Саморобний арбалет для полювання Арбалет власноруч. Арбалет своїми руками креслення. Як зробити арбалет у домашніх умовах креслення. Арбалет своїми руками креслення саморобного арбалета спусковий механізм Арбалети з ресори креслення електродами креслення

Мисливський арбалет - досить ефективна зброя, яка при необхідності може бути гідною заміною гвинтівці. Головною перевагою зброї є безшумність стрілянини. Тому в ході застосування досить складно налякати звіра.

Конструктивні особливості

З чого складається мисливський арбалет? Фото, представлені в даному матеріалі, дозволяють побачити, що в ньому можна виділити такі складові:

1. Корпус – головний силовий вузол, на який припадають навантаження при спуску тятиви. Служить основою встановлення функціональних деталей.
2. Колодки – частина конструкції для встановлення дуг натягу тятиви.
3. Ложа – деталь арбалета, яка використовується для розміщення стріли.
4. Тетива - функціональна частина, яка служить для приведення в рух снарядів, що використовуються.
5. Плечі – пружний конструктивний елемент, який віддає енергію при натягу тятиви.
6. Стрім - деталь, за допомогою якої полегшується заряджання арбалета.
7. Спусковий механізм - пристрій, завдяки якому відбувається розмикання замку та вивільнення тятиви при пострілі.
8. Приціл – встановлюється на арбалет для полегшення наведення на ціль.

Мисливський арбалет з дерев'яними плечима

Являє собою найпростішу конструкцію. Як випливає з визначення, плечі виготовляються з дерева. Такий арбалет не можна назвати взірцем надійності. Вироби цієї категорії відверто недовговічні і тому користуються не дуже високим попитом. Найчастіше такий мисливський арбалет використовують як колекційну, декоративну зброю.

Арбалет із дугами з металу

Вкрай поширений варіант. Мисливці звертають увагу на такі арбалети, оскільки демонструються високу потужність при стрільбі. Мисливські луки та арбалети з металевими дугами підходять не тільки для тренувань, а й для застосування польових умовахпри вистеженні видобутку. Для виготовлення використовують як цілісні дуги, так і складові конструкції, що компонуються з декількох симетричних частин.

Рекурсивний арбалет

Класичний варіант із вигнутими плечима. Такий мисливський арбалет виступає вкрай простим у користуванні та зручним в експлуатації пристроєм. Має незначні габарити і поліпшені характеристики. Легко розбирається та транспортується.

Рекурсивні арбалети містять укріплені плечі, сила натягу яких може досягати близько 50 кг. Це, у свою чергу, відкриває можливість для полювання на дрібного та великого звіра.

Блоковий арбалет

Конструкція включає цілу систему ексцентриків, завдяки роботі яких полегшується процес зарядки зброї і забезпечується розгін стріли. Порівняно з рекурсивними моделями, блочний мисливський арбалет компактніший. Показники потужності тут також на висоті.

Незначні розміри забезпечуються встановленням коротких дуг. Застосування зазначеного рішення сприяє легкому подоланню власником зброї площ, покритих чагарниками та чагарниками.

Характеристики мисливського арбалета блочного типу забезпечують простий взвод тятиви та незначну віддачу, що досягається за рахунок раціонального розподілу вектора сили.

типу

• завдяки зменшеним габаритам є надзвичайно зручна при транспортуванні зброя;
• мають високою потужністюі дозволяють вражати цілі як середніх, і далеких відстанях;
• відрізняються меншою забійною силою в порівнянні з блочними системами, проте викидають стріли з більшою швидкістю;
• крім стріл можуть випускати дротики, гарпуни, металеві кульки.

Приціли

Головна особливість стрілянини з арбалета – значне усунення прицільної лінії. Іншими словами, після виконання пострілу випущений снаряд починає досить швидко тяжіти до землі. Тому на таку зброю доцільно встановлювати оптику із спеціальною арбалетною сіткою. Для ефективного наведення на ціль арбалети достатньо оснащувати оптичними прицілами із 4-кратним наближенням.

Деякі мисливці віддають перевагу коліматорним системам, які також виявляють себе досить ефективно. Причому такий варіант дає можливість полювати як у денний, так і вечірній час доби. Коліматорні приціли вкрай зручно використовувати при наведенні на цілі, що рухаються.

Мисливський арбалет своїми руками

Визначившись із необхідними параметрами та характеристиками майбутньої зброї, варто переходити до розробки відповідного креслення. Як зразок можна використовувати готову схему або скласти останню самостійно. Як би там не було, виготовлений мисливський арбалет своїми руками, зрештою, доведеться підганяти під себе.

У ході підготовки креслення варто орієнтуватися не лише на особисті побажання, а й враховувати доступність необхідних матеріалів, Виходити з їх вартості, складності обробки.

Як зробити мисливський арбалет своїми руками? Зазвичай для початку готується ложе, на яке в подальшому кріпляться плечі, стремено, спрямовуюча, спусковий механізм. Складним для самостійного виготовленняелементом виступають дуги. Тому в деяких випадках їх краще купувати у готовому виконанні.

Допоможуть зробити мисливські креслення, приклади яких наведені на фото нижче.

Корпус

Підставою, на якій закріплюються ложа та плечі виробу, виступає корпус. Бажано вирізати його з металевої заготовки товщиною близько 2,5-3 мм.

У центральній частині корпусу та на кінці за допомогою болтів фіксується ложе арбалета. Застосування такого рішення сприяє швидкому збиранню зброї для приведення в бойовий стан та розбирання під час транспортування.

До корпусу у нижній частині приварюється стремено. Останнє забезпечує можливість утримання арбалета ногою при натягу тятиви. Як матеріал для виготовлення стремена рекомендується використовувати дріт діаметром від 6 до 8 мм.

Плечі

Матеріалом виготовлення конструктивного елемента може бути автомобільна ресора. У таких металевих плечах робляться напівкруглі виїмки для болтів, за допомогою яких деталь буде пригвинчена до корпусу.

Поширеною є думка, згідно з якою застосування металевих ресор як основи для виготовлення плечей є досить небезпечним рішенням. І справді, при використанні саморобного арбалетав умовах зниженої температури довкілляпідвищується ймовірність зламу деталі, особливо у місцях кріплень. Подібні випадки супроводжуються викидом дрібних уламків. Тому застосовувати ідею слід на власний страх та ризик.

Блоки

Готові креслення мисливського арбалета часто передбачають наявність блокових пристроїв. Останні полегшують натяг і надають перевагу силі. Привести такий арбалет у бойовий стан легше, ніж при простому з'єднанні кінців тятиви із закінченнями плечей. Більше того, під час спуску зростає стартова швидкість стріли, що відбивається на підвищенні далекобійності зброї. Основний недолік установки блокової системи - складність виготовлення та збільшення загальної ваги арбалета.

Тетива

Як тятиву можна використовувати металевий трос діаметром близько 2-3 мм. Товчіння товщі буде складніше закріплювати на зброї, а тонка буде розтягуватися в міру експлуатації виробу.

Щоб зафіксувати тятиву на кінцях плечей, достатньо зробити звичайну петлю. Під кріпленнями троса краще заздалегідь розмістити шматочки шкіри чи будь-якого іншого щільного матеріалу. Зазначене рішення дозволяє уникнути перетирання тятиви при контакті з металевими плечима.

Ложа

Для виготовлення деталі можна використовувати дерев'яну заготовку, що легко піддається обробці, у вигляді дошки товщиною близько 30 мм. Варто зауважити, що, незважаючи на високі показники міцності, дуб не надто підходить для цих цілей через значну вагу. Що стосується ялини та сосни, останні недостатньо стійкі до механічних пошкоджень і коробляться при контакті з вологою. Тому тип деревини слід підбирати в залежності від поставлених цілей та умов майбутньої експлуатації арбалета.

Як зробити мисливський арбалет по-справжньому практичним? Особливу увагу при виготовленні слід приділяти спрямовуючій у вигляді паза для стріли, який необхідно постаратися зробити максимально рівним, гладким та відшліфованим. Стан паза багато в чому відбивається на точності стрільби. Бажано, щоб ширина ложа дорівнювала діаметру стріл, що використовуються. Пропиляти його можна за допомогою циркулярної пилки.

Як засіб для утримання стріли раціонально використовувати пружину, що притискатиме снаряд до ложі і не дозволить останньому вислизнути з паза до пострілу.

Спусковий механізм

Матеріалом виготовлення деталі стане листове залізо. Бажано, щоб його товщина становила щонайменше 6-7 мм. Креслення механізму представлено на наступній схемі:

Всі деталі укладаються безпосередньо в ложі Тут вирізається спеціальне гніздо, проробляються наскрізні отвори під осі механізму, на які встановлюються в подальшому елементи спуску. Приклад установки спуску представлений нижче.

Прицільна оптика

Як арбалетний приціл можна використовувати заводську оптику від вогнепальної зброї. Досить практичне рішення - застосування мушки та цілика. За допомогою останнього можна робити вертикальні виправлення. Горизонтальні коригування зручно виконувати, використовуючи мушку, укріплену на перетині плечей та ложа.

Щоб забезпечити зручність транспортування арбалета, варто зробити прицільне пристосування знімним. Для цього на зброю можна встановити так звану планку Пікатінні, яка забезпечує можливість монтажу окремих прицілів заводського складання.

На закінчення

Власноручне виготовлення та експлуатація мисливського арбалета – досить радикальне рішення. Найчастіше, за відсутності досвіду подібного роду діяльності, якість та надійність саморобного пристосуваннязалишають бажати кращого. Насправді навіть арбалети бюджетної категорії заводського виготовлення, вартість яких становить близько 3000-4000 рублів, виявляються набагато ефективнішими, зручнішими і практичнішими в порівнянні з творами власних рук.

Як видно, зробити мисливський арбалет цілком реально. Однак, купуючи зброю в спеціалізованому магазині, користувач отримує гарантії її безпеки, надійності складання. При експлуатації саморобного арбалета можна сподіватися лише на себе.

Всім камрадам привіт полум'яний!

Давно збирався написати, та всі руки не доходили. Свого часу придбав арбалет Аспід-18, та ось невдача: кулька при подачі з трубчастого магазину на напрямну, як правило, зависала. Закинув поклик на форум, що хелп потрібен, але нічого з моєї нагоди не знайшлося. Тож плюнувши на цю справу, вирішив розібратися сам із проблемою, результати чого і представляю на ваш суд. Може і знадобитися комусь…

Насамперед уважно розглянув арбалет з усіх боків, помічаючи, де які гвинти-болти, та що кріпити можуть:

Почати вирішив з гвинтів, розташованих знизу в районі плечей арбалета і мушку, що кріплять:

Після видалення гвинтів спроба витягти трубчастий магазин разом з мушкою успіхом не увінчалася, що призвело до думки про участь у його фіксації гвинта, розташованого на планці для кріплення прицілу.

З невеликим зусиллям магазин отримав:

Перевернувши магазин, поексперементувавши з подачею кульок виявив, що вся моя проблема полягала в тому, що отвір, призначений для подачі кульок з магазину, трохи зміщений щодо осі самої трубки, внаслідок чого при подачі кульки на направляючу його банально закушує. Проблема вирішилася шляхом розсвердлювання отвору на вертикально-свердлильному верстаті так, щоб з однієї зі стінок прибрати трохи більше, ніж з іншого. На фотографії все у виправленому вигляді:

Розібравшись із подачею кульок, вирішив зрозуміти причину, через яку у мене змінився хід спускового гачка. Спусковий механізм кріпиться за допомогою гвинта, що знаходиться на торці ручки. Відкрутивши його, можна акуратно вийняти спусковий механізм, що спрямовує і тягу зарядки:

Ну ось спусковий механізм і на увазі. Зауважу, що причиною зміни ходу спускового гачка виявилася зігнута тяга від нього (видно перестаралися, натискаючи на спуск із незнятим запобіжником). Вигин легко виправив (просто пальцями!).

Складання відбувається у зворотному порядку. На що варто звернути увагу:

1. При вставці спускового механізму назад у гніздо перевірити, що б всі штифти були заподлицо (якщо хоч трохи один вилізе - не встане на місце механізм, аж надто щільно все входить)

2. Доведеться постаратися з гвинтом, що кріпить спусковий механізм, тому що він проходить через всю рукоятку, а направляючих в отвір кріплення механізму немає (мені вперше помучитися довелося, поки потрапив)

3. При встановленні на місце магазину зверніть увагу, щоб зуб подавця і фіксатор тятиви були на одній лінії, інакше намучитесь вирізом магазину їх разом ловити. Простіше викруткою відразу поправити

Так, до речі, насамкінець не дуже приємна подробиця: у мене на арбалеті (при не найактивнішій експлуатації) виявив, що осі роликів тятиви відхилилися:

Сподіваюся, це не сильно позначиться на ресурсі тятиви (хоча це малоймовірно), але, очевидно, доведеться цей вузол виготовити самостійно з будь-якого дорожнього матеріалу, тому що схоже заводська технологія передбачила просто термообробку. Ось така ложка дьогтю, сподіваюся, тільки в мене!

На цьому закінчую і бажаю вам усіляких успіхів та удачі!

Коли мені притягли лист ресори від «Москвича», я раптом зрозумів, що мені реально нічим її обробляти – немає ні болгарки, ні нормального дриля. Поки я цим обростав, мрія продовжувала залишатися мрією. І ось прийшов певний момент, коли я вирішив зайнятися цим всерйоз і .... зареєструвався на форумі «арбалет.інфо». Паралельно я вдосконалював свої навички в Автокаді. І потім прийшло прозріння, що креслення В'ячеслава мене не влаштовують, і що я хочу побудувати свій власний арбалет, простіший у виготовленні - без усяких там токарів та зварювальників і з того, що мені доступно і не треба далеко ходити.

Перша «геніальна» ідея відвідала мене, коли я побачив у себе на роботі кола, що відпрацювали, для циркулярної пили по дереву, діаметром 400 мм і товщиною 2.8 мм. Ось воно! "З такого кола вийде пара плечей по 33 см!", подумав я і "намотав" таке коло додому. На той час у мене вже склалася концепція свого арбалета з деякими кресленнями в каді.

Так склалося, що я опинився на місяць на лікарняному і в мене з'явився час на будівництво арбалета. Був невеликий сарайчик і необхідний набірматеріалів та інструментів.

Що ж бажано мати у своєму арсеналі інструментів арбалетобудівнику-початківцю? Якщо ви не садомазохіст, то болгарка - або кутошліфувальна машинка та дриль - повинні бути у вас в арсеналі ОБОВ'ЯЗКОВО! Ще з електроінструменту бажаний електролобзик, він дуже полегшує працю з випилювання дерев'яно-фанерних матеріалів, а також деяких алюмінієвих і навіть сталевих.

Отже, перерахую за пунктами, що БАЖАЛЬНО потрібно з ІНСТРУМЕНТУ:
1. УШМ (болгарка) - бажано мала під 125-ти мм коло та бажано з регулюванням оборотів, до неї відрізні кола по металу, товщиною 1мм; пелюстки з абразивом 25-60 одиниць (для металу можна 80); насадка та наждакові круги на липучці з абразивом 180-220 одиниць.
2. Дриль з регулюванням оборотів, свердла по металу від 2-х до 10 мм, по дереву від 5 до 10 мм, свердло для скла та керамічної плитки d6 (потім скажу, навіщо).
3. Електролобзик, пилки до нього для фігурного різання.
4. Набір рашпилів або хоча б один напівкруглий. Ще можна зробити набір «наждачных» напилків, наприклад круглий, трикутний і плоский. Вистругуємо відповідну паличку, надаємо форму потрібного нам напилка (зі звуженням попереду) і наклеюємо наждачку номер 25-40. Такими напилками дуже добре обробляти ложе.
5. Набір надфілів, пара великих напильників по металу (плоский, трикутний).
6. Різноманітні викрутки – без них – нікуди.
7. Тиски і струбцини - вони вже дуже бажані.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубці, зубило.
9. Різноманітні шкірки від 25-го до 1200-2000, прямокутний та напівкруглий дерев'яні бруски для плоских та криволінійних поверхонь.
10. Ключі, в основному на 10-13, все залежатиме - які гайки та болти трапляться. А також шестигранник для болтів М6.
11. Стамески плоскі та ніж-косячок.
12. Мітчики М4 і М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, лінійка та олівець.

А також клеї (можна ПВА, але я віддаю перевагу епоксидній смолі; а також будівельний клей, типу «Майстер»), фарби та інше подібне за бажанням та можливостями.

Для ще більшого полегшення праці до перерахованого можна додати шуруповерт, бормашинку (вона ж дрімель або мінідрель), ЛШМ (стрічково-шліфувальна машинка).

Звичайно, добре, якщо більша частина перерахованого вище інструменту у вас вже є, але навіть якщо його необхідно буде купувати з нуля, то він себе сто разів ще виправдає.

А тепер перерахую – які МАТЕРІАЛИ знадобляться для побудови даного арбалета. Якщо ви не плануєте робити повну копію мого арбалета, можете змінити щось під свої підручні матеріали.
. Отже, для виготовлення плечей знадобиться коло по дереву для циркулярної пилки, діаметром 400 мм, товщиною 2.8 мм (товщина може бути різною від виробника до виробника. Я використовував «пильний диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фірми Атака». Також можна використовувати інші підходящі кола та пили.
. Для виготовлення колодки використовувався сталевий куточок 50х50 з полицею 4 мм. Потрібний шматок в районі 300 мм, бажано більше для «невдалих експериментів». Природно можна використовувати куточки та інших розмірів з коригуванням креслення, але полиця не повинна бути тоншою за 4 мм і коротшою за 50-ти.
. Листова сталь, розмірностей 2, 3, 4 та 10 мм. Потрібно для деталей спускового механізму, його корпусу, виготовлення стремена ще кількох потрібних деталей. Зрозуміло, якщо якоїсь розмірності немає, то можна використовувати, наприклад, 5-ти міліметровий лист, замість 4 мм або 3 мм, замість 4, з коригуванням розмірів деталей або зі зменшенням товщини деталі болгаркою (нескладно на дрібних деталях ).
. Дюраль 8 мм – бажана, але можна замінити і листовою сталлю 8 мм, потрібна для виготовлення торцевих стінок СМ-а. З неї ж можна виготовити «ластівчин хвіст» під приціл. Або, за наявності, використовувати лист тонше.
. Сталеві пружинні пластини під притиском стрілки. Можна використовувати сталеву лінійку, старе ножівкове полотно по дереву або ще щось підходяще.
. Свердла гарної якості по металу – одне d5 та одне – d6 – їх хвостовики знадобляться для осей СМ-а. Також можна використовувати для цих цілей вали від принтерів або якісні викрутки.
. Шматок шкіри, товщиною 1.5-2 мм – необхідний для прокладок між плечима та колодкою.
. Алюмінієвий куточок 20х20х2 – потрібен, як напрямна для стріли. Досить шматка в 700 мм.
. Самонарізи 3.5х10 - 6 шт., 3.5х16 - 2 шт.
. Гвинти під шестигранник d6 – 6х12 – 4 шт., 6х16 – 4 шт., 6х50 – 1 шт. та 6х55 - 1 шт. Можна придбати і всі гвинти 6х55, потім обрізаючи їх на необхідну довжину. Гайки самоконтрольні під ці гвинти - 10 шт.
. Гвинти з головкою «потай» d4 – 4х13 – 2 шт., 4х8 – 2 шт., 4х10 – 10 шт.; d5 – 5х16 – 4 шт.
. Плоскі шайби під d6 – діаметром близько 20 мм і товщиною не менше 2 мм.
. Сталевий прут d10, потрібний для втулок під колодку, вистачить шматка в 100 мм.
. Пружинка на стиск із зовнішнім діаметром ~4 мм.
. Березова фанера, завтовшки 18 мм. Потрібний шматок приблизно 300х700 мм. Можна використовувати й інший товщини, але технологія виготовлення може змінитися, щоб набрати необхідну товщину більш тонкої, або зішліфовувати товщу.
. Рибальська плетінка для тятиви, товщиною 0.2-0.3 мм. Бажано гарної якості (котушка 50 м).

Тепер треба визначитися – з чого почати. Багато досвідчених арбалетників вважають, що з плечей і колодки, але я думаю, що варто почати зі спускового механізму. Якщо ви можете зробити своїми руками робочий спусковий механізм, то й інше вам підкориться!

Отже, почнемо. Нижче наведено креслення бічних стінок СМ-а. Матеріал - листова сталь 2 мм:

Я попередньо роздруковував креслення на папері, вирізав за зовнішнім контуром, потім наклеював будівельним клеєм типу «Майстер», «Силач» або «Драгон» на заготівлю. Потім ставив спрямовуючу зі сталевої смуги вздовж лінії пила, підкладав товсту фанеру під заготовку і притискав все це струбцинами до табурету, а потім уже пиляв болгаркою (відрізний диск 1 мм). При цьому пил виходив досить рівним. Папір залишається на заготівлі до остаточної обробки, тобто після засвердлівання отворів та обточування по контуру. Внутрішня лінія, яку неможливо відпиляти відрізним кругом, вирізається так - насвердлюються отвори з невеликим кроком свердлом по металу, діаметром 3-4 мм і далі перерубується зубилом.

Якщо бічні стінки переможені - приступаємо до торцевих, креслення нижче:

Загалом - матеріал деталей зазначений на кожному кресленні, тому не загострюватиму на цьому увагу. На другому кресленні також вказано креслення (приблизний) притискної планки стріли.

Ще один момент - до отворів поставтеся з великою відповідальністю - при неточному свердлінні буде проблема зі стикуванням. За відсутності свердлильного верстата, краще свердлити отвори в «пакеті», тобто брати дві сполучені деталі, стискати їх струбцинами і свердлити разом. Попередньо отвори накернивать!

Отже, отвори просвердлені, необхідні роззенковані по наявні гвинти, вони співвісні з лівою і правою стінами, різьблення нарізані. Приступимо до виготовлення найвідповідальніших деталей - зачепа та гачка-шептала. Технологія та ж - наклеюємо креслення на метал і грубо обрізаємо болгаркою, потім, що можливо, обточуємо її ж, інше надфілями та напилками. Деталі горіха, для спрощення виробництва зроблені окремими – всі три частини склепуємо мідними, а краще клепками з гвинтів М4 з головками «потай». Тільки після склепування, акуратно, не завалюючи свердло, свердлимо отвір під вісь. Ширина горіха повинна бути на 0.1-0.2 мм менше відстані між бічними стінками, щоб горіх вільно обертався на осі. Садимо деталі на відповідні осі, на вісь гачка з боків підкладаємо або цілісні, самостійно виготовлені шайби, або набираємо з наявних, що простіше. Між горіхом і шепталом, у спеціально засвердлені заглиблення, садимо пружинку на стиск - вона притискатиме гачок до горіха і одночасно не даватиме самовзводу при пострілі.

Після припасування деталей, шліфуємо їх, для початкового грубого шліфування добре використовувати диск на болгарку з липучкою, на який наліплюються шкірки. Деталі вже блищать! Відполіруємо остаточно шкурками до номера 800 мінімум, а місце бойового упору можна і пастою ГОІ. Найкраще деталі після обробки закрутити. Найпростіший спосіб – використовувати готову рідину для вороніння – «Конюшина», наприклад. Більш складний, але й надійніший спосіб - вороніння з нагріванням до олії. Деталі під вороніння необхідно підготувати, краще це робити, опустивши їх у ванну з очищувачем іржі на основі ортофосфорної кислоти. Після деякого там знаходження (до утворення темно сірої матової плівки) деталі промиваються у воді, потім нагріваються на газу до темно-вишневого кольору і опускаються в ємність із олією. Вийде чорна блискуча плівка. Всі гвинти вороняться тим же способом. Загалом після «ортофосфорної ванни» можна і не воронити, якщо влаштує темно-сіра матова плівка. Але це важливо! Перед вороненням Обов'язково потримайте деталі в очищувачі іржі, або на більшості деталей вороніння легко злазитиме, а на блискуче покриття гвинтів і гайок - взагалі не пристане! При бажанні та можливості, воронити так само можна й іншими способами, наприклад, іржавим лаком.

По можливості, виготовте таку ось планочку «ластівчин хвіст» під приціл:

Так само можна подібну планочку придбати і в ормаге.

Алюмінієві деталі вже просто так не закрутиш, їх потрібно анодувати, що досить складно. Тому деталі з алюмінію можна залишити без покриття, але якщо дуже хочеться, можна пофарбувати кількома шарами алкідною фарбою. Якийсь час це покриття протримається.

Статтю взято з першоджерела http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313

Тут відео з демонстрацією остаточного складанняСМ, про пружинку я забув, а вам не рекомендую!

Отже, механізм зібраний, облагороджений, і працює, як годинник - можна приступати до виготовлення плечей та колодки. Плечі, як я вже казав, пропоную виготовляти із циркулярного кола 400 мм. На нього так само наклеюються вирізані розгортки, і так само він спокійно пиляється відрізним колом. Такс, тепер свердлимо отвори! Ось тут нам і знадобиться свердло по склу! Потихеньку, на малих обертах просвердлюємо один за одним 4 отвори. Не забуваємо періодично зупинятися і охолоджувати свердло та деталь, краще заздалегідь на місце свердловки капнути краплю машинного масла. Потім прорізаємо пази під тятиву. Всі гострі грані в прорізах заокруглюємо надфілями і ретельно відшліфовуємо. Плечі можна так само зігнати по товщині, для більш оптимальної роботи, а можна на холодну на дерев'яній круглій оправці надати дузі рекурсивну форму. Можна залишити і так, як зробив я. Під плечі вирізаємо дві шкіряні прокладки.

Для виготовлення колодки застосовуємо сталевий куточок 50х50х4.

Всі отвори також свердлимо «в пакеті». Особлива увага отворам під посадку плечей - плечі повинні бути посаджені чітко по одній лінії та на однаковій відстані від центру ложа. Деталі колодки та плечі найкраще заворонити іржавим лаком, на крайній випадок «Кевером». Якщо це не доступно, то фарба з балончика вам допоможе. Звісно, ​​всі деталі мають бути відшліфовані та відповідно підготовлені. Після виготовлення колодки, слід перевірити величину натягу (хід тятиви), використовуючи будь-який брусок. У ньому закріпити колодку з тимчасовою тятивою і відзначити величину натягу. Якщо вона відрізнятиме від величини натягу в моїх кресленнях, то розміри ложа та напрямних слід підкоригувати.

З прутка d10 або болта М10 робимо вставки під болти кріплення колодки до ложа, щоб дерево не заминалося при затягуванні кріпильних болтів. Отвори засвердлюємо у відрізаній заготовці, затиснутої в лещатах, свердлимо з двох сторін Воно має бути строго по центру, якщо не виходить, можна зробити коригування посадки вставок у ложі, щоб внутрішні отвори збігалися з отворами колодки.

Стрім робимо з тієї ж листової 2 мм, що і стінки СМ-а і гнем у лещатах:

З алюмінієвого куточка 20х20х2 робимо дві напрямні під стрілу, в ній свердляться і зенкуються отвори під шурупи:

Фаски під стрілу добре знімати рівним бруском із наклеєною на нього наждачкою. Рівно, потихеньку, не завалюючи кут, виводиться пряма фасочка. Але її краще робити наприкінці, після склеювання обох половинок ложа.

Для виготовлення ложа краще вирізати шаблон з картону. Малюємо шаблон на фанері, у місцях різких закруглень і всередині спускової скоби насвердлюємо свердлом по дереву отвори. Спочатку прорізаються внутрішні отвори, потім загальний контур. До прямих ділянок (де буде направляюча під стрілу) - особлива увага, її можна краще прорізати ручний дисковою пилкоюпо направляючій або на циркулярці, щоб вона була ідеально рівною. Мені, через недосвідченість, довелося потім цю поверхню рівняти епоксидною смолою. Після вирізання двох заготовок їх бажано з'єднати разом струбцинами і вирівняти контури в єдиний. Після цього можна приступати до виїмки пазів під замок та паз для стріли з напрямною. Шари фанери досить легко знімаються один за одним, до потрібної величини стамесками, по лінії вибірки попередньо прорізати контур стамескою або косячком.

Після прорізки пазів, накладаємо наш СМ у зборі по черзі до кожної половинки ложа і свердлимо прямо через отвори кріплення в корпусі замку свердлом 4 мм по дереву, потім СМ прибираємо і вже розсвердлюємо ці отвори в ложі свердлом по металу під гвинти М5. Після цього накладаємо напрямні куточки, і насвердлюємо в ложі свердлом 2-2.5 мм отвори під саморізи. Прикручуємо напрямні до ложі. Якщо все правильно зроблено, то при стикуванні двох половинок ложа між кутками виходить рівний паз 6 мм по всій довжині. Остаточно саджаємо куточки до половин, бажано шурупи додатково посадити на клей. Готуємо половинки до склеювання - шкіримо поверхні, що склеюються дрібною наждачкою, можна знежирити додатково вологою ганчірочкою з ацетоном або іншим подібним розчинником. Клеїмо або ПВА, або епоксидної смолою (я віддаю перевагу останній, вона мені вселяє більше довіри), добре промазуючи обидві половинки клеєм, стискаємо струбцинами, бажано через підкладки з фанери або дощок. Надлишки клею краще відразу прибрати з паза під СМ і паза під оперення, потім дуже застиглий клей звідти виколупувати. Кладемо в тепле місце і чекаємо на добу. Насамперед, після склейки, перевіряємо посадку СМ-а в ложі, співвісність та паралельність напрямних куточків. Під гвинти для кріплення замка в ложі застосовуємо або шайби, або ось такі самостійно виготовлені накладки:

До обробки ложа слід закінчити роботу з «залізом» - посадити колодку і перевірити роботу арбалета хоча б з натягнутою тимчасовою тятивою з тросика. Отже, все рівно та справно працює! УРРА! Можна спокійно доводити ложе до досконалості. Тут за бажанням - або повністю вручну - рашпілями і наждачними напилками, або болгаркою з пелюстковим колом і дремелем (так робив я). Шліфуємо, не лінуючись шкурками, до номера 1200. Після кожного номера протираємо ложе вологою ганчірочкою, щоб піднімався ворс і зрізався наступними проходами. Є кілька варіантів остаточної обробки фанерних лож - це або фарбування з балончика, або моріння з наступним просоченням епоксидною смолою, розведеною з ацетоном або спиртом. Загалом, можна просочити льнянкою або «данішем», як роблять з дерев'яними ложами, або навощити. Тут уже кожен сам собі господар – пан.

Нарешті, плетемо нормальну тятиву, використовуючи рибальську плетінку. Розрахунок кількості витків ведеться так:

Силу натягу арбалета (у мене вийшло 35 кг) ділимо на навантаження, яке витримує плетінка (написано на котушці) і множимо на 7-10 (запас міцності). Приклад – Сила натягу – 35 кг, плетінка 0.2 мм – 10 кг. Отримуємо 35/10 = 3.5х7 = 24.5 витка.

Довжина тятиви в даному арбалеті дорівнює 62 см. Вкручуємо два шурупи на потрібній відстані і робимо потрібну кількість витків, кінці зв'язуємо, робимо обмотку. На петлях та по центру. Накидаємо на арбалет. Після цього вже можна дивитися, наскільки стріла входить у паз і яку слід зняти фаску, щоб тятива впиралася в центр стріли.

На цьому відео я відтворив порядок складання арбалета.

Сподіваюся, дана стаття допоможе арбалетобудівникам-початківцям здійснити свою мрію і побудувати свій самостійно виготовлений арбалет! Успіхів! Автор Маніяк

СУЧАСНІ АРБАЛЕТИ - ОСНОВИ, ТЕРМІНОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ

Частина 1

Популярність цієї зброї зростає, дедалі більше людей хочуть торкнутися цього прекрасного зразка людського прогресу. Адже людство завжди прагнуло вражати цілі швидше, точніше, з більшої відстані. Хтось хоче торкнутися мрії дитинства, хтось полює, хтось виготовить арбалет власними руками, А комусь подобається просто постріляти по мішені У більшості новачків в арбалетній справі виникає безліч питань з приводу, який арбалет купити чи виготовити, що таке «колодка», «направляюча», «ківер», «кабель», чим «блочник» відрізняється від «класики» та багато інших питань.
Дійсно, колишня потужна метальна зброя стародавніх армій відчуває якусь «епоху Відродження» в наш час, тепер вона доступна практично всім. Будь-який громадянин, який досяг 18-річного віку і має при собі паспорт, може придбати арбалет із силою дуги до 43 кг, який має відповідний сертифікат. Природно, є і обмеження – в нашій країні арбалети з силою натягу понад 43 кг вважаються зброєю, і полювання з нею заборонено. Тобто, навіть маючи мисливський квиток, полюватиме з арбалетом поки що не доля. Можливо, через якийсь час, у нашому законодавстві щось у цьому плані зміниться, і мисливець зможе відчути, що таке бути віч-на-віч із потужним звіром, коли заряджена одна стріла і немає права на помилку, оскільки перезарядка арбалета, навіть із взводним важелем, займає досить багато часу. Звичайно, на мисливці з арбалетом лежить більше відповідальності, оскільки можливості зробити повторний постріл і добити підранку – ні. Постріл повинен бути зроблений з невеликої дистанції і, напевно, в області, несумісні з життям тварини.
Сенс цієї статті не в тому, щоб розповісти, звідки і як з'явився арбалет (самостріл), а пояснити, з яких частин складається арбалет, які бувають арбалети, які аксесуари використовуються до них, типи боєприпасів, натяжні пристрої тощо.

1. Основні частини арбалета та основні терміни

Сучасний арбалет, звичайно, принципом роботи (викид снаряда тіткою, що утримується спусковим механізмом, за допомогою спускового важеля (гачка), за рахунок запасеної енергії пружного елемента (дуги, плечей), розташованого поперек ложа) не відрізняється від свого, більш старшого побратима, проте конструкція зазнала досить сильних змін.
Спочатку розглянемо основні частини арбалета з прикладу апарату, так званої, «класичної» компонування (рис. 1). Найпомітнішою відмінністю її від звичайної старовинної схеми арбалета буде лише наявність роздільних плечей замість цільної дуги. Але оскільки переважна більшість сучасних арбалетів має такі роздільні плечі, вони фактично і є «класика» нашого часу.

Рис.1. Основні частини арбалету.


Рис.2. Арбалет з єдиною ложею-напрямною

Усі частини арбалета кріпляться на єдиному профілі – спрямовуючій. Є арбалети, в яких усі деталі кріпляться безпосередньо до ложа і така деталь як така відсутня. У такому разі – направляючою називають жолоб, у якому міститься стріла. Приклад такого арбалета рис.2. Зверніть увагу – представлений на останньому малюнку арбалет, має також простіші – прямі плечі. Направляюча не повинна мати жодних вигинів та кривизни, адже по суті – це стовбур арбалета. Самі розумієте, якою буде стрілянина зі зброї з кривим дулом. Направляюча, в тій частині, по якій ходитимуть тятива та стріла, полірується для кращого ковзання снаряда та меншого зносу обмотки тятиви. Також додатково використовують мастило. Тітиву натирають воском (бджолиним або спеціальним для тятиви).
Як згадувалося вище, у більшості сучасних арбалетів дуга зроблена розрізною, тобто фактично ми маємо два окремі плечі. По-перше, це дозволяє підняти плечі так, щоб вони розташовувалися на рівні верхнього краю напрямної без нахилу, що дозволяє зменшити тертя тятиви про напрямну; по-друге, це дозволяє розташовувати плечі паралельно напрямної; і, по-третє, для зручності транспортування. Дуже важливо, щоб обидва плечі мали однакові характеристики за геометричними параметрами та фізичними властивостями.
Плечі кріпляться до напрямної або безпосередньо до ложа за допомогою колодки – до цієї деталі, що несе серйозне навантаження, пред'являються досить жорсткі вимоги щодо міцності та геометрії. Адже від точності її виготовлення залежатиме синхронність роботи плечей, а від міцності – надійність та здоров'я стрільця. Взагалі, в арбалеті, для правильної роботи та для точної стрілянини – точність виготовлення механізмів має бути на досить високому рівні.


Рис.3. Арбалет-пістолет з окремою надбудовою над замком

Тьотіва - важлива і дуже відповідальна частина арбалета. Вона має відповідати декільком вимогам – бути міцною, легкою, гнучкою, не тягнутися і добре тримати ривок. Переважно, на сучасних арбалетах плететься тятива із синтетичного волокна дайнема (Dyneema). З цих же волокон робиться і рибальська плетінка, яка, через її великий вибір і доступність, є одним з кращих матеріалівдля самостійного плетіння тятиви. На тятиві, в місцях тертя про направляючу і на петлях, що накидаються на кінці плечей, робиться обмотка, наприклад, з капронової нитки. Таку обмотку перемотують у міру її стирання – переважно це стосується бойової частини, де тятива зношується найсильніше.
У задній частині напрямної монтують спусковий механізм (СМ), який також називають замком. Цей механізм утримує тятиву у зведеному стані та дозволяє легко відпустити її при натисканні на спусковий гачок (важіль). Він може бути зібраний прямо в направляючій або мати окремий корпус, що монтується в неї. Якщо направляюча як окрема деталь відсутня, то замок врізається безпосередньо в ложі. Корпус СМ-а арбалета у верхній частині зазвичай має надбудову, на яку монтуються прицільні пристосування або планки типу «ластівчин хвіст», планка Вівера або Пікатінні під всілякі оптичні або коліматорні приціли. Так само на надбудові кріплять притиск для стріли, який є пластинчастою пружиною, що утримує стрілу від випадання в зарядженому арбалеті. На деяких арбалетах надбудова не є частиною замка, а кріпиться окремою деталлю до арбалета над СМ-ом (рис.3). Існують надбудови, які можуть регулюватися – у них змінюється кут нахилу, що дає пристосувати прицільні пристосування арбалета до дальніх дистанцій, адже політ стріли по настильності (прямолінійності) сильно поступається вогнепальній зброї. Хоча, на мою скромну думку, це не має особливого сенсу, тому що швидкість стріли з відстанню досить сильно падає, і час, за який вона пролетить, наприклад, 200 м - досить велика. Звичайно, і забійність на такій відстані невелика.

Рис.4. Складання основних частин арбалета

Трохи про ложе арбалета. В принципі, великих відмінностей від лож вогнепальної зброї в ній немає. Єдино, за рахунок надбудови та високо піднятих прицільних пристроїв, лінія прикладу знаходиться вище. Направляюча в зборі з іншими частинами арбалета кріпиться в ложі або, як говорилося вище - всі частини арбалета монтуються на самому ложі. Приклад складання основних частин арбалета показано на рис.4.

2. Класифікація арбалетів

За державними стандартами РФ [Зміна № 1 ГОСТ Р 51905-2002 Арбалети спортивні, арбалети для відпочинку та розваги та снаряди до них. Технічні вимоги та методи випробувань на безпеку], арбалети прийнято ділити на:
арбалети універсальні спортивно-мисливські та матчові спортивні, що є метальною зброєю та призначені для використання на спортивному полюванні, у навчально-тренувальному процесі та при проведенні змагань;
арбалети спортивні (традиційні, польові та ін.), що не належать до метальній зброї, що є спортивним інвентарем, призначеним для використання у навчально-тренувальному процесі та при проведенні змагань;
арбалети для відпочинку та розваги, що не належать до метальної зброї, є виробами господарсько-побутового призначення, призначеними для проведення дозвілля та занять масовим спортом;
арбалети, виготовлені саморобним способом (у частині визначення їх приналежності до метального зброї під час проведення криміналістичних експертиз).
Основним критерієм градації є сила дуг арбалета (табл.1).

Таблиця 1

По цьому госту існує наступна нижче таблиця класифікації (табл.2). Це те, що стосується законодавства та стандартів РФ.

Таблиця 2




Рис.5. Спортивний матч арбалет.

Але мені хотілося б запропонувати дещо іншу класифікацію сучасних арбалетів.
Класифікація за призначенням:
1. Спортивні матчеві арбалети
2. Копії, репліки старовинних арбалетів
3. Арбалети для розваги та відпочинку
4. Мисливські арбалети.
З матчевими арбалетами (рис.5), загалом, все ясно – це відокремлений клас арбалетів, які є спортивним снарядом і водночас, за криміналістичними вимогами РФ – зброєю. На них ми докладно зупинятись не будемо.


Рис.6. Репліка середньовічного арбалету (автор "Dirty" Burdwood)

Далі, другим класом, йдуть копії та репліки старовинних арбалетів – бойових, спортивних та мисливських арбалетів, що виготовлялися до XX ст. Тобто - це і грецькі гастрафети, і аркебузи (арбалет зі стовбуром), і шнепери з балестрами (арбалети, що стріляють кулями), а також класичні арбалети, з взводними пристроями, що вдосконалюються протягом століть, - з поясним гаком, з «козячою ногою» з англійською коміром, з кранекіном. Природно, за тими ж криміналістичними вимогами більшість копій, особливо автентичних, будуть зброєю. А ось репліки старовинних арбалетів мають схожість з оригіналами тільки зовнішнє, та й то, часто і зовнішні відмінності настільки суттєві, що тільки цілком недосвідченому в арбалетах людині такі вироби можуть здатися копією (рис.6). Матеріали для виготовлення можуть бути будь-якими, включаючи різноманітні полімери. Ось такі самостріли можуть укладатися в рамки законних 43-х кг. Копії та репліки старовинних арбалетів, в основному, є сувенірно-музейною продукцією, а також стежкою фанатів-реконструкторів цієї зброї. Хоча, за кордоном є досить велика кількість арбалетних спілок, які спеціалізуються саме на старовинних арбалетах, проводять зустрічі, виставки та змагання зі стрільби. Але все ж таки, такі арбалети мало підходять для розважальної стрільби, особливо це стосується копій, через їх силу (знов горезвісні «43 кг»), складності виготовлення боєприпасів (форма старовинних болтів в основному веретеноподібна), які часто просто розлітаються в тріску при ударі про мету.
Дозволю собі якесь порівняння – захоплення старовинними арбалетами схоже на куріння трубки. Це вияв деякого естетизму, ось послухайте, як такі люди відгукуються про своє захоплення: «…щоб отримати задоволення від куріння трубки, потрібен час. Цю сигарету Ви можете курити на бігу, на роботі, в туалеті. Трубка – це ритуал. Виберіть годинку - іншу, розслабтеся. Нехай суєта залишить Вас на якийсь час. Повільно та акуратно забіть трубочку. Зручно відкиньтесь у улюбленому кріслі. Любовно прикуріть її та наберіть повний рот ароматного диму. Випустіть клуб диму та відчуйте, як у ньому розчиняються всі Ваші проблеми. Вашу руку гріє ніжна і віддана подруга, а в красі її, у звивинах візерунків дерева та плавних лініях, Ви щоразу відкриватимете для себе щось нове. Таку красу та відданість у жінках іноді знайти складніше, ніж у трубках…» ( http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html).
Перейдемо до так званих арбалетів для розваги та відпочинку. Більшість представлених на ринку арбалетів саме цього класу. Сюди входять арбалети-пістолети та арбалети гвинтівкового типу всіх конструкцій, що не перевищують пікового зусилля зведення тятиви в 43 кг. Багато арбалетів у цій групі з наступного – мисливського класу, але з ослабленими за стандартами нашої країни плечима. Хоча і з 43-х кілограмовими плечима, особливо це стосується блокових арбалетів, в силу їх конструктивних особливостей, можна полювати на дрібну дичину та птицю. Наприклад, один із рекордсменів за швидкістю стріли Bowtech "Desert Stryker" (рис.7), комплектувався для РФ ослабленими плечима в 43 кг.


Рис.7. Bowtech "Desert Stryker"

Жодних серйозних конструктивних відмінностей у мисливських арбалетах немає. Головне – це їхні потужні плечі – до 80 кг у блочниках та до 150 і більше у класичних арбалетах. Що дозволяє з гарною енергією відправити важку стрілу з наконечником типу «бродхед» (трьох-чотирьох лезових мисливський наконечник) в ціль. Природно, мисливські арбалети – це завжди найдорожчі і добре укомплектовані апарати.

Класифікація за конструкцією силової частини.
1. Арбалети з класичними плечима:
a) із простими плечима;
b) із рекурсивними плечима.
2. Арбалети блокової конструкції:
a) з поліспастною системою 2, 4, 6 і 8 роликів;
b) із круглими ексцентричними блоками;
c) із овальними ексцентричними блоками;
d) з бінарними ексцентриками.
3. Арбалети з некласичним розташуванням плечей:
a) із зворотними плечима;
b) з іншим розташуванням плечей та системою роликів (блоків).

Розберемо по порядку вищезазначені конструкції. Прості плечі у вільному стані без тятиви являють собою пряму або трохи вигнуту до стрілки пластину (монолук) або пару таких пластин (розрізні плечі). Більшість старовинних арбалетів мали монолук, у сучасних арбалетах більшого поширення набули розрізні плечі. Приклад простих роздільних плечей - модель канадської фірми «Excalibur» для підліткового покоління (мал. Приклад саморобки автора з плечами з диска від циркулярної пилки наведено на рис.


Рис.8. Арбалет Excalibur "Apex Light"

Основна кількість сучасних арбалетів «класичної» компонування комплектується рекурсивними плечима. Такі плечі відрізняються від прямих тим, що мають на кінцях характерний і досить помітний вигин уперед. У вільному стані, без тятиви, закінчування таких плечей, як правило, йдуть вперед далі лінії тятиви і навіть далі середини цибулі, утворюючи вигнуту від стрільця дугу (рис.10). Ступінь рекурсивності може змінюватись у широких межах. Практично всі арбалети, що випускаються тією ж фірмою Excalibur мають такі плечі (рис.9, 10).


Мал. 9. Арбалет Excalibur "Equinox" з рекурсивними плечима.


Мал. 10. Передня частина арбалета Excalibur "VIXEN" з плечима без тятиви.

Рекурсивні плечі можуть бути моно (рис. 11) або розрізними.


Рис.11. Арбалет Barnett "Commando" з рекурсивною моно дугою.

І прості, і рекурсивні плечі роблять із завуженням від кореня до кінців. Часто і за шириною – і за товщиною. Це зроблено для того, щоб плечі згиналися при натягу рівномірно по всій довжині, або навіть трохи сильніше до закінчень, що сприяє підвищенню ККД роботи плечей - знижується маса, зростає швидкість розпрямлення плечей.
Рекурсивність допомагає досягти ще більшої ефективності роботи. Вигнуті законцювання плечей дають додатковий важіль, який у міру натягування тятиви як би збільшує довжину плеча, змінюючи відстань від центру повороту (від центру цибулі) до тятиви. . Завдяки цьому рекурсивна цибулятягнеться рівномірніше, його зусилля по всьому робочому ходу менше змінюється, і при рівному зі звичайною (простою) цибулею натягу, рекурсивна цибуля має набагато більший натяг, що дає йому можливість до самого кінця штовхати стрілу з великим зусиллям. Фактично відбувається часткова зміна «передавального числа» зусилля дуги на тятиву.
(*Цибуля з встановленою тятивою, але в незведеному стані попередньо напружена, тобто має переднатяг. Величина переднатягу підбирається таким чином, щоб матеріал, з якого виготовлені плечі, мав запас міцності на необхідному робочому ході тятиви. Тобто, знаходиться компроміс між дугою. і властивостями матеріалу, з якого вона виготовлена.Говорячи простими словами, укорочуємо тятиву - збільшуємо переднатяг, відповідно змінюється потужність цибулі у велику сторону, але і збільшується шанс її поломки з наслідками можливої ​​травми стрілка.
Наступним щаблем розвитку арбалетів стали системи з поліспастом. Поліспаст є обоймами з одним або декількома круглими рухомими роликами (рис 12). Теоретично, залежно від кратності (кількості гілок троса і кількості роликів) поліспаста, можна досягти зниження зусилля натягу тятиви від двох до чотирьох разів (системи з двома, чотирма, шістьма, вісьма роликами) і збільшити швидкість руху тятиви при пострілі в таке ж кількість разів.

Рис.12. Принцип дії блоку та поліспасту. а – одиночний блок (з одним тросом, протягнутим за жолобом єдиного шківа); б – комбінація з двох одиночних блоків з єдиним тросом, що охоплює обидва шківи; в – пара двожовбкових блоків, по чотирьох спарених жолобах яких проходить єдиний трос.

Так само, система з поліспастом дозволяє зменшити поперечні габарити арбалета, тому що хід кінця плеча в них значно менший за звичайної довжини робочого ходу. Насправді ж крім плюсів є й мінуси цієї системи: втрати на тертя троса про ролики, на тертя їх осей, на переміщення маси сережок плечей (сережки – це обойми роликів на кінці плечей), не паралельність гілок троса (тітиви, яка в поліспастних системах значна).
На рис. 13 представлений приклад, як при додаванні пари роликів і однаковому ході кінців плечей, збільшується хід тятиви.


Рис.13. Порівняння поліспастної системи із простими плечима.

На більшості поліспастних арбалетів заводських конструкцій вісім роликів (рис. 14). З двома роликами арбалети надзвичайно рідкісні (рис.15), як і з шістьма – можу привести лише прекрасний саморобний арбалет «Рись» від Zmeelink'а (рис.16). З чотирма роликами зустрічається багато саморобних апаратів(рис.17), є заводські (рис.1.


Рис.14. Арбалет Інтерлопер "Чорний пітон".


Рис.15. Арбалет від Ralph'а

На заводських і багатьох саморобних арбалетах, середні ролики пов'язані з наступною парою тягою, як у рис. 14, 17, 18, але практика показала, що краще їх робити жорстко закріпленими на направляючій, що дає опустити їх нижче рівня роликів на кінцях плечей, не заважаючи вільному ходу тятиви і розпрямленню плечей (рис. 16, 19).

Мал. 16. Арбалет «Рись» від Zmeelink'а


Мал. 17. Арбалет від daf13


Мал. 18. Арбалет-пістолет Інтерлопер "Аспід".


Мал. 19. Арбалет із вісьма роликами, середні закріплені жорстко

Для оптимальної роботи поліспастних систем, плечі відносно направляючої повинні розташовуватися якомога більш паралельно до неї, так як тятива впливає на кінці плечей за допомогою роликів, які прагнуть згинати плечі не до стрілку, а один одному. Тобто чим гостріший кут між плечем і напрямною, тим краще. Звичайно, якщо плечі поставити паралельно, то це значно зменшить поперечні габарити арбалета, але і збільшить поздовжні. Тому тут варто шукати «золоту середину» - і плечі рідко мають під меншим, ніж 45 градусів кутом до напрямної. Гарне рішення запропонував на http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960 igora – псевдопаралельні плечі (рис. 19).


Мал. 19. Псевдопаралельні плечі, автор igora

Як це описав сам автор: «Суть запропонованого 2-го методу - зробити так, щоб плечі звичайного цілісного монолука працювали так само як паралельні ложу (чого всі виробники і прагнуть) залишаючись при цьому звичайною дугою і навіть взагалі без вигину. Принагідно збільшується передатне число поліспасту, що використовується. Причому, наприклад, на малюнку, поліспаст у 2-му варіанті дасть передатне число приблизно як у 8-ми роликового, а реально при цьому додано їх лише два. Ну і (і головне!) виправиться напрямок сил, що додаються до плеча). Найбільший косяк що бачу - довга тятива, але не довше ніж у 8-й роликового ».
Плечі поліспастних арбалетів робляться короткими і жорсткими, часто без завуження по ширині і товщині, адже хід кінця плеча в цих системах невеликий, а зусилля, яке повинні створювати плечі в рази вище, ніж у «класичних» системах. Матеріал заводських плечей – односпрямований склопластик. Саморобних, найчастіше, - ресори від автомобілів,
Поліспаст передає зусилля від плечей на тятиву через деяке передатне число (яке зазвичай знижує зусилля та збільшує хід). Але оскільки це передатне число постійне, то із зростанням, у міру вигину, зусилля на дузі – воно аналогічно зростає на тятиві. Щоб позбутися цього, і ще більше покращити стрілецькі якості арбалетів, з'явилися так звані блоки. Вони дозволяють передавати зусилля від плечей на тятиву зі змінним передатним числом, забезпечуючи цим, незалежно від ступеня згинання дуги та зусилля на ній, на тятиві завжди бажане зусилля. Одні з найпростіших блоків – круглі ексцентричні блоки. Це вже складніша порівняно з поліспастом система – кожен блок складається з двох, закріплених разом, роликів, вісь, на якій він обертається зміщена щодо центру (рис. 20). Тітиви дві - одна, з двох частин, що з'єднує силові ролики блоків і протилежні кінці плечей, називається силовою або технічною тятивою (синя з жовтою розвилкою на малюнку), і друга - бойова або швидкісна тятива, яка безпосередньо розганяє стрілу (біла з червоною обмоткою, 21).


Рис.20. Круглі ексцентричні блоки (отвір під вісь виділено)


Мал. 21. Система з круглими ексцентричними блоками

Схема розташування та запасування тятив у системах з круглими ексцентричними блоками показана на рис. 22. Також кінці силових тятив можуть кріпитися не на ролики на кінцях осей блоків (рис. 21), а за допомогою перехідної деталі під блоком, що кріпиться до осі (рис. 23).
Через те, що силова тятива проходить не набагато нижче швидкісної, виникла необхідність її трохи опустити, щоб вона не заважала нижньому оперенню стріли. Тому у всіх арбалетах з ексцентриками є характерний проріз під силову тятиву, з бігаючою всередині неї направляючою деталлю з двома прорізами під ліву і праву силові тятиви (рис. 22).


Рис.22а. Розташування блоків, тятиви та деталі, що віджимають (вид зверху)


Рис.22б. Розташування блоків, тятиви та деталі, що віджимають (вид знизу)

Ще одна особливість ексцентриків - наприкінці натягу, роботою блоку забезпечується так званий, скидання - різке зменшення зусилля натягу. Тому в таких арбалетів сила натягу міряється за піковим зусиллям, а не при доведенні тятиви до спрацьовування замку, як при простих і рекурсивних дугах або поліспастних системах.


Мал. 23. Арбалет Barnett "Lightning" з круглими ексцентриками.

Наступним щаблем розвитку арбалетів стало застосування замість круглих блоків – овальних ексцентриків (рис. 24). Форма цих блоків лише нагадує овал, але насправді вона складніша. Справа в тому, що в таких блоках управління зусиллям на тятиві здійснюється не тільки простим зміщенням осі блоку, але і зміною самої форми роликів утворюють блок. Це дозволяє формувати на тятиві абсолютно будь-яке бажане зусилля на її робочому ході. Невелика ілюстрація роботи овального ексцентрика (рис. 25 (автор andrey 74)) показує, як змінюється передатне число між силовою та швидкісною частиною блоку в процесі його розкручування.
Комбінуючи форми та розміри силової та швидкісної частини блоку, а також їх співвідношення один з одним, можна підібрати оптимальні характеристикизусилля, швидкості та хід тятиви для конкретних плечей. Приклади арбалетів із овальними ексцентриками на рис. 26, 27, 28.




Мал. 24. Овальні ексцентричні блоки


Мал. 25. Ілюстрація роботи овального ексцентрика (автор andrey 74)

Рис.26. Ten Point «Phantom»


Мал. 27. Darton "Serpent"




Мал. 28. Арбалет Parker "SAFARI CLASSIC"

На деяких моделях арбалетів з овальними ексцентриками блоки встановлюються в протилежному напрямку і тятива лягає з протилежної від стрілки сторони – це так звані «дзеркальні блоки» (рис.29). У такому випадку, арбалет стає дещо компактнішим у поздовжньому напрямку, ніж при звичайному розташуванні ексцентриків.

Мал. 29. Арбалет Parker «Cyclone»

Останнім часом намітилася тенденція збільшення блоків до розмірів лучних. За рахунок змотування більшої кількості тятиви з блоків ми отримуємо більший хід тятиви, а значить, що поперечні габарити арбалетів можна ще зменшити. При тому, що з такими великими ексцентриками перебіг тятиви арбалетів наблизився до 45 см! Найяскравішими представниками нового покоління арбалетів і рекордсменами за швидкістю стріли є арбалети PSE «TAC-15» (рис. 30) та Bowtech "Stryker" (рис.32). Обидва арбалети унікальні.
Зупинимося трохи докладніше на TAC-15. За рахунок його величезних ексцентриків, ширина від осі до осі блоків у незведеному стані становить 42.5 см, а у зведеному – 29.8 см. А хід тятиви рекордний для арбалета – 45 см! При піковому зусиллі 77.2 кг, він здатний посилати стрілу, вагою 425 гран (26.44 г) зі швидкістю 125.6 м/с. Зараз - це абсолютний рекорд для арбалетів. Кінетична енергія, що розвивається при цьому до 217 Дж, достатня для полювання на будь-яку велику тварину. Ще арбалет незвичайний тим, що задня частина арбалета від автоматичної гвинтівки AR-15 (М16) – як відомо, ця гвинтівка має модульну конструкцію (рис. 31). Тому будь-яку зброю на основі М16 можна легко перетворити на арбалет. TAC-15 має вбудований пристрій зведення лебідкового типу. Ще один момент – стріла у цього арбалета не лежить на напрямній, а як у цибулі – спирається переднім краєм на поличку. Та й стріли, рекомендовані виробником, також мають рекордну довжину для арбалетів – 26.25 дюйма (~66.7 см)!




Мал. 30. Арбалет PSE "TAC-15".

Мал. 31. Гвинтівка AR-15


Мал. 32. Арбалет Bowtech "Stryker"

Арбалет Bowtech "Stryker" має трохи скромніші характеристики, він запускає стрілу, масою в 425 гран, зі швидкістю 123.4 м/с, маючи при цьому кінетичну енергію в 210 Дж. Ширина його від осі до осі блоку в ненатягнутому стані становить 69.2 см, а в натягнутому – 61.6 см, пікова сила натягу – 79.45 кг при ході тятиви 432 мм. Але є у "Stryker" одна особливість - бінарні ексцентрики, що відносить його до наступного підкласу блокових арбалетів.
У чому їх відмінності бінарних ексцентриків від звичайних овальних? Постараємось розібратися. У всіх блокових арбалетів є одна погана особливість - центр їхньої тятиви (упор стріли) може зміщуватися в ліву або праву сторону через те, що кожен обертається незалежно, внаслідок чого точність стрільби падає. У бінарних системах на блоках є додатковий третій шківчик, який намотується інший кінець силової тятиви правої чи лівої боку, рахунок чого відбувається синхронізація (рис.33. (автор igora)). На рис. 34 наведено для наочності приклад бінарного ексцентрика блочного лука.


Мал. 33. Ілюстрація роботи бінарних ексцентриків від igora

Мал. 34. Бінарний ексцентрик блочного лука

Ще геніальний Леонардо да Вінчі придумав схему арбалетів зі зворотними плечима (рис. 35), і лише в недавні часи арбалети такої схеми стали виробляти серійно. Першою ластівкою став арбалет Armcross "LeoPro", створений російськими конструкторами (рис.36). Основними перевагами таких арбалетів є: компактність (зменшені поздовжні та поперечні габарити), більш вдала розважування, знижена віддача пострілу, адже плечі під час стрільби рухаються не від стрільця, а ніби один одному і трохи «в плече». На рис. 37 видно, наскільки компактний "LeoPro". З недоліків арбалета можна виділити гострий кут натягування тятиви (рис. 3, через який арбалет зручно зводити тільки за допомогою взводного пристрою, а так само, суто гіпотетично, можна припустити, що зайве близько розташовані до обличчя стрілка плечі при поломці, можуть його травмувати.

Мал. 35. Схеми Леонардо да Вінчі

Мал. 36. Арбалет Armcross "LeoPro"


Мал. 37. Арбалет Armcross "LeoPro" із створеним спеціально для нього розвантажувальним жилетом


Мал. 38. Зведення арбалета Armcross "LeoPro" за допомогою натяжного пристрою (показано нижче правіше)


Мал. 39. Арбалет Horton "Recon 175"

Ще один арбалет зі зворотними плечима випускає компанія Horton – Recon 175 (рис. 39). Зверніть увагу, що обидва найвідоміші арбалети зі зворотними плечима мають круглі ексцентрики, що не заважає їм показувати дуже непогані характеристики – початкова швидкість стріли сягає 99 м/с.
Такі арбалети недоцільно робити класичної компонування, тобто без блоків, так як плечі «втікатимуть» у протилежний від натягу бік і ККД, щодо арбалетів з дугою, що класично розташована, буде значно нижче.
Нещодавно з'явився ще один гравець у таборі арбалетів зі зворотними плечима - "Scorpyd" (рис. 40). Згідно з новими тенденціями, блоки у нього бінарні та мають великі розміри. Заявлена ​​початкова швидкість стріли – 425 футів на секунду, що відповідає 129.5 м/с! Хід тятиви цього компактного арбалета досягає рекордних 52 см!


Мал. 40. Арбалет "Scorpyd" SLP

Серед саморобок також трапляються арбалети подібної конструкції. Практично всі мають подібну "LeoPro" конструкцію, але в основному з поліспастною системою у два або чотири ролики (рис.41, 42, 43).


Рис.41. Арбалет від OLEKS


Рис.42. Арбалет від sa1982


Мал. 43. Арбалет від фрінка

Отже, настав час торкнутися останнього типу арбалетів з некласичним розташуванням плечей – це арбалет, який випустила швейцарська фірма Swiss Crossbow Makers – “Twinbow II” (рис. 44). Цей арбалет незвичайний як розташуванням і роботою плечей, а й своєрідним пристроєм зведення (рис.45). При компактних розмірах (довжина 875 мм, ширина 420 мм) і ході тятиви всього 197 мм, він має дуже хорошу потужність - з натягом в 180 кг, швидкістю стріли до 113 м / с і енергією в 145 Дж! При натягу тятиви, плечі стають практично паралельно, працюють через систему роликів обидва кінці кожного плеча. Внаслідок віддача при стрільбі з такого потужного арбалета практично не відчувається.


Рис.44. Арбалет "Twinbow II"


Рис.45. Зведення арбалета "Twinbow II"

Є кілька саморобних арбалетів, виготовлених за схемою “Twinbow II”. На арбалеті gunsmith111 (рис.46) реалізована твинівська система без взводного важеля. А ось на арбалетах shushai реалізовано головну фішку швейцарців – взвод важелем (рис. 47 і 4).


Мал. 46. ​​Арбалет від gunsmith111


Мал. 47. Арбалет «Сутінки» від shushai


Мал. 48. Арбалет "Циклон" від shushai

ЧАСТИНА 2

3. Спускові механізми сучасних арбалетів.

Як говорилося вище, спусковий механізм (замок) арбалета може бути невід'ємною частиною конструкції направляючої (ложа) або може монтуватися в окремому корпусі. Останні зустрічаються значно частіше як у виробників арбалетів, так і у саморобників, в силу зручності монтажу вже готового механізму спуску (СМ) в будь-яке місце.
При всій різноманітності сучасних арбалетних спускових механізмів, замки можна розділити на три основні типи:
а) з нижнім зачепом (горіхом, сухарем) (рис. 49а);
б) із верхнім зачепом (рис. 49б).
в) з нерухомим зачепом (штирьовий замок) (рис. 49в)


а)


б)
Мал. 49. Спускові механізми з нижнім (а) та верхнім (б) зачепом

Увага: при використанні матеріалів цієї статті посилання на сайт, а також вказівку автора статті ОБОВ'ЯЗКОВІ!

Що потрібно сказати в перших рядках цієї статті: у Росії, країнах СНД і більшості країн світу полювання з арбалетом незаконне, а самі арбалети (якщо показник їх натягу перевищує 40 кг) прирівняні до холодної зброї. За носіння та використання їх покладається штраф. Навіщо я даю рекомендації з виготовлення об'єктивно небезпечної штуки, здатної доставити читачам проблеми? Тому що вміння полювати із застосуванням найрізноманітнішої зброї, у тому числі й саморобної, і навіть незаконної, може одного разу стати в нагоді кожному з нас. Про це мало хто замислюється, поки продуктами харчування повні прилавки магазинів – але надто вже в нестабільний час ми живемо, щоб з упевненістю говорити, що так буде завжди.

В одній із попередніх статей я писав про для полювання: за допомогою цієї несерйозної на перший погляд зброї легко добувати дрібного хутрового звіра, птицю та рептилій. З арбалета ж можна підстрелити дичину середніх розмірів. Зрозуміло, не йдеться про іграшки з магазинів легальної зброї: можливо, ви бачили такі у продажу – витончені, легкі та малопотужні. Слабенький арбалет призначений для спортивної стрільби - слід розуміти, наскільки велика різниця між ним і справжнім бойовим пристроєм. Саме тому останні під забороною. Випущена з потужного бойового арбалета стріла пробиває людину навиліт, навіть якщо та в кевларовому бронежилеті.

Але поки БП не гримнув, ми з вами – мирні мисливці, і про застосування смертоносної зброї проти людей не думаємо. Чому я пишу зараз саме про саморобномуарбалеті для полювання? Чому не купити готовий чи не замовити досвідченого майстра? Тому що легально нічого вартого вам не продадуть. А незаконну зброю взагалі краще не купувати, якщо не хочете отримати проблеми із законом. Так, мати в засіках щось забійне і вміти ним користуватися - корисно, але жодна жива душа не повинна знати про те, що воно у вас є. У це краще не присвячувати навіть друзів та рідних – не кажучи вже про зовсім сторонніх людей на кшталт продавців та кур'єрів.

Як зробити арбалет у домашніх умовах?

Отже, як зробити арбалет своїми руками? Насамперед визначтеся, якій потужності зброя вам потрібна – від цього безпосередньо залежить її конструкція та матеріали. Для полювання на качок та зайців підійде найпростіший пристрій з дерев'яною дугою. На більшу звірину вже потрібна металева. Існують ще так звані складові дуги, що є комбінацією з декількох матеріалів (традиційно - дерево, оленячий ріг, жили, але зараз частіше використовують різні сортипластику). Їх технічні характеристикиЧудово, але якісно виготовити таку деталь «на коліні» непрофесіоналу практично неможливо. Щоб уникнути травматизму серед читачів я навіть не наводитиму тут опис складання складової дуги.

Моя думка: доцільно використати металеву дугу. Запас потужності зайвим не буде - до того ж, дерев'яні частини швидше виходять з ладу, що теж може призвести до травматизму для самого стрільця. Так як ваша мета - зробити досить потужний арбалет, пошукайте по знайомих або на вторинному ринку автодеталей ресори від радянських легкових автомобілів. Нічого краще для використання як дуга людство ще не придумало. Але якщо вам все ж таки не вдалося роздобути цей раритет, беріть будь-яку пружну металеву смугу шириною 2-3 см і товщиною 3-4 мм.

Ложе найчастіше виготовляють із дерева (ялина, осика), рідше з металу. Чим потужнішим планується арбалет, тим міцнішою і масивнішою має бути ця частина. Конструкції ложа можуть відрізнятися, але борозенка для стріли на ньому має бути, а також приклад та кріплення під спусковий механізм, дугу та інші функціональні елементи.

Як тятиви застосовують нееластичну мотузку з синтетичних волокон, сталевий тросик або гітарну струну. Можливо ви здивуєтеся, але саме перший з трьох варіантівдемонструє найкращий показник міцності на розрив. Довговічно, дешево та доступно – що ще потрібно?.. А ось що: просочення з бджолиного воску продовжить життя синтетичної тятиви, захищаючи її від вологи та тертя.

Механізм арбалета, ролики та кріплення – це найцікавіше. "На коліні" виготовити їх важко, якщо у вас немає навичок роботи з металом. Нижче я наводжу креслення саморобного простого арбалета (1) та потужного бойового (2). Всі частини, які не можете виготовити самостійно, замовте в майстерні, надавши креслення деталей, що цікавлять.

Креслення простого арбалета (1) *натисніть для збільшення розміру*

Креслення бойового арбалета(2) *натисніть для збільшення розміру*

Як зробити стріли для арбалета?

Болти - стріли для арбалета, своїми руками виготовити нескладно. Для цих цілей найчастіше використовується дерево, рідше – пластик та метал. Чим дерево краще? У дерев'яного болта оптимальна вага: легка пластикова стріла швидко втрачає швидкість, а обрізок сталевого дроту важкуватий і далеко не відлетить. Дерево має бути вистругане вздовж волокон для кращої гнучкості, а потім добре висушене. На кінці залишаємо пропил, в який вставлятиметься наконечник.

Сам наконечник потрібно вирізати зі сталевого листа (товщина не менше 0.7 мм) ножицями по металу та доопрацювати точильним каменем – вирівняти та загострити край. Наконечники вставляємо у пропил, змастивши його епоксидкою. Можна ще для міцності примотати ниткою, а поверх нанести шар епоксидки.

Варіантів виготовлення оперення болта теж багато, але найкращий, на мій погляд – пташине пір'я. В ідеалі, гусячі, але згодяться навіть з хвоста голуба, які знайти міському мешканцю набагато простіше - вони валяються під ногами. Розщеплюємо перо надвоє, кожну половинку розрізаємо навпіл і приклеюємо до стріли. Для фортеці примотуємо нитками.

Ось що вийшло в результаті:

Важливо, щоб усі болти були однакові за вагою та довжиною – так простіше буде пристріляти ваш саморобний арбалет. А пристріляти його потрібно обов'язково: полювання зачекає, спершу вам потрібно добре опанувати нову зброю, відчути її. Навіть якщо у вас є досвід стрільби з арбалета, цей буде трохи іншим, більш «вашим» – як будь-яка річ, зроблена своїми руками.

Немає подібних статей.