Чому пила пиляє човником на стрічковій пилорамі. Що робити, якщо при розпилюванні виникає хвиля? Встановлення та налаштування напрямних «кубиків»

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРІЧКОВИХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER виготовлена ​​з високовуглецевої сталі і термооброблена таким чином, щоб забезпечити максимальну стабільність пили в пропилі, саме тому наша компанія рекомендує до застосування пили WOOD-MAIZER, однак, у будь-якої позитивної якості не може не бути побічних явищ, що супроводжують його. Є такі і у пил WOODMAIZER. Вони вимагають себе суворішого відношення з боку операторів і заточників.

1 КРОК ЗУБУ ЛЕЗА

Крок зуба леза – це відстань між вершинами двох сусідніх зубів. Для лез WOOD-MIZER він складає 22 мм. Крок зуба постійний і не змінюється у процесі заточування.

2 ВИСОТА ЗУБУ

Висота зуба - це відстань між основою міжзубового заглиблення та вершиною зуба. Завдяки наявності міжзубового поглиблення тирса під час розпилювання видаляються з робочої зони леза. Висота зуба повинна бути достатньою для забезпечення видалення тирси, що накопичуються в міжзубовому заглибленні в процесі пиляння.

Висота зубів лез WOOD-MIZER оптимальна для будь-яких видів розпилювання. При заточенні леза висота зуба зменшується. Для збереження необхідної висоти зуба необхідно поглиблювати канавку між зубами доти, доки висота зуба не буде відповідати 4,8 мм. Див. Таблицю 1 наприкінці цього розділу.

Леза із зубами висотою 4,8 мм. використовуються для будь-яких видів розпилювання. Леза із зубами висотою 4.0 мм використовуються в основному для розпилювання мерзлих, твердих порід деревини. Леза із зубами висотою 4.3-6.4 мм можуть використовуватися для обробки дуже м'яких порід деревини.

3 КУТ заточування

Кут заточування, ступінь заточування та розведення зубів – найбільш важливі фактори, що впливають на робочі характеристики леза. Всі ці фактори впливають на якість розпилювання та продуктивність розпилювальної установки.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Завдяки наявності кута заточування зуб «зачіплює» деревину. Зуб повинен проникнути досить глибоко в деревину, щоб лезо ефективно могло виробляти викид тирси. Якщо кут заточування занадто великий для даної швидкості подачі пили, це може призвести до появи вібрацій і як наслідок - погіршення якості розпилу. При малому куті заточування зуб не входитиме в деревину на достатню глибину, що може призвести до додаткових навантажень під час розпилювання та погіршення якості розпилу.

Величина кута заточування залежить від типу деревини, що обробляється, і продуктивності установки. Як правило, чим менше кут заточування, тим менша продуктивність розпилювальних установок См Таблицю 1 в кінці розділу.

4 КУТ ТОРЦЯ

Кут торця – це кут відхилення торця зуба щодо самого леза.

При невідхиленому положенні зуба кут торця дорівнює 90 градусів. При розведенні леза кут торця змінюється на кілька градусів і стає більшим за 90 градусів.

5 РОЗВЕДЕННЯ ЗУБІВ

Розведення зубів - це важливий фактор, що впливає на розпилювальні характеристики леза.

Розведення зубів - це лінійна величина відхилення зуба на заданий кут щодо площини леза. Чим більше розведення зубів, тим ширше пропив і більше зусилля потрібно прикласти при розпилюванні.

Таблицю 1. Рекомендована розведення зубів як правило становить 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лез. При роботі з твердими порогами і мерзлою деревиною величина розведення повинна бути укладена в діапазоні 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лез. Велике розведення використовується під час роботи з м'якими породами деревини (0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лез).

Запам'ятайте, що при заточенні зубів та зменшенні їх висоти, розведення також зменшується і потрібне проведення розведення зубів леза.

Пила WOOD-MIZER розроблена спочатку набагато жорсткішою, ніж практично всі її основні конкуренти, тому вона не втрачає стійкості при меншому, ніж інші пили натягу, а чим менше натяг, тим менше напруги, що виникають в полотні і, як наслідок, менше ймовірність розриву пили.

Для того, щоб правильно виставити натяг полотна на пилорамі слід зробити таке:

Зніміть напрямні ролики з установки.

Правильно встановіть полотно пили на установку.

Встановіть на місце всі огорожі.

Запустіть пилку.

Потім почніть потроху знімати натяг доти, доки пила не почне помітно вібрувати.

Зауважте показання манометра в цей момент.

Зупиніть верстат і поставте ролик на місце;

Додайте до показань манометра 60 атмосфер і спробуйте пиляти, якщо все йде добре, то при такому натягу і слід працювати надалі, якщо ж пила хвилює, то додайте 5 атмосфер і спробуйте ще раз пропилити.

Пилити треба на мінімально можливому натягу (150 – 170 атм.), це продовжить життя пили.

Для того, щоб отримувати пиломатеріал високої якості, не переплачуючи при цьому за пилки, потрібно дотримуватися низки нескладних вимог:

a) Необхідно стежити за станом ременів на шківах, два ремені коштують менше, ніж одна пила, тому можна дозволити собі міняти їх трохи частіше, і економити на пилах незрівнянні гроші. Абсолютно неприпустиме проходження полотна пили по металу, якщо це відбувається, то пила не простоїть і однієї години.

b) Важливо правильно виставити полотно пили на шківах: відстань від западини зуба до кромки шківа може змінюватись в залежності від типу верстата.

c) Правильно виставити напрямні ролики:

• Ролики мають бути виставлені по горизонталі та по вертикалі
• Ролик не повинен віджимати пилку вниз від її вільного стану більш ніж на величину, вказану виробником, залежно від типу верстата.
• Задній бік пили не повинен відстояти від завзятого виступу ролика більш ніж на величину, вказану виробником залежно від типу верстата.

d) При точенні пилки форма зуба повинна повторюватися точно зразком.

e) Розведення полотна повинно відповідати виконуваній роботі, оскільки полотно,
впевнено пиляє колоду діаметром 30 см., не буде з тим же успіхом пиляти
колоду діаметром 60 см., тому що об'єм відрізаних від пропилу тирси приблизно в два рази більше.

f)Виберіть правильне мастило для пилки. Оптимальним мастилом є суміш з 50% солярки і 50% олії для мастила для шин бензопил (для пиляння при температурі нижче -15 ° С). Ця суміш повинна наноситися на пилку тонким шаром за допомогою розпилення. Мастила не повинно бути багато, одного напилення вистачить на деякий час. Ви легко помітите, що настав час змащувати ще після того, як повернеться звук, який зник після нанесення мастила. Наносите мастило таким чином, щоб воно потрапляло на обидві сторони пили. Застосування мастила дозволить Вам також знизити кількість «зацвілих» дощок, від тирси і води, що на них потрапляє.

g) ЗНІМАЙТЕ НАТЯЖЕННЯ ПИЛИ, ЯК ТІЛЬКИ ПРИПИНИЛИ ПИЛИТИ

У процесі пиляння пили розігріваються і, як наслідок, збільшуються в довжину. Охолоджуючи, пилки прагнуть стиснутись до свого початкового розміру і в процесі цього в пилці виникають надлишкові напруги. Крім цього, в пилці залишається пам'ять від форми двох шківів, що не подовжує життя пили.

До того ж. ремені на шківах виявляються зім'ятими, що робить їх, по-перше, не круглими і додає додаткову вібрацію на пилку, а по-друге, заминає «горбію» на ремені, який забезпечує саме центрування пилки на шківах.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ ПРАВИЛЬНО РОЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Розлучення можна вважати оптимальним, коли між полотном пили та деревом, яке вона пропилює, знаходиться суміш із 65-70% тирси та 30-35% повітря. Зовнішнім проявом того, що пилка розведена правильно, є те, що вона викидає з пропилу приблизно 80-85% тирси.

У випадку, коли розведення пилки недостатнє, на поверхні дошки залишається щільно спресована гаряча тирса, нічого гіршого для пилки неможливо придумати. Тирса повинна бути теплою, а не гарячою і не холодною.

Пила, яка розведена занадто сильно, швидше за все, пилятиме ривками, а розведена недостатньо буде хвилювати.

Якщо Ви пиляєте колоди діаметром 30 см на хорошій швидкості і тирсу на дотик теплі, то не слід намагатися пиляти колоду діаметром 60 см. Пилою з тим же розлученням, адже їй доведеться видаляти з пропилу вдвічі більше тирси, а отже слід збільшити розлучення (приблизно на 20%.

Висновок: колоди слід сортувати за товщиною, перш ніж їх пиляти.

Ще один дуже важливий момент: розводити слід тільки верхню третину зуба, не розводьте зуб під корінь, у процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на вершині зуба.

Не забувайте, що чим м'якше дерево, яке Ви пиляєте, тим більше має бути розлучення.

Точити пилку слід після вільного провису 4-5 годин у вивернутому стані з мінімальним зніманням металу (якщо необхідно, то кілька разів), а потім зачистити задирки і розводити Основне правило: найкраще розлучення виходить Вами експериментально, не треба шукати формули для того, щоб його обчислити.

Не забувайте про те, що індикатор на Вашому заточувальному пристрої, це тонкий прилад. Збити його налаштування нічого не варто. Працює він у надзвичайно напруженому режимі, судіть самі: на вашій пилці приблизно 220 зубів. Ви переточуєте пилку 15 разів, виходить, що за життя пилки; індикатор спрацьовує при її розведенні принаймні 3,5-4 тисячі разів (часто доводиться розводити зуб у кілька прийомів). Цей приклад наведено з метою нагадати Вам про це. що індикатор з часом зношується і що перевіряти його встановлення слід частіше .

Неодноразово доведено, що якість розпилу значною мірою залежить від того, яку форму мають зуби пили. Форма зуба розроблялася та вивірялася
роками і ще раз проводити ці експерименти недоцільно. А тому, доцільно мати зразок (сантиметрів 30) пили та котролювати форму зуба щоразу, коли ви переточуєте пилку.

СПОСОБИ ДОЗВОЛУ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ З ПИЛАННЯМ

1. При вході в колоду пила робить стрибок нагору і, коли Ви знімаєте дошку, вона крива, як шабля. Це викликано, швидше за все, тим, що кут заточування зуба дуже великий, а розлучення недостатнє. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на пару градусів та збільшити розлучення на 2-3 тисячні; на бік.

2. При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву «віджимання» чи «віджиму», тобто кажуть: пилку віджимає. Викликано це, швидше за все, надто великим кутом заточування зуба. Спробуйте зменшити кут заточування на кілька градусів.

3. Пила «пірнає» вниз і пиляє рівно після цього. Це може бути обумовлено декількома причинами, наприклад тим, що пила затупилася, проте, швидше за все, причиною цього явища є недостатній кут заточування пили, що може бути викликано тим, що заточник не заправляє своєчасно камінь, огляньте полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування зуба на пару градусів.

4. Пила «пірнає» вниз і, коли ви знімаєте дошку, вона крива як шаблі. Це, швидше за все, викликане недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розвів на 2-3 тисячних на бік.

5. Пропил йде хвилею. Якщо пила гостра, це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0.006-0.008 дюйма набік по індикатору.

6. На дошці залишається занадто багато тирси і вони пухкі на дотик. Це, швидше за все, викликане занадто великим розлученням і якщо ви придивитеся уважніше, побачите характерні подряпини поперек полотна дошки, так звані «сліди від зуба». Як Ви вже, напевно, здогадалися, слід трохи зменшити розведення пилки.

7. На полотні пили «накочуються» тирсу. Це викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільште розлучення на 0,005 дюйми на бік по індикатору.

8. Тирса «накочується» на верхній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

9. Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє, слід збільшити розлучення на 0.003 дюйми на сторону по індикатору. Кут заточування зменшити.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО ПИЛАННЯ НЕРОЗВЕДЕНОЮ ПИЛОЮ - ЦЕ-САМИЙ ШВИДКИЙ СПОСІБ ЇЇ ПОРВАТИ

10. Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна. Відстань від тильного боку полотна до упору направляючого ролика має перевищувати величину, вказану на обороті залежно від типу верстата.

11. Нова, жодного разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це найчастіше викликано тим, що полотно недостатньо розведене для тієї роботи, яку їм намагаються виконати (див. п.4 основних правил пиляння). різа, якщо колода була досить «обваляна» у піску.

12. Після перезаточення полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточування одним разом зняли надто велику кількість металу, внаслідок чого вийшов перепал поверхні зуба. Або це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з тією, що була спочатку, приклавши до пилки шматок полотна, який жодного разу не переточувався.

Параметри леза.

Таблиця 1.

Таблиця 2-1. перестав бути постулатом, тобто. на кожну породу деревини Вам необхідно підбирати індивідуально параметри пили. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і та ж порода може відрізнятися за щільністю і смолистістю в залежності від того чи іншого регіону

Чому утворюється хвиля при пилянні на стрічковій пилорамі?

Запитання від Олександра.

"Хвиля" при пилянні на стрічковій пилорамі часто проблема, яка має безліч причин.
Не претендую на правду. Кожен випадок слід розглядати як імовірний.
Не варто виключати одночасний вплив кількох факторів, які призводять до явища
хвилі на стрічковій пилці.

Ви пишете, що у маленьких діаметрах хвилі немає.
Значить справа у підвищених навантаженнях і, чи не правильному заточенніполотна.
Що причина у рейках – мало ймовірно.

Найперше, перше: увага на профіль стрічкового полотна.
Просимо Ваше фото до студії.

Далі можливо:
1. Нерівномірна густина деревини. Наприклад сучки.
Автор не вказав їх наявність та відсутність, тому не варто виключати.)
2. Каретка стрічкової пилорами зазвичай переміщається зусиллям оператора. Яке який завжди у часі.
Оператор втомлюється пиляти 6 м – поспішає закінчити колоду та прискорює подачу каретки. Дуже часто явище.
Спробуйте змінити оператора та зменшити швидкість подачі в кінці колоди.
3. Буксує ремінна передача (до кінця колоди нагріваються ремені). Перевірте натяг та знос.
4. Перегрів та розтяг полотна (можна виключити якщо є система контролю натягу полотна).
Наприклад манометр гідронатягувача.

Деякі "компетентні" фахівці радять:
"Що б не було причиною хвилі, можна зменшити її амплітуду великим натягом стрічкового полотна."
- Термін служби полотна та самої пилорами так само зменшиться))).

Зовнішнім проявом того, що ваша пилка розведена правильно, є те, що викидається з пропилу 80-85% тирси.

У випадку, коли Ви розвели пилу занадто сильно, залишається багато повітря і недостатнє видалення тирси.

У разі не до розведення пили на поверхні дошки залишаються щільно пресовані гарячі тирсу.

Пила, яка розведена занадто сильно, пилятиме ривками, розведена недостатньо пилятиме хвилями.

Ще один дуже важливий момент: слід розводити тільки верхню третину зуба, в процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на самій вершині зуба.

Точити пилку з мінімальним зніманням металу (тобто зачистити задирки) і потім розводити.

Якщо виникла проблема з пилянням, прочитайте 13 пунктів нижче - це Вам допоможе.

При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це отримало назву «віджимання», тобто. пилку віджимає. Викликано це надто великим кутом заточування зуба. Слід зменшити кут заточування на кілька градусів.

При вході в колоду пила робить стрибок нагору і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано, швидше за все тим, що кут заточування занадто великий, а розлучення недостатнє. Слід зменшити кут заточування зуба та збільшити розлучення. Пила «пірнає» вниз і дошка виходить крива «як шабля». Це викликано недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Слід збільшити кут заточування на кілька градусів і збільшити розлучення.

На дошці залишається занадто багато тирси, і вони пухкі на дотик. Розлучення недостатнє, слід його збільшити. Кут заточування зменшити.

Пропив іде хвилею. Якщо гостра пила, то це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення.

Тупа, ні разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це викликано тим, що полотно недостатньо розведене для роботи, яку намагаються виконати, або тим, що полотном продовжували пиляти, після того як воно затупилося.

Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна.

На полотно пили «накочуються» тирсу. То викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільшити розлучення.

Тирса «накатується» на внутрішній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

Після заточування полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточення, за один раз зняли занадто велику кількість металу, в результаті чого вийде перекал поверхні зуба.

Багато проблем створюються тим, що заточувальний камінь недостатньо часто і акуратно заправляється.

Не забувайте, що який би досконалий верстат Ви не використовували для розпилювання деревини, це всього лише пристрій, що «просмикує» пилку через колоду. Кінцевий результат залежить від 90% від правильності обслуговування пили і лише на 10% від налаштування верстата в цілому.

*Не забувайте, що пиляння нерозведеною пилкою - це найшвидший спосіб її порвати.

Кут заточування.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Рекомендований для більшості випадків кут заточування становить 10-12 градусів. Для розпилювання твердих порід та мерзлої деревини кут заточування 8-10 градусів. Для роботи із м'якими породами 12-15 градусів.

Розведення зубів.

Розведення зубів – це важливий фактор, що впливає на характеристики леза. Запам'ятайте, що при заточуванні зубів та зменшенні їх висоти розведення також зменшується.

Параметри заточування стрічкової пилки в залежності від породи деревини, що обробляється (наведені в табл.).

Параметри зуба стрічкової пилки.

* - мінімально допустимий параметр

Вказані в таблиці параметри не є обов'язковими, і на кожну породу деревини Вам необхідно індивідуально підбирати параметри пилки. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і навіть порода може відрізнятися щільністю і смолистістю від того чи іншого регіону. Певні види бізнес-планів

Для збільшення стійкості стрічкової пилки та отримання якісного різу рекомендується рясно змочувати полотно водою при розпилюванні не смоловмісних порід і? ємності води? мильного розчину при розпилюванні смоловмісних порід деревини, а при морозі рекомендується використовувати солярку.

Будь-який відступ від норми призводить до зниження якості розпилювання та втрати продуктивності.
Якщо виникла проблема з пилянням слід звернути увагу на такі причини:
При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву "віджимання" або "віджиму", тобто кажучи: пилку віджимає. Викликано це, швидше за все, надто великим кутом заточування зуба. Спробуйте зменшити кут заточування на кілька градусів.
При вході в колоду пила робить стрибок нагору і, коли Ви знімаєте дошку, вона крива як шабля. Це викликано, швидше за все, тим, що кут заточування зуба дуже великий, а розлучення недостатнє. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на пару градусів та збільшити розлучення на бік 0,05-0,1мм.
Пила "пірнає" вниз і, коли ви знімаєте дошку, вона крива як шабля. Це, швидше за все, викликане недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розлучення на бік 0,05-0,1мм.
Пила "пірнає" вниз і пиляє рівно після цього. Це може бути обумовлено кількома причинами, наприклад тим, що пила затупилась, проте, швидше за все, причиною цього явища є недостатній кут заточування пили, що може бути викликано тим, що заточник не заправляє своєчасно камінь. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування зуба на пару градусів.
На дошці залишається занадто багато тирси і вони пухкі на дотик. Це, швидше за все, викликане занадто великим розлученням і, якщо Ви придивитеся уважніше, побачите характерні подряпини поперек полотна дошки, так звані "сліди від зуба". Як Ви вже, напевно, здогадалися, слід трохи зменшити розведення пилки.
Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє, слід збільшити розлучення на 0.1мм на бік по індикатору. Кут заточування зменшити.
Пропив іде хвилею. Якщо гостра пила, то це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0,1 мм на бік по індикатору.
Не забувайте, що пиляння нероздвоєною пилкою – це найшвидший спосіб її порвати!
Пила поривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто близько від тильного боку полотна. Відстань від тильного боку полотна пилки до упору направляючого ролика має бути не менше 1мм.
Нова, жодного разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це найчастіше викликано тим, що полотно недостатньо розведене для тієї роботи, яку ними намагаються виконати, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно затупилося, або могло статися після першого різу, якщо колода була досить обваляна в піску.
На полотні пили накочується тирса. Це викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі залишається недостатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільште розлучення на 0.1 мм на бік по індикатору.
Тирса "накочуються" на внутрішній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні у западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.
Після переточування полотно покривається тріщинами у западинах зубів. Під час переточування одним разом зняли надто великий шар металу, внаслідок чого вийшов перепал поверхні зуба. Або це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з тією, що була спочатку, приклавши до пилки шматок полотна, який жодного разу не переточувався.
Необхідно постійно стежити за станом заточувального каменю. Своєчасно його профільувати.
Всі перелічені вище причини та випадки можуть мати місце за умови стабільної працездатності стрічковопильного верстата!
Бажаємо удачі в лісопилянні!

Іноді при пилянні виникає нерівна, хвилеподібна поверхня дошки, що знижує якість продукції.

• правильність налаштування верстата
• швидкість пиляння
• якість пили
• якість деревини

Налаштування верстата.
Налаштування верстата варто перевіряти щодня і обов'язково після можливих контактів опорних роликів пили з колодою. Напрямні ролики пили визначають положення пили щодо опорного стола верстата. Правильність їх встановлення контролюється за допомогою регулювальної лінійки. Самі ролики не повинні мати слідів виробітку на робочій поверхні - це призводить до вібрації пили. На бортиках роликів повинно бути глибоких рисок (вони виходять, якщо ролики не оберталися під час руху пили). Також перевіряється стан підшипників. Якщо проводиться заміна підшипників, необхідно перевірити, чи стан посадкових отворів у корпусі ролика – вони не повинні бути розбиті. У цьому випадку слід замінити ролик у зборі.

Далі перевіряється кріплення осі (пальця) ролика у корпусі. У разі виявлення люфту (всі шпильки, що кріплять вісь, затягнуті) проводиться заміна корпусу. Часто в процесі експлуатації ушкоджується місце кріплення корпусу ролика до направляючої каретки, тому не вдається правильно відрегулювати положення роликів (немає запасу регулювання). Можна виправити вигин, попередньо демонтувавши корпус ролика. Щоправда, при цьому можна пошкодити місце зварювання, тому дефектний корпус краще замінити на новий. Зламані регулювальні шпильки та згорнуті контргайки краще відразу поміняти на нові.

Після заміни дефектних вузлів та деталей проводиться повне регулювання роликів пили. Щоб забезпечити рівномірність натискання роликів на пилку при переміщенні рухомого ролика з одного крайнього положення в інше, напрямна рухомого ролика повинні рухатися в площині паралельної площині опорного столу. Без такого регулювання при зміні ширини пропила жорсткість полотна пили змінюється, а це провокує виникнення хвилі.

Зверніть увагу: у вузлі приводу направляючої рухомого ролика не повинно бути навіть незначного люфта.

Станінні ролики.
Після регулювання перпендикулярності вертикальних напрямних до станини необхідно перевірити прилягання верхніх та нижніх роликів до відповідних напрямних. При необхідності регулюються також нижні притискні ролики (якщо вони є).

Регулювання положення пили на робочих шківах.
Великий збіг пили зі шківів призводить до розтягування задньої кромки, і як наслідок пила стає нестійкою у пропилі. У цьому випадку дефект виникає не відразу, іноді після другого або третього заточення

Встановлення верстата.
Особливо це важливо у випадках, коли опорні ноги верстата не закріплені анкерними болтами, як рекомендовано в інструкції з експлуатації верстата. Всі опорні ноги повинні торкатися підлоги без зазорів. У разі виявлення зазору його необхідно усунути.

Швидкість пиляння.

Швидкість пиляння має бути якомога ближче до максимальної для цього типу деревини. Якщо швидкість пиляння недостатня чи, навпаки, занадто велика, є можливість отримати «хвилю». Якість пилки. Швидкість пиляння безпосередньо залежить від якості пилки. Часто "хвиля" виникає, якщо пила тупа, або величина її розведення недостатня - все це знижує швидкість пиляння. Так само впливає і кут заточування. Якщо цей кут більше оптимального для даного типу деревини, пила перевантажується (вязне), а якщо він недостатній – знижується швидкість пиляння.

На окремий розгляд заслуговує нерівномірність розведення. Якщо розведення різне від зуба до зуба, «хвиля» матиме випадковий характер і залежатиме, в основному, від нерівномірності щільності деревини. Якщо ж розведення різниться для різних сторін полотна пили, «хвиля» залежатиме від переважання величини розведення (в одну або в іншу сторону) і виникатиме при зміні швидкості розпилювання. Припустити наявність такого дефекту можна, якщо після входу в деревину пила пірнає вниз або піднімається вгору.

Пила, у якої крок зуба або висота зуба змінюються при переході від зуба до зуба, пилятиме ривками і зі значною вібрацією, - і як наслідок, з «хвильою». Якщо на пилку є незняті задирки, це призводить до нагрівання пили, а отже, до виникнення «хвилі».

Якщо пила була пошкоджена, то, як правило, навіть після виправлення вона не може забезпечити якісне розпилювання.

Якість деревини.

У виникненні хвилі буває "винна" деревина. Здебільшого тут у нерівномірної щільності різних верств колоди, що з або видом деревини, наявністю сучків, або ступенем «подмороженности». Боротися з цим важко: майже неможливо підібрати параметри пилки таким чином, щоб вона однаково добре розпилювала і зовнішні тверді, і м'які внутрішні шари одночасно. Рекомендуємо змінити схему розкрою або вирівнювати поверхню після отримання бруса.

При розпилюванні сучкуватої деревини ризик виникнення «хвилі» зростає. Тут необхідна уважність: доведеться плавно знижувати, а потім плавно збільшувати швидкість подачі при проходженні сучка.

Якщо деревина дуже смолиста, налипання тирси та смоли на полотно пили відчутно збільшує її товщину, пила нагрівається і, як наслідок, падає натяг і з'являється «хвиля». Слід застосовувати миючу рідину.