Трійникове та колекторне розведення труб у квартирі — схеми монтажу. Схема розведення води від стояка

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

Вибір матеріалу нових труб.
Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
Розробка схеми водопостачання квартири.
Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
Підготовка монтажних інструментів.
Закупівля матеріалів.
Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а питна вода міцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі й електродинамічні, тому антимагнітний лічильник при встановленні аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиск – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного вибору потрібно знати їхні властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто б усім погані поліетиленові труби, але є в них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:

На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

Для прихованої проводки у типовій квартирі в штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому випадку водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-гребінки, див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
Прилади обліку.
Аварійні клапани та сливи.
Запірна арматура.
Точки розбору із зазначенням споживачів.
Резервні гілки та пристрої.
Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
Там же – не вказано тип та діаметр труб.
Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна здатність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Трійникове чи колекторне розведення труб водопостачання у квартирі буде краще? Для того щоб відповісти на це питання, слід не тільки ретельно вивчити принцип монтажу в обох випадках, але й оцінити плюси та мінуси кожного варіанту. Порівняння особливостей монтажу та експлуатації з умовами конкретного об'єкту (будинку чи квартири) дозволить зробити оптимальний вибір. Важливість вибору не можна недооцінювати – від нього залежить зручність використання систем водопостачання (гарячого та холодного), довговічність та ремонтопридатність комунікацій.

Технічно трійникова схема розведення водопостачання у квартирі є послідовним з'єднанням– від стояка відходить одна труба, до якої за допомогою трійників підключається сантехнічне та інше водоспоживаюче обладнання.

Плюсами такої системи є:

економічність (при послідовному підключенні потрібна мінімальна кількість труб),
Простота монтажу.

Трійникова схема розведення водопроводу у квартирі має і свої недоліки:

велика кількість з'єднань і послідовне підключення ускладнюють пошук протікання,
завжди існує ризик появи перепадів тиску в системі та зниження напору в найбільш віддалених від стояка точках при одночасному включенні кількох кранів,
при необхідності виконання ремонтних робіт знадобиться повне відключення водопостачання, що є певною незручністю,
Установка трійників не завжди зручна в умовах невеликого простору.

Трійникові схеми водопостачання рекомендують вибирати для невеликих квартир. При невеликій кількості точок споживання та їх знаходженні близько один до одного багато недоліків стають менш актуальними – узгодити водоспоживання в цьому випадку значно простіше, а значить, ризик зниження тиску мінімізується.

При монтажі трійникової схеми трійники часто ховаються в стінах або під підлогою, що ускладнює огляд комунікацій, а при ремонті неминуче призводить до пошкодження обробки.

Колекторна схема

Колекторна розводка в будинку дає можливість підключення великої кількості точок споживання, у тому числі й на відстані від стояка. Колекторна схема являє собою паралельне підключення– до колектора кожен елемент (кран, душ, унітаз, біде та ін.) приєднується за допомогою індивідуального відведення, з вентилем.

Достоїнствами колекторної схеми є:

сталість тиску незалежно від кількості включених сантехнічних приладів,
легке виявлення несправностей кожної окремої лінії,
висока надійність комунікацій, обумовлена невеликою кількістю сполук у системі,
можливість перекрити воду на лінії, що вимагає ремонту, і зберегти можливість в цей же час використовувати інші лінії (наприклад, під час ремонту душу можна мити посуд, вмиватися і т.п.),
лінії підключення колекторного розведення легко маскуються в коробах, нішах і т.п., забезпечуючи привабливість зовнішнього вигляду приміщень.

Колекторне розведення труб водопостачання у квартирі має і свої недоліки:

для її реалізації потрібна більша кількість труб,
монтаж паралельних підключень складніший (у тому випадку, якщо ви плануєте виконувати його не самостійно, а із залученням фахівців, складність безпосередньо впливає на вартість послуг).

Колекторне розведення труб водопостачання у квартирі дозволяє оптимізувати роботу кожного приладу, що входить до її складу. На індивідуальні відводи легко можна поставити фільтри або регулятори тиску у відповідність до характеристик водоспоживаючого обладнання та його вимог до умов експлуатації.

Монтаж за колекторною схемою

Принцип організації колекторних систем

Колекторне розведення водопроводу в квартирі своїми руками виконується за таким принципом – центральна гілка не має відводів, а з'єднується з колектором, до якого, у свою чергу, приєднуються лінії подачі для кожного приладу. При монтажі опалювальних систем колектори встановлюються у спеціальних шафах (при реалізації схеми для будинків на кілька поверхів колектори встановлюються на кожному поверсі).

Аналогічним чином монтуються системи холодного та гарячого водопостачання. У квартирах колектори водопостачання зручно встановлювати за . Колекторний принцип подачі води або теплоносія також називають променевим і має свої особливості для систем водопостачання та опалення. Ці нюанси заслуговують на пильну увагу.

Монтаж колекторного водопостачання

Місце з'єднання колектора з центральною трубою оснащується кульовим краном для загального відключення водопостачання. Вентиль доповнюється фільтром попереднього (грубого) очищення, що затримує великі нерозчинні включення, здатні пошкодити інше обладнання.

Якщо слідувати по ходу течії води, після фільтра грубої очистки повинен знаходитися (лічильник), а після нього – ще один фільтр, що видаляє менші (порівняно з першим) включення.

Наступний елемент грамотно спроектованої системи розведення труб водопостачання у квартирі – зворотний клапан, який запобігає зворотному перебігу рідини з колектора в центральну трубу при зниженні тиску подачі води.

На замітку: Потрібно відзначити, що встановлення вищевказаного обладнання на початку трубопроводу також необхідне і за послідовної схеми розведення труб водопроводу в квартирі.

Тільки після перерахованого вище обладнання здійснюється з'єднання з колектором. Кожне відведення колектора забезпечується власним краном для відключення водопостачання гілки.

При виборі та встановленні колектора одним із визначальних факторів є кількість точок водоспоживання. Воно має відповідати кількості відводів, а для можливості підключення надалі додаткового сантехнічного обладнання слід вибирати колектори з великою кількістю відводів. Ті з них, які до певного моменту не використовуються в системі, забезпечуються заглушками.

Якщо в будинок або квартиру заходять центральні гілки холодного і гарячого водопостачання, монтаж розведення водопостачання в квартирі колекторного типу в обох випадках ідентичний. Якщо є лише центральне холодне водопостачання, одне з відводів колектора ХВС направляє рідину на водонагрівач, звідки нагріта вода надходить в окремий колектор – для розведення гарячого водопостачання.

Що може змусити замислитись над монтажем нового водопроводу? Морально і фізично застарілі прогнили іржаві труби, майбутній капітальний ремонт у квартирі - нерозумно не скористатися ситуацією і оминути такий важливий момент, як комунікації. Ну і ще в'їзд у новобудову, де у санвузлі лише підведені магістралі і більше нічого: ні труб розведення води, ні каналізаційних труб, тобто. все залишено на ваш особистий розсуд, як де і що розташовувати. Розведення води в квартирі - завдання хоч і складне, але цілком посильне для людини, яка має хоч трохи інженерної думки і прямі руки. Якщо Ви вирішили виконувати всі роботи самостійно, доведеться вирішити не одне питання і зробити не один вибір, перш ніж безпосередньо розпочати монтаж. Тому в цій статті обговоримо, яку краще вибрати схему розведення води, з якого матеріалу підібрати труби, які правила монтажу тих чи інших видів труб і як він виконується.

Як зробити розведення води: відкритим чи прихованим способом

Напевно, найперше питання, яке виникає у власників квартир, - це вмуровувати труби у стіни або виконати розведення відкритим способом. Для невеликих приміщень - це питання критичне, тому що прокладені відкритим способом труби не дадуть можливості розмістити в санвузлі всю техніку, яку хотілося б. Просто не вистачить місця. У великих приміщеннях можна зробити так, як Вам подобається, але важливо знати ряд обмежень.

Важливо! Не можна вмуровувати в стіни будь-які з'єднувачі на будь-яких трубах. Наприклад, металопластикові труби з обтискними фітингами, перехідні муфти з пропілену на різьблення, будь-які американки, ніпелі, барильця, різьбові муфти та інше - повинні бути прокладені відкрито, щоб мати можливість обслуговувати та ремонтувати їх.

Можна вмурувати у стіни: мідні труби, поліпропіленові трубиі металопластикові з пресовими з'єднаннями. Як бачите, метод розведення вже накладає певні обмеження на можливість використовувати ті чи інші матеріали. Так що при виборі, як правильно зробити розведення води, можете відштовхуватися від того, які труби запланували використовувати, та враховувати плюси та мінуси обох методів розведення.

Переваги замурованих у стіни труб водопроводу:

Всі труби приховані від очей, ніде нічого не видно – у результаті гарний акуратний вигляд приміщення.
Можна розставляти меблі та прилади без втрати корисної площі. В іншому випадку труби «забирають» приблизно 10 см вздовж стін.
У разі пожежі пластикові труби водопроводу не зашкодять.

Недоліки закладення водопровідних труб у штроби:

Обмеження на вибір матеріалу труб та способу їх з'єднання та монтажу, оскільки не можна приховувати будь-які розбірні з'єднання.
Трудомісткість підготовчих робіт. Штроблення стін не тільки довго і складно, а й запорошено.
Складність та трудомісткість монтажу труб. Їх необхідно зібрати з винятковою точністю, суворо під штробу інакше в самий невідповідний момент з'ясується, що необхідно доштробити.
Неможливо проводити ремонтні роботи без того, щоб зруйнувати оздоблення стін та демонтувати штукатурку та труби.
У разі появи течі в трубі з'ясується це лише тоді, коли прийдуть сусіди знизу з гнівними погрозами та докорами.
Якщо знадобиться проведення ремонту, то доведеться в приміщенні робити новий косметичний ремонт, оскільки стіни будуть «розкурокані». Це додаткові не лише трудовитрати, а й фінансові втрати.
Неможливо оглянути труби, перевірити їх стан чи підозру на текти.
Можна випадково пошкодити водопровід, якщо забути де саме проходить труба, коли доведеться свердлити отвір, щоб закріпити бойлер, дзеркало або інший прилад.

Очевидно, прихований метод монтажу має значну кількість недоліків. Так що перед тим, як вибрати саме його, необхідно все ретельно зважити. Не забувайте, що водопровідні комунікації належать до класу небезпечних та потребують постійного контролю.

Переваги відкритого методу прокладання водопровідних труб:

Відкритим методом можна монтувати БУДЬ-ЯКІ труби. Жодних обмежень немає.
Не доведеться штробити стіни, а отже, монтаж менш трудомісткий.
Простіший монтаж труб, тому що, не прив'язуючись до штроби, легше все скомпонувати.
Легкий, простий та невитратний демонтаж всього водопроводу. При цьому оздоблення стін та підлоги не постраждають.
Будь-якої миті можливий контроль стану труб.
При появі течі вона відразу видно, також легко її помітити за наявності калюжі на підлозі.
Водопровід у будь-який момент можна вдосконалити, додати лінію, не витрачаючи час та кошти на повний демонтаж та ремонт приміщення.

Недоліки відкритого водопроводу:

Непоказний зовнішній вигляд. Хоча труби можна заховати в короби та акуратно зашити, але такий дизайн підійде не всім приміщенням. У деяких же такі короби можна красиво обіграти або навіть створити цілі ніші та міні-комори для зберігання будь-якої «лазневої» всячини.
Зменшення корисної площі. Наприклад, впритул до стін вже не посунеш пральню машинку або кошик для білизни.
У разі сильної пожежі пластикові труби згорять, і Ви втратите водогін. Щоправда, при цьому вода загасить частину пожежі, але проблему це не вирішить.

Щоб зробити правильний вибір, заміряйте приміщення та прорахуйте все до сантиметра, що куди стане, а що не влізе. Можливо, буде правильніше поступитися вільним місцем та виконати відкритий монтаж.

Схема розведення води

Важливе питання – схема розведення. Напевно, кожен стикався хоч раз із такою ситуацією: миєшся в душі, насолоджуєшся прекрасним теплим потоком води, а в цей момент хтось змиває воду в унітазі або включає в себе кран у кухні і з душу починає текти просто окріп. Неприємно та небезпечно. Щоб такого не відбувалося, необхідно правильно вибрати схему розведення та діаметри труб. До речі, якщо ви хочете придбати акрилові ванни можна піти в магазин і купити якісну ванну за розумною ціною.

Усього існує дві схеми розведення водопровідних труб, але також можлива третя, яка є суть комбінацією цих двох.

Послідовна схемаабо як її ще називають "трійникова", де всі споживачі підключаються послідовно. Тобто. від магістралі йде одна труба вздовж усіх споживачів і поруч із кожним ставиться трійник, що відводить трубу до цього споживача, а основна труба йде далі, і в наступного споживача знову ставиться трійник і т.д. Ця схема загрожує тим, що якщо використовувати відразу кілька споживачів, у останнього в системі буде найнижчий натиск. Також як наслідок може бути ситуація, описана вище.

Колекторна схемавиконується дещо інакше. Труба, підключена до магістралі, входить до колектора, від якого до кожного окремого споживача відходить окрема труба. На вході в колектор та на виході кожної труби встановлюється кульовий кран. Це дозволяє проводити ремонт однієї труби і споживача без шкоди іншим, тобто. можна одночасно ремонтувати унітаз і користуватися раковиною на кухні або ванній. Також тиск буде розподілятися рівномірніше і не буде ситуацією, коли раптово ллється окріп або різко падає натиск.

Але при всіх своїх перевагах колекторна схема має і недолік - потрібно більше матеріалів (труб, фітингів та кранів) і більше місця, щоб усе це розмістити. Так що монтаж за цією схемою коштує трохи дорожче.

При виборі схеми прокладання труб у квартирі слід враховувати схему розведення води в будинку. Наприклад, при плануванні, де в санвузол підходить головна магістраль, а в кухню - обратка (тобто вода проходить через усі квартири на верхніх поверхах, а потім опускається вниз і проходить через кухні), можна особливо не мудрувати і в кухні просто підключити послідовним з'єднанням раковину та посудомийну машину. А ось розведення у санвузлі залежатиме від кількості споживачів.

У принципі, якщо зробити все правильно, зі знанням справи, то й трійниковою системою можна забезпечити правильний розподіл тиску, щоб не було ненавмисних втрат напору холодної води.

Розведення холодної водиповинна виглядати приблизно так: перший трійник повинен бути з відведенням на душ у ванній, другий - на душ у туалеті (якщо такий є), другий - на раковину в кухні, а потім уже відведення до унітазу, пральної машини та бойлера. Так як останні три крапки не залежать від гарячої води, не страждають від перепадів температур, а з'єднуються лише з ХВС. Бувають такі планування квартир, що перший трійник ну просто повинен відводити до унітазу. У такому разі можна схитрувати. Наприклад, якщо розведення виконувалася трубою 25 мм, у бік унітазу зробити трійник з переходом на трубу 20 мм, потім поставити кульовий відсічний кран, а після нього зробити відведення вузькою трубою 10 мм. Так вода в бачок унітазу набиратиметься повільніше, і перепад тиску в системі ГВП не відчуватиметься.

Можна організувати подобу колектора, використовуючи труби різного діаметра. Наприклад, після введення труби 25 мм і всієї необхідної арматури (кульового крана, фільтра грубої очистки, лічильника, зворотного клапана) ставимо трубу діаметром 32 мм, а вже від неї ведемо відведення до споживачів трубою 20 мм.

Розведення гарячої водиможе виглядати приблизно так: трійник з відведенням до душу у ванній кімнаті, потім - до душі в туалеті, а потім - мийці в кухні. Зазвичай із цим не буває проблем. Головне встановити зворотний клапан на магістралі ХВС, щоб у холодний стояк не пішла гаряча вода. До пари можна встановити ОК і ГВС, але це не обов'язково.

Вибираючи схему розведення водопроводу в квартирі, врахуйте також, що колекторну схему практично неможливо буде замурувати в стіни (можна в підлогу), і сам колектор повинен бути обов'язково відкритим для можливості обслуговування і доступу до кульових кранів.

Які труби для водопроводу вибрати

Ще відносно недавно таке питання взагалі не стояло, бо просто не було вибору. Сьогодні ж від вибору розбігаються очі, оскільки ринок зміг запропонувати не тільки труби з різного металу, а й пластикові з різними характеристиками. Отже, які водопровідні труби можна придбати.

Сталеві оцинковані труби- Старий добрий перевірений варіант. Вони стійкі, міцні, довговічні (до 25 років), але згодом іржавіють, усередині з'являються нарости, від чого страждає якість води. До того ж монтаж таких труб пов'язаний із деякими труднощами: доведеться нарізати різьблення та скручувати труби між собою. При цьому розрахувати все потрібно з точністю до міліметра.

Труби з нержавіючої сталі- Довговічні (до 50 років) і не бояться іржі. Але ціна їх велика, а ще більша вартість фітингів до них, хоча безпосередньо монтаж не такий вже й складний. Дуже простий ремонт. Універсальний варіант, найчастіше використовується для сушки для рушників.

Мідні труби- один із найкращих універсальних варіантів, але дуже дорогий. Міцні, гладкі, не піддаються корозії, не бояться підвищеного тиску та шкідливих домішок у воді, не заводяться мікроорганізми, також байдужі до ультрафіолету. Найдовговічніші (до 70 років). У монтажі не дуже складні, єдиний недолік – ціна.

Металопластикові труби- Найдешевші, але фітинги до них середньої вартості. Служать 25 – 30 років. Легко монтуються, гнуться, не бояться іржі, на стінках не накопичуються відкладення. Але при цьому металопластикові труби бояться надто високих температур (понад 95 °С), а труби з фітингами не можна згинати.

Поліетиленові трубидосить міцні, еластичні, середні за ціною, фітинги до них теж служать понад 30 років. Монтаж досить простий – зварюються між собою. Такі труби не гнуться і не витримують високих температур, тому можуть використовуватись тільки для холодного водопостачання. Існують ще труби зі зшитого поліетилену, вони трохи дорожчі, але можуть використовуватися і для ГВП.

Поліпропіленові трубиОстаннім часом користуються завидною популярністю з кількох причин: їх можна сховати в штукатурці, не потрібно часто перевіряти їх, універсальні (ХВС, ГВП, опалення, теплі підлоги), міцні та довговічні (близько 50 років). З'єднуються зварюванням, для чого знадобиться спеціальний зварювальний апарат та ножиці. Для гарячого водопостачання використовують армовані труби (алюмінієм або скловолокном).

Вибір повністю залежить від побажань господаря і від тих схеми та способу, які були обрані.

Розведення води своїми руками

Замінити або зробити нове водопровідне розведення своїми руками може будь-хто, хто впевнений у своїх силах і має мінімальні навички інженера. Але при цьому схему розведення краще узгодити із професіоналом. Можливо, він помітить недоліки або дасть слушні поради щодо матеріалів і діаметрів труб.

Складаємо схему розведення води у квартирі

Почати роботи із заміни водопроводу необхідно зі складання схеми. Насамперед визначаємося з методом монтажу: відкритим або закритим. Потім складаємо схему. Її можна намалювати на папері від руки, але вказати необхідно абсолютно все: розміри приміщення, місця встановлення та розміри приладів та сантехніки у ванній, місця прокладання труб, їх діаметр та точна довжина до кожного вузла, обов'язково необхідно вказати всі фітинги, їх тип та розмір , місця встановлення, де труба згинається, де повертає. Загалом, усе. Перед тим як безпосередньо приступати до монтажу, цю схему варто показати професіоналові. Не має сенсу розпочинати роботи з демонтажу старого трубопроводу до того, як буде готова остаточна схема та закуплені всі матеріали.

Вибираємо та закуповуємо необхідні матеріали: труби, фітинги, інструмент

Після складання схеми необхідно прорахувати, скільки і яких потрібно труб, фітингів та іншої арматури. Бажано купувати все із запасом у 5 – 10 %, тому що в процесі монтажу може статися все, що завгодно. Зрозуміло, на розведення води у квартирі ціна залежатиме від обраного матеріалу труб та методу прокладання. Колекторна схема відразу дорожчає прокладання трубопроводу в кілька разів. Середніми за вартістю та оптимальними за характеристиками можна вважати трубопроводи з металопластикових труб та поліпропіленових. Більш дорогими будуть мідні трубопроводи з нержавіючої сталі.

Тільки після того, як будуть куплені всі матеріали та інструмент для монтажу, можна приступати до демонтажу старого водопроводу. Якщо планується змінювати не тільки внутрішні труби, а й магістралі, що підводять, то необхідно перекрити подачу води на стояк. Самостійно цього зробити Ви не зможете, тільки сантехнік із керуючої компанії.

Виконуємо монтаж водопроводу із металопластикових труб

Металопластикові труби можна поєднувати двома способами: обтискними фітингами або пресовими з'єднаннями.

З'єднані обтискними фітингами металопластикові трубиможна використовувати лише для відкритої прокладки труб. Виконується з'єднання так:

Відміряємо та відрізаємо трубу необхідного розміру.
За допомогою калібратора-фаскознімача знімаємо з труби фаску.
Одягаємо на трубу гайку із комплекту фітинга.
Потім вставляємо кільце.
Вставляємо фітинг і двома ріжковими ключами обтискаємо.

Дане з'єднання вважається різьбовим, а значить, схильне до протікань, труби необхідно перевіряти і підтягувати з'єднання мінімум 1 раз на рік.

Поєднання пресовими фітингамиможна укладати як відкритим, і закритим способом. Виконується так:

Відміряємо та відрізаємо необхідну ділянку труби.
Калібруємо.
Вставляємо трубу у фітинг та опресовуємо за допомогою ручного преса.

Отримана сполука є міцною, здатною витримати різкий перепад тиску, але нерозбірним.

Металопластикові труби гнуться, максимальний радіус вигину 3 – 5 діаметрів труби. Ділянка труби до фітинга повинна бути рівною не менше 5 - 7 см.

Виконуємо монтаж водопроводу з поліпропіленових труб

Для холодної води використовуємо труби діаметром 25 мм з товщиною стінки 2,8 мм, а для гарячої армовані труби таким же діаметром, але з товщиною стінки 3,2 мм.

Нарізаємо труби на необхідні відрізки спеціальними ножицями, тримаємо їх перпендикулярно.
На трубах відзначаємо глибину зварювання (вона залежить від глибини фітингу), наприклад, 1,6 мм.
Торцем прибираємо середній шар труби на глибину 1 - 2 мм.
На зварювальний апарат встановлюємо насадки необхідного діаметра та вмикаємо його, встановлюючи температуру 240 - 260 °С.
Починаємо зварювання, коли лампочки на зварювальному апараті згаснуть. Обидві труби або трубу та фітинг насуваємо на насадки зварювального апарату, рівно не прокручуючи, до позначки на трубі.
Через 7 секунд знімаємо труби. Відлік секунд починаємо з того моменту, як завели труби на насадки і почали рухатися. Коли знімаємо труби зі зварювального апарату, необхідно, щоб друга людина притримувала його, тому що вона дуже легка.
Акуратно з'єднуємо труби між собою (або трубу та фітінг), насаджуючи одну на іншу. У жодному разі не робимо обертальних рухів. Виконати необхідно все рівно та швидко.

Чекаємо кілька секунд, доки з'єднання не охолоне, потім труби можна використовувати. Повинно вийде гарне перпендикулярне з'єднання, якщо не задоволені результатом, з'єднання слід розрізати і виконати всю процедуру заново, відрізавши зіпсований шматок.

Розведення води у квартирі своїми руками завершується перевіркою зібраного трубопроводу, тобто. опресування спеціальним пристроєм. Тільки після того, як отримані хороші результати перевірки з'єднань та труб на міцність під високим тиском, можна підключати воду. Усі труби та з'єднання слід оглянути на предмет течі.

Облаштувати систему водопостачання приватного будинку власноруч може навіть недосвідчений майстер. Виробники сучасної водопровідної арматури зробили все можливе для спрощення технології стикування елементів водопроводу. Ми розповімо вам про порядок монтажу домашнього водопроводу – від розмітки ліній до пуску води в крани.

Як влаштований побутовий водопровід

Найчастіше водопостачання приватного будинку базується на автономному джерелі питної якості. Це може бути колодязь чи свердловина. Тому внутрішній водовід будинку починається від насосної станції, а точніше, від першого запірного вентиля, що відсікає напірний вузол від розведення.

За цим вентилем розташовані гілка холодної води та лінія гарячого водопостачання (ГВП). І в більшості випадків лінія ГВП формується на основі відгалуження від холодного трубопроводу, яке заходить у нагрівальний прилад, що генерує гарячу воду.

Джерела споживання – крани, змішувачі, посудомийні та пральні машинки, зливні бачки та інше – підключаються біля холодної та гарячої гілок за допомогою відводів, врізаних у головну гарячу чи холодну трубу чи колектор. В останньому випадку споживач змушений купити більше трубопровідної арматури. Однак використання водяного колектора вбереже вас від стрибків тиску в мережі. Простіше кажучи: вас не ошпарить окропом у душі після того, як хтось використовує зливний бачок.

Стики відводів та центральної лінії обігруються за допомогою трійників. Повороти (кутові сполучення) оформляють за допомогою куточків. З метою полегшення процесу ремонту у відвід джерела споживання врізають запірний вентиль. Він дозволяє не відключати воду у всьому будинку у разі ремонту одного крана.

Як бачите, типове розведення водопроводу в приватному будинку влаштовано дуже просто. Зібрати таку мережу може будь-який слюсар-початківець. А починати конструювання мережі, що подає воду, потрібно з обчислення метражу труб і кількості сполучних і запірних фітингів.

Як підрахувати метраж труб та кількість фітингів

Якщо водогін базується на головній трубі, то розведення води в приватному будинку починається з прокладання центральної лінії, що оперізує будову по периметру. Метраж труб у цьому випадку дорівнює подвоєній сумі всіх будинків (двох периметрів).

З колектором справа складніша. У цьому випадку окрема лінія йтиме до кожного крана. Тому метраж у даному випадку можна визначити лише за натурною схемою, намалювавши на стінах лінії, вздовж яких буде укладено розведення. Після завершення малюнка заміряйте довжину ліній та запишіть метраж холодної та гарячої гілки.

Якщо ви будуєте водопровід своїми руками, натурна схема розведення не вміщує в жодному разі. Візьміть до рук синю і червону крейду і намалюйте траєкторію укладання холодних і гарячих труб на стінах, позначивши довільними значками положення трійників, куточків та запірних вентилів. Цей малюнок допоможе не помилитися з метражем труб і числом вентилів, а при монтажі його можна використовувати як контур для укладання фіксуючих елементів, що утримують труби на стіні.

Число кутових фітингів визначаємо по поворотах (кутових сполучень). Кількість вентилів розраховують за джерелами споживання (по одному на джерело плюс ще один, якщо йдеться про змішувач). Трійники вважають лише за облаштування водопроводу з урахуванням центральної лінії, визначаючи їх кількість за кількістю вентилів.

Після того підрахунку та подальшої закупівлі арматури та фітингів ви можете зробити в будь-якому приватному будинку буквально за добу. А як це робиться, ми розповімо далі, обговоривши окремо і холодну, і гарячу гілку водопроводу.

Як зробити розведення лінії холодної води

Монтаж холодного водопроводу у приватному будинку починається з встановлення колектора. Цей вузол ставлять у зоні кухні, якщо вона розташована поблизу туалету та ванної кімнати. В іншому випадку колектор ставлять ближче до санітарної зони. Причому цю роботу легко виконати своїми руками – для цього потрібно зробити таке:

1. Купуємо колектор, кількість відводів якого дорівнює кількості джерел споживання.
2. Закріплюємо його на стіні, використовуючи гвинтові хомути з ніжкою-саморізом чи кронштейни на корпусі розподільника.
3. Прокладаємо від центрального вентиля водопроводу до впускного патрубка колектора металопластикову трубу діаметром ¾ дюйма, використовуючи для поєднання цангові фітинги.
4. Застосувавши ті ж фітинги, облаштовуємо відводи діаметром 1/2 дюйма від колектора до точок споживання, укладаючи труби в зоні плінтуса. Причому між трубою і колектором слід встановити вентиль, що замикає кожен відвід.
5. Дотягнувши відведення під раковину (бачок, піддон чи ванну), оформляємо вертикальну ділянку, піднімаючи трубу над підлогою на 50 див.
6. З'єднуємо трубу та кран (змішувач або бачок) сильфонним або армованим шлангом.

У фіналі ми монтуємо кран на раковину, підключаємо злив у каналізацію. І повторюємо цю операцію з усіма точками споживання. На цьому монтаж холодної гілки можна вважати завершеним.

Як облаштувати лінію подачі гарячої води

Гілка ГВП робиться практично за тією ж схемою, що і холодний водопровід. Тільки замість центрального вентиля відправною точкою для гарячої лінії є колектор холодної гілки.

Від цього розподільника ми тягнемо лінію діаметром 1/2 дюйма до нагрівального приладу. Причому в точці підключення необхідно врізати зворотний клапан, щоб вода з бойлера або теплообмінника колонки не зливалася назад. Сама описана окремому матеріалі.

На наступному етапі необхідно змонтувати колектор для гарячої води. Його ставлять або під бойлером, або у ванній кімнаті або на кухні. Далі до закріпленого на стіні розподільника тягнуть трубу діаметром ½ дюйма, з'єднуючи колектор і гарячий штуцер бойлера/котла.

У фіналі до кожного змішувача підводять окремі лінії подачі гарячої води, крани, що з'єднують, і розподільник. Для полегшення підключення трубопроводу до крана можна використовувати сильфонний шланг. Армований варіант у цьому випадку не рекомендований - він розрахований під холодну воду.

Якщо в будинку не більше 2-3 джерел споживання гарячої води, колектор можна замінити парою трійників, проклавши центральну лінію до душу або змішувача у ванній, і облаштувавши відведення на кухню. Але в цьому випадку готуйтеся до стрибків напору у разі одночасної експлуатації змішувачів у ванній та кухні.

Як заощадити на монтажі водопроводу

Монтаж системи водопостачання в приватному будинку обійдеться набагато дешевше, якщо ви дотримуватиметеся кількох порад. По-перше, відмовтеся від використання фітингів-куточків. Металопластикову трубу можна зігнути по 25-сантиметровому радіусу, вписавши у будь-який поворот.

По-друге, особливі колектори із запірними вузлами на кожному виході допоможуть заощадити на вентилях, що монтуються під кожним входом у кран або змішувач. По-третє, продумайте розташування розгалужувача потоку. В ідеалі він повинен стояти між кухнею та ванною. Але якщо у ванній кімнаті більше кранів, то колектор краще помістити туди. У цьому випадку ви витратите лише на один кухонний відвід.

По-четверте, якщо розподільник і прилад розділяють 2-2,5 метра, то замість трубопровідної арматури ви можете використовувати армуючий або сильфонний шланг відповідної довжини. По-п'яте, вибираючи між металопластиком та поліпропіленом – голосуйте за перший варіант. Поліпропіленові труби монтують з використанням особливого зварювального апарату або дорогих електричних муфт. Тому до такої роботи доведеться залучити професіоналів. Крім того, поліпропілен не гнеться як металопластик.

Якщо ви дослухаєтеся до цих порад, то вам вдасться заощадити до 10-15 відсотків вартості витратних матеріалів.

Питання заміни та коригування системи водопроводу в оселі часто постає перед людьми, які зважилися на ремонт. Причиною може стати перепланування санвузла, заміна старих труб та ін. Для подібних робіт не потрібно завіряти документацію в контролюючих органах і навіть можна обійтися без професійних сантехніків. Господар може своїми руками провести розведення водопроводу у будинку чи квартирі. Важливо мати необхідний інструмент, мінімальний набір навичок, скласти точний план дій і підготувати схему водопроводу.

Водопровід у квартирі: що потрібно знати перед монтажем

Насамперед проаналізуйте ваші цілі та завдання: якими повинні бути кімнати з водопроводом, як і де приблизно проходитимуть труби, скільки часу, сил і засобів ви готові витратити на оновлення розведення. Система може бути двох типів:

Увага! Дізнатися про течі із замурованого у стіні водопроводу ви ризикуєте лише від сусідів.

Для самостійного розведення водопроводу вдома зазвичай вибирають труби із пластику або металопластику. Чавун, мідь не використовують через труднощі з їх нарізкою, зварюванням та іншими маніпуляціями. Металопластикові труби – найкращий варіант для водопроводу. Але найчастіше вибирають пластикові. Вони не менш надійні і прості в укладанні, а низька теплопровідність відмінно підходить для гарячого водопостачання (ГВП).

Порада. Серед пластику найвдалішим варіантом фахівці називають поліпропілен. Щоправда, для з'єднання потрібний спеціальний зварювальний прилад.

Як скласти схему

Схема розведення водопроводу визначає, куди, як і по трубах якого діаметру надходитиме вода у вашому будинку. Дотримання типових способів монтажу забезпечить правильне та безпечне водопостачання. Послідовна чи трійникова схема — від магістралі відводять одну трубу, а до неї по черзі приєднуються всі споживачі води у будинку. Для холодного водопостачання (ХВС) фахівці рекомендують зробити так:

1-й трійник-відведення прямує на змішувач або душ із краном у ванній;
2-й - на раковину, посудомийну та (якщо другий агрегат розташований на кухні);
3-й – на злив унітазу;
далі - на бойлер і на пральну машину у ванній кімнаті.

Увага! Гарячу воду розводять приблизно за тією ж схемою: ванна кімната, а потім кухня. Унітаз, бойлер, пральний апарат гарячої води не потребують. Не забудьте вмонтувати зворотний клапан головної труби ХВС. Інакше гаряча вода піде шляхом холодної.

Схема проста в монтажі: кожен із споживачів приєднується в трубі, що подає, за допомогою трійника. Істотний мінус цього способу – різний рівень тиску. Якщо кілька точок споживання води працюють одночасно, в останній буде найнижчий натиск. Але це можна вирішити. Ще один недолік: під час ремонту одного з елементів системи доведеться відключити подачу води для всіх.

Порівняння трійникової та колекторної схем

Колекторна схема передбачає, що посередник подає воду з магістрального водоводу колектор. До нього підключаються всі споживачі води. Пристрій забезпечує рівний тиск для всіх. На кожну трубу, що відводить, монтується кульовий кран, який дозволяє ремонтувати частину системи без шкоди для працездатності інших. Розведення за цією схемою вимагає більшого місця, а також збільшення числа труб, кранів та різних з'єднань та роз'ємів. У результаті варіант обійдеться власнику житла дорожче.

Увага! Колекторне розведення водопроводу проблематично приховати в стіні. Можна замаскувати її в підлозі, але при цьому сам колектор повинен залишитися відкритим та мати зручний доступ.

Монтаж домашнього водопроводу із металопластику

Після підготовки схеми порахуйте, скільки та яких матеріалів вам знадобиться. Краще купувати все із невеликим запасом. Труба із металопластику гнеться. Однак до місця з'єднання вона повинна мати рівну ділянку хоча б 5-7 см. Комутують пресовим методом або за допомогою обтискних фітингів.

Другий варіант придатний виключно для відкритого типу водопроводу:

відміряйте та відріжте трубу;
зніміть з неї фаску за допомогою спеціального калібратора;
надягніть на трубу гайку фітинга;
вставте кільце, а потім і сам фітінг;
проведіть обтискання парою ріжкових ключів.

Слабке місце цього типу з'єднання - протікання. Труби необхідно оглядати, підтягувати фітинг хоча б 1 раз на рік.

Пресове зчеплення виконується так:

відріжте труби потрібної довжини;
відкалібруйте;
надягніть фітинг та опресуйте його ручним пресом. Це з'єднання вважається надійнішим, але не розбірним.

Як зробити розведення водопроводу із пластикових труб

Для з'єднання за допомогою поліпропіленових труб найкраще брати зразки з діаметром перерізу 25 мм та товщиною стінки 2,8 см (для ГВП – 3,2 см). Роботи виконуйте у такій послідовності:

наріжте перпендикулярно за допомогою спеціальних ножиць;
позначте на краях глибину зварювання, яке залежить від фітингу;
заберіть середній шар труби за допомогою торцювальника на 1-2 мм;
підготуйте зварювальний апарат із відповідною насадкою;
варіння відбувається приблизно за 7 сек. при температурі близько 250°C;
зварювання слід починати, коли апарат нагріється (індикатор згасне);
насувайте потрібні місця на трубах та фітинг на насадку приладу, не прокручуйте;
також без прокручування обережно та швидко з'єднайте труби або трубу з фітингом між собою, насуваючи один на одного.

Зачекайте хвилину до охолодження. Якщо зварювальний шов вийшов перпендикулярним або ненадійним, його можна розрізати і повторити процедуру заново.

Монтаж розведення водопроводу на будь-якому етапі процесу краще здійснювати з помічником. Результат залежить від точності розрахунків та акуратності виконання робіт.