Правильна заміна водопровідних труб у квартирі своїми руками. Вибір матеріалу. Змінюємо своїми руками водопровідні труби в квартирі Сталеві, оцинковані труби

Якщо потрібна заміна труб водопостачання у квартирі, більшість людей запрошує спеціаліста.

А чи можна спробувати це зробити самостійно?

На що міняти

Сучасний ринок може запропонувати нам:

Чорні та оцинковані сталеві труби;
Мідні;
Металопластикові;
Поліпропіленові.

Порівняльні переваги та недоліки цих матеріалів вже неодноразово згадувалися, тому лише коротко пройдемося по основних пунктах.

Сталеві труби без антикорозійного покриття

Плюси

Механічна міцність;
Дешевизна;
Доступність фітінгів.

Мінуси

Схильність до корозії і заростання внутрішньої поверхні, особливо на холодній воді;
Велика вага;
Трудомісткий монтаж зі зварюванням або на .

Оцинковані труби

Іржі ця труба боїться лише там, де глибоко нарізане різьблення оголило сталь з-під шару цинку. Водночас труба додала в ціні, а монтувати її, як і раніше, праця нелегка.

Порада: проте там, де потрібна особлива міцність або стійкість до високої температури за невисокої ціни, оцинкована сталь. кращий вибір.

Зокрема, вона є ідеальним матеріалом для введення з теплотраси на приватний будинок.

Мідь

Плюси

Цей матеріал у відсутності катастроф (падіння додому метеорита, третьої світової війни чи серйозної сімейної сварки) практично вічний. Найстарішим мідним водопроводам вже більше століття, і вони у відмінному стані.
Робоча температура. Вона обмежена зверху значенням 250 С. Це означає, що труби переживуть не лише пік температури води; вони витримають і перегріту пару.
Стійкість до вологи та хімічно активних речовин. Труба не заіржавіє та не розчиниться.

Мінуси

Ціна. Це найдорожчий із усіх матеріалів.
Монтаж на стомлюючий і потребує неабиякої фізичної сили; потребує ще й спеціального інструменту.

Металопластик

Плюси

Легке складання;
Розумна ціна на труби та фітинги;
Акуратний вигляд.

Мінуси

Серйозний мінус насправді один, але дуже значний: протікання на фітингах. Через кілька десятків циклів нагрівання-охолодження з'єднання починають текти. Через це їх краще робити доступними для обслуговування.

Поліпропілен

Плюси

Швидкий монтаж, що не потребує спеціальних навичок;
Вкрай надійні та механічно міцні з'єднання;
Дешевизна матеріалу та фітингів;
Невелика вага - це важливо і при транспортуванні, і при кріпленні водопроводу на легкі перегородки.

Мінуси

Неармований поліпропілен сильно подовжується при нагріванні;
Сполуки з фітингами нерозбірні;
Для монтажу потрібен спеціальний інструмент

Першої вади позбавлений армований поліпропілен - труби, у яких одним із шарів є алюмінієва фольга або скловолокно. До того ж, він витримує помітно більший тиск води.

Результати порівняння

За сукупністю всіх властивостей армовані поліпропіленові труби - найкращий вибір. При інших рівних краще зупинитися на трубі, армованій скловолокном: вона не вимагає зачистки при монтажі і не розшаровується. Але про це трохи згодом.

Як міняти

Отже, ми зупинилися на армованому поліпропілені. Заміна труб у квартирі своїми руками етап за етапом виглядає так:

Демонтаж старого водопроводу

Відключаємо та скидаємо стояки водопостачання;
Розбираємо по різьбленнях або, що простіше, ріжемо турбінкою старий водогін від вентилів і далі;
Акуратно, без великих зусиль та перекосів, відкручуємо вентилі.

Порада: у старих гвинтових вентилів часто зручніше спочатку викрутити повністю головку з баранчиком і штоком.

У цьому випадку не знадобиться товкти шматок стіни, щоб відкрутити вентиль.

Будьте готові при необхідності відпалити різьблення газовим балончиком із насадкою або паяльною лампою; вентиль, коли відкручуватимете головку, обов'язково притримайте другим газовим ключем.

Інакше є ризик обломити різьблення на сталевій трубі, що йде від стояка.

Прочищення старої труби

Ділянка труби до вентиля майже завжди повністю або частково забита шлаком і піском. На холодній воді корозія та відкладення солей перетворює сміття на тверді нарости всередині труби.

Судячи з відсутності відкладень зверху - оцинковування. Однак, як бачите, і її потрібно прочистити

Прочищення труби перед монтажем вентилів – операція обов'язкова. Для цього можна скористатися тонкою сталевою стрункою (на такі за юності Йосипа Кобзона вішали портьєри) або, якщо стояк близько, звичайною викруткою.

Якщо доведеться орудувати струною - зробіть на одному її боці ручку на кшталт тієї, що на колодязному комірі, а на другому - гачок розміром із сірникову головку. Прочищати проблемні ділянки доведеться, супроводжуючи подачу струни обертанням ручки.

Вентиля та фільтри

Новий вентиль сідає на старе різьблення з підмотуванням із сантехнічного льону, просоченого фарбою.

Порада: щоб не забруднити руки, намотайте один оберт льону, мазніть на протилежних сторонах різьблення пензликом з фарбою і потім намотайте залишок підмотування.

Не забудьте підстелити поліетилен чи складену газету. Хоч одна крапля, та впаде на підлогу.

Наступним встановлюємо фільтр, потім фітінг-перехідник із різьблення на поліпропілен.

Фільтр бажано поставити так, щоб барило-відстійник було направлено вниз. Інакше шлак і окалина збиратимуться будь-де, але не в ньому.

З вентилів краще зупинитися на сучасних кульових, що перекривають воду поворотом рукоятки або прапорця на 90 градусів.

Монтаж поліпропілену

Підбираємо насадку для паяльника, що відповідає діаметру труби та фітингів. До речі, для домашнього водопроводу оптимальний діаметр 20 мм, що є заразом і найдешевшим.
Знімаємо із труби зовнішню фаску.
Армовану трубу з алюмінієвою фольгою обов'язково зачищаємо: навіть якщо шар алюмінію вклеєний між шарами поліпропілену, при контакті алюмінію з водою труба може почати розшаровуватися через невеликий час. Виною є електрохімічні процеси в алюмінії в присутності електроліту і малих струмів.
Вставляємо один бік насадки у фітінг, другий надягаємо на трубу.
Даємо пластику оплавитись.
Вставляємо трубу у фітінг і тримаємо кілька секунд.

Висновок

І справді нескладно, вірно? Не забудьте: вмикаємо, відкриваючи вентиля лише частково, після чого уважно оглядаємо водопровід, всі різьблення та з'єднання зі змішувачами на предмет протікання.

Якісна заміна стояків водопостачання – неминуча проблема, з якою стикається кожен власник квартири чи будинку. Ця операція вважається частиною капітального ремонту, проте потреба у таких роботах може виникнути раптово. Справа в тому, що стан трубопроводів у старих будинках, збудованих ще за радянських часів, блискучим назвати важко. За багато років експлуатації труби піддаються повільній корозії, а це призводить до протікання. Крім того, усередині труби згодом накопичується осад, який перекриває просвіт. Якість води погіршується, її кількість стає недостатньою. Адекватне, хоч і недешеве вирішення проблеми – повна заміна стояка водопостачання.

Своїми руками чи за допомогою бригади?

Це перше питання, на яке доведеться відповісти господареві вдома.

Запрошення професійної бригади:

дозволить заощадити сили та час;
з великою ймовірністю гарантує якісний результат;
обійдеться дуже дорого.

Спроби вирішити проблему своїми руками:

дають помітну економію грошей;
вимагають часу та витрат праці;
не обов'язково призведуть до очікуваного результату.

Приймаючи рішення про самостійну заміну стояків, необхідно, крім вартості матеріалів, врахувати витрати на обладнання. Наприклад, для роботи з поліпропіленовими трубами знадобиться спеціальний прилад. Однак навіть з урахуванням цього моменту заміна стояків своїми руками може виявитися вигідною, особливо якщо потрібно виконати досить великий обсяг робіт.

Починати заміну стояка водопостачання потрібно зі складання схеми розведення

Як вибрати відповідні труби?

На ринку представлені труби:

мідні;
сталеві;
металопластикові;
поліпропіленові.

Від перших двох варіантів, швидше за все, доведеться відмовитись. Мідь, незважаючи на міцність і довговічність, абсолютно не підходить для водопроводу, оскільки якість води в таких трубах може стати непридатною для пиття. Сталеві конструкціїістотно програють більш сучасним полімерним трубам і за експлуатаційними характеристиками, і за ціною, і простотою монтажу. Насправді якісно встановити сталеві труби своїми руками практично неможливо.

Найчастіше доводиться вибирати між металопластиковими та поліпропіленовими трубами. Обидва варіанти чудово підходять для самостійного монтажу.

Перед демонтажем старих труб потрібно вимкнути подачу води

Металопластикові конструкції надійні, а для їхнього з'єднання використовують спеціальні фітинги, що дозволяє обійтися без додаткових інструментів. Полегшує монтаж та досить висока гнучкість самих труб. Однак загальна вартість такої конструкції може бути досить високою, а місця з'єднань потрібно час від часу перевіряти, оскільки це найслабше місце конструкцій такого типу.

Зверніть увагу: найкраще, якщо стояк водопроводу буде виготовлений із труб одного типу, це знизить ризик протікання або пошкоджень.

Поліпропіленові труби обійдуться значно дешевше, але для їхнього з'єднання доведеться освоїти певні навички: навчитися використовувати спеціальний паяльний апарат для з'єднання труб. Цей метод дозволяє отримати дуже міцне та надійне з'єднання. Якщо в процесі монтажу допущено шлюб, виправити ситуацію можна тільки викинувши зіпсований шматок і приєднавши новий. Поліпропіленові труби бувають звичайними та фольгованими. Останні призначені для монтажу трубопроводу, яким подається гаряча вода.

Як бути з сусідами, якщо вони не налаштовані на ремонт?

Перед початком робіт необхідно обов'язково обговорити заміну водопровідного стояказ сусідами зверху та знизу. Оптимально, щоб заміна стояків водопостачання у квартирі проводилася по всій висоті будівлі. Це забезпечить максимальну надійність конструкції на її протязі.

На практиці нерідко виходить так, що сусіди не схильні влаштовувати у себе незапланований ремонт. У цьому випадку доведеться просто приєднувати частину свого стояка до вже існуючого. Безпосередньо перед початком робіт потрібно буде на деякий час відключити подачу води, про це також не завадить повідомити своїх сусідів. Щоб доставити оточуючим якнайменше незручностей і зберегти з ними нормальні відносини, слід запланувати проведення робіт на середину буднього дня.

У випадках, коли заміна стояків виробляється компанією, що управляє, нерідко виникають проблеми такого плану: деякі мешканці відмовляються впускати співробітників ремонтної служби у свої будинки. Є два варіанти вирішити ситуацію: звернутися до суду, щоб отримати відповідний розпорядження чи приєднати труби до вже існуючої секції стояка. У першому випадку роботи доведеться відкласти на кілька місяців, а у другому надійність конструкції дещо постраждає. Однак обов'язково потрібно замінити ту частину труби, яка знаходиться у товщі перекриття.

Порядок робіт при заміні стояка

Щоб замінити стояк у квартирі, необхідно виконати ряд операцій:

Скласти схему розташування нового водопроводу.
Вимкнути подачу води.
Демонтувати старі труби.
Зібрати та встановити новий стояк.
Підключіть новий водопровід до загальної системи будинку.
Встановити аксесуари: крани, фільтри тощо.

Відключення подачі води має здійснювати працівник комунальних служб. Після цього всю сантехніку слід вимкнути. Потім старі труби стояка обрізають і виймають із перекриття.

Тепер, використовуючи спеціальний труборіз, потрібно нарізати труби необхідної довжини відповідно до складеної раніше схеми розміщення водопроводу. Нарізуючи труби, слід зважити на глибину фітинга. До відстані між ними додають по 1,5 см для кожної сторони, тобто довжина відрізка труби повинна бути збільшена на 3 см.

Для з'єднання поліпропіленових трубзнадобиться спеціальний паяльник

Для монтажу поліпропіленових труб використовують спеціальний паяльник. Техніка використання цього приладу, як правило, детально пояснюється в інструкції. Для початку слід вибрати та прикрутити до пристрою відповідну насадку.

Потім її розігрівають до 250 градусів. Після цього кінець труби та фітинг недовго розігрівають за допомогою насадки. Нагрів продовжується зазвичай від 5 до 10 секунд. Після цього трубу з'єднують із фітингом. Залишається дочекатися охолодження конструкції.

Після того, як будуть встановлені крани, можна знову підключити стояк до водопроводу та перевірити, чи немає течі у місцях з'єднання. Труби кріпляться до стіни кліпсами, а для монтажу змішувача використовується спеціальний куточок.

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

Вибір матеріалу нових труб.
Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
Розробка схеми водопостачання квартири.
Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
Підготовка монтажних інструментів.
Закупівля матеріалів.
Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищенняводи та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а Питна водаміцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі й електродинамічні, тому антимагнітний лічильник при встановленні аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиск – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного виборуНеобхідно знати їх властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто всім погані поліетиленові трубиале є в них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:

На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

Для прихованого проведенняв типовій квартиріу штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схеміточки розбирання підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому випадку водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-гребінки, див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
Прилади обліку.
Аварійні клапани та сливи.
Запірна арматура.
Точки розбору із зазначенням споживачів.
Резервні гілки та пристрої.
Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
Там же – не вказано тип та діаметр труб.
Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна здатність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої водипотрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Четвертий момент – паяння. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м – 630 мм.

П'ятий момент – згинання металопластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину – 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягнути й пісок виколупати дротяним гачком. У жодному разі: покриття труби псується, залишкова напруга в ній набагато перевищує допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганої сталевої проржавілої.

І наостанок, . Це окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, і патрубки додатково заглушуються.

Відео: приклад змонтованого водопроводу

Підсумок

Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо – робота ця не їх складних чи важких, але недбалості та халтури не терпить.

Якщо ви живете у своїй квартирі або будинку досить давно, то повинні були стикатися з проблемою труб, що прохудилися. Коли заміна стояка водопостачання в квартирі стає нагальною проблемою, її необхідно постаратися вирішити якнайшвидше, адже в іншому випадку можна зіткнутися з протіканням.

Теоретично споживач не повинен самостійно виконувати подібні роботи, якщо він користується послугами ЖКГ, проте насправді все інакше. Тому заміною труб краще зайнятися своїми руками.

Вибір труб

Відвідавши ринок, ви можете знайти труби з різних матеріалів, а саме:

поліпропілену;
сталі;
міді;
металопластику.

Від сталевих та мідних найкраще відмовитися. Це зумовлено тим, що мідь хоч і є досить міцною та довговічною, але не підходить для водопроводу, адже якість води в таких трубах може стати надто низькою для пиття. Щодо сталевих виробів, то вони програють сучасним полімерним варіантамза ціною, експлуатаційними характеристиками та простотою монтажу.

Існує ще один чинник, який змушує відмовитися від сталевих труб, який виражений у тому, що встановити їх самостійно майже неможливо. Підсумком цього стає те, що доводиться вибирати між поліпропіленовими і металопластиковими трубами. Ці варіанти добре підходять для самостійної установки.

Заміна стояка водопостачання у квартирі може передбачати використання металопластикових конструкцій, які надійні та дозволяють здійснювати приєднання без використання додаткових інструментів. Такі труби досить гнучкі, але вартість конструкції може виявитися досить великою. Місця з'єднання з часом необхідно перевіряти, оскільки вони є слабкими ланкамиінженерних комунікацій.

Краще, якщо стояк буде монтований із труб одного типу, це знизить ризик пошкодження та протікання. Якщо хочете заощадити, краще вибирати поліпропіленові труби, проте для їх з'єднання необхідно освоїти певні навички. Прийде використовувати спеціальний паяльний агрегат. Цей метод дозволяє досягти надійного та міцного з'єднання. Якщо при монтажі буде допущена помилка, виправити ситуацію можна приєднанням нової ділянки. Поліпропіленові труби можуть бути фольговані. Останній варіант призначений для з гарячою водою.

З чого розпочати роботи

Якщо заміну стояка планується здійснювати у багатоповерховому будинку, то роботи необхідно розпочинати з отримання дозволу на демонтаж водопроводу. Його можна взяти у житлово-експлуатаційній службі. Мешканці під'їзду мають бути попереджені про те, що має бути заміна стояків. Важливо повідомити про дату та час відключення подачі води.

Заходи проводяться у будні. Відключення здійснюється сантехніком, який надсилається житлово-експлуатаційною службою в обумовлений час. Заміну стояків водопостачання у квартирі своїми руками краще приурочити до відповідних робіт по всьому під'їзду. Це дозволить знизити трудовитрати та здешевити роботи. Якщо домовитись із сусідами не вийде, то доведеться встановлювати сталеві труби, що не всіх влаштовує, або монтувати перехідники з металу на пластик, встановивши поліпропілен.

Порядок робіт

Перш ніж зайнятися заміною стояка водопостачання у квартирі, необхідно скласти схему розташування нового водопроводу. На наступному етапі подача води відключається, старі труби демонтуються, а потім збирається та встановлюється новий стояк. Водопровід підключається до загальної системи, тільки після цього можна приступати до монтажу аксесуарів за типом фільтрів і кранів.

Відключення подачі води здійснює спеціаліст комунальної служби. Вся сантехніка від'єднується, а старі комунікації відрізаються від стояка та виймаються з перекриття. За допомогою труборізу необхідно розкроїти труби, щоб отримати відрізки потрібної довжини відповідно до складеної схеми. При нарізанні важливо враховувати глибину фітингу. До кінцевого значення потрібно додати по 1,5 см на кінцях. Це говорить про те, що розрахункова довжина заготівлі має бути більшою на 3 см.

Заміна стояка водопостачання у квартирі може передбачати монтаж поліпропіленових труб, які з'єднуються спеціальним паяльником. Для початку майстру належить вибрати та прикрутити відповідну насадку до пристрою. Її розігрівають до 250 °C. Кінець труби та фітинг розігріваються за допомогою насадки. Теплова дія повинна тривати протягом 10 секунд.

Труба з'єднується з фітингом, після чого залишається дочекатися охолодження. Після цього можна підключати стояк до системи водопроводу і перевіряти, чи немає протікань у місцях з'єднання. до стіни здійснюється кліпсами, тоді як для монтажу змішувача застосовується куточок.

Інструкція з проведення робіт

Інструкція із заміни стояка водопостачання у квартирі передбачає необхідність встановлення запірної арматури на вході в систему. Це практично та зручно. Якщо конструкція має кран, його можна зрізати, щоб унеможливити протікання води. Новий кран встановлюється ближче до стояка. Роботи із заміни необхідно починати з огляду труби у сусідів, де доведеться здійснювати стик.

Якщо з'єднання планується проводити з пластиковою трубою, це не повинно викликати труднощів. Використовувати для цього необхідно поліпропіленову пайкову муфту. Коли потрібно виконати стик зі сталевою трубою, потрібно нарізати на ній різьблення, щоб приєднати перехідник. Конструкція оглядається щодо міцності.

Якщо труба стара або пошкоджена, то краще скористатися послугами фахівця, який приварить різьблення, інакше ви можете зіткнутися з появою тріщин на поверхні від навантаження. Фахівці рекомендують нарізати або приварити близько шести витків. Можна також розглянути варіант з'єднання за допомогою цангової муфти.

Герметизація стиків

Коли здійснюється капітальний ремонтпо заміні стояків водопостачання у квартирі, роботи можуть передбачати перехід із металу на пластик. Для цього використовується перехідна муфта з внутрішнім різьбленням. Для ущільнення з'єднання потрібно застосувати льон або фум-стрічку. Муфта накручується на сталеву трубу. За допомогою паяльника пластикова ділянка з'єднується з трубою та стикується за допомогою перехідника. Як тільки ви подолаєте перекриття, необхідно впаяти трійник, від якого піде розведення у квартиру.

Заміна стояків згідно із законом

Якщо вас зацікавив закон про заміну стояків водопостачання у квартирі, то ви повинні знати, що, згідно зі статтею 161 ЖК РФ, усі роботи здійснює керуюча компанія, за якою закріплений житловий будинок. А от якщо вирішується питання про заміну підведення всередині квартири, то всі витрати перебирає власник житла. Цей аспект є надзвичайно важливим при спірних питаннях на кшталт затоплення сусідів.

Якщо підводка вийшла з ладу, то винен у цьому власник, тоді як якщо потоп був викликаний руйнуванням стояка, займатися усуненням несправності буде керуюча компанія. Заміна стояків водопостачання у квартирі керуючою компанією здійснюватися не повинна. Однак якщо її фахівці відмовляються змінювати стояки будинку, посилаючись на недостатню кількість коштів, то питання необхідно вирішити шляхом подання скарги до житлової інспекції.

Вартість проведення робіт у Саратові

Якщо самостійно заміною стояків займатися ви не плануєте, можна скористатися послугами фахівців. Із застосуванням поліпропіленових труб, діаметр яких змінюється в межах від ? до 1?, роботи обійдуться в суму від 2500 руб. Якщо ви щойно заїхали у нову квартируІ там встановлені сталеві стояки, то після дворічної їх експлуатації існує ризик їх заростання. Фахівці радять здійснити заміну стояків водопостачання у квартирі, у Саратові фахівці пропонують свої послуги за доступною вартістю.

На закінчення

Такі роботи можуть знадобитися і в тому випадку, якщо у квартирі слабкий тиск води. При зниженні інтенсивності потоку з часом ви можете помітити, що з крана взагалі почала литися тонкий струмок. Такого тиску буде недостатньо для запуску пральної машини. У цьому випадку слід ухвалити рішення про заміну труб.