Пекти-барбекю з цегли своїми руками. Як побудувати барбекю з цегли Вуличні печі для дачі е гудкова

Пекти-камін.

Є. Гудков

Бригада пічників за випробуванням свого дітища (О. Матюшкін Є. Гудков, А. Михайлов).

Під час встановлення печей слід прагнути, щоб опалювальний агрегат розташовувався біля внутрішньої капітальної стіни. Відкрито печі, що стоять, краще обігрівають приміщення.

А як бути у випадках, коли необхідно звести піч із простим каміном?

Пекти-камін з боку каміна.

Розглянемо схеми розміщення такої комбінації вогнищ на 2 приміщення: кухню та вітальню.

Схема 1. При такому розташуванні печі-каміна, користуючись однією піччю, на кухні досягається більш висока температура повітря, а у вітальні прохолодно, тому що топка каміна та його лицьова частина димоходу закривають частину поверхні печі.

Пекти-камін з боку варильної плити.

У журналі «САМ» № 1/2002 р. та № 8/2003 р. вже наводилися варіанти, що дозволяють скоротити нерівномірність тепловіддачі опалювально-варильних печей.

Схема 2. Компонуючи таким чином пекти та простий камін, досягають більш рівномірної тепловіддачі.

Виняток становить випадок, коли променисте тепло з паливника каміна поширюється лише у вітальню.

Нижче наводяться креслення розрізів та порядівок опалювально-варильної печі з каміном, побудовані за другою схемою бригадою пічників у складі Олега Матюшкіна, Андрія Михайлова, Євгена Гудкова.

За оригінальним дизайном ховається простота та надійність конструкції. Пекти має два режими топки (у зимовому режимі димові гази проходять три вертикальні «колодязі» (каналу), а в літньому - один). Пекти і камін можна протоплювати одночасно.

Випробування (пробна топка) проводилися за швидкості вітру 5 м/с та температурі повітря за межами будинку - 2°С.

Практичний досвід пічників нагадує, що не кожен проект пічного опалення можна використовувати в конкретній ситуації. Ось і у нашому випадку довелося провести деякі відступи від задуманого.

Так, наприклад, не можна було пропиляти всю стіну до стелі. Щоб не порушувати надійності стельового перекриття, проріз у стіні залишили розмірами 2,16 x 2,18 м з урахуванням протипожежних обробок.

З боку кухні є ніші в кладці, якими завжди люблять користуватися домашні господині.

З боку вітальні знаходяться двигуни печі та шибер каміна.

На трубі, яка розташована в одній із кімнат 2-го поверху, встановлено ще одну загальну засувку.

Матеріали для печі-каміна

Цегла (без димової труби), Пісок, Глина, Дверка топкова, Дверка піддувальна, Дверцята прочистна, Решітка колосникова, Дріт 2 мм, Засувки, Плита двоконфоркова, Шибер поворотний 380x130 мм, Кутник 63x63 мм, Ящик з.

Наш сайт регулярно поповнюється цікавими та унікальними матеріалами та статтями з тематики печі, мангали, грилі та барбекю. Якщо ви бажаєте отримувати інформацію про це, підпишіться на розсилку новин нашого сайту. Гарантується ненадання вашої адреси третім особам.

Викласти піч-барбекю нескладно, дотримуючись необхідної технології пічних робіт. Ми підготували для вас докладну інструкцію з кресленнями та порядовкою, щоб ви могли скласти її самостійно.

Піч-барбекю О. Гудкова добре поєднує в одній конструкції дві функції — гриль-барбекю та варильну плиту з конфоркою.

Фундамент

Матеріали

Основними матеріалами для монолітної плити є: бетон, арматурні сітки.

Для влаштування фундаменту досить застосувати бетон за міцністю на стиск В15 (М200). Приготувати його можна, дотримуючись пропорції:

1. Цемент М 400 - 1 частина.
2. Щебінь або гравій, крупність якого має бути менше 30 мм - 4 частини.
3. Пісок – 2 частини.

Домішки в піску глини, органічних частинок, слюди, а також пилоподібних включень повинні становити не більше 10% його обсягу. У великому заповнювачі (жвір, щебінь) кількість домішок, що знижують властивості міцності бетону, повинна становити менше 2%.

Витрата складових бетону за вагою з розрахунку на 1 м 3 :

• цемент - 325 кг;
• пісок - 1300 кг;
• щебінь - 1300 кг;
• вода 205 кг.

Арматура

Для армування фундаменту береться сітка з арматури класу АІІІ

Розмір фундаменту приймаємо більше розмірупечі на 10 см із кожного краю. Якщо піч має розмір 1400х1000 мм, фундамент буде 1600х1200 мм.

Інструменти

• щуп (для ущільнення бетону);
• трамбування (вузьке), захищене металом;
• трамбування (кругле) з двома ручками;
• трамбування (квадратне), жите знизу металом;
• прасування (для розрівнювання бетону);
• скребок (для видалення цементного молока);
• напівтерток;
• дошка (для розгладження бетону);
• кельма;
• лопата - пряма ріжуча частина;
• лопата - гостра нижня частина;
• лопата для розчину.

Укладання бетонної суміші

Правильно підібраний та зроблений фундамент – гарантія міцності та довговічності всієї конструкції. Тут дуже важливо знати, який ґрунт стане основою для печі. Достатньо щільний ґрунтцілком може утримати конструкцію печі-барбекю. Але тут є підводне каміння, про яке необхідно знати.

Існують ґрунти, які можуть змінювати свій обсяг через намочування чи зниження температури. Це набухають глинисті, просадні лесові і з вмістом розчинних солей, водонасичені (при замерзанні лід збільшує обсяг ґрунту), з частинками біологічного походження (торф) і т. д. Ці ґрунти вимагають спеціальних заходів щодо їх зміцнення.

Розмітку майбутнього фундаменту можна зробити, натягуючи мотузку на кілочки. Розмір ями для піщаної подушки приймається за розміром фундаментної плити(160х120 см). Так як піч-барбекю знаходитиметься на вулиці, ґрунт у зимовий період часу піддаватиметься заморожуванню та відтаванню. Залежно від типу ґрунту, глибина піщаної подушки може досягати 1000 мм.

Заповнення ями піском необхідно проводити пошарово (15 см) з трамбуванням або з проливкою водою для ущільнення. На землю до укладання піску можна постелити геотекстиль, який пропускає воду, але перешкоджає розмиванню піску ґрунтовими водами.

На піщану подушку необхідно укласти гідроізоляцію з 2-х шарів руберойду. Це дозволить захистити бетон від води в грунті і утримає бетонну суміш, що не затверділа, від протікання в пісок.

Дошки для опалубки застосовують хвойних і листяних порід завтовшки не менше 2 см і не ширші за 15 см. Стійки, до яких надалі кріпляться дошки опалубки, вбиваються в землю через 50 см, а потім зміцнюють їх підкосами. Перш ніж розпочати укладання бетонної суміші, необхідно очистити опалубку від бруду та зволожити.

Далі проводиться установка арматури в опалубку. Арматурні сітки за допомогою вертикальних стрижнів пов'язують в об'ємний каркас, враховуючи відстань між ними та величину захисного шару робочої арматури – 2 см.

Бетонування бажано зробити за один раз. Це забезпечить однакові терміни затвердіння бетону. Також не можна забувати про трамбування бетонної суміші для видалення бульбашок повітря, що утворилися, і ущільнення бетону.

Щоб підтримати режим вологості, необхідний для нормального твердіння бетону, його покривають зволоженою мішковиною, брезентом або іншим подібним матеріалом. Можна через 3 години після заливання бетону на його поверхню насипати шар вологої тирси, або піску, який періодично зволожують (5 разів на день). Такий режим підтримується 7-14 днів, доки бетон не досягне 50-70% своєї міцності.

Важливо! При температурі зовнішнього повітря нижче +5 ° С новий бетон необхідно утеплити для дотримання рівномірного режиму схоплювання.

Опалубку можна знімати, коли бетон набере щонайменше 50% міцності. Днями це залежатиме від температури повітря:

• +5 ° С - 12 днів;
• +10 ° С - 8 днів;
• +15 ° С - 7 днів;
• +20 ° С - 6 днів.

У будь-якому випадку показником для зняття опалубки буде твердість кутів і поверхні конструкції. Приступати до робіт з будівництва печі-барбекю можна тільки через 2 тижні, враховуючи температуру повітря.

Корпус печі-барбекю Гудкова

Матеріали

1. Цегла вогнетривка (шамотна) ГОСТ 390–96.
2. Цегла глиняна звичайна ГОСТ 530-2012.

Корпус печі викладається з цегли або вогнетривкої, або керамічної (обов'язково повнотілої). Вогнетривка цегла витримує 1300 ° С і більше. Звичайна глиняна цегла має бути добре обпалена. Недопалена, пустотна, силікатна, а також цегла з тріщинами для пічної кладки не підходить.

На піч потрібно цеглини - 465 шт.

Пічні прилади:

• однокомфоркова плита варильна 420х500 мм;
• грати-мангал 420х500 мм;
• металевий лист 500х600 мм;
• прочисні двері 140х140 мм;
• піддувальні двері 270х140 мм;
• топкові двері 250х270 мм;
• колосникові грати 300х200 мм;
• куточок сталевий 32х32х4 мм завдовжки 500 мм - 4 штуки, 600 мм - 6 штук;
• дріт сталевий 2 мм - 10 м;
• шнур азбестовий 5 мм - 10 м.

Глино-піщаний розчин

Для пічних робіт застосовується переважно пластична найчастіше червона глина і дрібний просіяний пісок. Необхідна пропорція складу розчину береться, з жирності глини. Жирність залежить від процентного складу у ній піску:

• жирна - 2-4%;
• середня - 15%;
• худа - 30%.

Склад розчину (глина, пісок):

• жирна - 1: 2,5;
• середня - 1: 1,5;
• худа - 1:1.

Важливо! Перед початком робіт глину замочують на добу, а потім поступово розмішуючи, додають потроху пісок.

Можна купити готову розчинну суміш для пічних робіт. Такі суміші витримують високі температури і значно скоротять час, необхідний приготування розчину.

Інструмент пічника

Пічна кладка - це та ж цегляна кладка, тому в основному і інструмент для неї практично такий самий.

1 - кірка; 2 - кельми; 3 - киянка; 4 - розшивка; 5 - виска; 6 - рівень; 7 - косинець

Корпус садової комбінованої печі

Роботи зі зведення корпусу печі необхідно проводити лише за наявності хоча б тимчасового навісу над нею. Для зручності робіт можна викласти корпус спочатку насухо, підбираючи цеглу.

Важливо! Не можна обколотою стороною цеглини викладати всередину паливника або димаря.

Перед укладанням глиняну цеглу зволожують, на 1-2 хв. опускаючи у воду. Шамотну цеглу тільки обполіскують, щоб прибрати пил. Товщина шва у глиняної цегли повинна становити менше 5 мм, а у шамотної – 3 мм.

При виробництві пічних робіт необхідно дотримуватися суворої горизонтальності поверхонь кожного ряду та вертикальності кутів. Перев'язка швів має становити 1/2 цегли.

Всі пічні прилади встановлюються одночасно з роботами кладок. Метал і цегла мають різну величину лінійного розширення, тому всі металеві елементи печі встановлюються із зазором 3-5 мм, потім цей проміжок заповнюється азбестовим шнуром.

До пічних дверцят кріпиться сталевий дріт для закладення її в кладку.

Побудувати піч-барбекю з варильною плитою за схемою Є. Гудкова.

Відмінно коли на дачній ділянціє місце для відпочинку і мангал або піч, щоб можна було приготувати багато різноманітних м'ясних страв на свіжому повітрі. Що може бути краще від сімейного відпочинку на дачі.

І так давайте розберемо докладніше, як побудувати цю піч і що для цього потрібно?

Матеріали
1. червона цегла
2. вогнетривка цегла
3. арматура
4. в'язальний (сталевий) дріт
5. заслінка
6. куточок
7. пічні дверцята
8. колосник
9. дверцята зольної камери
10. сталева пластина 2 мм
11. дошка 30 мм
12. глина
13. пісок
14. цемент
15. гравій

Інструменти
1. киянка
2. кельма
3. шпатель
4. кельня
5. кирка
6. виска
7. ножівка
8. молоток
9. рівень
10. куточок
11. рулетка
12. болгарка (диски по каменю)
13. металева лінійка

Процес будівництва печі та детальна 3D модель
І так, просту піч-барбекю скласти не так вже й складно якщо є невеликий досвід кладки цегли, так само тут можна проявляти фантазію при проектуванні форми печі, але природно не відступаючи від будівельних норм і законів, інакше вийде не пекти муку)

Представлена ​​в матеріалі автора піч-барбекю з варильною плитою трохи складна, але якщо уважно у всьому розібратися, то цілком під силу буде побудувати таку піч. Для загального ознайомлення майстер пропонує нам пару схем даної печі.

Далі як і для будь-якої іншої печі необхідно залити фундамент, найкраще підходить плита з розмірами більше основи печі як мінімум на 5 см. Так само плиту слід армувати при заливці-це додасть більшої міцності, що для важкої цегляної печідосить важливо.

Насамперед слід вибрати місце на вашій ділянці під будівництво, воно повинно бути не ближче 7 метрів від капітальних стін будівель "заходи" пожежної безпекиВибравши відповідне місце, необхідно його розчистити від можливого сміття, каміння, чагарника.

Далі слід викопати яму глибиною не менше 50 см, на дно укласти піщану подушку, змочити водою та утрамбувати. Після цього робиться опалубка і закладається арматура всередину ями і зв'язується між собою в'язальним дротом. Готується розчин 1:3 та 4-5 частин гравію.
Ось автор вказав схему плити фундаменту під піч.

А тепер перший етап, риється яма.

Дно засипається піском і добре трамбується.

Закладається арматура, що зв'язується між собою за допомогою дроту.

Готується розчин.

Виготовляється заливка фундаменту.

Автор рекомендує після заливання фундаменту, поки він набиратиме міцність і застигатиме протягом 7-14 днів, потрібно періодично змочувати поверхню плити, а так само можливо покрити поверхню мішковиною і змочити її, так вологість буде триматися довше, або ж насипати поверх шар піску. аналогічно промочити його.

Кладку печі можна починати тільки після того, як цемент застигне і зміцніє, а станеться це як мінімум через 6-7 днів при температурі довкілля+20 С, ну а якщо температура менша, то і відповідно час дозрівання буде більшим, до 14 днів.

Перші ряди пічної кладки зазвичай кладуться на цементний розчин, щоб створити міцнішу основу, але тільки перші! До зольної камери можна використовувати цемент.

Далі вся піч кластиметься виключно на глиняний розчин, краще використовувати червону глину. Запасати глину слід заздалегідь і на користь, потім її необхідно замочити у великій ємності, за типом (корита) на кілька діб. Після глина ретельно перемішується та розминається (ногами). У ній не повинно бути великих грудок.

Потім майстер готує глиняний розчин.

Склад суміші для різновидів глин:
Жирна 1: 2.5
Середня 1:1.5
Худа 1:1

Отже, перші ряди слід укладати на цементний розчин.

Ставиться дверцята зольника і закріплюється за допомогою паленого сталевого дроту.

Формується так само ніша самого барбекю.

Піднімаються стінки та дверцята встановлені.

Потім йде кладка безпосередньо паливної камери при кладці якої найкраще слід використовувати вогнетривку цеглу.

При використанні цієї цегли піч прослужить дуже довго.

Встановлюється варильна чавунна плита.

Перекладається за допомогою металевого куточка.

Формується димар.

Ставиться заслінка.

Люди по-різному уявляють ідеальний відпочинок. Одні ледарять усі вихідні, а деякі відпочинок асоціюється з шашликами, приготуванням риби на деревному вугіллі і т.д. Барбекюшниця викладена із цегли своїми руками буде знахідкою для повноцінного відпочинку.
Конструкція піч-барбекю схожа на звичайну піч, єдина відмінність у тому, що вона не акумулює тепло і єдиним функціоналом є приготування їжі.
Людина, яка має мінімальний досвід у будівництві, може побудувати піч барбекю. У цій статті підібрано докладну інструкцію з кресленнями, щоб ви змогли самостійно зробити це.

Влаштування фундаменту.
Для будівництва фундаменту ( монолітна плита) необхідно мати: бетон та арматуру/арматурні сітки. По міцності бетон має бути не нижче марки 200. Для приготування його необхідно дотримуватися пропорції: цемент М 400 1 частина, пісок 2 частини, гравій 4 частини.
Вміст глини в піску не повинен перевищувати 10%, а кількість домішок у щебені 2%, оскільки вони знижують міцність бетону.
Для армування плити (фундаменту) під піч використовується арматура класу АІІІ. З неї виконується арматурна сітка. Розмір фундаменту повинен бути більше ніж розмір печі не менше 100 мм з усіх боків.
Набір інструментів для кладки: щуп (для ущільнення бетону); трамбування (вузьке), захищене металом; трамбування (кругле) з двома ручками; трамбування (квадратне), жите знизу металом; прасування (для розрівнювання бетону); скребок (для видалення цементного молока); напівтерток; дошка (для розгладження бетону); кельма; лопата пряма ріжуча частина; лопата гостра нижня частина; лопата для розчину. Укладання бетонної суміші
Зрозуміло, що від якості фундаменту залежить міцність та довговічність конструкції. Не останню роль у цьому грає ґрунт, на якому буде встановлена ​​піч. Якщо ґрунт щільний проблем немає, якщо ґрунти глинисті набухають, просадні, водонасичені, торфовища і т.д, вони вимагають особливого до них підходу, для чого необхідно виконувати заходи щодо їх зміцнення.
Це важливо пам'ятати і за необхідності виконувати. Проводимо розбивку під майбутній фундамент, розбиваємо кілочки, перевіряємо по діагоналі правильність розбивки, натягуємо шнурку на кілочки. Визначились із розміром, він становить 1600х1200 мм. Пекти встановлена ​​на вулиці, значить грунт проходитиме цикли замерзання та відтавання. Для попередження неприємних випадків підсипку під фундамент виконаємо з піску. Глибина її залежить від типу ґрунту, у деяких випадках вона може досягати до 1000 мм.
Копаємо яму і приступаємо до влаштування піщаної основи, його потрібно виконувати пошарово (200 мм) утрамбували, насипали наступний шар утрамбували для надійності можна пролити водою.
Деякі укладають геотекстиль, здатний пропускати воду, але пісок залишиться не розмитим.
Потім на піщану подушку укладаємо два шари гідроізоляції з руберойду.
Далі приступаємо до влаштування опалубки. Дошки для неї мають бути завтовшки не менше 20 мм. Кільця для кріплення опалубної дошки встановлюємо через 500 мм і закріплюємо підпірками. Потім дерев'яні конструкціїопалубки чистимо і змочуємо водою.
Встановлюємо арматурні сітки в опалубку. За допомогою вертикальних стрижнів їх роблять об'ємний каркас. Потрібно так розрахувати, щоб арматурний каркасмав захисний шар із бетону не менше 200 мм. Так як обсяги не великі, укладання бетону проводимо за один раз, це дозволить мати однакові терміни твердіння бетонної суміші. При укладанні бетону обов'язково виконуємо трамбування (для видалення повітря із суміші та її ущільнення).
Для нормального твердіння бетону необхідно підтримувати вологий режим, для чого фундамент накриваємо вологою мішковиною, яку періодично зволожуємо. Можна після закінчення трьох годин на поверхню конструкції насипати мокру тирсу або пісок і також періодично їх змочувати. Це повинно тривати протягом 7-14 днів. За цей період бетон має набрати до 70% міцності.
Потрібно пам'ятати, якщо температура нижче 5 градусів, свіжовкладений бетон потрібно утеплити.
Опалубку можна демонтувати за 10 днів, але треба дивитися за температурою повітря. Можна демонтувати опалубку чи ні визначають за твердістю кутів та самої поверхні фундаменту. Якщо фундамент набрав необхідну міцність, можна починати цегляну кладку печі.

Пекти-барбекю Гудкова.

Потрібно мати такі матеріали: шамотна і звичайна глиняна цегла.
Корпус печі монтується з вогнетривкої або керамічної цегли, він повинен бути повнотілим, Звичайна глиняна цегла повинна бути добре обпаленою. Пустотіла і з тріщинами цегла для кладки зовсім не придатна.
Для кладки печі необхідно мати 465 цегли.

Прилади, які необхідно встановити: однокомфоркова варильна плита 420х500 мм; грати-мангал 420х500 мм; металевий лист 500х600 мм; прочисні двері 140х140 мм; піддувальні двері 270х140 мм; топкові двері 250х270 мм; колосникові грати 300х200 мм; куточок сталевий 32х32х4 мм завдовжки 500 мм 4 штуки, 600 мм 6 штук; дріт сталевий 2 мм 10 м; шнур азбестовий 5 мм 10 м. Для кладки глино-піщаний розчин
Для пічних робіт застосовується червона глина та просіяний пісок.

Склад розчину (глина, пісок):
жирна 1:2,5;
середня 1: 1,5;
худа 1:1.

Пам'ятаємо.Перед тим як приступити до приготування розчину, глину замочуємо щонайменше ніж на добу, після цього розмішуючи, додаємо невеликими порціями пісок. Можна на ринку придбати готові консистенції. Вони витримують високі температури, а також скоротять час на приготування розчину.
Інструменти
Для кладки печі застосовуються аналогічні інструменти, що і для простої цегляної кладки. Корпус садової комбінованої печі
Приступаючи до робіт з кладки, потрібно подбати про накриття над місцем кладки.
Порада.Перед початком кладки спробуйте викласти корпус печі без насухо розчину.
Знаємо та пам'ятаємо. Заборонено обколотою стороною цегли укладати всередину димоходу та паливника. Перед початком укладання глиняну цеглу опускають у воду на 1-2 хвилини, вогнетривку просто обполіскують. Шви повинні мати не менше 5 мм, для вогнетривкого 3 мм.
Строго дотримуватись горизонтальності поверхні кожного укладеного ряду (під рукою завжди повинен бути будівельний рівень). Не менш важливо дотримуватись вертикальності кутів. Перев'язка проводиться у підлогу цегли.
Усі прилади, перераховані вище, встановлюються одночасно з кладкою. При встановленні металевих елементів важливо пам'ятати, що цегла і метал мають різну величину лінійного розширення, тому металеві прилади встановлювати із зазором 3-5 мм і заповнити їх азбестовим шнуром.

Порядівки
















Склепіння над варильною плитою необхідно встановлювати на сталеві куточки, так само решітка мангала і чавунна плита. Розмір каналу димоходу може бути 270х140 мм, 270х270 мм та 400х140 мм. Для того, щоб уникнути накопичення кіптяви в димарі, його внутрішню поверхню необхідно оштукатурити.

Згідно з правилами протипожежної безпеки піч-барбекю повинна встановлюватися не ближче 7 метрів від будівель.
Зовнішнє оздоблення залежить від смаку власника штукатурка, розшивка швів, облицювання кахлями.
Просушувати пекти потрібно не поспішаючи, дуже обережно. Закладають невелику кількість палива та топлять протягом 5-8 днів.
Тепер можна і святкувати з приготуванням смачної їжіна вогні, яка зарядить відпочиваючих енергією природи.

Опалювально варильні печі з цегли, проекти яких будуть представлені нижче, можна назвати оптимальним варіантомдля встановлення в дачних котеджах та приватних будинках. Функціональність цього різновиду така, що дозволяє і приміщення обігріти, і нагодувати всю сім'ю смачним обідом. Оснащені духовкою, сушильною камерою, а іноді й водогрійною коробкою, опалювально-варильні печі здатні створити максимально комфортні умови для проживання в будинку без централізованих або автономних зручностей.

Цей тип печей може мати різні розміри та особливості конструкції. Споруди можуть бути масивними або компактними, і, як правило, підбираються потрібні моделі відповідно до площі будинку. Тому дуже важливо врахувати не лише функціональні якості опалювальної споруди, а й її тепловіддачу. При виборі місця для зведення печі та проведення термоізоляції споруди, необхідно враховувати розроблені спеціалістами правила СНиП 41-01-2003, інакше можуть виникнути проблеми з організаціями, що контролюють пожежну безпеку житлових будівель.

При вирішенні звести піч самостійно, необхідно готуватися до трудомісткої і тривалої роботи, так як процес кладки повинен проходити розмірено і акуратно. За відсутності досвіду в майстерності пічника, слід чітко дотримуватись порад та рекомендацій, які будуть дані нижче, а також ретельно вивчити та досконало розібрати представлені схеми-порядки.

Критерії вибору конструкції опалювально-варильної печі

Як говорилося вище, розроблено чимало проектів опалювально-варильних печей із різними експлуатаційними характеристиками. Щоб цей опалювальний приладбув ефективний у роботі та відповідав усім вимогам, необхідно звернути увагу на наступні моменти при його зведенні:

• Розміри цегляної конструкції Вибираючи розмір печі, потрібно врахувати те, що її бічні стіни віддають більшу кількість тепла, ніж задня і передня поверхні.
• Враховуючи розмір стінок та їхню здатність віддавати тепло, необхідно передбачити і те, як піч буде встановлена. Щоб швидко та ефективно обігріти кімнату, піч розміщують до неї бічною стороною, а варильну камеру розгортають у бік кухонного приміщення.
• За формою печі можуть бути Т-подібними, квадратними, прямокутними, а також виступом у вигляді кухонної плити або лежанки. Кожна з печей, при правильної установкиздатна обігріти від двох до чотирьох кімнат.
• Тепловіддача опалювальної цегляної споруди вибирається в залежності від площі та розташування кімнати, яку він має обігріти.

Дана таблиця показує залежність розмірів печі (площі її стінок) щодо площі та розташування кімнати, що обігрівається:

• Для невеликих за розміром кімнат не слід вибирати масивні опалювальні споруди, оскільки їх зможе обігріти компактна пічка. Щоб розігріти масивну піч, знадобиться велика кількість палива, та й прогріватись така конструкція буде досить довго.
• Ефективність роботи печі безпосередньо залежатиме і від того, наскільки утеплена будівля. У добре теплоізольованому будинку буде достатньо і невеликої печі, оскільки стіни, підлога і стеля надійно утримуватимуть вироблене нею тепло всередині приміщень і надійно захистять від холоду, що намагається проникнути зовні.

Тільки передбачивши всі ці фактори, роблять вибір на користь тієї чи іншої моделі опалювально-варильної пічки.

Моделі опалювально-варильних печей

Конструкція функціональних моделей печей може бути різною - і зі складною внутрішньою конфігурацією димохідних каналів, і дуже простий. Якщо кладка печі буде проводитися майстром-початківцем, то не слід відразу «замахуватися» на складні і незрозумілі конструкції. Перш ніж братися за роботу, потрібно спробувати розібратися, як нагріте повітря разом з продуктами горіння проходитиме у напрямку до димаря, тому що під час кладки потрібно буде дотриматися всіх конфігурацій рядів, щоб вивести газовідвідні канали правильно.

Найпопулярніші моделі, що мають доступну для кладки конструкцію – це «шведка», «голландка» та варильна піч. Крім них, існують опалювальні споруди, які називають на прізвища їхніх розробників. Так, можна знайти порядівки опалювально-варильних печей Проскуріна, Бикова, Порфир'єва, Кузнєцова, Підгороднікова та інших умільців.

Можливо, вас зацікавить інформація, як описує .

Можна розділити печі та за їхньою формою. Так, вони можуть мати таку конфігурацію.

• Т-подібна опалювально-варильна піч зазвичай має масивні розміри і може бути встановлена ​​в середині великої кімнати, поділяючи її на різні зони. Інший варіант – вона вбудовується у стіни між трьома кімнатами, повноцінно обігріваючи їх.

Якщо будинок середньої величини, і не має іншого опалення, крім пічного, то Т-подібна модель буде для нього оптимальним варіантом, тому що не доведеться встановлювати і опалювати кілька печей.

• Вузька піч з варильною плитою, що виступає, менш функціональна, але вона займає набагато менше місця. Ця конструкція здатна повноцінно обігріти дві кімнати, і тому чудово підійде для дачного будиночка, тим більше, в силу її нескладної конструкції, скласти її, напевно, зможе навіть пічник-початківець. Компактність будівлі дозволяє вбудувати його в стіну між житловою кімнатою та кухнею.

Так пекти одночасно буде здатна не тільки обігріти два приміщення, а й приготувати обід. Така піч незамінна для невеликого заміського будиночка, так як її можна натопити сухими гілками або хмизом, а цього добра завжди можна знайти в найближчій лісопосадці.

• Ця модель печі має середній розмір та естетичний зовнішній вигляд. Хоча вона не така потужна, як «російська», але оснащена всіма функціями, характерними для останньої. Усередині конструкції вбудована камера, в якій можна не лише приготувати тушковані страви, а й спекти ароматний. домашній хліб. Перед входом у внутрішню камеру встановлена ​​варильна панель.

Використовуючи її та жарову камеру, готувати можна відразу кілька страв. Над варильною плитою влаштована камера для сушіння овочів та фруктів, а також її можна використовувати для зберігання готових страв, які потрібно тримати у підігрітому вигляді.

Скляні дверцята топки мають досить великий розмір, тому піч, при бажанні, може бути використана і як камін. Лежанка, що підігрівається з двох сторін, зможе послужити чудовим теплим ліжком.

Таку піч добре встановлювати між двома кімнатами, які потрібно обігріти. Ця модель - вдалий варіантдля дачного будинку, якщо він використовується для проживання більшу частину року.

• Дану модель цілком можна назвати піччю-каміном, і такий варіант опалювальної споруди, як правило, встановлюють посередині будинку, вже потім поділяючи його на окремі приміщення. Камінна топка виходить у вітальню чи спальню, варильна плита – у приміщення кухні, а задня стінка цілком здатна обігріти ще одну невелику кімнату. Таким чином, весь будинок буде наповнений сухим та приємним теплом, що походить від стін цегляної печі.

Найчастіше опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції «зимовий» і «літній» хід, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки плиту і духовку, не нагріваючи всю потужну споруду. Ця функція зручна тим, що не доводиться терпіти жару від нагрітої печі, коли на вулиці стоїть літня погода, а також можливістю заощадити на паливі.

Розташування печі в будинку

Місце планованого розташування печі відіграє важливу роль у забезпеченні якісного опалення будинку, а також у практичності та безпеці її використання. Проте існують і інші критерії, які слід врахувати, вибираючи місце для її встановлення.

• Найчастіше в невеликому будинку піч встановлюється на перехресті стін, що розділяють будову на окремі кімнати, як показано на схемі вище.
• Якщо піч знаходитиметься неподалік входу, то створить своєрідну теплову завісу від холодного повітря, що йде з вулиці.
• Дверцята топки, що виходить у передпокій або кухню, дасть можливість легко доставляти до неї паливо, а отже, менше сміття потраплятиме у житлові кімнати.
• Всі стіни опалювальної споруди мають бути вільними, тобто нічим не заставлені, і не повинні примикати до стіни. Пояснюється це тим, що з метою безпеки та належного контролю кладка конструкції потребує періодичного огляду, профілактичних робіт і звільнення очисних камер від гару, що накопичилася.
• Фундамент печі має бути надійним та не пов'язаним з основним фундаментом самого будинку. Причина – різна швидкість усадки основи – не можна, щоб одна «тягнула» іншу Ці фактори слід обов'язково передбачити з метою безпеки, оскільки у випадку, якщо виникне деформація основи печі, то в швах між цеглою можуть з'являтися тріщини, через які приміщення може проникати чадний газ, небезпечний як здоров'я, але й життя людини.
• Конструкція встановлюється так, щоб димар проходив між балками перекриття, які, у свою чергу, повинні бути ізольовані від нього жаростійким матеріалом.
• Для дотримання пожежної безпеки перед топками необхідно розташувати майданчик, закритий жаростійким матеріалом - це може бути листовий металабо керамічна плитка. Для цього майданчика теж має бути заздалегідь передбачений простір.

Основні елементи конструкції печі

Приступаючи до розбору порядівок, необхідно мати поняття про основні елементи конструкції печі, про їхнє призначення, оскільки з такою інформацією буде більш зрозумілою є внутрішня конфігурація каналів і камер.

• Топку або паливну камеру можна назвати "серцем" печі. У неї закладається паливо, після згоряння якого тепло заповнює всі внутрішні канали споруди, нагріваючи всю конструкцію.

Топка відокремлена від нижньої піддувальної камери чавунними колосниковими гратами, через які здійснюється піддув, що забезпечує тягу для нагрітого повітря та продуктів горіння. Топкова камера має у своїй стельової частини отвір, що з'єднує її з каналами, через які дим прямує димохід.

• Піддувальна камера або зольник є регулятором подачі повітря в топку і одночасно збіркою для золи від палива, що згоряється в топці. Ця частина печі повинна періодично очищатися, щоб уникнути виникнення зворотної тяги, що спровокує надходження диму в житлові приміщення.
• Очисні камери з чавунними дверцятами з'єднані з внутрішніми димарями і призначені для їх регулярного очищення. Сажа, що осіла на стінках від диму, що піднімається, з часом обсипається в камери, які потрібно періодично вичищати, інакше тяга в димарі буде знижена.
• Димарі, що проходять всередині споруди, в різних моделях мають різну конфігурацію. Вони можуть проходити вертикально та горизонтально, охоплюючи всю конструкцію. Нагріте повітря, проходячи по них, віддає тепло стін печі, які, у свою чергу, випромінюють його в кімнату.

Кожна пічка має свою систему внутрішніх каналів для переміщення диму та гарячого повітря.

• Металеві та чавунні елементи, такі, як водогрійний бак, варильна плита та духова шафа, вбудовуються в кладку печі згідно зі схемою та призначаються для приготування їжі та зігрівання води.
• Якщо конструкція печі включає камінну топку, то перед нею обов'язково встановлюється чавунна решітка, для недопущення випадання дров, що горять, з вогнища.

Матеріали для зведення печі

Одним з найважливіших питань є придбання для будівництва печі якісних матеріалів, тому що від них залежатиме довговічність та надійність конструкції. Отже, для зведення опалювально-варильної печі потрібно:

• Жаростійка повнотіла червона цегла. Його кількість залежить від конкретної моделі. При покупці матеріалу необхідно уважно його оглянути – на ребрах цегли не повинно бути сколів, а на поверхнях – серйозних заглиблень. Транспортування цього матеріалу потрібно проводити дуже акуратно, так як він досить крихкий.

Шамотна цегла - для викладки жаростійких відділів печі

• Шамотна цегла застосовується для облицювання камери згоряння, так як витримує температуру в 1400÷1500 °С. Прогріваючись, цей матеріал довго зберігає високу температуру за рахунок своєї щільності, а значить, піч завдяки йому довше залишатиметься гарячою.

Особлива увага - якості розчину кладки.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

• Для кладки цегли необхідно підібрати правильний складрозчину. Точніше сказати, їх зазвичай використовується навіть кілька – для різних відділів конструкції. І все ж основним матеріалом для скріплення цегли є глиняно-піщана суміш. Шамотні стінки топки кладуться на той же розчин, тільки до нього разом кварцового піску додається шамотний. Для ділянки димаря, що знаходиться на вулиці, застосовується цементний розчин. Для кладки двох перших рядів конструкції печі деякі майстри вважають за краще використовувати вапняну суміш.

Вибір розчину кладки вимагає особливого підходу.

Правильно підібрати та скласти розчин – ціла наука. Деякі рекомендації майстрів викладено у спеціальній статті нашого порталу, що розповідає саме про .

• Чавунні елементи, такі як дверцята, засувки, плита, камінні гратиі т.п., необхідно вибирати не тільки за їх якістю, але іноді - і за декоративного оформленняоскільки вони повинні відповідати загальному екстер'єру печі.
• Металеві елементи – духова шафа та водогрійний бак, будуть необхідні, якщо вони заплановані у конструкції.
• Потрібен відпалений сталевий дріт діаметром 4÷5 мм – для закріплення чавунних елементів.
• Необхідний азбест листової товщиною в 5 мм або азбестовий шнур. Вони застосовуються для створення теплового зазору між цеглою та чавунними (сталевими) елементами.

Тепер, коли є ясність із попереднім плануванням та необхідними матеріалами, можна переходити до вивчення схем-порядівок. Далі буде розглянуто зведення двох доступних по конструкції, функціональних і компактних моделей, які неодмінно придивляться пічникам-початківцям.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Це опалювально-варильна піч-камін, одна з численних варіацій "шведки", яка досить популярна серед російських пічників та домогосподарів. Подібна конструкція завоювала свою популярність не тільки завдяки простій схемі-порядкуванню, а й через швидке нагрівання поверхонь, а значить - і віддачі тепла в приміщення. Крім цього, піч оснащена не тільки варильною панеллюі духовою шафою, але в її конструкцію входить і функція каміна. Вдале розташування всіх елементів дозволяє встановити її так, що вона буде ефективною для обігріву двох кімнат.

Опалювально-варильна «шведська» піч-камін конструкції Рязанкіна

Ще однією перевагою даної моделі є компактність, що дозволяє розмістити її як у невеликому приміщенні, так і в просторій кімнаті.

Ця модель «шведки» має розмір в основі 1020×890 мм та висоту 2170 мм без урахування висоти димаря. При цьому потрібно враховувати те, що одна сторона конструкції буде більша за рахунок виступу камінного порталу на 130 мм.

Фундамент під установку печі необхідно влаштовувати більше, ніж її основу, і сторони квадратної плити, що заливається, повинні становити 1120 х 1120 мм.

Ця піч опалюється дровами і її потужність становить 3000 ккал/год. Вона здатна ефективно обігріти 32-35 м ² площі, що зовсім непогано для такої невеликої конструкції.

Які матеріали потрібні?

Таблиця необхідних матеріалівдля зведення печі-каміна:

Таблиця з порядкової кладки опалювально-варильної «шведки» з каміном конструкції Рязанкіна

Схема-порядовка
	Щоб мати краще уявлення про схему кладки цієї моделі печі, проект буде розглянутий у вигляді креслення та в 3D проекціях, докладним описомкожного із рядів.
	Перший ряд складається з 34 цегли і є основою всієї конструкції, тому цегла закриває її повністю, тобто вона утворює суцільну поверхню. Монтаж цього ряду здійснюється на гідроізоляційний матеріал - руберойд, настелений у 2-3 шари. Так як перший ряд задає надійність всій споруді, його потрібно вивести ідеально рівно, заздалегідь вивіривши та розмітивши кути на руберойді за допомогою косинця, лінійки та крейди. Далі, тримаючи під рукою схему і дотримуючись розташування цегли, проводиться кладка спочатку насухо, а потім розчин.
	Другий ряд складається 30 ½ цегли і так само, як і перший, має суцільну площину. З боку майбутнього каміна на цеглу закріплюються металеві кронштейни, виготовлені з відрізків арматури, на які буде приварена камінна решітка. Якщо решітка вже має кронштейни, то вона повністю закріплюється на цегляній кладці.
	Третій ряд складається із 19 цегли. На цьому етапі закладаються стінки топок та димохідних каналів. Між місцем, де буде розташована духова шафа, і вертикальним каналом, що формується, необхідно залишити не менше 170 мм. При кладці стін залишаються отвори для установки піддувальної та прочищних дверцят. Потім дверцята встановлюються на місце і закріплюються за допомогою дротяних скручування, які вмуровуються в шви між рядами. Так як остаточно зафіксувати дріт може лише наступний ряд, тимчасово дверцята підпираються стосами цегли.
	Четвертий ряд викладається із 18 цегли. На ньому остаточно фіксуються дверцята піддувала та очисних камер. У зв'язку з тим, що між третім і четвертим рядом у шви вмуровується дріт, шви можуть бути на два-три міліметри ширші.
	П'ятий ряд складається з 24-ї цегли. Над піддувальною камерою проводиться кладка цегли з вирізаними в них пазами, в які укладатиметься колосникові грати. Крім цього, готується місце для встановлення духової шафи. Передня цегла, в місці, де буде встановлена ​​металева коробка, зрізаються, тому що їх висота повинна становити 25 мм. Для викладання стін топки рекомендовано використовувати жаростійку шамотну цеглу.
	Перед тим як встановити місце коробку духовки, її обкладають або обмотують азбестом, для створення навколо неї зазору для теплового розширення при нагріванні.
	На п'ятому ряду встановлюється колосникові грати 200×300 мм і коробка духової шафи 450×360×300 мм.
	Шостий ряд викладається з 19½ цегли. На ньому формується камера топки, на правій і задній стінці якої цегла встановлюється на бічну частину і зрізаються до висоти 75 мм. На цьому ряду перекривається прохід між камерою духової коробки і вертикальним каналом. При викладанні задньої стінки каміна цегла висувається вперед на 35 мм і стесується, утворюючи плавний перехід від висунутого ряду до рівної стінки.
	На шостому ж ряду проводиться монтаж дверцят топки (210×250 мм), яка заздалегідь обгортається або обкладається азбестом, що створює зазор для теплового розширення металу при його нагріванні. Дверцята топки також фіксуються за допомогою дротяних скруток, які будуть вмуровані в наступний шов між рядами.
	Схема-порядовка з 7 по 12 рядів, яка допоможе краще розглянути конфігурацію кладки.
	Сьомий ряд, що складається з 20 цегли, викладається за схемою. Цегла, що формує праву і задню стінку камери згоряння, встановлюються на бічну частину. Цегла на задній стінці топки каміна на цьому ряду також висувається вперед на 35 мм і зрізається навскоси для утворення єдиної похилої площини. Передня частина камінної топки перекривається металевою смугою розміром 50 530 5 мм - вона стане основою для кладки наступних рядів. Цей елемент може бути укладений рівно або напіваркою - для цього смузі надають потрібну форму заздалегідь.
	Восьмий ряд складається із 18 цегли. Цеглини на задній стінці каміна висуваються вперед на 35 мм і порівнюються, шляхом стесування їх навскоси, з рядами нижчестоящими. Задня стінка каміна повинна мати нахил вперед для плавного ходу диму в димохідний отвір при горінні дров в топці.
	Дев'ятий ряд складається із 20 цегли. При його викладанні йде перекриття дверцят паливної камери. Цегла, що формує задню стінку топки, зрізається навскіс. Цегла задньої стінки каміна висувається вперед на 20 мм і стесується знизу таким чином, щоб утворився рівний нахил без виступів. Короб духової шафи перекривається в передній частині двома сталевими смужками розміром 50×5×480 мм.
	10-й ряд – цеглою перекривається передня частина духової шафи. Цегла укладається на металеві смуги. В одну спільну об'єднуються топкова камера та простір духової шафи. У верхній частині цегли, що обрамляють обидві камери, робиться виріз для укладання варильної плити. Оформляється місце для встановлення дверцят на очисну камеру у верхній частині каміна. Для кладки цього ряду використовується 17 ½ цегли.
	На 10-му ряду на підготовлене місце встановлюється двокомфорочна варильна плита розміром 410×710 мм, потім монтуються дверцята прочистки 140×140 мм і металевий куточок 50× 50× 5×1020 мм, який зміцнить передню частину варильної камери. Чавунна варильна панель монтується на укладений у виріз на верхніх цеглах азбест.
	11-й ряд виводиться з 18½ цегли. На цьому етапі починають формуватися стінки варильної камери. Цеглини, що укладаються праворуч, повинні перекрити зазор, що утворився, в 210 мм між варильною плитою і правою стінкою. Цегла, що укладається над топкою каміна, висуваються всередину камери на 40 мм і зрізаються знизу під кутом, продовжуючи формувати похилу форму задньої стінки каміна.
	12-й ряд викладається із 18 цегли. У ньому перекриваються дверцята очисної камери. Цеглини передньої стінки топливника каміна зсуваються всередину на 40 мм і стесуються навскіс.
	На даному кресленні можна розглянути конфігурацію кладки цегли з 13 по 24 ряд. Причому на схемі показано навіть напрямок руху повітряних мас по димохідних каналах.
	13-й ряд складається із 19 цегли. Елементи передньої стінки каміна висуваються вперед, всередину топки, на 40 мм і стесуються навскіс, порівнюючись з рядами, що нижче розташовуються. Крім цього, продовжують підніматися стінки варильної плити та димохідних каналів.
	14-й ряд. Над камінною топкою починає формуватися полиця. Для цього цегла, що укладається в цьому ряду, висувається вперед і в бік на 30 мм. Вийде ніби нависаючий над топкою ряд цегли. Для ряду потрібно 19 цеглин.
	15-й ряд викладається з 20 ½ цегли. На ньому продовжує викладатися камінна полиця за допомогою висування ряду цеглини вперед на 30 мм. Відбувається завершення виведення стін варильної камери.
	16-й ряд складається з 15 ½ цегли. Після їх укладання передня частина «стелі» варильної плити укріплюється встановлюваним. сталевим куточком, Розміром в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединна і задня частина «стелі» камери перекривається сталевими смужками розміром 50 × 5 × 920 мм. Всі металеві елементи стануть основою для перекриття цеглиною камери. Інші цеглини кладуться за схемою.
	17-й ряд. Здійснюється повне перекриття варильної камери за допомогою 26-ї цегли. Залишаються лише два отвори димохідних каналів.
	18-й ряд. Виготовляється кладка другого суцільного ряду, що складається з 30 цегли.
	19-й ряд викладається з 19? цегли. На цьому етапі йде формування верхніх газовідвідних каналів та камер очищення, на які встановлюються дверцята. Перемичка між камінним димовідвідним та вертикальним каналом зміщується на 30 мм вліво. При цьому зрізається нижня та верхня ліва грань цегли.
	20-й ряд. Перемичка, як і в 19-му ряду, зсувається вліво ще на 30 мм, і також зрізається навскоси цегла перемички. На цей ряд потрібно 22½ цегли.
	21-й ряд. Перекриваються дверцята очисних камер, встановлених зверху варильної ніші, і встановлюються дверцята на ще один канал прочистки, над камінною топкою. Отвір димаря каміна звужується ще на 30 мм. Основний канал димаря перекривається до розміру ¾ цегли, і всередині каналу утворюється «полиця». Для ряду знадобиться 22½ цегли.
	22-й ряд. У тому місці, де утворена «полиця», в основі вертикального каналу готується місце для прочищення дверцят. Перемичка між двома каналами, які розташовані над каміном, ще зміщується вліво на 30 мм. Після того, як ряд складний, на канал встановлюються дверцята. Для ряду потрібно підготувати 22 цегли.
	23-й ряд викладається з 23 цегли. Перемичка між каналами ще зміщується вліво. Перекривається цеглою дверцята прочистки над каміном.
	24-й ряд. Підготовляється місце для встановлення засувки димоходу. Для цього в цеглах, що обрамляють отвір димаря, вирізаються спеціальні пази. Потім на глиняний розчин встановлюється конструкція засувки, що має розмір 130×250 мм. Для кладки цього ряду потрібно 22 цегли.
	25-й ряд. В основі димохідного каналу влаштовується полиця, готується місце для встановлення ще однієї засувки – для варильної камери. Потім також на глиняний розчин монтується сама засувка розміром 130×250 мм. Для ряду знадобиться 24 цегли.
	Завершальна схема, що показує конфігурацію цегляної кладки з 25 до 33 ряд.
	26-й ряд. На цьому етапі попарно поєднуються отвори димохідних вертикальних каналів. Отвір камінного каналу за рахунок зрізання верхньої кромки цегли під 45 градусів зміщується до центру. Підготується місце для встановлення дверцят прочистної камери для основного вертикального каналу. Основний димохідний канал з'єднується із системою всіх газовідводів печі. Після того, як ряд буде викладено, встановлюються дверцята для очищення димоходу. Для ряду потрібно підготувати 21 цеглу.
	27-й ряд. Продовження усунення камінного каналу до центру конструкції. У цьому ряду серединна цегла, розташована в протилежному боці від основного димохідного каналу, зрізається навскіс, а зрушені на канал дві цеглини зрізаються під кутом в 45 градусів знизу. Для ряду буде необхідна 21 цегла.
	28-й ряд. Відбувається об'єднання димоходів каміна та печі, причому канал каміна продовжують зміщуватися до центру. Для ряду використовується 20 цеглин.
	29-й ряд. Конструкція печі повністю перекривається, за винятком димохідного отвору, який продовжує зміщуватися до центру. Цегляна кладка зсувається за периметр печі на 25 мм. Для кладки потрібно 34 ½ цегли.
	30-й ряд. Цей ряд, так само, як і попередній, зсувається на 25 мм, але вже по відношенню до нижньої цегли. Розмір димохідного отвору зменшується до 130х260 мм. Для ряду потрібно 36 цеглин.
	31-й ряд. Периметр конструкції повертається до основного розміру печі – це досягається зсувом цегли вглиб на 50 мм. Викладаючи ряд, в ньому, для установки засувки на димохідний отвір, в цегли, що обрамляють його, влаштовують спеціальні вирізи. Потім, у цей паз монтується сама засувка, що має розмір 130×250 мм. Для ряду буде потрібно 27 цеглин.
	32-й ряд. Формується перший ряд, тобто основа надсадної димохідної труби. Для цього потрібно 5 цеглин.
	33 ряд печі або другий ряд кладки труби. Для нього також знадобиться 5 цеглин. Ну а вище вже викладається сама конструкція труби.

На цих схемах показано розрізи печі.

Розрізи - схема 1

Перша показує напрямок ходу диму від камери топки печі по димохідних каналах у бік труби.

На першій схемі добре видно, як встановлені засувки на вертикальних каналах.

Розріз - схема 2

На другому малюнку показано відведення диму з камінної топки в основну димохідну трубу при відкритих засувках.

Опалювально-варильна «шведська» піч

Ця модель «шведки» ще компактніша, ніж попередня, так як у неї не реалізована функція каміна. А значить, і схема її простіше, тому що відсутня димар від камінної топки.

Компактна опалювально-варильна «шведка»

Розмір цієї конструкції становить 1020 885 2030 мм, а потужність дорівнює 2750 ккал/год, що достатньо для опалення 30 м². Видно, що характеристика дещо нижча ніж у моделі, розглянутої раніше. Тим не менш, і така грубка цілком здатна обігріти два сусідні приміщення.

Ця піч має зручне розташування основних елементів, завдяки якому її можна розташувати у стіні між двома кімнатами. Наприклад, топкова частина з варильною плитою і духовою шафою розгортається в кухню, а велика поверхня задньої стінки печі, що прогрівається, - в житлову зону. Розташувавши конструкцію таким чином, тобто в товщі стіни, можна додатково виграти місце, так піч виглядатиме більш компактно.

Слід зазначити, що цей проект складено з дотриманням деяких умов, дізнавшись про які, багато хто зробить вибір на користь саме такої конструкції.

• Пекти спочатку була розрахована на опалення дачного будиночка, збудованого з силікатних блоків, і має розмір 4000×7000 мм.
• Даний опалювальний прилад розрахований на використання дров, але цілком можливе використання іншого виду палива.
• У цій конструкції передбачено лише внутрішнє футерування топки та сусідніх з нею об'єктів. Так як піч буде зводитися з якісного матеріалу, зовнішнє оздобленнястін не планується. Вогнетривка цегла захована всередині споруди, щоб вона не порушувала гармонійний фасадний зовнішній вигляд.
• Стіни даної моделі повинні бути товстими, і укладання цегли на бічний бік (на ложку) не допускається.
• Обов'язковою в цій моделі має бути сушильна камера.

Результатом цієї розробки з урахуванням зазначених критеріїв і стала піч, порядок якої буде розглянутий нижче.

Ціни на силікатні блоки

силікатні блоки

Матеріали для будівництва

Для початку слід визначитися, які матеріали та в якій кількості потрібні для її спорудження.

Таблиця необхідних матеріалів для зведення опалювально-варильної «шведки»:

Порядок опалювально-варильної печі-«шведки»

Схема-порядовка	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд, що складається з 28 червоної цегли, традиційно викладається суцільною площиною. Дуже важливо дотриматися ідеальної горизонтальності кладки і прямі кути основи.
	Другий ряд також суцільний, але конфігурація кладки цегли відрізняється від нижньої, так як шви між цеглими першого ряду повинні перекриватися цільною поверхнею другої цегли (вперев'язку). Для цього ряду знадобиться 28½ червоної цегли.
	Третій ряд. Починають формуватись піддувальна камера та камера нижнього прогріву, а також вертикальні канали. На цьому ряду встановлюються три дверцята на камери прочистки, а також на піддувало. У внутрішній конструкції ряду на ребро встановлюються дві цільні цеглини і дві тричетвертні. Крім цього, на вході в перший димар встановлюється четвертинка шамотної цегли. Для ряду використовується 19 червоних та ¼ шамотної цегли.
	У четвертому ряду продовжують формуватися всі згадані камери. Як у другому та третьому ряду, так і в четвертому, вертикальні канали об'єднані. Для ряду слід підготувати 14½ червоної та ½ шамотної цегли.
	П'ятий ряд. На цьому етапі перекриваються всі дверцята, встановлені на входах у канали та камери. Дно камери згоряння викладається шамотною цеглою. У серединному отворі донної частини топки в вогнетривких цеглах вирізається сходинка, на яку укладатиметься колосникові грати. Для ряду використовується 16 червоних і 8 вогнетривких цеглин.
	Шостий ряд. Встановлюються топкові дверцята, які тимчасово підпираються вільною цеглою, а також обгорнута в азбест коробка духової шафи. Внутрішні стінки паливної камери та основа під духовку викладаються із шамотної цегли. При цьому необхідно враховувати, що стінка з вогнетривкої цегли, що зводиться між паливною камерою та духовкою, повинна становити чверть цегли. На цьому ряду другий і третій вертикальні канали поділяються між собою. Для ряду використовується 13 червоних та 6½ шамотних цегли.
	На цьому малюнку показаний той самий шостий ряд - установка духової шафи. Монтуючи його, не можна забувати про тепловий зазор для розширення металу при нагріванні - його зможе забезпечити шар азбесту. Короб можна обмотати азбестовою мотузкою або обкласти листами, що вирізають за розміром.
	Сьомий ряд. Продовжують формуватися камери з двох стінок - внутрішньої вогнестійкої та зовнішньої з червоної цеглини, укладеної плашмя. Для ряду буде необхідно 13 червоних і 4 шамотних цегли.
	Восьмий ряд. На цьому етапі перекривається перший димар. Решта кладки ведеться за схемою з використанням 13 червоних та 5 шамотних цеглин.
	Дев'ятий ряд. Перекриваються топкові дверцята, а решта кладки ведеться за планом. Для ряду використовується 13½ червоних та 5 шамотних цеглин.
	Десятий ряд. Духова шафа перекривається цегляною кладкою. Верхній ряд стінки між топкою та духовою шафою не викладається. У внутрішніх стінах, викладених з шамотної цегли, що обрамляють верхній простір, робляться вирізи в 10 мм, призначені для монтажу плити для варіння. Для ряду знадобиться 15 червоних і 4½ шамотних цегли.
	Далі, на цьому ряду укладається варильна плита. Під неї теж слід зробити прокладку з азбестової мотузки. Плита повинна бути в одній площині зі стінами конструкції. На передню стінку, перед варильною панеллю, укладається металевий куточок, який захистить ребро цегли від сколів і скріпить верхній ряд.
	11-й ряд. Починають формуватися стінки варильної камери. Зазор між плитою та стінкою конструкції з правої сторонизакладається цеглою. Для кладки цього ряду знадобиться 16½ червоної цегли.
	12-й ряд - кладка проводиться згідно зі схемою, і для неї використовується 15 червоних цеглин.
	13-й і 14-й ряди викладаються з червоної цегли за вказаною в порядку схемою, з урахуванням кладки вперев'язку. Для роботи знадобиться: для 13-го ряду -15½, а для 14-го ряду 14½ цегли.
	15-й та 16-й ряди також кладуться за таким же малюнком. Для 15-го ряду потрібно 15½, а для 16-го ряду - 14½ червоної цегли.
	16-й ряд. Після того, як ряд буде виведений, варильна камера перекривається трьома металевими куточками (45х45х905 мм), які монтуються в середині і кінці камери, а її край зміцнюється куточком, що має розмірні параметри 45х45х700 мм. У середині отвору укладаються два куточки, вертикально розташованими полицями один до одного. Таким чином виходить надійна основа для перекриття камери цеглою.
	17-й ряд викладається з 25½ цегли. Він перекриває місце камери. При цьому в поверхні формується отвір витяжки з варильної камери, розмір якого складає півцегли. Крім нього, викладаються стінки каналів, що розташовані в задній частині печі.
	18-й ряд укладається суцільним. Відкритими залишаються тільки димохідні та витяжний канал. Наступним кроком на передній край перекриття монтується куточок, що має розміри 45×45×905 мм. Перекриття, укріплене з двох сторін, надійно утримуватиме два ряди цегляної кладки. На цей ряд буде потрібно 25 червоних цеглин.
	19-й ряд. На цьому етапі формуються дві сушильні камери - велика і мала, а також канал вентиляції, який відводитиме пару з варильної камери. Для кладки цього ряду потрібно підготувати 16 червоних цеглин.
	20 ряд викладається за схемою з 16 червоної цегли.
	21-й і 22-й ряди також мають схожу конфігурацію, вперев'язку. Для 21-го ряду використовується 16½, а для 22-го ряду - 16 червоних цеглин. На 22-му ряду мала сушильна камера перекривається у передній частині металевою пластиною 190×340 мм.
	23-й ряд. Продовжують формуватися стінки сушильних камер та димовідвідних каналів. Над вентиляційним каналом у цеглі робиться виріз – посадкове місце для засувки, яка регулюватиме температуру варильної камери. Потім підготовлений виріз встановлюється засувка розміром 140×140 мм. Для роботи потрібно 17 червоних цеглин.
	24-й ряд. Робота йде за схемою – перекривається вентиляційна засувка, об'єднуються перший та другий димохідні канали. Для кладки цього ряду необхідно підготувати 15½ цегли.
	25-й ряд. На цьому етапі об'єднуються в один вентиляційний канал і три вертикальних димовідвідних каналів. Для ряду знадобиться 15½ червоної цегли.
	26-й ряд кладеться за схемою з 16½ червоної цегли.
	Далі, на 26-му ряду робиться основа для подальшого перекриття сушильних камер. Для цього використовується металевий куточок, розміром 45×45×905 та дві сталеві смуги 50×5×650 мм. Кутник монтується на край сушильних камер та створює жорстку основу для їх перекриття металевим листом та цегляним рядом.
	Потім зверху встановлених перемичок укладається металевий лист, що має розмір 800×905 мм, який перекриває всю поверхню перерізу печі, залишаючи вільним лише третій вертикальний димохідний канал.
	27-й ряд. На цьому ряду металевий лист перекривається суцільною цегляною кладкою, яка виступає за межі периметра печі на 25 мм. У лівому куті залишається вільним отвір димохідного каналу. Для перекриття потрібно 32 червоні цегли.
	28 - це другий ряд повного перекриття сушильних камер з отвором для димоходу. Він укладається із виступом за периметр попереднього ряду на 25 мм. Для його укладання потрібно 37 червоних цеглин.
	29-й ряд складається з 26½ червоної цегли, які укладаються з відступом від попереднього ряду до центру на 50 мм. Тобто виходить прямокутник розміру по периметру, як і вся основна будова печі.
	30-й ряд конструкції – перший ряд насадної димохідної труби. Він складається з 5 червоних цеглин. У верхній частині цього ряду робляться вирізи глибиною 10 мм - це буде посадкове місце для основної димохідної засувки, що має розмір 250×130 мм. Коли місце буде готове, в нього монтується на глиняний розчин конструкція засувки.
	31-й ряд – другий ряд труби перекриває встановлену засувку. Складається ряд також із 5 цегли. Далі - викладається димохідна труба.

На представленому нижче малюнку-схемі показаний хід нагрітого повітря димовідвідними вертикальними каналами, за допомогою яких нагрівається вся цегляна конструкція, у тому числі і духова шафа.