Встановлення настінного кондиціонера. Самостійний монтаж кондиціонера. З'єднання з портом

Коли згадують про те, що потрібно встановити кондиціонер, зазвичай мають на увазі установку спліт-системи. Вона складається із двох блоків. Внутрішнього та зовнішнього. Крім такої системи існують ще й моноблочні кондиціонери, установка яких не становить жодної складності. Вони просто вставляються із заздалегідь приготовленим отвіром у стіні або ж у вікні. Щілини заповнюються монтажною піною, пристрій підключається до мережі та починає працювати, охолоджуючи приміщення. Все дуже просто.

А ось установка кондиціонера, який складається з двох блоків, справа складніша. І без інструкції тут не обійтись. Але така установка не потребує якогось особливого вміння. Її легко можна виконати самотужки. І заощадити на цьому певну суму. Залежно від міста проживання, часом дуже важливе.

Який у вас кондиціонер?

Почати потрібно. Причому вибирати потрібно дуже ретельно. Тут потрібно врахувати деякі параметри, такі як:

можливість встановити зовнішній блок (або);
обсяг приміщення кв.м;
товщину стін;
наявність чи відсутність теплоізоляції.

Адже якщо ви придбаєте кондиціонер, потужність якого буде мала, то він не зможе добре охолоджувати кімнату. У ній все одно буде спекотно. Якщо ж встановити пристрій великої потужності, витрачатиметься багато електроенергії, в приміщенні буде холодно. При виборі кондиціонера найкраще скористатися порадами спеціаліста або отримати консультацію у магазині.

Необхідні інструменти

Ну ось, побутовий прилад куплено і привезено на місце встановлення. Для його монтажу знадобляться такі інструменти та матеріали:

перфоратор, дриль;
саморізи та чопики;
будівельний рівень;
викрутка;
інструмент для відрізання та розвальцювання мідних трубок.

Тепер знову треба обирати. Але на цей раз місце для встановлення блоків. Тут є свої правила. Блок усередині приміщення необхідно встановити так, щоб від стелі до нього була відстань не менше 15 см. А від найближчої стіни – не менше 30 см. Не можна встановлювати блок над узголів'ям ліжка та збідненим столом. Незважаючи на те, що потік повітря несе довгоочікувану прохолоду, від нього можна й простоти.

Не можна закривати блок фіранкою. У цьому випадку кондиціонер не тільки погано працюватиме, а й швидко зламається. Встановити конструкцію потрібно горизонтально. Від цього залежить не лише естетика. Адже якщо блок буде встановлений навіть із невеликим нахилом, це вплине на якість його роботи, а отже, і на довговічність кондиціонера. Зокрема, погано працюватиме дренаж пристрою.

Встановлення внутрішнього блоку

Внутрішній блок навішується на спеціальну планку. Щоб її закріпити на стіні, потрібно просвердлити отвори, забити в них чопи, прикрутити планку шурупами. Перед потрібною спробою навісити і зняти блок, щоб знати, як це робиться. Не поратися довго тоді, коли до нього будуть приєднані трубки.

Кріплення монтажної пластини для внутрішнього блоку

Горизонтальність кріплення перевіряємо за рівнем

Як встановити зовнішній блок кондиціонера

Тепер вибирається місце встановлення зовнішнього блока. Для того, щоб полегшити монтаж, його кріплять або під вікном, або праворуч від нього. Кріплять зовнішній блок на спеціальних кронштейнах. Потрібно врахувати, що пристрій важить від 25 до 65 кг. Тож буде потрібна допомога другої людини. До того ж, люди повинні страхувати один одного при роботі за вікном.

Інструкція з встановлення кондиціонера

Від внутрішнього блоку до зовнішнього блоку повинна бути відстань не більше 6 метрів і не менше 1,5. Оптимальна відстань – 3 метри. Тоді дуже просто продувати трубопровід, звільняючи його від повітря та вологи. При більшій відстані знадобиться дозаправка кондиціонера та використання вакуумного насоса, а при меншому пристрої будуть передавати один на одного взаємну вібрацію, що небажано. Але якщо блоки кріпляться поруч, рекомендується на трубопроводі зробити півтораметрову петлю. З нею кондиціонер працює краще.

Зовнішній блок кондиціонера під вікном

Спочатку потрібно пробити у стіні отвір. Воно потрібне для того, щоб пропустити трубопровід кондиціонера. Отвір має бути не менше 5 см у діаметрі. Пробивається воно перфоратором. Можливе падіння назовні уламків цегли або бетону, тому при цій роботі треба стежити, щоб унизу не було людей. При пробиванні отвору потрібно врахувати, що має бути невеликий ухил униз. Якщо ухилу не буде, дренаж не працюватиме.

Зовнішній блок кондиціонера на стіні між вікнами

Через цей отвір пропускаються мотузки, до яких прив'язуватиметься зовнішній блок кондиціонера. Але спочатку потрібно встановити кронштейни. В отвір пропускається мотузка для страхування людини. Один кінець мотузки прив'язується до пояса, а інший міцно прив'язується, наприклад, водопровідної труби. Помічник також страхує працівника. У зовнішній стіні висвердлюються отвори і кронштейни кріпляться потужними анкерними болтами, враховуючи велику вагу блоку.

Зовнішній блок кондиціонера на огорожі балкона

Після того як кронштейни укріплені, до зовнішнього блоку кондиціонера прив'язуються мотузки, він опускається на кронштейни і закріплюється. Відстань від пристрою до стіни має бути не менше 10 см. Потрібно сказати, що встановлення зовнішнього блоку – найважча частина роботи.

Якщо квартира на першому поверсі, то таку установку робити простіше. Але для захисту від хуліганів блок все одно потрібно розташувати якнайвище і закрити гратами. Просто встановлювати його і тоді, коли в квартирі є відкритий балкон.

Увага!На засклені лоджії блок встановлювати не можна, так як кондиціонер погано працюватиме і швидко прийде в непридатність.

Тепер слід змонтувати магістраль. Потрібно мати пристосування для різання та розвальцювання мідних трубок. Якщо такий пристрій є, тоді не виникає жодних складнощів. Трубки відрізаються на необхідну довжину, кінці розвальцьовуються. Потім вони кріпляться спочатку до внутрішнього блоку, а потім до зовнішнього.

Фото: магістраль для трубок та кабелю

До внутрішнього блоку кріпляться: мідний трубопровід, дренажна трубка та кабель живлення. Мідні трубки приєднуються за допомогою гайок, дренажна трубка надівається на пластмасовий штуцер. При підключенні кабелю потрібно запам'ятати, куди підключається провід певного кольору. Потрібно так само підключити його при підключенні до зовнішнього блоку. Щоб магістраль виглядала на стіні красиво, потрібно використовувати декоративний короб. Короб кріпиться до стіни до того, як буде прокладено магістраль.

Монтаж кріплення зовнішнього блоку

Після приєднання трубок і кабелю весь трубопровід обмотується скотчем і пропускається в отвір у зовнішній стіні. Кінці трубок потрібно чимось закрити, щоб у них не потрапило сміття під час їхнього пропускання через отвір. Магістраль приєднується до зовнішнього блоку, тільки дренажна трубка залишається вільно висіти.

Тепер потрібно стравити із трубопроводу зайве повітря, щоб підготувати кондиціонер до роботи. Для цього легко відкривають на секунду клапана на портах підключення мідних трубок. Для того щоб дістатися клапана, потрібно відкрутити мідний ковпачок. Клапан відкривається на секунду шестигранним ключем. Рекомендується зробити це тричі.

Схема підключення проводів

Якщо ж траса довга, довша за три метри, тоді потрібно використовувати для її продування вакуумний насос, який приєднують до системи.

Після завершення робіт, отвір у стіні заповнюється монтажною піною та шпаклюється.

До електромережі кондиціонер найкраще підключати через окремий кабель. Кабель підключається до електрощитка через апарат аварійного вимкнення. Не слід забувати про заземлення.

Правильно встановлений кондиціонер може працювати багато років, не вимагаючи жодного профілактичного ремонту. Особливо якщо це техніка гарної якості.

Насправді, не така вже й складна справа, як може здатися на перший погляд. Однак, навіть найнадійніші і дуже довговічні кондиціонери не нормально працюватимуть, коли їх встановили неправильно. Тому, у разі самостійного встановлення кондиціонера необхідно вивчити документацію та схему правильного монтажу.

Все починається із покупки кондиціонера. Тут теж краще дослухатися фахівців, які зможуть підібрати оптимальний варіант. Варто знати, що у виборі кондиціонера варто враховувати багато параметрів – розміри приміщення, товщина стін, матеріал з яких виконані стіни, теплоізоляція тощо. Тому не варто враховувати поради не спеціалістів.

Способи встановлення мобільних та віконних кондиціонерів розглядати не будемо через простоту операцій. Розглянемо найскладніший варіант – .

Загалом порядок встановлення такий:

Вибір кондиціонера;
Вивчення документації;
Визначення місця встановлення обох блоків системи;
Пробиття у зовнішній стіні отвору для прокладання сполучної траси;
Монтаж дренажної системи;
Прокладання електротраси;
Визначення довжини та збирання трубопроводу для фреону;
Монтаж шпалер блоків;
З'єднання блоків із трасою;
Запуск системи.

Тепер про всі етапи по порядку. При правильному розташуванні внутрішнього блоку системи збоку та зверху має бути не менше 15 см вільного простору. На шляху повітряного потоку не повинно виникати жодних перешкод. Також не можна встановлювати кондиціонер навпроти ліжок, столів, робочих місць.

Зовнішній блок також встановлюється з дотриманням певних правил, виконання яких дозволить не вдаватися до ремонту кондиціонера. Так оптимально буде розташування праворуч чи під вікном, але не менше трьох метрів від землі. Ще бажано, щоб відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками було якнайменше, т.к. це полегшуватиме запуск усієї системи, а саме буде простіше видалити вологу з траси.

З помічником кріпимо зовнішній блок на відстані не менше ніж 10 см від стіни на спеціальних кронштейнах.

У приміщенні приблизно в тому ж районі кріпиться і внутрішній блок. Для цього монтажну пластину, що йде в комплекті, потрібно прикласти до стіни і, що дуже важливо, відзначити строго за рівнем точки для кріплення. Після встановлення пластини кріпимо сам блок.

Після цього потрібно тимчасово закріпити внутрішній блок та виміряти трасу між блоками та зробити запас приблизно 30 см. Потім зняти блок та підготувати трасу. Необхідно випрямити всі трубки та акуратно відрізати необхідну довжину труборізом.

Після цього необхідно одягнути флекс та гайки та звальцювати кінці трубок. Процес розвальцювання виконується тисочками з пазами під різні трубки та вальцювальним конусом.

Вставивши трубку у відповідний паз, слід залишити 1,5 – 2 мм зовні для вальця.

Після розвальцювання трубки з одягненими флексами слід приміряти на місці до трубок внутрішнього блоку, додати дренаж із дротом і скрутити скотчем в одну трасу.

Трасу необхідно закріпити до внутрішнього блоку. Дренаж слід одягнути на штуцер. Потім підключаємо живлення (контакти у зовнішньому та внутрішньому блоці однакові). Накидні гайки трубок з'єднуються зі штуцерами і акуратно спочатку закручуються вручну, а потім протягуються ключем з максимальним зусиллям. Але не перестарайтеся, можна зірвати різьблення.

Вільні кінці трубок потрібно замотати скотчем, щоб не потрапило сміття, і проштовхнути в дірку надвір.

Після цього можна надягати внутрішній блок на монтажну пластину. Провід та трубки підключаємо до зовнішнього блоку, а дренажна трубка залишається висіти з певним ухилом вниз. Усі підключення виконуються аналогічно до підключення внутрішнього блоку.

Перед тим як пускати кондиціонер обов'язково потрібно видаляти вологу і повітря з трубок. Для цього заходу існує два способи – за допомогою підключення вакуумного насоса та метод «пшику». Другим способом можна користуватися лише за довжини траси максимум 3 метри.

Давайте розглянемо другий варіант видалення. Для початку розберемося в конструкції портів для підключення:

1. Трубка рідинна;

2. Трубка газова;

3, 4. Кришки вентилів;

5. Кришка золотника для фреону.

Усі кришки необхідно відкрутити. За допомогою шестигранника потрібно повернути вентиль. (4) на 90° лише на секунду і знову закрити.

Такою операцією ми запускаємо у трубку невелику кількість фреону. Після цього потрібно натиснути на золотник (5) і стравити суміш фреону і повітря, але не до кінця, щоб знову не впустити повітря. Ці маніпуляції робимо 2-3 рази, але більше не варто з метою економії фреону.

Якщо довжина траси становить понад три метри, то необхідний вакуум-насос.

Для видалення повітря необхідно підключити шланг високого тиску до вакуум-насоса штуцером, який не має штиря, а штуцер, що має штирьок, — до золотника. Після цього необхідно увімкнути насос на 10 хвилин. Потім клапаном (4) запускаємо невелику кількість фреону в трасу та клапан потрібно закрити. Максимально швидко відключаємо шланг від золотника, щоб уникнути випуску всього фреону.

Зверніть увагу, що від'єднувати шланг потрібно в захисних рукавичках. Фреон має температуру -40 ° і може завдати травми.

Після відключення шлангу можна повністю відкривати клапани (3,4) та перевіряти за допомогою мильної піни всі з'єднання траси на герметичність.

Після того як встановлення спліт-системи своїми рукамизавершено, потрібно закласти монтажною піною місце виходу траси на вулицю. Рекомендується із двох сторін. А після її висихання та підрізування можна заштукатурити.

Все, встановлення кондиціонера закінчено.

Відео. Установка спліт-системи своїми руками

Тепер настала черга підключити комунікації до вже змонтованих блоків. Почати монтаж комунікацій варто з електрики.

Прокладається два електрокабелі:

1. Від внутрішнього блоку до зовнішнього – міжблоковий кабель.

2. Від внутрішнього блоку до джерела струму

Схема електрики, як між блоками так і до джерела живлення, може відрізнятисядосить серйозно від моделі та виробника. Побутові кондиціонери зазвичай однофазні, а кондиціонери великої трифазної потужності, в даному випадку теж зовсім інша принципова схема.

У продажу вже є розвальцьовані монтажні комплекти для самостійної установки кондиціонера від 0.8 до 50 метрів. Купувати готовий комплект вигідніше ніж купувати комплектуючі окремо. Також комплект підходить для закладання траси під час ремонту. У комплекті: готові трубки для швидкого підключення кондиціонера в теплоізоляції, дренажний шланг, кронштейни для зовнішнього блоку, дроти, кріплення. Самовивіз у Москві від м. Лермонтовський проспект (8). Доставка по всій Україні.

Стандартна установка кондиціонера в Москві та Московській області – 5000 рублів з матеріалом. Закладка мідних трас – від 3000 рублів.

Залежно від потужності кондиціонера його можна вбудувати в наявну електричну мережуабо підвести до кондиціонера окрему лінію. Обов'язково необхідно встановити автомат, незалежно від того чи це окрема лінія або найближча розетка. Провід можна укладати разом із мідними трубками в штроби або декоративні короби.

Почати треба з того, що точно визначити яким способом кондиціонер буде підключений до електромережі будинку.

Варіанту всього два:

підключення кондиціонера до існуючої електромережі, тобто до найближчої розетки.
підключення кондиціонера до окремої лінії електроживлення, яка підключається до окремого автомата.

До існуючої проводки в найближчому до кондиціонера місці можна підключати, якщо:

це кондиціонер з низькою потужністю
це віконний або мобільний кондиціонер
при високій електричній потужності мережі
якщо кондиціонер монтується тимчасово
якщо на одній лінії електроживлення з кондиціонером не буде: пральної машини, електричного чайника, водонагрівача, електричної плити та ін.

електропроводи виготовлені з алюмінію
електропроводи мають низьку площу перерізу
відсутня заземлення та захист
проводка стара або пошкоджена

Якщо кондиціонер буде підключений до найближчої розетки, мережа має бути обладнана ПЗВ та диф. автоматично - кондиціонер споживає багато електроенергії протягом багато часу. При включенні до мережі кондиціонер обов'язково поставте автомат на 20А і вище у місці включення.

Окрема лінія електроживлення - кращий варіант для підключення кондиціонерів.Це дозволить захистити існуючу мережу та агрегат від перевантажень та коливань напруги. Окрема лінія дозволить підвести струм прямо до кондиціонера, отже це не впливає на його розташування.

Вимоги до окремої лінії електроживлення:

наявність автомата на лінії
наявність заземлення
тільки мідні кабелі
переріз проводів від 3 Х 2,5 і вище

Небажано включати до лінії разом з кондиціонером інші побутові прилади та освітлення. Підключати додаткові системи: обігрів дренажу кондиціонера, обігрів зовнішнього блоку, допустимо. На окрему лінію електроживлення немає сенсу встановлювати ПЗВ і диф.автомат.

Також необхідно провести електроживлення від внутрішнього блоку кондиціонера до зовнішнього. якщо це можливо - кабель можна класти разом із фреоновою міжблочною трасою.

У підключенні кондиціонера необхідно керуватися інструкцією з експлуатації, в якій, крім іншого, зазначено, як саме підключати електричні дроти. Також в інструкції наведено докладну схему підключення проводів для цієї певної моделі.

Друге рішення, щоб отримати інформацію для монтажу конкретного кондиціонера - електрична схема представлена на внутрішній стороні кришки блоків кондиціонера, або самих блоках. У ній у подробицях зазначено, як необхідно з'єднувати блоки кондиціонера між собою і як з'єднувати спліт-систему з існуючою електромережею.

Розглянемо найпоширенішу послідовність підключення домашнього кондиціонера.

Підключаємо провід живлення до монтажного блоку. У монтажному блоці кондиціонера, підключення проводу проводити строго згідно з наведеною схемою на кришці.

Чорнийпровід, що йде від автомата підключається до клеми L

Синійпровід підключається до клеми N

Жовто-зеленийпровід підключається на масу кондиціонера

Підключення зовнішнього блоку необхідно здійснювати за керівництвом користувача або схемою розташованої на кондиціонері.Підключення блоків спліт-системи між собою проводитися силовим кабелем перетином не менше, ніж зазначено на кришці.

Виконуйте монтаж електрики не поспішаючи та суворо дотримуючись схеми. Електрокабелі укладайте в штроби та декоративні короби не відкрито, використовуйте гофровану трубувідповідного діаметра. Це дозволить демонтувати або замінити дроти за потреби. Якщо ви кладете дренаж разом із кабелем - не нехтуйте ховати кабель у гофровану трубку.

Кондиціонер сьогодні широко увійшов у наше життя, як високотехнологічне обладнання, здатне забезпечити відповідний мікроклімат у будь-якому приміщенні, і тому при його встановленні у себе – ви повинні знати, яка оптимальна електрична схема підключення кондиціонера до вашої побутової електромережі.

Підключення електроживлення до кондиціонера – загальні питання.

Роботи з підведення електроживлення до кондиціонера:

Проводиться монтаж кабелю, що з'єднує зовнішній та внутрішній блоки пристрою. Другий кабель повинен з'єднати внутрішній блок кондиціонера з електрощитовою або, принаймні, електричною розеткою. Виходячи із споживаної кондиціонером потужності, його включають в діючу електромережу, або до його внутрішнього блоку підводиться окрема електролінія, що підключається в електрощитовій за допомогою окремого автомата.

Монтаж електропроводки ведуть у зроблені в стіні штроби, використовуючи гофровані рукави або використання спеціальних декоративних коробів.

Підключення внутрішнього блоку кондиціонера через розетку.

Ця електрична схема підключення кондиціонера використовується у випадках, коли на лінії підключення кондиціонера немає потужних енергоспоживачів, монтаж кондиціонера проводиться за тимчасовою схемою, встановлюваний кондиціонер малопотужний або є віконного або мобільного типу, а також електрична мережа, що діє в приміщенні, здатна витримати навантаження від роботи кондиціонера.

На електролінії від розетки до кондиціонера обов'язкове встановлення автомата на потужність щонайменше 20 А. Така мережа також повинна бути обладнана ПЗВ (пристрій захисного відключення).

Підключення внутрішнього блоку кондиціонування з окремою лінією електроживлення.

Цей спосіб підключення кращий, тому що захищає електромережу та обладнання від можливих навантажень і коливань напруги в ній. Обов'язкові вимоги до окремої лінії електроживлення, що монтується, наступні:

Електрощиток має бути облаштований заземленням.

У щитовій на лінії живлення до кондиціонера для її захисту від перевантажень ставиться автомат.

Монтована електропроводка має бути мідною, з перетином не менше 3 х 2,5 мм.

Монтаж міжблокової електропроводки кондиціонера.

Ця проводка робиться також трижильним електрокабелем з перетином 3 х 2,5 мм. При підключенні кондиціонера завжди керуйтеся його «Інструкцією…», де наведено докладну електричну схему підключення кондиціонера.

Приклад підключення побутового кондиціонера до електромережі.

Наприклад, розберемо послідовність підключення побутового кондиціонера до домашньої електричної мережі.

Монтажні роботи в електрощитовій.

Спочатку в електрощитку встановлюється окремий на цю електролінію автомат. До вихідної, фазної клеми автомата, приєднуємо фазно-чорного або коричневого кольору провід трижильного кабелю. Далі до нульової шини електрощитка, підключаємо наступний – синій провід кабелю. Жовтий або жовто-зелений провід силового кабелю підключається до електрощитового заземлюючого проводу, якщо такий є.

Якщо ж заземлення немає, то для запобігання можливому ураженню людини електрострумом, застосовуйте спеціальний електротехнічний пристрій, що називається ПЗВ (диференційним реле).

Підключення внутрішнього блоку кондиціонера.

Електрична проводка, що використовується при монтажі, як правило, завжди триколірна - має забарвлення проводів чорного (іноді сірого), синього і зеленого, а іноді жовто-зеленого кольорів. У внутрішньому блоці кондиціонера, провід з чорною обплетенням, що йде від автомата - підключається до клеми L. Провід синього кольору від автомата електрощитка - в блоці підключають до клеми N. Проведення жовто-зеленого забарвлення - з'єднується з клемою маси у внутрішньому блоці пристрою.

З'єднання зовнішнього блоку кондиціонера.

Тут підключення проводки йде ідентично, згідно з установками вищезгаданої «Інструкції…». При потужності кондиціонера або Спліт системи до 4,6 кВт – рекомендований переріз мідного силового кабелю – також не менше ніж 3 х 2,5 мм. Вихідний автомат в електрощитку ставиться на струм навантаження щонайменше 20А.

Монтаж електропроводки проводьте за допомогою гофрованих спецтрубок. Також при укладанні електропроводки разом із дренажною лінією або лінією циркуляції фреону, не ігноруйте можливість її укладання в гофровані трубки необхідного діаметра.

Дана методика монтажу та підключення електропроводки, дозволить вам у майбутньому, проводити заміну будь-якого, що прийшов у непридатність або пошкодженого дроту, без необхідності демонтажу всієї, покладеної в штроби або короби електропроводки.

В останні кілька десятиліть побутові кондиціонери міцно увійшли в наше життя і перетворилися на звичайну побутову техніку, як це раніше сталося з іншими побутовими приладами – холодильниками, кухонними комбайнами тощо. Кондиціонер відноситься до складних технічних пристроїв, встановлення якого зазвичай довіряють фахівцям. Однак у ряді випадків, коли послуги спеціалізованих організацій недоступні, а господар житла має достатні навички, установку цього агрегату можна зробити самостійно.

Різновиди побутових кондиціонерів

Все різноманіття систем кондиціювання можна розділити на два основні види - моноблоки та спліт-системи.

Основною відмітною ознакою моноблоків є складання всіх вузлів та агрегатів в єдиному корпусі. До таких систем можна віднести:

Віконні кондиціонери, в яких присутній поділ вузлів усередині корпусу, при цьому вузол компресора розташовується з тильного боку і повинен виходити за межі приміщення.

Встановлення віконного кондиціонера зменшує площу вікна

Корпуси підлогових або мобільних кондиціонерів оснащуються колесами для вільного переміщення всередині приміщення. Такі системи мають повітропровід, який виводиться назовні, за межі приміщення.

Підлогові кондиціонери можна пересувати всередині приміщення

Переваги моноблоків безпосередньо пов'язані з особливостями їхньої конструкції:

Дешевизна у поєднанні із тривалим терміном служби.
Простота конструкції та експлуатації.
У цих системах досягається максимально можливий ККД.
Швидке охолодження повітря.
Більшість сучасних систем оснащені дистанційними пультами керування.

Такі системи не позбавлені низки конструктивних недоліків:

Обмежено кількість можливих варіантів установки (або у віконний отвір, або в місці, звідки можна вивести назовні рукав повітроводу).
Високий рівень шуму.
Необхідність змінювати геометрію вікна та кріпити складні вузли підвіски у разі встановлення віконного кондиціонера, що спричиняє додаткові витрати.
У разі встановлення у віконний отвір зменшується освітленість приміщення.

Конструктивною особливістю спліт-систем є поділ вузлів кондиціювання на два блоки, один з яких – компресор, що виноситься на вулицю. На відміну від моноблоків, спліт-систем має більше різновидів, проте в житлових приміщеннях використовуються тільки деякі з них:

Найбільш широко застосовуються настінні пристрої, коли фен або внутрішній блок кріпиться до стіни житла, а компресор у зовнішньому блоці виводиться на фасад. Як один з видів таких систем виділяють інверторні та неінверторні моделі. У перших змінний струм перетворюється на постійний, що дозволяє здійснювати регулювання обертів компресора.

Фен спліт-системи може бути встановлений у будь-якому місці стіни будинку

Підлогово-стельові системи застосовуються рідше. Їх особливістю є можливість установки фена або під стелею, або на підлозі. Відповідно, повітряні потоки в першому випадку поширюватимуться зверху вниз, а в другому - від підлоги вгору.

Внутрішній блок підлогово-стельової спліт-системи

Ще один різновид – мультиспліт-системи. Їх конструкція передбачає наявність одного зовнішнього блоку з компресором та кількох внутрішніх блоків, які встановлюються у різних приміщеннях будинку чи квартири.

Мультисплітсистема оптимальна за необхідності кондиціювання кількох приміщень

До незаперечних переваг спліт-систем відносяться:

Низький рівень шуму.
Функція очищення повітря від бактерій та пилу.
Наявність функції обігріву в холодну пору року.

Це цікаво: часто функція обігріву передбачається виробниками і в сучасних моноблочних системах, як віконних, так і мобільних.

Компактний розмір внутрішнього блоку, який можна змонтувати у приміщенні будь-якого розміру.
У багатьох сучасних системах присутня функція осушення та зволоження повітря, що дозволяє створити комфортний мікроклімат у приміщенні.

Недоліки спліт-систем:

Вартість їх вища порівняно з моноблочними моделями.
Необхідність проведення великого обсягу спеціалізованих робіт, у тому числі фасадних, як при встановленні, так і при необхідності ремонту та профілактичного обслуговування.

Способи встановлення кондиціонерів у квартирі

Моноблочні моделі віконних кондиціонерів зараз купуються все рідше. Причиною цього є значне збільшення відсотка установки в будинках пластикових та інших вікон зі стандартними склопакетами. Змінити геометрію віконного отвору важко, адже такі кондиціонери встановлюються безпосередньо у віконний блок, щоб тильна частина з компресором знаходилася за межами приміщення. Така система може бути встановлена як у нижній частині вікна, у цьому випадку вона спирається на підвіконня, так і у верхній, з використанням кріплення за допомогою кронштейнів до стелі або стіни.
Мобільні системи кріплення не вимагають. Місце їх установки вибирається виходячи з можливості виведення за межі приміщення м'якої труби гофрованої повітроводу. Технічне вирішення цієї проблеми залишається на розсуд покупця.
Варіанти установки спліт-систем найбільш різноманітні. Це з численними варіантами взаєморозташування внутрішнього і зовнішнього блоків і як від побажань власника щодо місця кріплення внутрішнього блоку, і від технічної можливості закріпити у конкретному місці як зовнішній, і внутрішній блоки. Важливе значення має можливість прокладання комунікацій між блоками. В основі оптимального рішення зазвичай лягає схема, в якій відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками мінімальна. Таке рішення дозволяє мінімізувати обсяг робіт, пов'язаних з прокладанням комунікацій та дозволяє економити енергію, зменшуючи нагрівання, що виникає під час циркуляції холодоагенту.

Фото: схеми розташування зовнішнього і внутрішнього блоків спліт-системи, що найчастіше застосовуються.

Готуємо інструменти

Якщо рішення про самостійну установку спліт-системи прийнято остаточно, насамперед слід перевірити наявність необхідних інструментів та витратних матеріалів. Для повного проведення робіт знадобляться:

Перфоратор із бурим перетином 40–45 мм та довжиною не менше 800 мм.
Набір переможних свердел діаметром 6-12 мм.
Шуруповерт з набором біт.
Ножиці по металу та рімер.
Лінійка, олівець та будівельний рівень.
Розвідний ключ.
Вінілова ізоляція, малярський скотч та поліетиленові пакети.
Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку, болти із дюбелями довжиною 120 мм.

Приймаючи рішення про самостійний монтаж, слід врахувати ступінь доступності до місця монтажу зовнішнього блоку. Якщо він кріпитиметься на значній висоті, доведеться включати у витрати оренду автовишки.

Як встановити спліт-систему своїми руками

У першому етапі проводиться монтаж фена спліт-системи, тобто внутрішнього блоку. Сталева перфорована панель, на якій він кріпиться, знімається із задньої стінки та прикладається до стіни у місці майбутньої установки. Дуже важливо зробити точне вирівнювання за рівнем, після чого розмічаються отвори під кріплення. Наявність ухилів не допускається, оскільки це спричинить виливання конденсату з корпусу на підлогу приміщення. Ще один важливий момент - відстань до стелі слід залишати не менше 7 см. Перфоратором висвердлюються отвори в стіні, після чого пластина кріпиться за допомогою шурупів і пластикових дюбелів. Зазвичай використовуються дюбелі перетином 8 мм завдовжки щонайменше 32 мм. Після навішування на клямки блоку фена ще раз з використанням рівня перевіряється точність кріплення по горизонталі.

Фен навішується на сталеву фігурну пластину

На наступному етапі готуються комунікаційні канали. Якщо використовуватиметься прихована прокладка, доведеться робити штроби з використанням ударного перфоратора. Однак таке рішення спричиняє виробництво косметичного ремонту в кімнаті. Тому в даний час найчастіше комунікації ховаються за допомогою пластикового короба відповідного перерізу. За допомогою перфоратора та бура проходить отвір у зовнішній стіні для виведення до зовнішнього блоку електрокабелів живлення та управління, трубки з ПВХ для відведення конденсату та трубок фреонового контуру. Розмітка проводиться за допомогою лінійки та рівня. Важливий момент: для забезпечення відведення конденсату слід забезпечити невеликий нахил вивідного отвору у бік вулиці. Під час свердління варто використовувати пилосос та закріпити безпосередньо під отвором поліетиленовий пакет за допомогою малярського скотчу, щоб уникнути значних забруднень на меблях та стінах. Якщо довжини бура буде недостатньо, свердління провадиться з двох сторін. У сучасних будинках товщина стінки рідко перевищує 1 м.

Отвір свердлиться з нахилом у бік вулиці

Після цього починається найважчий етап – встановлення вуличного блоку. Так як в цьому блоці розміщений компресор, важить він більше 20 кг, при цьому часто монтаж проводиться на значній висоті. Тому не варто забувати про заходи безпеки, зокрема використовувати страхове обладнання. Найчастіше зовнішній блок монтується на стіну з використанням Г-подібних кронштейнів. Спочатку проводиться розмітка розташування кронштейнів на стіні та свердляться отвори. Потім проводиться кріплення болтами та гайками з використанням шайб. На кронштейни болтами кріпиться зовнішній блок спліт-системи, причому під лапки монтуються прокладки з товстої гуми для зменшення вібрації і шуму.

Зовнішній блок монтується на Г-подібні кронштейни.

Як можливий варіант використовується встановлення зовнішнього блоку на дах будівлі або безпосередньо на ґрунт. У цьому випадку використовуються П-подібні кронштейни або металеві рамні підставки. Таке рішення може значно збільшити протяжність комунікацій і застосовується за неможливості зробити монтаж блоку на стіну, наприклад, при недостатній міцності матеріалів поверхні стіни.

Наступний етап – найбільш відповідальний. У ході його здійснюється з'єднання комунікаціями зовнішнього та внутрішнього блоків. Спочатку на зовнішньому блоці знімається пластикова захисна кришка і відповідно до схеми виробника на клеми за допомогою болтів підключаються кабелі живлення та управління, що йдуть від внутрішнього блоку. Потім вимірюється довжина фреонової магістралі та проводиться обрізання мідних трубок із запасом 10 см. Кінці трубок вальцюються і за допомогою римера знімається фаска. Підключення мідного трубопроводу проводиться спочатку до зовнішнього блоку, потім - до фену розвідним ключем за допомогою накидних гайок, що накручуються на штуцера в обох блоках. Перед тим, як мідні трубки будуть пропущені через отвір у стіні, на них надівається вінілова теплоізоляція, кінці ізолюються скотчем, щоб усередину не потрапило сміття. Також провадиться монтаж дренажної зливної трубки, вона виготовляється з гофрованої пластикової труби ПВХ, яка кріпиться до блоку пластиковими хомутами.

Останній етап – введення фреону в холодильний контур. Спочатку газ виводиться з контуру шляхом відкриття вентиля, потім проводиться вакуумізація. Холодоагент знаходиться в зовнішньому блоці кондиціонера. Вентилі, за допомогою яких здійснюється введення фреону в систему, знаходяться там же. Якщо протяжність контуру дорівнює або менше даних, вказаних у техпаспорті, введення додаткового обсягу не потрібно. Досвідчені майстри перед цією операцією проводять вакуумування контуру з використанням спеціального насоса з манометрами, що дозволяють контролювати втрату тиску. Ці дії дозволяють не тільки перевірити герметичність системи, але й сприяють максимальному видаленню із системи вологи та повітря, що зменшує навантаження на компресор.

Перед введенням фреону в систему професіонали виробляють вакуумування контуру

Після закінчення робіт зібрана спліт-система перевіряється усім режимах роботи. Будь-які вібрації повинні бути відсутніми, вентилятори на внутрішньому і зовнішньому блоках повинні обертатися. Не повинно бути сторонніх запахів, дренаж повинен відводити вологу. Зрозуміло, кондиціонер повинен виконувати свої функції як охолодження, і обігріву.

Відео: монтаж спліт-системи без використання автовишки

Важко уявити квартиру, в якій не було б кондиціонера. Як видно з написаного, навіть цю складну техніку за потреби можна встановити самостійно, без залучення спеціаліста.