Головна » Види

Стовпчастий фундамент для дому своїми руками, покрокова інструкція. Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками На якій відстані роблять стовпчастий фундамент

Спроектувати та реалізувати опорно-стовпчастий фундамент за рекомендаціями СП 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 може виключно професійний будівельник. Ці підстави надто ненадійні, слід максимально докладно вивчити результати геологічних досліджень.

Технологія пристрою ростверку по стовпах залежить від технології будівництва будівлі, для якої споруджується фундамент. Стовпчасті основи виготовляють із конструкційних матеріалів:

  • залізобетон - заливання в опалубку за місцем, монтаж готового виробу на склянку 1Ф або 2Ф;
  • дерево - колоди з підошвою, що поширюється;
  • цегла – клінкер, повнотіла кераміка;
  • блоки – стінові, тільки із щільними наповнювачами, безпустотні;
  • бутобетон – камінь вводиться в опалубку після часткового наповнення товарним бетоном.

Крім стрічкового ростверку може використовуватись плитна конструкція. Це єдиний варіант стовпчастого фундаменту, придатний для цегляного котеджу на піщаних ґрунтах з рівнем ґрунтових вод (УГВ) нижче 1 м. У решті випадків стовпчасті фундаменти створюються для зрубів, фахверків, будівель з панелей СІП, щитових, каркасних будівель.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Залежно від геологічних характеристик у плямі забудови, стінових матеріалів стовпчасті фундаменти бувають:

  • заглибленими – нижче за відмітку промерзання, УГВ, але можуть не доходити до несучого пласта;
  • малозаглибленими – на 40 – 70 см нижче за рівень землі;
  • незаглибленими – замість знятого родючого шару засипається нерудний матеріал, підземна частина відсутня.

Висота стовпів над нульовою відміткою залежить від конструкції ростверку і технологічних рішень, що використовуються в проекті. Оголовок вмуровується в монолітний ростверк на 20 см, балки збірного ростверку встановлюються поверх паль. Тому висота над поверхнею завжди індивідуальна. Будівництво заглиблених стовпів виправдане за наявності на цій відмітці пласта, що несе. Малопоглиблений фундамент цього типу стабілізований ґрунтом від бічного зсуву. Незаглиблений має мінімальний бюджет будівництва.

Конструкція стовпчастого фундаменту

Принциповою відмінністю стовпчастих основ від паль є залягання підошви, як правило, вище за відмітку промерзання, рівня УГВ, пластів з несучою здатністю. Тому в будь-якому випадку опорно-стовпчастий фундамент захищається від сил пучення та зрушень декількома способами:

  • піщана подушка під опорною плитою, якщо підошва фундаменту розташована нижче глибини промерзання, піщана подушка не потрібна;
  • осушення ґрунту дренажною системою;
  • утеплення вимощення та цоколя.

Для двох останніх заходів необхідна відкрита розробка ґрунту у плямі забудови.

Навіть при невеликому заглибленні самого стовпа доведеться врахувати товщину розширення (20 – 40 см плита), що підстилає шару (подушка з 20 см піску + 20 см щебеню). Крім того, знадобиться кільцева канава для укладання дренів, доступ робітників до нижнього рівня. Тому розмір колодязя та траншеї збільшується у кілька разів, проводити роботи із землі на глибині незручно.

Виготовлення стовпчастих фундаментів за аналогією з буронабивними палями є грубим порушенням технології. Підошву складно розширити, під нею присутні сили здирання. На бічні стінки без зворотного засипання піском діють дотичні зусилля цих процесів.

Таким чином, правильна конструкція стовпчастого фундаменту має вигляд:

  • підготовка - пісок (товщина шару 20-40 см) з пошаровим ущільненням віброплитою, проливкою;
  • підбетонка – служить виключно для укладання гідроізоляції, є 5 см стяжкою;
  • ступінчаста плита (підошва) – розподіляє навантаження за рахунок підвищеної поверхні підошви;
  • стовп - вертикальна стійка з монолітного чи збірного бетону;
  • ростверк - залізничні вироби, монолітна конструкція, брус або металопрокат (швеллер, двотавр).

На відміну від паль стовпи не мають просторової жорсткості, тому балки ростверку повинні не просто спиратися на їх оголовки, а кріпитися до кожного стовпа для зв'язування в єдину конструкцію.

Покрокова інструкція

Зважаючи на різноманіття операцій будівництва ростверку по стовпах покрокова інструкція необхідна індивідуальному забудовнику як допомога. Якщо пропустити якийсь етап, надалі доведеться переробляти роботу чи повертатися до нього, витративши більше зусиль та коштів.

Наприклад, інструкція рекомендує укласти дрени на етапі котловану. Якщо забути про них спочатку, згадати при благоустрої території, траншеї доведеться рити знову, будівництво затягнеться, ділянка знову буде засмічена ґрунтом. Висота стовпів вибирається на 20 см вище за нижню частину ростверку для замуровування в бетон.

Нижче розповімо, як зробити стовпчастий фундамент правильно.

Геологічні дослідження та розрахунок

Технологія облаштування стовпчастого фундаменту залежить від результатів геотехнічних досліджень, стінового матеріалу, технології будівництва. Наприклад, залишати в зиму ненавантажені стовпи заборонено навіть під час обв'язування ростверком.

Збірних навантажень (вага будівлі, мешканців, меблів, скарбу, вітрові, снігові навантаження) може і не вистачити для компенсації зусиль, що видавлюють або будівля поступово буде занурюватися в нестабільний грунт при надмірній вазі.

На відміну від пробного вкручування гвинтових паль в однойменній технології для знаходження глибини пласта, що несе, тут необхідні повномасштабні дослідження, що обходяться не менше 30 тисяч рублів. Проектувальнику необхідні дані:

  • пошарове розташування пластів;
  • склад та характеристики трьох верхніх пластів;
  • рівень УГВ;
  • позначка промерзання.

Переріз стовпів повинен бути більше 40 х 40 см при бетонній або цегляній кладці, 20 х 20 см або 20 см у діаметрі для монолітної армованої конструкції.

Розмітка та земляні роботи

На відміну від буронабивних паль, що досягають несучих пластів, стовпи залити у свердловини набагато складніше. Основною проблемою стане відсутність піщаного засипання пазух:

  • через кілька років ґрунт біля тіла палі самоущільнюється;
  • набере вологи, взимку замерзне;
  • сили здирання висмикнуть стовп, як моркву з грядки;
  • за наявності нижнього розширення стовп підніметься вгору силами пучення, під підошву осиплеться ґрунт;
  • плита не дозволить висмикнути стовпчик цілком, проте стати на місце вже не зможе.

Копаємо ями під розширення стовпчастого фундаменту.

Тому єдиним правильним способом буде розмітка траншей з урахуванням ширини підошви, дренажного контуру, робіт зі зведення опалубки. Замість квадратної шахти 40 х 40 см доведеться вийняти набагато більше ґрунту 1 х 1 м мінімум. При цьому враховується товщина всіх шарів фундаменту пирога, висота УГВ. Якщо остання характеристика трохи нижче за метр, заглиблюватися потрібно на 0,6 м, не більше.

Підготовка

Будівництво монолітної основи житла за умовчанням має забезпечувати захист від корозії, руйнування. За відсутності кисню єдиним агресивним середовищем під землею залишається волога, яку слід відвести від підошви дренами, зупинити біля поверхні бетонних конструкцій по всій висоті гідроізоляційним килимом.

Будівництво проводиться поетапно:

  • пошарове засипання – 20 см піску зі зволоженням, віброущільненням двічі (загальна висота 40 см);
  • підбетонка – висота стяжки 5 см, армування відсутнє;
  • гідроізоляція – 2-3-х шаровий килим рулонного матеріалу на скловолоконній основі;

Армування

Технологія влаштування армопояса колони з розширеною підошвою має вигляд:

  • в'язка арматурної сітки на розмір плити з урахуванням бічних захисних шарів (40 мм від опалубки до металу) з осередком 15 х 15 см або 20 х 20 см завтовшки 12 - 16 мм;
  • стикування до сітки зігнутих під прямим кутом 12 - 16 мм стрижнів, що виступають над підошвою ростверку на 20 - 30 см (зазвичай 4 шт. по кутах, по одній у середині кожної сторони);
  • вертикальні дротики посилюються горизонтальними квадратними хомутами з арматури 6 – 8 мм;
  • конструкція встановлюється на килим гідроізоляції, що випускається за габарити підошви на 10-15 см, для подальшого загину на бічні грані підошви.

Заборонено піднімати арматурну конструкцію металевими обрізками, цеглою, щебенем для забезпечення захисного шару.


Поширення стовпа

Будівництво підошви є заливкою плити в опалубку. Площа розширення вдвічі більша за переріз стовпа, висота всіх елементів кратна 30 см. Пристрій опалубки нескладний - чотири скріплених саморізами, куточками або брусками дошки на дні ями, траншеї.

Армування розширення та стовпа.

Борти опалубки повинні бути трохи вищими за проектний рівень, щоб якісно вирівняти поверхню бетону. Допустима похибка в горизонтальній площині становить 1 см. Заливка проводиться після встановлення арматурної конструкції.

Опалубка

Встановлюємо та зміцнюємо опалубку для стовпчастого фундаменту.

Дренаж та гідроізоляція

Від периметру будівлі може виготовлятись на будь-якому етапі, від котловану до зворотного засипання. Для влаштування дренів потрібна кільцева траншея з єдиним ухилом до підземної ємності. На дні розстилається дорніт або геотекстиль, проводиться засипка 10 см щебеню. У нього укладаються перфоровані труби у фільтрі, встановлюються оглядові колодязі. Після цього, комунікація засипається черговими 10 см щебеню, укривається залишками геотекстилю.

Пристрій гідроізоляції – кілька технологій різними матеріалами:

  • просочення - містять пенетруючі добавки, змінюють молекулярну структуру бетону, ділячи його водонепроникним по всій глибині;
  • рулонні матеріали – Бікрост, Техноніколь та інші аналоги на скловолоконній основі, укладені у два шари;
  • обмазки – мастики на епоксидній, бітумній основі;
  • фарби – емалі з урахуванням смол бітуму.

Найчастіше застосовуються комбіновані методи, що дозволяють досягти 50 - 70 річного ресурсу. Рулонні, обмазувальні матеріали доведеться оновлювати кожні 15 років.

Готовий стовпчастий фундамент із залізобетонним ростверком.

зворотня засипка

Після влаштування дренажу, суцільного гідроізоляційного шару на поверхні бетону необхідно захистити бічні поверхні від сил пучення. Пазухи засипаються піском, ущільнення обов'язково, тому що пухкі ґрунти вкрай нестабільні. Чорнозем родючого шару насичений органікою, сідає після її перегнивання. В інших грунтах є глина, що спучується в морози. Тому використовують виключно нерудні матеріали, у яких пучення менше.

Є системою стовпів - опор, які розташовуються в строго визначеному розрахунковим шляхом порядку.

Цей вид фундаменту доцільно використовувати при зведенні щодо невеликих легких будівель без підвалів, що мають, як правило, не більше двох поверхів, а також різних будівель для господарських потреб та легких конструкцій каркасного типу.

За наявності на Вашій ділянці наступних умов не рекомендуєтьсязводити стовпчастий фундамент, краще вибрати інший спосіб пристрою основи будівлі:

  • Ґрунт на ділянці відрізняється рухливістю у горизонтальній площині.Усунути вплив цього фактора можна за допомогою пристрою потужніших ростверків (про це нижче), але такі роботи збільшать загальну трудомісткість процесу і піднімуть витрати на матеріали.
  • Потрібно зведення будинку масивної конструкції: зі стінами із залізобетону або цегли.
  • Наявність слабонесучих грунтів (глина, торф, насичені водою або просадні породи);
  • Значний перепад висот на ділянці, відведеній під будівництво, становить понад 2 метри.

До переваг стовпчастого фундаменту відносяться відносно невисока трудомісткість його облаштування та відсутність проведення земляних робіт у значних обсягах, що дозволяє зменшити витрати на будівельні роботи та матеріали. Вартість його зведення порівняно зі стрічковим буде меншою на 30-50%.

на строк службистовпчастого фундаменту впливає вид матеріалу, який використовується для виготовлення опор, і він у середньому становить:

  • для дерев'яних стовпів - залежно від породи деревини від 7 до 15 років без додаткової обробки та від 10 до 30 років під час використання випалу або спеціальних складів;
  • для стовпів із червоної цегли – до 40 років;
  • бутових або бетонних опор – 50-80 років;
  • монолітних бетонних стовпів з армуючою обв'язкою – до 150 років.

Однак наведені цифри досить умовні, тому що необхідно враховувати ще безліч факторів, що впливають на довговічність фундаменту. Насамперед - це якість матеріалів, характеристики бетонів і розчинів, що використовуються для виконання кладки, і правильне гідроізолювання опор.

Наприклад, обробляти бетонні стовпи при облаштуванні фундаменту досить складно, тому для їх виготовлення застосовується вологостійкий бетон, а дерев'яні опори покривають спеціальними складами.

Типи стовпчастого фундаменту, матеріали та особливості

Залежно від глибини розташування основистовпчасті фундаменти поділяються на такі види:

  • Незаглиблені- глибина їх закладення становить середньому від 0,3 до 0,5 глибини промерзання грунту у цій місцевості.
  • Малопоглиблені- до них відносять основи будівель, закладених на глибині, що дорівнює 0,5—0,7 глибини промерзання згідно з нормами.
  • Заглиблені, основа якого опускається на рівень промерзання ґрунту та нижче.

Виготовляють опори стовпчастого фундаменту із різних матеріалів. На вибір певного виду матеріалу впливає, в першу чергу, вага будівлі, що зводиться.

Для стовпів можна використовувати:

  • бутовий камінь або камінь-плитнякмає середні розміри, причому потрібно підбирати матеріал для опор одних параметрів;
  • червона цегла гарного випалуоскільки матеріал низької якості може швидко зруйнуватися;
  • комбінація бетону та бутового каменю;
  • монолітний залізобетон;
  • блоки із залізобетону та бетону; труби з азбестоцементу або металу, Заповнені бетонною сумішшю;
  • деревина твердих порід.

Для забезпечення стійкості будівлі та тривалої експлуатації опори при спорудженні фундаменту повинні витримувати значне навантаження, що можливо лише при певних габаритах. Розміри кожного стовпа, глибина їхнього закладення, кількість стовпів, місця розташування, а також відстань між сусідніми стовпами є розрахунковими. Виразно не варто в даному випадку застосовувати метод "на око", краще скористатися допомогою професіоналів або спеціалізованих програмних інструментів.

За конструкцією стовпчастий фундамент споруджують монолітним (із залізобетону), комбінованим (труби з азбестоцементу або заліза, залиті розчином) або збірним з окремих елементів (цегла, камінь або готові блоки). Крім того, зводять фундамент такого типу, використовуючи готові стовпи із залізобетону чи дерева.

До особливостей монолітного стовпчастого фундаментувідносяться: використання як основний матеріал бетонна; трудомісткість через дотримання технології спорудження стовпів; необхідність облаштування опалубки та використання арматури; надійність, довговічність та міцність конструкції.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менш трудомісткий та зводиться з використанням штучних елементів. Такий фундамент широко використовувався у минулому, він відрізняється такими параметрами: значним скороченням термінів спорудження основи; необхідністю проведення гідроізоляційних робіт. Цегляний фундаментзастосовується досить рідко через складність зведення та здатність цегли вбирати вологу, руйнуючись під її впливом. Тому часто використовують комбінований варіант, при якому нижня частина опор, що знаходиться в землі, відливається з монолітного бетону, а верхня зводиться з цегли. Фундамент із бетонних блоківменш схильний до руйнування під дією вологи, але вбирає її, тому потребують проведення гідроізоляційних заходів. Кладку з блоків виконують з обов'язковою перев'язкою швів, а для посилення міцності в порожнечі встановлюють металеві стрижні та заповнюють їх розчином.

Особливості комбінованого стовпчастого фундаменту: скорочення строків будівництва основи; не потрібно точно дотримуватись глибини закладення всіх опор, так як цей параметр коригується.

Img by Ashley Basil - flickr

Які застосовуються як стовпи, нагадує пальовий, але характеризується меншою глибиною закладення.

Характерні риси зведення фундаменту з готових стовпів: збільшення швидкості спорудження; зниження трудомісткості виконання робіт. Для цієї технології застосовуються опори з деревини чи залізобетону.

Під будинки з дерева, що особливо зводяться за каркасною технологією, можна встановлювати стовпи з деревинихвойних порід чи дуба, оброблені спеціальним складом від гниття.

Для того, щоб збільшити стійкість опор і виключити їх горизонтальне зміщення, верхні торці стовпів з'єднуються між собою металевими балками, швелером або монолітною конструкцією із залізобетону, званої ростверком. Залежно від кліматичних умов та рельєфу місцевості його нижня частина може бути заглибленою в траншею, розташовуватися на рівні землі або мати зазор між ґрунтом та поверхнею фундаменту. Щоб захистити стіни від несприятливого впливу ґрунту та вологи на стовпчастому фундаменті споруджують цоколь.

Технологія (етапи монтажу)

Перед тим, як розпочати спорудження стовпчастого фундаменту, необхідно провести розрахунки для вибору матеріалу та визначення кількості стовпів та місць їх встановлення, глибини закладення та інших параметрів.

Для цього знадобляться такі дані:

  • характерні особливості ґрунту;
  • матеріал будови;
  • величина глибини залягання ґрунтових вод;
  • рівень промерзання ґрунту;
  • величина сили морозного пучення;
  • конструктивні особливості будівлі (його висота, тип перекриттів, матеріал покрівлі);
  • величина навантажень у кожній точці.

Можна скористатися спеціальними програмами, вдатися до допомоги фахівців або зробити це самостійно. У разі перевіряють несучу здатність опор, враховуючи тип грунту. Для чого порівнюють граничне навантаження стовпів на ґрунт із допустимим навантаженням, яке залежить від показника міцності ґрунту. На підставі отриманих даних зводиться поетапно стовпчастий фундамент:

1. Проведення підготовчих робіт

Спочатку робочий майданчик розчищають, якщо є в наявності ґрунт з рослинним шаром - його прибирають, відступаючи не менше 2-5 м від периметра запланованого фундаменту. Потім на глинистих ґрунтах влаштовують подушку з піску і гравію, піщано-кам'янисті використовуються без змін, а для торф'яних і мулистих буде потрібно пристрій штучної основи. На закінчення проводять вирівнювання майданчика по горизонтальній площині, для чого зрізають горби і засипають ями, орієнтуючись за рівнем.

2. Розмітка фундаменту

На ділянці проводять розмітку осей будинку, правильність якої контролюється точним виміром та перевіркою відповідності кутів 90⁰. Необхідно також намітити низ траншеї, хоча б кутами будівлі, при цьому її глибина повинна співпадати з проектною величиною. По кресленнях розмічають розташування кожного стовпа, а контролю їх за висотою використовують кілочки з натягнутим з-поміж них шнуром. Використання спеціальних вимірювальних приладів забезпечить точність розмітки.

3. Земляні роботи

Для фундаменту із монолітного залізобетону риють ями прямокутної форми вручну або за допомогою засобів механізації. Якщо глибина закладення опор не перевищує 1 м, стінки ям не зміцнюються. В іншому випадку шурф риють з укосами та з подальшим зміцненням їх дошками. Щоб усунути морозне пучення грунту на дно, укладають подушку з гравію або його суміші з великим піском. Подушку проливають водою і ущільнюють за допомогою трамбування, а потім укладають руберойд або поліетилен, які запобігають осушенню бетону, що заливається.

4. Зведення стовпів

Якщо стовпи споруджують із монолітного бетону, то на цьому етапі з дощок, фанери або деревинно-стружкових плит монтують опалубку, перевіряючи її на відповідність вертикальній осі за допомогою схилу. При використанні як стовпи металевих або азбестоцементних труб їх розташовують на 30-40 см вище рівня грунту. Спорудження стовпчастого фундаменту з блоків або цеглини складається з укладання на подушку шару гідроізоляції, формування підкладки з матеріалу та виконання кладки. Для закріплення цеглини або блоків між собою використовують цементний розчин. Стовпи з деревини виготовляють із твердих порід, а знизу монтують хрестовину, яку утоплюють у бетоні. Перед встановленням дерево обпалюють або обробляють спеціальними антисептиками проти гниття. Опори з азбестоцементних або металевих труб встановлюють у ями на підготовлену подушку, потім у них заливається бетонна суміш. Для армування таких стовпів використовують ребристу арматуру. Стовпи з бутового каменю небажано застосовувати в пучинистих ґрунтах, так як при експлуатації будинку і дії навантаження опора може розшаруватися. Для запобігання подібним варіантам розвитку подій стовпи влаштовують у формі трапеції з розширенням донизу.

5. Встановлення арматури

Армування стовпів виконується за допомогою металевих стрижнів, встановлених у вертикальному напрямку та горизонтальних перемичок з дроту. Стрижні необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб у подальшому можна було зв'язати каркас готового стовпа і ростверку, тобто передбачити вихід арматури над поверхнею опори.

6. Заливання бетонної суміші

Монолітні стовпи заливають, використовуючи суміш цементу, гравію, піску та води, або товарний бетон попередньо помістивши на дно опалубки гідроізолюючий матеріал, в якості якого застосовується руберойд.

7. Пристрій ростверку

Для забезпечення стійкості та жорсткості стовпчастого фундаменту споруджують ростверк, яким з'єднують опори між собою. Його можна виконати з металевої балки, швелера, а також у вигляді збірного або монолітного елемента.

8. Влаштування забірки

При зведенні стовпчастого фундаменту для того, щоб утеплити простір під підлогою і запобігти попаданню в нього снігу, вологи і холодного повітря, що проникає, а також сміття або пилу влаштовується забірка. Вона є огороджувальною стінкою і може споруджуватися з будь-яких матеріалів, але найчастіше використовують цеглу або камінь. Підставою забірки служить стяжка з бетону, яка не має заглиблення та укладається на подушку з піску. Для її спорудження знадобиться опалубка, а також каркас із металевих прутків, що запобігає можливим розривам бетону через рух грунту. Укладаючи матеріали для забирання на стяжку, необхідно подбати про технічні отвори для підведення різних інженерних мереж.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

p align="justify"> Технологія зведення стовпчастого фундаменту не відрізняється особливою складністю і не вимагає виконання земляних робіт у значному обсязі, в результаті чого знижується трудомісткість його монтажу. Така основа - оптимальний вибір при будівництві легких споруд, господарських будівель та будинків (зазвичай з дерева) не вище 2-х поверхів. Вибір пристрою фундаменту на стовпах дозволяє значно знизити витрати на матеріали та сприяє спрощенню підведення інженерних комунікацій. До того ж, висока швидкість спорудження основи дає можливість майже відразу приступати до будівництва будинку, виключаючи ситуацію, коли опори виготовлені з монолітного бетону і потрібно близько 30 днів для набору його міцності. Однак при зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками можуть виникнути деякі труднощі. По-перше, головна проблема - правильно розрахувати кількість стовпів та вибрати глибину їхнього закладення. Помилка в розрахунках навантаження та оцінці несучих здібностей ґрунту може обернутися нерівномірністю осідання фундаменту. Уникнути цього можна, якщо довірити роботу фахівцям, а також самостійно вивчивши технологію будівництва такого різновиду фундаментів.

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати тип фундаментної конструкції. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення монтажних робіт, що здається, процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки. Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна додати:

  • швидке спорудження фундаменту;
  • немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
  • простота робіт, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
  • відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
  • стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
  • можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
  • термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

  • не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
  • стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
  • відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Перед тим як починати робити стовпчастий фундамент своїми руками, треба ознайомитись з його класифікацією, матеріалами та провести розрахунок.

Загальна схема влаштування стовпчастого фундаменту

Загальну схему проведення будівельних робіт можна позначити кількома основними етапами. Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

  1. Проводиться розрахунок несучої можливості з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
  2. Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
  3. Проводяться підготовчі роботи: розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
  4. Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це поєднання стовпів горизонтальною стрічкою, яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Як видно, позицій за схемою не так багато, тому вважається, що стовпчастий фундамент своїми руками зводити нескладно.

Класифікація стовпчастих фундаментів за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним. Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент, від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а блокові збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція. У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, ​​якщо врахувати правильно проведене армування. При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Додамо, що фундамент стовпчастий залізобетонний споруджується в тих випадках, коли необхідно залити його на достатню глибину, і частіше нижче рівня промерзання ґрунту. Він чудово витримує пучення ґрунту, але боїться зіткнення із ґрунтовими водами. Тому треба подбати про гідроізоляцію опор.

Азбестоцементні стовпи

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто. Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах. Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто пластикові труби виступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі». Досі цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стоятиму, мабуть, будуть ще не одне століття. Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давнину було серйозно. Обов'язково використовувалася палена цегла найвищої якості. Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

Що стосується блокових стовпів, то по міцності вони не поступляться цегляним, звичайно, залежно від матеріалу, з якого виготовляються блоки. Перевагу краще віддати бетонним блокам, шлакоблок у цьому плані не може нести великі навантаження, хоча їх використовують під легкі споруди типу веранда, лазня і таке інше.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю. Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Дерев'яні стовпи

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно. Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто. Потрібно віддати належне правильному вибору деревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

  1. Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
  2. Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема, головне – не тільки зробити захист, але й встановити під стовпи дерев'яні опори у вигляді дошки товщиною не менше 50 мм та шириною по всій площі вдвічі більше, ніж перетин стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди. хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу. Це дуже небезпечний тиск, який при неправильній закладці може розірвати основу будинку. Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Основне правило проектування говорить - фундамент повинен закладатися нижче глибини промерзання грунту на 30 - 50 см. І якщо цей показник дорівнює, наприклад, 1,2 м, то відповідно глибина закладення дорівнюватиме 1,5 - 1,8 м.

Але часто легка споруда не може чинити такого тиску на стійки опор, щоб стримати сили морозного пучення. Тобто, навіть при закладці на велику глибину фундамент піддаватиме деформаціям. Тому коли будується стовпчастий фундамент своїми руками, треба враховувати, що існує ще дві позиції: дрібнозаглиблений та поверхневий.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 - 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Пристрій стовпчастого фундаменту даного типу відноситься до категорії найдешевших і швидкомонтованих конструкцій. Як показує практика, для них зазвичай використовують блокову модифікацію із застосуванням блоків, каміння або цегли. Але так як висота стовпів не дуже велика, а значить, їхня здатність, що несе, теж невисока, тому рекомендується збільшити площу перерізу опор. Мінімальний розмір - 40 х 40 см.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5-0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.

Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Фундамент із ростверком

Вузол стовпчастого фундаменту – ростверк несе на собі одне завдання – розподілити навантаження від будинку на всі стовпи рівномірно. Як уже було сказано вище, ростверк може бути споруджений з бетону, металу (швеллер або двотавр), дерева (брус перетином 150 х 200 або 200 х 200 мм) або бути колодою першого вінця зрубу.

Увага! Якщо брус буде монолітом зі стовпами, тоді при спорудженні останніх виставляються кінці арматури армуючого каркаса, які з'єднуються в'язальним дротом з армопереки ростверка.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

Переходимо до основного питання, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Вище вже було описано схему проведення робіт, де першим етапом було проведення розрахунків та складання проекту. Якщо на стовпчастому фундаменті споруджуватиметься будинок, то цей етап будівництва краще передати фахівцям. Адже для того, щоб точно зробити всі розрахунки, необхідно врахувати велику кількість різних показників та нюансів. Наприклад:

  • тип ґрунту на ділянці;
  • рівень пролягання ґрунтових вод;
  • рівень промерзання ґрунту;
  • тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
  • матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
  • додаткове навантаження.

Звичайно, можна скористатися онлайн калькуляторами, але тільки не для ґрунтовних будинків. Для лазень, веранди, сараю його використовувати можна. І це ніхто не дає гарантії стовідсоткової правильності проведених розрахунків.

Розмітка та земляні роботи

Отже, якщо проект будівлі на руках, то в ньому обов'язково проектувальниками зроблено прив'язку фундаменту до місцевості. Це полегшує знаходження його розташування на площині. Зазвичай прив'язка проводиться до меж ділянки, із зазначенням відстані від фундаментної конструкції до цих меж. Тому перед тим як розмітити стовпи, треба відкласти від кордонів ці розміри і визначити периметр будівлі.

Для цього за межами будівлі натягуються два ряди мотузок, які відразу визначають ширину фундаментних стовпів. Решта все просто:

  • на глибину 20 см знімається дерен;
  • розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
  • садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Треба віддати належне, що креслення стовпчастого фундаменту дуже допомагає у розмітці. Тому що на ньому чітко вказано всі параметри майбутньої конструкції.

Влаштування подушки

Подушка – це шар піску завтовшки 20 - 30 см, який засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами. Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт. Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 – 30 см.

З опалубкою треба розібратися ретельно, адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

  1. Якщо грунт глинистий, тобто міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності, тому що глина сама, як моноліт - не обвалюється і не руйнується.
  2. Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Увага! Незалежно від того, чи буде встановлена ​​опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування

Армування стовпів проводиться обов'язково, адже саме покладена в бетон арматура дає можливість стримувати навантаження від сил морозного пучення. У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною та зв'язується в каркас. Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання виробника складання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на необхідній відстані та чітко їх зв'язати між собою дротом.

Після цього каркас опускається в підготовлену свердловину точно посередині. Після цього можна приступати до заливання бетону.

Увага! Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізають на 10-30 см довше, щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиною стовпів.

Заливка бетону

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

  • одна частина цементу марки М400;
  • дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
  • три частини щебеню з гранулами 5 – 40 мм.

Найцікавіше, що для стовпчастого фундаменту немає потреби готувати великий заміс. І немає необхідності проводити заливання відразу всіх стовпів за один день, як це зазвичай робиться при спорудженні стрічкової або плитної конструкції. Достатньо розрахувати обсяг для одного стовпа, зробити заміс та залити його.

Наприклад, як опалубка використовується труба діаметром 150 мм, і встановлена ​​вона на глибину 1,2 м. Виходить, що об'єм порожньої труби дорівнює:

V = SxH, де S – це площа труби, а H – це її довжина чи глибина установки. Площу можна знайти за формулою: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Якщо перевести в літри, це буде 18 л. По суті це два відра розчину.

Заповнюються труби бетоном, простукуючи опалубкою, проштикують, щоб видалити повітря. У такому стані стовпи мають простояти 28 днів. За цей час бетон набере свою марочну міцність.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких плоских матеріалів. Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

Вкладається в нього армуючий каркас, зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів. Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень, тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підбиття підсумків

Як бачите, підходити до будівництва стовпчастого фундаменту своїми руками треба з ретельним розбором всіх етапів будівельних процесів. Не можна допускати прорахунків насамперед. Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль.

Про приготування бетону та його заливання та розмови вести немає необхідності. Тобто облаштування фундаменту – це комплексний підхід до його зведення, де немає місця помилок та прорахунків.

Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція


Технологія монтажу стовпчастого фундаменту своїми руками не складна, головне слідувати покроковій інструкції, тоді у Вас вийде надійний фундамент

У сімействі точково-опорних фундаментів стовпчаста конструкція виглядає білою вороною. На відміну від свайно-гвинтових схем або варіантів на буронабивних палях, стовпчастий фундамент не може забезпечити стійкість будівництва на схилі або на старому торф'яному грунті. Встановлювати на болоті або пучинистому підставі стовпчасті конструкції не намагаються навіть найвідчайдушніші голови самодіяльного домобудівництва.

Як встановити стовпчастий фундамент

Але насправді стовпчастий варіант відрізняється двома чудовими особливостями. Побудова стовпчастого фундаменту своїми руками доступна навіть початківцям у будівництві, а вартість приблизно вдвічі нижча за кошторис на малозаглиблену стрічку. Якщо у вас виникла необхідність спорудити хатинку на піщаній ділянці, біля соснового лісу або на твердих вапняних ґрунтах, найпростіше вирішити проблему облаштування фундаменту одним із перерахованих способів:


З наведеного списку перші два варіанти вимагатимуть використання будівельної техніки та підйомно-транспортного обладнання, для цегляної схеми потрібна навичка муляра. Останній спосіб із перерахованого списку вимагає лише часу та невеликого терпіння в роботі своїми руками та дотримання рекомендацій практичного керівництва.

Важливо! Литий стовпчастий фундамент можна назвати універсальним, за наявності на ділянці дренажу і водовідведення його можна поставити навіть на невеликих ухилах без необхідності робіт грейдером з вирівнювання горизонту на плані ділянки.

По суті, стовпчастий фундамент - це найкращий варіант основи для будівництва своїми руками невеликої літньої кухні, альтанки або лазні на заміській ділянці. Для великих і важких будівель стовпчастий фундамент слабкий і небезпечний.

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками швидко та просто

Виливка бетонних стовпчастих конструкцій вимагатиме тривалої та досить брудної роботи із замісом цементного розчину, встановленням та зміцненням стовпової опалубки, вирівнюванням та зачисткою робочих поверхонь. Можна піти більш простим шляхом і купити готові блоки довжиною по 40 см і перетином 20х20 см. Найкраще підійдуть пінобетонний блок конструкційний марки D1200 або важкі керамзитобетонні марки.

Для важчих варіантів будиночка можна виготовити гранітні блоки. Для цього блоки відливають на ручному верстаті для пресування шлакоблоку з наповнювачем важкої скельної породи. Такий блок зможе витримати навантаження 300-400 кг, що відповідає вазі стін брусового будинку. Якщо у вас є досвід роботи своїми руками із укладанням каменю на цементному розчині, то побудувати 6-8 стовпчастих опор можна за половину робочої зміни.

Крім стандартних прямокутних блоків, на верстаті відливають порожнисті масивні блоки у вигляді усіченої піраміди з армуючим каркасом. У верхню основу пірамідальної стовпчастої опори закладається штифт або різьбова шпилька, що дозволяє обв'язати встановлені стовпи дерев'яним брусом або сталевим профілем. Достатньо утрамбувати та відсипати горизонтальний майданчик, щоб встановити по натягнутих шнурах готове фундаментне поле зі стовпчастих опор.

Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Відливати фундаментні опори із цементу не складніше, ніж працювати з малозаглибленою стрічкою, але при цьому обсяг бетонних та земляних робіт утричі менший. Найбільше часу йде на першу стовпчасту опору, зроблену своїми руками. З практики виходить, що на наступні дві стовпчасті опори йде часу стільки ж, скільки на одну попередню. Вся технологія з облаштування стовпчастого фундаменту зводиться до п'яти простих операцій:

  • Підготовка подушки та котловану на місці розмітки стовпчастої опори;
  • Складання опалубки, яку належить заливати бетоном;
  • Встановлення арматури в опалубку та заливання форми бетоном;
  • Складання та обв'язування фундаменту.

Порада! Для виготовлення фундаментного поля потрібно не менше трьох днів та трьох-чотирьох комплектів роз'ємної форми опалубки. Якщо виходити з розрахунку, що для однієї стовпчастої опори потрібно три доби для витримки бетону, то за тиждень можна виготовити своїми руками стовпчастий фундамент з 8 опор.

Оптимальний варіант облаштування підошви стовпчастого блоку

Найбільш серйозною проблемою стовпчастих фундаментів є не слабка здатність опор, що несе, а їх схильність до перекидання при посиленні бічної складової навантаження. Сильний вітер і нерівномірне просідання фундаменту, коли одні опори поринають у ґрунт, а інші відриваються балками від подушки, призводить до крену та перекидання стовпів фундаменту, як на фото.

Тому при підготовці подушки під стовпчастий фундамент необхідно звертати увагу на наявність посилення у вигляді підсипки із гравію, ґрунту. Для стовпчастих опор, що встановлюються на поверхні або на незначному заглибленні, рекомендується виконувати посилення основи шляхом розширення плями опори або застосовувати грибкові види стовпів. В останньому випадку конструкція фундаменту може виготовлятися у вигляді двох незалежних елементів: у вигляді круглого бетонованого майданчика, заглибленого в ґрунт на 10-15 см, вертикальної опори круглого або прямокутного перерізу, пов'язаного з майданчиком одним арматурним каркасом.

У будь-якому випадку, для встановлення опор стовпчастого фундаменту потрібно відкрити котлован на глибину занурення плюс 20 см піщано-гравійної подушки і 20-25 см шару великого бутового або щебеневого матеріалу. Відсипальна маса укладається на дно котловану шарами не більше 10 см, з утрамбуванням кожного шару ручним або електричним інструментом.

Зрозуміло, що виготовлення опор найчастіше використовуються абсолютно однакові за розміром короба опалубки. Це дозволяє отримати однакові по висоті опори стовпчастого фундаменту, але тільки за однієї умови - якщо у всіх ямах щебенева подушка має однакову висоту. Тому правильним буде вчинити так:

  1. Витріть необхідну кількість міні-котлованів під опори фундаменту, обрізати та вирівняти стінки так, щоб земля та родючий шар не потрапили на гравійну подушку;
  2. Забити в центр донної частини котловану майбутньої колони прут арматури, вирівняти його по натягнутих розмічувальних шнурах фундаменту;
  3. Відсипати гравійно-піщану суміш подушки з трамбуванням маси. Ущільнення подушки необхідно виконувати з максимальною обережністю, головне - не допустити зміщення або відхилення дроту. Висоту подушки постійно перевіряємо на відстані від шнура до площини відсипання по забитому шматку арматури.

Установка опалубки та армуючого каркасу

Для отримання однорідної бездефектної виливки з бетону потрібно виготовити багаторазову розбірну опалубку коробчастої або трубчастої конструкції. Внутрішня поверхня такого короба обклеюється поліетиленовою плівкою, або використовуються матеріали з поверхнею, що ламінує. Таким чином, виходить опора з гладкими та рівними стінками. Крім того, внутрішнє покриття опалубки суттєво зменшує набухання дерев'яної конструкції та сприяє збереженню первісної форми стовпів фундаменту.

Перед встановленням опалубки рекомендується натягнути розмірні шнури, за якими можна з мінімальною похибкою вирівняти та зафіксувати дерев'яний каркас форми. Крім горизонтальних підпорів стін, потрібно встановити додаткові клини, що фіксують, що перешкоджають спливанню опалубки під впливом тиску бетону на нижню частину дерев'яної форми.

На наступному етапі всередину дерев'яної форми встановлюється армуючий каркас, зварений з 4 або 6 лозин діаметром 8-10 мм, фото. Як і опалубку, арматуру вирівнюють усередині форми та фіксують у вертикальному положенні, після чого можна переходити до заливання бетонної суміші всередину опори.

Вирівнювання та заливання бетону

Наповнення опалубки бетоном необхідно виконувати максимально обережно, щоб не допустити усунення встановлених елементів опори. Довгомірні колони фундаменту заливаються декількома порціями, з «пробивкою» кожного шару всередині опори вібратором або ручним трамбуванням протягом 10-15 хвилин. Усього на заповнення однієї форми опори потрібно 35-40 хвилин. У бетонну поверхню верхньої частини стовпа закладається 2-4 шпильки, що дозволяють надалі закріпити обв'язувальний брус на бетонній поверхні опори. Залиту опалубку накривають поліетиленовим пакетом, щоб зменшити втрати вологи та запобігти розмиванню бетону фундаменту дощовою водою.

Важливо! Якщо ви зробили коробку опалубки високою, але недостатньо жорсткою і міцною, особливо в центральній або донній частині, в цьому випадку можливе виникнення ситуації, коли бетонна маса задавлює і розширює нижню частину форми фундаменту.

В результаті виходить не прямокутна форма опори, а бочкоподібна. Все б нічого, але обсяг форми при цьому збільшується, і рівень бетону падає, а отже, висота стовпа фундаменту зменшиться. Тому форму опалубки доводиться заливати на кілька міліметрів вище за розрахункову. Приблизно через пару годин поверхню можна присипати вологим пісочком, щоб зменшити розтріскування та усадку колон фундаменту.

Після схоплювання бетонної маси опалубка розбирається і видаляється, після чого ту частину поверхні опори, яка буде під шаром грунту, необхідно обробити гідроізоляційною бітумною обмазкою. Через 7-8 годин простір навколо стовпчастої основи можна засипати шарами сумішшю гравію, керамзиту та піску.

Висновок

Як би ви не намагалися, ідеально рівної та горизонтальної верхньої поверхні у стовпчастої основи не буває. Приблизно через пару діб, поки бетон не розрахункової міцності, площину кожної опори необхідно підрізати болгаркою або шліфувальною машиною по горизонту і висоті. Перед початком обв'язки опори стовпчастого фундаменту обробити мастикою та укласти рулонну гідроізоляцію. Далі можна укладати дерев'яний брус і в'язати його з опорами стовпчастого фундаменту, але зведення стін та подальше будівництво дозволяється не раніше ніж через місяць.