Установка стрічкового фундаменту власноруч. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками. Подальший догляд бетону

Що таке стрічковий фундамент, питання, на яке начебто відповісти нескладно, але сформулювати правильно зможе не кожен будівельник. Стрічковий фундамент – це замкнутий контур, що споруджується із залізобетонних балок, які монтуються (заливаються) під усі стіни будівлі, що несуть.

Залежно від розмірів балок та глибини їх закладення в ґрунт визначається міцність конструкції та її несуча здатність. Тому дуже важливо ще на стадії створення проекту розрахувати фундамент за всіма показниками.

Види стрічкового фундаменту

Влаштування стрічкового фундаменту класифікується за декількома показниками. За рівнем заглиблення:

1. Заглиблений стрічковий фундамент– це коли траншея під конструкцію викопується нижче за рівень промерзання ґрунту на 30-50 см.
2. Дрібнозаглиблений (МЗЛФ)– це коли глибина траншеї становить лише 20-50 див.
3. Незаглиблений – це фундамент для будинку, закладений поверхнею ґрунту без викопування траншей.

З зрозумілих причин заглиблений варіант складніше і у проведенні робіт, і за вартістю буде дорожчим за інші. Але саме його найчастіше використовують у приватному житловому будівництві. Він надійніший і застосовується практично на будь-яких видах ґрунтів.

За типом споруди:

1. Монолітний – це коли у встановлену опалубку заливається бетон.
2. Збірний стрічковий фундамент- це конструкція, що збирається з готових залізобетонних виробів, що спеціально виготовляються на заводах для фундаментів. Для їх встановлення потрібна присутність на будівельному майданчику важкої техніки, що підвищує вартість монтажних робіт.

Переваги і недоліки

Не дарма стрічковий фундамент (монолітний) такий популярний серед приватних забудовників, тому що:

• витримує величезнінавантаження;
• простий у спорудженні,що дозволяє провести всі будівельні операції своїми руками;
• має величезний експлуатаційний ресурс;
• є можливістьвибрати під умови будівництва із представленого списку класифікації;
• стрічка не поступитьсяза своєю надійністю плитним варіантом;
• вона дешевша за плитуу кілька разів;
• є можливість провеститеплоізоляцію підлог, уклавши між балками кілька шарів утеплювача.

І недоліки:

1. Не на всіх ґрунтах монолітнийзалізобетонний стрічковий фундамент можна заливати.
2. Якщо будується великий будинок, під нього доведеться залити великий обсяг бетону, який на будівельному майданчику виготовити за один день неможливо. А заливати треба обов'язково за один день, тому доведеться купувати готовий розчин, який коштує дорожче, ніж якщо його зробити своїми руками.
3. Великий обсяг підготовчихробіт під стрічковий фундамент, особливо земляних. Прийде викопувати глибоку траншею, на що може піти кілька днів. Якщо скористатися послугами екскаватора, роботи підуть швидше, але за використану техніку доведеться заплатити.

Етапи спорудження стрічкового фундаменту

Перед тим як зробити стрічковий фундамент необхідно розпланувати всю роботу і розбити її на етапи. Перший етап – підготовчий. Що до нього входить:

• розмітка конструкції землі;
• копання траншей;
• підготовка траншей із засипкою подушки;
• встановлення опалубки;
• установка армуючого каркасу.

Розмітка

Найвідповідальніший момент у спорудженні заглибленого стрічкового фундаменту – це точна розмітка конструкції на будівельній ділянці. Якщо ділянка та будинок великі, то самостійно нанести точну розмітку дуже складно. Є велика ймовірність, що її буде нанесено неправильно. Тому запросіть спеціаліста з лазерним нівеліром, який розмітить осі балок на землі з прив'язкою до меж ділянки.

1. По осях вбийте клини і обв'яжіть їх мотузкою.
2. Від осі в дві сторони відкладіть половину товщини стрічкового фундаменту. Наприклад, якщо товщина стрічки за проектом дорівнює 50 см, значить від осі в кожну сторону треба відкласти по 25 см.
3. Вбийте коли з кожної сторони осі і обв'яжіть їх також мотузкою. Після цього можна кілочки та мотузки, що визначають осі, видалити. На землі утворюється схема фундаменту для приватного будинку.
4. Викопуються траншеїз урахуванням глибини закладання фундаментної конструкції. Стінки траншей максимально вирівнюються по вертикалі.
5. Дно засипається піскомшаром 20-30 см, який добре утрамбовується. Рекомендується поливати водою.

Опалубка

Проводиться збирання опалубки. Залежно від типу ґрунту на ділянці опалубка вибирається на всю висоту закладення фундаменту або тільки для цокольної частини. Якщо ґрунт міцний, то застосовується другий варіант, якщо пухкий, то перший. Сама опалубка збирається із плоских матеріалів: дошки, фанера, плити ОСП, профнастил, металеві листи, шифер та інше. Основна до неї вимога – міцність, конструкція, яка повинна витримати тиск бетону.

Армокаркас

Тепер щодо армуючого каркасу. Його можна виготовити своїми руками чи замовити. У проекті розраховуються розміри каркасу, і з якої арматури він має бути зроблений. Тому своїми руками його виготовити не є проблемою, головне вибрати, яким способом скріплювати його елементи. Це електрозварювання чи дріт. Рекомендується в'язати арматуру.

Зверніть увагу на те, як правильно встановлювати каркас в опалубку та траншею. Він має встановлюватися не так на подушку, але в підставки. Тому що за канонами будівництва каркас повинен розташовуватись у тілі фундаменту. Як підставки використовуються повнотілі цеглини, бетонні блоки або спеціально виготовлені рогатки з металевого профілю (арматури, куточка).

Розрахунки

Все готове, можна переходити до заливки фундаменту. Але перед цим потрібно визначитися з двома питаннями: яку марку бетону використовують при будівництві стрічкової конструкції та як розрахувати кількість бетону на фундамент.

Тут усе просто. Марка бетону для стрічкового фундаменту приватного будинку не повинна бути меншою за М400. Тому, замішуючи розчин на будмайданчику, використовуйте співвідношення:

• 1 об'єм цементу марки М400;
• 2 обсяги піску;
• 3 обсяги щебеню дрібної або середньої фракції;
• 0,4 об'єму води.

Щодо розрахунку кількості розчину, то для цього треба визначити обсяг самої конструкції. У перерізі це прямокутник зі сторонами – ширина та висота. Перемноживши їх між собою, отримуємо площу перерізу стрічки. Тепер треба виміряти довжину контуру з усіма внутрішніми ділянками.

Сумарна довжина множиться на розраховане значення перерізу. Це є обсяг бетонної маси для стрічкового фундаменту. На серйозних будівельних порталах пропонуються калькулятори, за допомогою яких можна обчислити обсяг.

Заливання фундаменту

Технологія пристрою стрічкового фундаменту заснована на спорудженні саме конструкції із залізобетону, де основним компонентом виступає все ж таки бетон. Його необхідно не тільки правильно виготовити та визначитися з питанням, який марки бетон потрібен для стрічкового фундаменту, а й правильно провести заливку.

• Заливати треба безперервно,але якщо потрібен час на заміс розчину, то час між заливками має бути не більше 4 годин.
• Бетонний розчинрівномірно розподіляється по всій фундаментній конструкції. Кожен об'єм, що заливається, піддається вібрації, основна мета якої - видалити повітря з бетонної маси. Тому що повітря, що залишилося в суміші - це після затвердіння бетону раковини і пори, які зменшують міцність каменю. Друга мета вібрації – ущільнення розчину.

Після заливання поверхня стрічки закривається мішковиною або поліетиленовою плівкою. Вибрати можна будь-яку. Тепер до питання, скільки має відстоятись фундамент. Для набору своєї марочної міцності потрібно, щоб фундамент вистоювався 28 днів. Через 7 днів після заливання можна знімати опалубку.

Ось така не зовсім проста покрокова інструкція спорудження стрічкового фундаменту своїми руками.

Фундамент на схилі

Побудувати будинок на схилі, використовуючи стрічкову конструкцію, один із варіантів. Щоправда, фундамент на схилі стрічкового типу – це досить складна конструкція, яка потребує збільшення кількості бетонного розчину. Але найголовніше – це правильно викопати траншеї. На високій частині ділянки проводиться великий обсяг земляних робіт, тому що заглиблюється фундамент щодо нижчої точки розташування. Саме від неї виходить розрахунок глибини закладення.

Наприклад, якщо різниця між кінцями фундаментної конструкції по висоті становить півметра, а глибина закладення 1,5 м, то на високій частині схилу доведеться копати траншеї глибиною 2 м. При цьому треба розуміти, що в нижній частині конструкції доведеться встановлювати опалубку більшої висоти, а конкретніше – у нижньому краю півметра.

Опалубка вийде скошеною, тому насамперед виставляється висота стрічки, а потім під неї підганяються розміри щитів. Це питання, як правильно зробити для фундаменту на схилі опалубку.

Додамо, що якщо опалубка встановлюється тільки на цокольну частину, то на найвищій ділянці по висоті вона буде невеликою, або взагалі може бути відсутнім. Все залежить від конструкції фундаменту. Наприклад, з тією самою різницею півметра. Якщо в нижній частині схилу опалубка для цоколя буде висотою 50 см, значить у верхній її встановлювати немає необхідності.

Перед тим, як залити бетон, треба провести всі підготовчі операції, які потрібні для конструкції цього типу. Що стосується питання, який бетон використовувати для стрічкового фундаменту, що споруджується на схилі, вибираємо М400. Як і в попередньому випадку, розчин має вистояти 28 днів.

Нерідко на схилах споруджують стрічково-ростверковий фундамент. Ростверк – що це? Це все та ж стрічка, яка тільки встановлюється на стовпи. Розрахувати стрічковий фундамент на палях складніше, тому що до стрічки додаються опорні стійки.

Та й сам процес спорудження ускладнюється, адже доведеться враховувати несучу здатність паль, тобто треба точно визначити глибину закладення та діаметр кожного стовпчастого елемента. Обов'язково в стовпи закладається армуючий каркас і виділяється час, щоб фундамент відстоявся 28 днів.

Висновок на тему

Фундамент у вигляді стрічки хоч і є простою конструкцією, але ставитись до його спорудження треба з позиції точного дотримання правил і норм. Не можна допускати відхилень у всьому. Це стосується і пропорцій бетонного розчину, і правильного його замісу, і грамотного розподілу арматурної сітки, її встановлення та інших нюансів.

Невелике відхилення обов'язково призведе до зниження міцності. А цього допустити ніяк не можна, адже фундамент – це основа будівлі, від неї залежатиме, як довго будинок простоїть.

У цій статті ми з вами розглянемо, як зробити стрічковий фундамент своїми руками. Чому так важливо зробити правильний стрічковий фундамент. Дізнаємось пристрій та види стрічкових фундаментів. Що таке дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, пальово-стрічковий фундамент, монолітний стрічковий фундамент і чим вони відрізняються. Дізнаємося як зробити розрахунок стрічкового фундаменту і яке необхідне армування стрічкового фундаменту. А також багато інших питань, щоб ви добре розуміли як зробити стрічковий фундамент своїми руками.

Давайте спочатку ми з вами розглянемо, які ж види стрічкових фундаментів існують. Знання цієї інформації допоможе у виборі вашої майбутньої бази для дому. Від правильного вибору стрічкового фундаменту для будинку залежить не тільки кінцева вартість будівництва, а й часом безпека мешканців. Адже неправильний вибір виду фундаменту може мати плачевні наслідки. Аж до руйнування всієї конструкції будинку. Отже, почнемо.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Як видно з назви, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент під будинок відрізняється від заглибленого глибиною залягання. У вас може виникнути питання, а яка саме глибина стрічкового фундаменту має бути, щоб він вважався дрібнозаглибленим? Відповідаємо: ця величина має бути меншою за глибину промерзання грунту у вашій місцевості. Звідси випливають особливості, пов'язані з таким типом фундаменту.

Якщо ґрунт під таким фундаментом може промерзнути, то цю обставину необхідно враховувати при проектуванні. Замерзаючий ґрунт розширюється, а значить, виштовхуватиме фундамент і все що на ньому побудовано вгору. І не завжди поступово. Від цього можливі різні перекоси будівлі, нерівномірне навантаження на основу може розірвати фундамент. Щоб цього не сталося, у дрібнозаглибленого фундаменту має бути достатнє армування, яке розраховується на нашому сайті. Знайти їх можна у верхньому меню.

У яких випадках найчастіше вибирають саме дрібнозаглиблений фундамент під будинок?

• Коли під будинком не вирує грунт (камінь, пісок і т.д.).
• Коли рівень ґрунтових вод досить низький.
• Коли довкола будинку робиться водовідвідний дренаж.
• Коли робиться утеплена вимощення навколо будівлі.
• Коли будова, що зводиться, досить легка і рухлива (наприклад, ).

Якщо ви вирішите вибрати такий вид фундаменту під своє будівництво, постарайтеся уникнути помилок при його плануванні, врахувавши всі перераховані вище обставини. Адже дрібнозаглиблений стрічковий фундамент має безперечний плюс: він досить міцний і відносно дешевий.

Палеві стрічковий фундамент.

Насправді такий вид фундаменту не є стрічковим. Правильна назва пальово-стрічкового фундаменту це пальово-ростверковий фундамент. І саме в такому вигляді: палі плюс ростверк, його треба робити. Але наші деякі умільці роблять так, як їм простіше. Заливають палі та стрічку фундаменту прямо по землі або неглибоко її заглибивши. В результаті взимку, цю стрічку та палі випирає із землі. У порожнечі під палями потрапляє ґрунт і навесні, коли земля поверне фундамент на місце, він буде перекошений або трісне. Ми не рекомендуємо вам робити пальово-ростверковий фундамент таким чином. Між ростверком і ґрунтом обов'язково має бути достатній проміжок на розширення землі від морозного пучення.

Заглиблений стрічковий фундамент.

Ну і нарешті, найпоширеніший вид фундаменту - заглиблений. Його глибина закладення має бути більшою за точку промерзання грунту. Виконується або у вигляді монолітної залізобетонної стрічки, або виготовляється з ФБС бетонних блоків, які ставляться на армовану бетонну подушку. Поверх кладки з таких блоків виконується армопояс для скріплення фундаменту в єдине ціле.

Стрічковий фундамент своїми руками. Покрокова інструкція.

Як зробити стрічковий фундамент? Як залити стрічковий фундамент? Спробуємо відповіді на ці та інші питання оформити у вигляді послідовної, покрокової інструкції. Сподіваємося, що з такою інструкцією розбереться навіть новачок, який уперше вирішив зробити стрічковий фундамент своїми руками. Отже, інструкція.

• Визначаємося, якого виду стрічковий фундамент ми робитимемо.
• Робимо креслення стрічкового фундаменту. Схема стрічкового фундаменту допоможе нам визначитися з його глибиною (висотою) та шириною. Глибина фундаменту залежить від його виду (дрібнопоглиблений, заглиблений). Висота від того, чи робитимете ви цоколь, як продовження фундаменту або виконуватимете його з іншого матеріалу. Наприклад, із цегли або цокольних блоків. Висоту цоколя рекомендується робити рівною середній висоті снігового покриву у вашій місцевості. Ширина стрічкового фундаменту залежить від ширини стінок вашого майбутнього будинку. Залежно від матеріалу стін, допускається робити фундамент завширшки на чверть менше ширини стінок.

• Схема армування стрічкового фундаменту важлива, тому робимо її. Ми можемо дати загальні рекомендації, яка арматура для фундаменту підійде і як виконати армування фундаменту. Діаметр арматури зазвичай знаходиться в межах 10-16 мм. Мають арматуру в 20-30 мм від нижньої і верхньої граней стрічки фундаменту. Від ширини фундаменту залежить кількість арматурних ниток (зазвичай це 2-3 нитки зверху та знизу). Якщо фундамент планується заввишки більше 400 мм, то провадиться ще й вертикальне армування арматурою 8-12 мм діаметром кожні 300-500 мм. У складних випадках довірте проектування фундаменту спеціалісту. Неправильне армування може звести нанівець всю вашу роботу.
• Робимо розрахунок стрічкового фундаменту калькулятором.
• Вибираємо марку бетону чи вид ФБС блоків. Якщо ви робите монолітний залізобетонний фундамент, то потрібна марка бетону для стрічкового фундаменту буде не нижче М200. Блоки вибираються виходячи з потрібних вам розмірів по ширині, висоті і довжині.
• Робимо розмітку майбутнього стрічкового фундаменту. Виставляємо по кутах дерев'яні конструкції у вигляді букви П. Натягуємо нитку або волосінь, позначаючи стінки фундаменту. Слідкуємо за тим, щоб у прямокутника, що виходить, збігалися довжини діагоналей. Після виставлення зовнішніх стін будинку, робимо ті ж маніпуляції і для всіх внутрішніх несучих стін.
• Роєм траншею. Не забуваймо постійно контролювати її глибину лазерним рівнем, нівеліром і т.п. Дно траншеї має бути розташоване в єдиному горизонтальному полі.
• На дно траншеї кладемо, засипаємо шаром крупнозернистого піску приблизно 10-15 см і трамбуємо. Проливаємо пісок водою і знову трамбуємо.
• Укладаємо гідроізоляцію. Можна використовувати плівку, руберойд тощо.
• Виставляємо арматурний каркас. Під нижні арматурини підкладаємо або шматочки каміння, або уламки цегли, або можна поставити на спеціальні пластикові фіксатори захисного шару бетону. Як правильно в'язати арматуру для стрічкового фундаменту можна подивитися у цій.
• Далі роботу виконуємо виходячи з виду вашого ґрунту на ділянці. Якщо грунт щільний типу глини можна залити бетонний стрічковий фундамент прямо в грунт. А потім будуємо опалубку для цоколя і заливаємо частину, що залишилася. Або викладаємо цоколь із каменю, цегли тощо. Якщо ж ґрунт сипкий, то зводимо опалубку відразу.
• Опалубка для стрічкового фундаменту виготовляється з дошки мінімум 30 мм товщини, з вертикальними опорами кожні 50 см. Або можна зробити щити опалубні з бруса і листового матеріалу: фанери, ОСБ плити і т.п. Якщо ви хочете зберегти дошки або плити цілими та чистими від бетону, обійте опалубку зсередини плівкою. Врахуйте, що підійде тільки щільна будівельна плівка завтовшки не менше 100 мікронів.
• Закріплюємо опалубку за периметром. Не шкодуємо цього матеріал, т.к. бетон дуже важкий і спокійно розчавить не укріплену легку конструкцію. Для фіксації щитів опалубки найчастіше використовують шпильки (різьбові штанги), пропущені для захисту від бетону через відрізки пластикової водопровідної труби.
• Заливаємо в опалубку бетон. Заливка фундаменту відбувається за один раз. У крайніх випадках залити фундамент можна за кілька разів, але в такому випадку робиться це пошарово. Жодних вертикальних розривів не повинно бути. Марка бетону для стрічкового фундаменту М200 та вище.
• Посипаємо свіжозалитий бетон тонким шаром цементу (можна через сито) та вкриваємо його гідроізоляцією.
• Перші кілька днів треба буде добре поливати водою застиглий бетон, щоб унеможливити розтріскування.
• Потім можна зняти опалубку. Навантажувати фундамент можна за тиждень після заливання.

Для блочного стрічкового фундаменту ми виконуємо все те саме. Заливаємо бетонну опорну подушку, виставляємо на неї блоки ФБС, скріплюючи їх цементним розчином. Потім поверх блоків робимо

• Якщо у вас передбачений підвал, треба виконати гідроізоляцію стрічкового фундаменту. Зазвичай це обмазувальна гідроізоляція на основі бітуму.
• Потім виконується утеплення стрічкового фундаменту. Проводиться воно екструдованим пінополістиролом. Білий звичайний пінопласт годиться т.к. руйнується від вологи.

Якщо ж ви не робите собі підвал, то можна виконати поверх стрічки фундаменту горизонтальну гідроізоляцію з руберойду або проникну обмазувальну гідроізоляцію. Стрічковий фундамент для дому готовий. Можна виконувати та будувати будинок далі.

Повернутись до змісту

Принципи створення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент є найбільш поширеною опорною конструкцією, що володіє не лише нижчою вартістю та простотою його виготовлення, а й великою надійністю.

Роблять залізобетонну основу по периметру будівництва будинку. Воно необхідно, щоб розподілити навантаження стін будинку на ґрунт.

Своїми руками для дому за наявності певних знань та будівельної майстерності можливо за один місяць. Виготовити стрічковий фундамент трудомістко, оскільки весь процес пов'язаний із правилами, недотримання яких може призвести до негативних результатів.

Вибирається з урахуванням кліматичних умов регіону та висоти будівництва. Важливу роль відіграє вибір матеріалу для будівництва будинку. Глибина має бути від 400 мм. Слід облаштувати основу траншеї після того, як її буде створено. Основу роблять із максимально рівною поверхнею, що досягається за допомогою водяного рівня. Ґрунт у траншеї необхідно ретельно утрамбувати.

Повернутись до змісту

Як правильно зробити аналіз ґрунту під стрічковий фундамент своїми руками

Перед початком будівельних робіт слід зробити аналіз ґрунту ділянки для будівництва будинку, що необхідно для будь-яких видів будівель. Можна скористатися інформацією, отриманою від спеціалізованих організацій, або зробити аналіз ґрунту самостійно. У цілому нині аналіз грунту проводиться так:

1. Спочатку необхідно розробити свердловину, оскільки знадобиться джерело води для якісного проведення всіх робіт з будівництва. Під час буріння свердловини здійснюють підбір ґрунту на різному рівні його глибини.
2. Оцінку ґрунту проводять з максимальною точністю, передбачивши глибину свердловини на 50-70 см більше, ніж рівень глибини промерзання.
3. Потім вимірюється глибина ґрунтового та насипного шарів, які не є підходящими, оскільки мають малу несучу здатність. Тому вони не підійдуть навіть під улаштування дрібнозаглиблених стрічкових фундаментів.
4. Для нормального стрічкового фундаменту необхідно заздалегідь прибрати всі непотрібні шари ґрунту та залишити для основи такі пласти, як супісок, пісок, глину та суглинок, які приховані верхніми шарами ґрунту.
5. Аналіз ґрунту визначить характеристики для розрахункової площі підошви фундаменту.
6. При аналізі необхідно визначити ступінь пучинистості грунту, тому що грунт, що замерзає при холодній погоді, може збільшуватися в своєму обсязі і спучуватися при цьому. Це характерне всім дрібнопористих грунтів. Пучинистими ґрунтами є дрібнозернисті піски та пилуваті. До умовно-пучинистих відносяться глинисті типи ґрунтів. Останні здатні змінювати свої характеристики внаслідок насичення водою.
7. Стрічковий фундамент влаштовують або з урахуванням рівномірного спучування грунту по площі всієї основи будівлі, або вибирають як опору шари грунту, що не спучуються. У першому випадку фундамент і будівництво будуть поступово підніматися в зимовий період, а влітку при відмерзанні грунту - опускатися. У другому випадку опорою будуть служити крупно- і середньопористі ґрунти та шари, що залягають нижче рівня промерзання.
8. Іноді грунт, що спучується, замінюється попередньо зволоженими шарами піску або гравію, а потім щільно утрамбовується.
9. Піщаний, уламковий і скельний ґрунт найбільше підходить для .
10. Особливу увагу при аналізі ґрунту приділяють розташуванню у ньому ґрунтових вод. Якщо рівень їх розташування є високим, слід створити дренажну систему, необхідну для відтоку води.

Після аналізу ґрунту своїми руками виробляють розмітку.Його облаштування необхідно розпочати з виконання розмітки основи. Якщо планується будівництво малоповерхової будівлі, то конструкція фундаменту має становити 400 мм завширшки. Розмітку здійснюють за допомогою теодоліту, тобто спеціального приладу, можливе використання підручних засобів. Спочатку креслять периметр фундаменту, а потім його кутами забиваються кілочки або арматура. Після цього на кілочки натягується шнурок або волосінь. Таким же чином виробляють внутрішню розмітку з урахуванням необхідного відступу на відстань, що дорівнює ширині фундаменту.

Повернутись до змісту

Бетонна підготовка під стрічковий фундамент

Коли зроблено укладання гравію або щебеню своїми руками, роблять бетонну підготовку із застосуванням тонкого виду бетону, шар якого повинен мати розмір від 5 до 10 см. Бетон може набирати міцність до 50%, що залежить від погодних умов. Через 5-7 днів після заливання бетону, протягом яких він набиратиме міцність, можна . Бетонну підготовку із застосуванням тонкого бетону можна зробити з використанням профільованої мембрани. Необхідно мати на увазі, що в процесі бетонної підготовки використовують низькомарочний тонкий бетон В7, який дозволяє отримати рівну поверхню, а потім провести гідроізоляцію фундаменту. Якщо рівень грунтових вод низький, застосовують тільки протикапілярну горизонтальну гідроізоляцію фундаменту своїми руками. При цьому можна не виконувати роботи з бетонної підготовки, а користуватися лише профільованою мембраною.

Використання профільованої мембрани дозволяє зробити умови твердіння бетону прийнятними, оскільки цементне молоко не буде йти в грунт. Мембрана має шиповану поверхню, що дозволяє надати їй міцність і жорсткість для безпосереднього укладання її поверхню арматурного каркаса.

Мембрана повинна мати площу поверхні, яка перевищує рівну поверхню на 25%, а поверхня з виступами – на 56%, що забезпечує мінімум тиску на шари основи, що знаходяться під мембраною. Її поверхня є шипованою для створення додаткового тертя в основі, яке стримує утворення тріщин плити. Застосування мембрани дозволяє скоротити час укладання бетонної підготовки та її набору міцності.

Згідно з розрахунками, в результаті застосування мембрани скорочуються не тільки терміни будівництва, а й витрати на нього різних матеріалів, тобто арматури та бетону, а часу для набору міцності бетоном не потрібно. Весь технологічний процес є простим та легко виробляється своїми руками.

Повернутись до змісту

Як правильно зробити армування стрічкового фундаменту

Наступним етапом будівництва є розрахунок і наступне правильне укладання арматури своїми руками. Принцип її виконання зводиться до того, що виконують поперечне та поздовжнє армування за допомогою арматурних стрижнів. Арматуру у процесі армування необхідно зв'язати. Для цього застосовують в'язальний дріт. Арматурні стрижні мають бути оброблені антикорозійним покриттям, щоб можна було створити арматурний каркас шляхом зварювання. Але метод зварювання використовують не так часто, як в'язку, оскільки вона може спричинити корозію арматури.

Правильним способом є створення складнішого каркасу з арматури, а не лише горизонтальне армування. Весь процес залежатиме від навантаження на майбутній, який визначається вагою стін будівлі, її перекриттів і т.д. Щоб створити схему розкладки арматури правильно, необхідний ретельний розрахунок.

Процес створення міцного заміського будинку нерозривно пов'язаний із виконанням робіт із створення армопоясу для стрічкового фундаменту. Функції, які дана конструкція виконує:

• запобігання деформаціям конструкції приміщення, пов'язаних із сезонним рухом ґрунту;
• надання конструкції особливої ​​міцності;
• рівномірний розподіл навантаження на стіни по периметру конструкції;

Армований пояс, влаштований з використанням блоків, необхідний для того, щоб на нього оперти плити перекриттів. При цьому беруть блоки, що мають П-подібну форму, які встановлюються з використанням розчину кладки. Довжину спирання плит дотримуються не менше 12 см.

Встановлюють плити з наступним пристроєм арматурного каркасу. Зробити в'язку конструкції з арматурних лозин можна з використанням металевого дроту та спеціальних гачків своїми руками. Після укладання арматурного каркасу між плитами, встановленими по всьому периметру будівлі по обидва боки будівельних блоків, роблять одноразове заливання бетону марки М300.

Обов'язково слід дотримуватись нерозривності процесу заливки, оскільки майбутня конструкція армопояса повинна зберігати блоки, що використовуються для будівництва, від виникнення тріщин. Блоки можуть бути газобетонними, пінобетонними, керамзитобетонними, так і іншими.

Повернутись до змісту

Матеріали та інструменти для облаштування армуючого поясу для стрічкового фундаменту будинку

Перед тим, як розпочати виконання робіт, слід приготувати всі необхідні інструменти та матеріали. Це мають бути:

• бетонозмішувач;
• зубчаста кельма;
• вібрувальна машинка;
• арматурні прути (d=10-20 мм);
• розчин для кладки;
• плити перекриттів;
• дошки для опалубки;
• камінь чи щебінь;
• кріплення;
• бетон марки М300;
• утеплювач.

У процесі влаштування армопояса слід пам'ятати, що його ширина повинна бути рівною ширині блоків, які використовуються для зведення стін. Висоту переважно брати 300 мм.

Спочатку слід зробити знімну дерев'яну опалубку. Дошки повинні мати товщину 20 мм і більше. Укладання арматурного каркаса роблять з використанням спеціального кріплення, так як каркас не повинен розташовуватися прямо на дні опалубки. Бетонна суміш для заливки може бути приготовлена ​​з використанням бетономішалки або вручну.

Вимоги до фундаменту дуже високі.

Міцність та надійність основи відносяться до основних, але не єдиних завдань, що покладаються на опорні конструкції.

• Незаглиблений. Створюється на абсолютно нерухомих ґрунтах - скелях, міцних стійких ґрунтах. Зустрічається вкрай рідко.
• Дрібнозаглиблений. Використовується для будівництва на міцних ґрунтах, не схильних до морозного пучення. Глибина закладання менше рівня зимового промерзання ґрунту.
• Заглиблений. Глибина закладення такої стрічки дещо нижча за рівень промерзання грунту. Використовується для найпотужніших і найважчих будівель, годиться для більшості типів ґрунту та гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом усіх умов ділянки - складом ґрунту, кількістю та властивостями шарів, глибиною залягання ґрунтових вод тощо.

Для яких споруд він підходить

Стрічкові основи є надійною опорою для будівель з різних матеріалів:

• Дерево.
• Піно- та газобетон.
• Цегла.
• Бетонні плити.

Матеріал та кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якої залежать розрахункові параметри стрічки – ступінь заглиблення та товщина. Поряд з особливостями ґрунту параметри будівлі є основним матеріалом для виконання інженерних розрахунків при проектуванні.

Як розрахувати глибину

При будівництві дрібнозаглибленого типу стрічки враховується склад ґрунту, наявність та глибина залягання ґрунтових вод. До оптимальної глибини прийнято відносити 0,75-1 м, але на стійких та сухих ґрунтах глибину можна трохи зменшити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Найбільш поширеною глибиною занурення дрібнозаглибленої стрічки вважається 0,7 м-коду.

Як влаштований дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Є траншея, в якій створюється дренажний шар засипки і заливається бетонна стрічка..

Конструкція основи має менші можливості, ніж повноцінна стрічка, але для відносно невеликих малоповерхових будівель її несучої здатності цілком вистачає.

Покрокова інструкція з монтажу своїми руками

Розглянемо порядок дій під час створення стрічкового фундаменту:

• Підготовка.
• Розмітка ділянки.
• Риття траншеї.
• Укладання та облаштування дренажної системи.
• Створення піщаної.
• Виготовлення опалубки.
• Встановлення арматурного каркасу.
• Заливання бетону.
• Витримка для затвердіння.
• Розпалубка.
• Гідроізоляція та утеплення стрічки.
• Подальші роботи.

Порядок дій не змінюється практично за жодних обставин, оскільки всі етапи є наслідком попередніх операцій.

Розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні верхнього шару ґрунту та розмітці ділянки. Для цього використовуються дерев'яні коли, які встановлюються на точках перетину або кутових точках майбутньої траншеї.

Ширина вибирається виходячи з розрахункових параметрів основи, але не менше ніж 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що всередину траншеї треба буде встановити опалубку, а згодом забезпечити достатню товщину шару засипки пазух.

Підготовка траншеї

Риття траншеї проводиться екскаватором або вручну. Другий варіант скрутний, але, якщо виникають складнощі з доставкою або підходом будівельної техніки на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на сторонах траншеї або відразу ж вивозиться з ділянки.

Необхідно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і вирівнювати дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї вирівнюються вручну незалежно від способу копання.

Влаштування дренажу

Дренажна система дозволяє вивести ґрунтові води із шару піщаної подушки, виключаючи можливість виникнення навантажень пучення в зимовий час.

Існують різні типи систем:

• Відкрита. Створюється на денній поверхні та призначена для відведення дощових або талих вод. Використовується на сухих ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод.
• Закрита.Складається із системи трубопроводів, розміщених у траншеї поблизу стрічки. Служить для виведення ґрунтових вод із шару піщаного засипання (подушки), використовується на ґрунтах з наявністю або сезонною зміною рівня ґрунтових вод.

Насправді найчастіше використовують закритий тип, оскільки небезпека появи води є у більшості випадків. Встановлюється система трубопроводів спеціального призначення, що приймають та скидають вологу в дренажний колодязь.

Для якісної роботи дренажу потрібне встановлення фільтраційної обв'язки та наявність ухилу для природного руху води. Фільтраційний шар відсікає дрібні органічні частинки, не дозволяючи замулюватися внутрішньої поверхні дренажних труб.

Це сприяє продовженню терміну служби системи та знижує ризик відмов.

Подушка

Піщана подушка - важливий та обов'язковий елемент конструкції основи. Її товщина буває різною, у середньому вона становить 20 см. Зазвичай використовується чистий річковий пісок або шар шару піску 10 см, дрібного щебеню 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий піщаний шар.

Після засипання кожного шару проводиться ретельне трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє якіснішому ущільненню подушки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фахівці рекомендують керуватися наступними критеріями якості ущільнення шару засипки: на поверхні не слід залишатися слідів від взуття під час ходьби. Це важливо, оскільки осад подушки неприпустима, оскільки вона викличе деформації стрічки з непередбачуваними наслідками.

Монтаж опалубки

Для створення опалубки використовуються обрізні дошки завтовшки 25-40 мм (залежно від розмірів стрічки). Спочатку поряд з траншеєю збирають щити шириною, що трохи перевищує висоту стрічки.. У міру збирання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.

Зсередини встановлюються поперечки, що визначають відстань між щитами, що дорівнює ширині стрічки. Опалубка повинна бути міцною, готовою до прийому навантажень при заливанні та застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, всі зазори більше 3 мм підлягають заповненню клоччям або забиваються рейками.

Це виключить непродуктивну витрату бетону при витіканні у щілини.

Армування

Арматура призначена для компенсації осьових навантажень, що розтягують, які бетон не може витримувати. Він вільно приймає великий тиск, але на вигин стрічка нестійка і одразу ламається.

Для посилення створюють армуючий пояс, основним елементом якого є горизонтальні робочі стрижні із металевої або склопластикової ребристої арматури.

Для підтримки стрижнів у необхідному положенні використовуються гладкі прутки меншого діаметра, з яких робляться вертикальні елементи (хомути), що утворюють у поєднанні з робочими стрижнями просторові ґрати.

Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 див.

Робочі стрижні вибираються з ширини стрічки. Їхній діаметр для дрібнозаглибленої основи знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

В'язка арматури

З'єднання елементів арматурного каркаса здійснюється двома способами:

• Електрозварювання.
• В'язка м'яким сталевим відпаленим дротом.

Перший варіант застосовується для товстих стрижнів і при зведенні дрібнозаглиблених фундаментів практично не використовується. Складання армпояса найчастіше відбувається методом в'язки.

Використовується м'який дріт, який цілком надійно утримує елементи каркасу, але має певний ступінь свободи, що дозволяє зберегти цілісність каркаса при виникненні навантажень під час заливання.

Для в'язання використовується спеціальний інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається навпіл. Полупетля, що вийшла, охоплює обидва з'єднуються стрижня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.

Потім гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, завдяки чому обидва прутки виявляються щільно і міцно з'єднані один з одним.

Операція нескладна, зазвичай навичка виробляється першого ж дня.

Вибір бетону для заливання

Існує досить багато марок бетону, призначених для різних умов та навантажень. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується переважно при малоповерховому приватному будівництві, оптимальним вибором стане бетон марки М200.

Він здатний забезпечити необхідну міцність і несучу здатність стрічки при відносно малій власній вазі.

Для тих, хто бажає підійти до питання ретельніше, можна порекомендувати скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки та кількості бетону. Отриманий результат слід продублювати іншому ресурсі, щоб захистити себе від можливих помилок.

Заливання

Заливку необхідно робити якнайшвидше, в ідеалі - одномоментно. Перерви в заливці більше доби неприпустимі, у таких випадках доводиться витримувати бетон до повного затвердіння і продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності такої стрічки набагато нижчі, ніж у одночасної виливки.

Цю умову найлегше виконати, використовуючи готовий бетон, який доставляється прямо до місця в міксері. Виходить значна економія часу, а якість бетону в будь-якому випадку буде кращою, ніж у саморобного розчину.

Заливати треба з кількох точок, намагаючись розподілити їх якомога рівномірніше по довжині стрічки. Це дозволить отримати виливок з однаковими параметрами по всьому периметру, що забезпечить високу міцність основи.

Особливості гідроізоляції

Вплив вологи вкрай згубний для дрібнозаглибленої стрічки. Проникаючи в бетон, вода рано чи пізно замерзає та розриває матеріал зсередини. Допускати цього не можна в жодному разі.

Використовуються два види гідроізоляції, які ви можете зробити:

• Горизонтальна. Захищає нижню і верхню площину стрічки про проникнення вологи з нижніх шарів ґрунту і від дощової або талої води, що стікає зі стін. Нижня гідроізоляція укладається перед встановленням опалубки та арматурного пояса, а верхня робиться після повного застигання бетону паралельно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шари складаються з руберойду, покладеного в два шари з промазанням бітумною мастикою.
• Вертикальна. Наноситься на зовнішню та внутрішню поверхню стрічки після розпалубки та повного висихання. Використовуються матеріали різного типу дії - просочення, обмазувальні або обклеювальні. Найбільш ефективними є просочення, але вони з'явилися відносно недавно і мало відомі будівельникам.

Питання утеплення

Утеплення стрічки дозволяє виключити утворення конденсату. Існує два варіанти - зовнішнє та внутрішнє утеплення. У першому випадку утеплювач монтується зовні, у другому – зсередини.

Фахівці рекомендують виконувати одночасно обидва види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Враховуючи специфіку розміщення, необхідно використовувати вологонепроникні види утеплювачів - фундаментний пінолекс, рідкий пінополіуретан, спінений поліетилен тощо.

Застосовувати минвату в цьому випадку не слід, оскільки вона здатна вбирати воду з повною втратою працездатності.

Правильний догляд за бетоном після заливання

Після заливання протягом 10 днів необхідно проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

• Перші 3 дні – кожні 4 години.
• Наступні 7 днів – 3 рази на добу.

Стрічку треба приховати від палючих променів сонця під шаром поліетилену. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість зовнішніх та внутрішніх шарів стрічки, знижуючи навантаження та небезпеку виникнення тріщин.

Остаточне затвердіння бетону триває дуже довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів..

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливання.

Намагатися прискорити процес не слід, фундамент є надто відповідальним елементом побудови, щоб ризикувати та покладатися на випадковість.

Основні помилки

Найчастіше відбувається осідання піщаної подушки, що виникає через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, нерідко зустрічається застосування невідповідних матеріалів, особливо бетону не тієї марки.

Деякі недобросовісні постачальники надають матеріал низької якості для економії. Досвідчені фахівці рекомендують замовляти важчий бетон – замість М200 брати М250. Різниця у вартості та масі невелика, але з'являється надія на те, що матеріал виявиться міцнішим.

Крім того, нерідко намагаються скоротити витрати грошей та праць, відмовляючись від і. Ці процедури вимагають деякого часу, але, порівняно з терміном служби основи, вони виконуються дуже швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити монтаж стрічкового фундаменту:

Висновок

Створення стрічкового фундаменту - завдання не так складна, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і якісного виконання необхідних дій.

Для непідготовленої людини, яка не має досвіду, рекомендується не відходити від технології та точно дотримуватись вимог СНиП.

Це допоможе побудувати міцний та якісний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Вконтакте

Досить поширений варіант у будівництві. Є стрічкою, яка повторює контури несучої будівлі. Такий фундамент можна розділити на 2 підвиди:

Для першого випадку потрібно рити траншею, встановити опалубку, що знімається або незнімна, зробити подушку з піску, встановити сітку з арматури і залити весь простір бетоном. Якщо ж говорити про збірний фундамент, то в траншею встановлюються вже готові блоки для фундаменту із залізобетону (ФБС), бутовий камінь або керамічна цегла.

Зверніть увагу!Залежно від глибини, основа такого типу ділиться на дрібнозаглиблену та глибокозаглиблену. Важливо, щоб глибина фундаменту для будинку була нижчою за точку промерзання ґрунту та рівня ґрунтових вод.

Для невеликих будівель використовується дрібнозаглиблена основа, на яку потрібно менше коштів, оскільки обходитися такий вид дорого. Якщо ж точка промерзання та ґрунтові води глибоко, то траншея може досягати 1,5–2 м. Фотографія нижче показує, як виглядає готовий стрічковий фундамент.

Отже, який посібник зі спорудження стрічкового фундаменту? Нижче описано покрокову інструкцію:

На ділянці робиться розмітка, виходячи з габаритів будинку. Ширина стрічки залежить від товщини стін з оздобленням + додатковий простір на цоколь. Розмітка виконується за допомогою мотузки та кілочків. Рівнем перевіряється рівність конструкції.

Виходячи з наміченої розмітки, риється котлован. Його глибина залежить від маси будинку, точки промерзання ґрунту та рівня покладів ґрунтових вод. Для роботи можна використовувати лопати та бажаючу робочу силу. Як варіант – використання спецтехніки.

Після того як траншея викопана, можна приступати до влаштування піщаної подушки. Її потрібно робити обов'язково, для стійкості фундаменту. На дно насипається 10-20 см шар піску та трамбується. Зверху засипається такий самий шар гравію або щебеню і теж трамбується. Товщина шару залежить від глибини траншеї: чим вона більша, тим товщі шар.

Настав час в'язати арматуру для фундаменту. Вона забезпечить надійність конструкції, довговічність та міцність на злам. Для цього вам знадобиться дріт, щоб з'єднувати арматурні прути, і сама арматура Ø10 або Ø12 мм. Пізніше готова сітка з арматури встановлюється траншею для фундаменту.

Настав час зайнятися наземною частиною фундаменту для будинку. Зверху по всьому периметру встановлюється опалубка. Вона може бути з фанери, дерев'яних щитів, дощок чи інших матеріалів. Основне завдання опалубки для фундаменту – формувати цоколь, витримати вагу бетону та зробити його ідеально рівним. Ось чому конструкцію потрібно добре зміцнити укосинами і збити зверху. Так, бетон не зруйнує конструкцію.

Ось і все, підготовчі роботи з влаштування стрічкового фундаменту завершено. Справа залишилася за малим – заповнити все розчином із бетону. Тут у вас є два варіанти: або робити розчин самому, за допомогою бетономішалки, або замовити машину з готовим розчином. Як діяти – справа ваша. Головне – розрахувати кількість суміші та заповнити траншею.

Заповнювати фундамент бетоном бажано за раз, щоб не утворилося швів. Так, він буде монолітним і міцнішим. Обов'язково встановіть на опалубці рівень, до якого необхідно залити фундамент. Можете натягнути волосінь або відзначити лінії на внутрішній стороні опалубки.

Після заливання бетон потрібно ущільнити, виганяючи з нього повітря. Якщо цього не зробити, він буде не таким щільним, маючи у складі бульбашки. Довговічною таку підставу назвати не можна. Тому використовуйте вібромашину, яка легко впорається із завданням. Якщо такої немає, протикайте бетон довгим предметом, трохи стукайте по опалубці, щоб ущільнити склад.

Залишилося вирівняти фундамент, використовуючи кельму. Важливо ретельно виконувати цю роботу, так як на верхню частину фундаменту буде кладка цегли, дерева або блоків. Щоб стіни були рівними, основа теж має бути рівною.

А що далі? Залишається чекати висихання бетону. Як правило, на це йде близько місяця. На цей час фундамент рекомендується вкрити плівкою, щоб опади не розмили його. Якщо погода спекотна, щоб уникнути розтріскування, фундамент іноді збризкуйте водою. За 10 днів можна знімати опалубку. Робіть це акуратно, щоб не зашкодити фундаменту. Ось і все, тепер можете будувати свій будинок на міцній та стійкій основі. Хоча трудовитрати досить високі, перевагою стрічкового фундаменту є можливість спорудити льох і гараж.

Порада!Використання стрічкового фундаменту на глинистому ґрунті не рекомендується. Допускається зведення на супіску та суглинистому грунті.

Додатково пропонуємо вам переглянути відео про технологію зведення стрічкового фундаменту.

Пальовий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Це оптимальний варіант основи, коли йдеться про будівництво будівлі на особливо складному ґрунті. Наприклад, якщо у вас пучинистий тип ґрунту, то це ідеальний варіант. Крім того, собівартість будівельних робіт зі спорудження пальового фундаменту у кілька разів нижча. Вся справа в тому, що основою є металеві або бетонні палі, які приймають навантаження на себе, розподіляючи її по поверхні грунту. А ціна на такі палі невелика. На фото видно, як улаштований такий тип фундаменту.

Важливо!Що використовувати цей тип основи можна як для невеликих будівель, так і для багатоповерхових конструкцій. При належному розрахунку підстава може витримати серйозні навантаження.

Зверніть увагу, що палі можуть бути різними. Визначають гвинтові палі, дерев'яні (для невеликих сільськогосподарських будівель), залізобетонні, вироби з металу, а також комбіновані варіанти. Якщо говорити про спосіб улаштування, то фундамент на палях може бути:

У чому перевага такого фундаменту?

Тільки ось на відміну від стрічкової основи, ви не зможете зробити собі гараж чи льох. Та й цоколь у такої споруди буде відсутній.

Тепер розглянемо покрокову інструкцію спорудження пальової основи для будинку. Якщо ви хочете зробити всі роботи самостійно, рекомендуємо зупинитися на пристрої з гвинтовими палями. Що для цього потрібно:

На ньому робиться розмітка, згідно з планом (план та проектування робиться заздалегідь). Місця, де розміщуватимуться палі теж слід зазначити. Для зручності викопайте ямки по 15-30 см. Так, винчувати палі буде зручніше.

Тепер можна починати вкручувати палю в землю круговими. Робіть це строго перпендикулярно, щоб усе було рівне. Якщо спочатку вкрутити палю правильно, то вона буде рівною. Допускається відхилення на 1-2 градуси. За одне коло можна просунутися на 15-30 див.

Тепер усі палі вирівнюються за рівнем горизонту і бетонуються зсередини.

Коли всі палі встановлені і застиг бетон, можна виконувати обв'язку. На палі встановлюються капелюшки, а зверху встановлюється дерев'яний або металевий ростверк. Під капелюшки паль обов'язково покладіть гідроізоляційний матеріал.

Щоб побачити все наочно, пропонуємо вам ознайомитись із цим відео.

Висновок

Як бачите, роботи не зовсім складні, тому зробити якісний фундамент для дому можна своїми руками. Підставу вибирайте самостійно, залежно від потреб та типу ґрунту. Якщо все зробити правильно, то основа для дому прослужить вам багато років, без ремонту та додаткових робіт.