиться з рейок 50×50 мм і укладається вздовж скатів з відступом в 35-45 см. Виходячи з різновиду покрівельного покриття та ухилу скатів, крок решетування та товщина дошки для неї може відрізнятися.
• Останнім виконується підлога металочерепиці.

Інструменти та витратні матеріали для влаштування холодного горища

Примітно, що для укладання металочерепиці не знадобляться надто складні професійні будівельні інструменти. Можна скористатися елементарним набором, який є у господарстві кожного чоловіка.

Крім пиломатеріалів для кроквяного каркасу, обрешітки та контробрешітки, потрібна ізоляційна мембрана або плівка для паро- та гідроізоляції, а також достатня кількість металочерепичних листів, закуплених з однієї партії.

Кріплення всіх елементів проводиться за допомогою скоб, шурупів, оцинкованих цвяхів і навіть анкерних болтів. Однак варто пам'ятати, що вони повинні бути якісними, щоб дах не почав руйнуватися раніше.

Що стосується укладання покрівельного покриття, то крім профільних листів будуть потрібні конькові елементи, розжолобки (внутрішні та зовнішні), карнизні та вітрові планки, а також снігозатримувачі та водостоки.

Головна відмінність холодного даху від теплого полягає в наявності в останній шарі утеплювального матеріалу, розміщеного між шарами гідро- та пароізоляції. Доцільно виконання холодної покрівлі тільки в тому випадку, якщо горище не використовуватиметься як житлове приміщення.