Обсипалася траншея під фундамент, що робити. Основні помилки під час будівництва фундаменту. Вплив високого УГВ на основу

Перекоп

Зазвичай ґрунт під фундамент виймають екскаватором. Траншею або котлован риють під проектну позначку. За недосвідченістю екскаваторника або недогляду виконроба ківш екскаватора йде нижче проектної позначки, і виходить перекоп. Що зазвичай роблять?

Підвозять машину піску, засипають запоротою ділянку, потім пісок трамбують, вдають що так і було, і монтують фундамент. Увага! Будівля тут може луснути! Якщо перекоп не більше метра, можна і пісок підсипати, і утрамбувати. Якщо перекоп довше, то в яму можна покласти тонкий бетон - бетон низьких марок. Ну а якщо перекопали занадто багато, готуйте гроші і кладіть зайвий ряд блоків.

Пісок засипають в траншею тільки для того, щоб вирівняти основу в позначку. Тому товщина піщаної підготовки приймається у проектах 10-15 см, т.к. зуб на ковші екскаватора приблизно тієї ж довжини.

Влаштування фундаменту на морозивій основі

Уявіть ситуацію: вирили котлован, а фундамент змонтувати не встигли – вдарив мороз. Вологий осінній ґрунт у котловані замерз і збільшився обсягом – спучився. Змонтувати фундамент можна, але стіни зводити не можна. Інакше навесні фунт розмерзнеться, просяде, стіни затріщать (т.к. розморожування відбувається нерівномірно).

Занадто вузький фундамент

Помилка з'являється згодом. Грунт замерзання-відтаювання, що знаходиться в постійному річному русі, ріжеться вузьким фундаментом. Будівля вростає у землю.

Неглибокий фундамент

Всі знають, що фундамент потрібен глибокий, але не всі його таким роблять, найчастіше мотивуючи тим, що будувати глибокий фундамент дорого. Ремонтувати потім недорого? Ну, не робіть ви під літній будинокфундамент на 1,4 м. На таку глибину ґрунт дійсно промерзає рідко, але хоча б на 1 м зробіть. Не вистачає грошей на стрічковий фундамент- Зробіть стовпчастий. А якщо вирішили зробити дрібний монолітний фундамент, то хоча б заармуйте його як слід. Не просто накидайте в бетон будь-якого заліза, а встановіть арматуру так, щоб вона перехоплювала напругу, що згинає в фундаменті. Пам'ятайте: бетон вигин не тримає – ламається. А в дрібному фундаменті виникають саме згинальні напруги через нерівномірне відтаювання грунту.

Нехтування вертикальною гідроізоляцією

Здавалося б, чого простіше - промазати фундаментні блоки бітумом, розведеним у гасі. Нижні блоки з трьох сторін, верхні з двох або з одного, якщо будівля з підвалом. Промазати їх можна нагорі (до монтажу) та внизу, в траншеї, після монтажу. Але немає! Ставимо фундамент без ізоляції.

Утеплення та гідроізоляція фундаменту та стін фундаментних

Навесні та восени ґрунт насичується водою, а відкриті капіляри в тілі фундаменту активно всмоктують воду в себе. Бетон добре тримає цикл заморожування-розморожування, але ставить його в жорсткі умови без необхідності ні до чого. Ще можна зрозуміти, коли обмазується монолітний фундамент, т.к. обкопувати його трудомістко. Але збірний фундамент потрібно обмазати, а при високих ґрунтових водах і обклеїти руберойдом, та ще й пазухи засипати жирною глиною.

Нехтування горизонтальною гідроізоляцією

Фундамент працює за умов постійного зволоження. Волога, що накопичується в ньому, перекачується капілярами вгору, відбувається намокання стін. Як наслідок – мороз рве стіни, а холод через вологі стіни проникає у приміщення. Стіни усередині приміщення покриваються грибком, чорніють, дерев'яні вироби гниють. А перехопити цю вологу дуже просто, достатньо покласти на фундамент 2 шари руберойду. Волога у стіни не пройде. Фундамент може намокнути не тільки від вологи, що міститься в ґрунті, а й від атмосферних опадів. Захист від атмосферних опадів здійснюється грамотно виконаним вимощенням.

Будівництво будинків доводиться вести в різних умовах, і часом проектувальники та забудовники стикаються із ситуацією, коли ґрунтові води розташовані близько до поверхні землі. Якщо такий УГВ ускладнюється складом ґрунту, в якому переважає глина, то фундаментним конструкціям доводиться витримувати значний вплив підземних напірних вод. Проектуючи та зводячи фундамент при високому рівні ґрунтових вод, необхідно використовувати додаткові заходи, що захищають конструкції будинку та підземні приміщення від води, що надходить із ґрунту. У нашій статті ми розповімо, який фундамент під будинок краще вибрати, якщо УГВ високий і як його правильно зробити.

Прагматика вибору

Якщо ґрунтові води розташовуються близько або вище точки промерзання ґрунту, такі умови будівництва вважаються складними. Ще гірше, коли за такого рівня вод переважають глинисті і суглинні грунту. В цьому випадку взимку на фундамент будинку впливатимуть сили морозного здирання. Головне питання у такій ситуації, який фундамент варто залити у складних умовах будівництва, щоб будинок вийшов міцним та довговічним. Щоб уберегти конструкції будівлі від вологи та пучення, краще зробити відповідну підготовку території.

Важливо: якщо заглибити основу нижче УГВ неможливо, краще зробити «плаваючий» фундамент. Його подушка амортизуватиме сезонні зсуви ґрунту.

Однак це не остаточна відповідь на питання, який фундамент підійде за високого стояння підземних вод, адже можна вибрати кілька типів плаваючої основи:

• монолітна плита;
• стрічкова основа;
• стовпчастий фундамент.

Який тип основи кращий, можна сказати тільки в кожному конкретному випадку, враховуючи вагу будинку та інші параметри. Єдине, що можна сказати відразу, так це те, що для болотистих ґрунтів однозначно найкращим буде основа на гвинтових палях.

Вплив високого УГВ на основу

Якщо основа будинку знаходиться близько від ґрунтових вод, то для нього руйнівним є не сама дія вологи, а сольові розчини та інші хімічні речовини, що містяться в них. Тому важливо знати агресивність підземних вод. Коли комплекс агресивних речовин у складі ґрунтових вод впливає на бетонні конструкції, вони починають руйнуватися. Це можна побачити за такими ознаками:

• фундаментні конструкції розшаровуються;
• на поверхні бетону утворюється пухкий світлий наліт, на зразок гіпсу;
• крім цього, на конструкціях починає розвиватися пліснява та грибки;
• через корозію арматура починає збільшуватися в розмірах та розривати бетон зсередини.

Якщо будівництво ведеться, коли ґрунтові води знаходиться близько від поверхні землі, то проблеми починають виникати ще на етапі копання котловану. У траншеї накопичується вода, дно внаслідок розмивання стає пухким та неміцним. Якщо фундамент будинку встановити у такий котлован, то руйнування бетонних конструкційнеминуче. У такому разі при близько розташованих ґрунтових водах потрібно облаштовувати дренажну систему, за допомогою якої вода буде відводитися в колодязь, водоймище або міські комунікації.

Увага: головна небезпека при високому УГВ – процеси вимивання мінеральних речовин із ґрунту, які називаються висхідною суффозією. Такий процес призводить до зниження несучої здатності породи.

Помилки при облаштуванні основ в умовах високого УГВ

Найчастіше якщо будівництво ведеться в умовах близько розташованих ґрунтових вод, поширеною помилкою стає укладання бетону в напіврідкий грязьовий склад на дні котловану. Навіть після відкачування основного об'єму води з котловану таке укладання може призвести до негативних наслідків:

1. Фундаментна підошва вийде дуже пухкою, адже вона складатиметься із суміші грудок землі з бетоном. Ні про яку міцну і рівну поверхню, як має бути, й мови йти не може.
2. Якщо грунтові води постійно відкачувати з котловану в процесі облаштування фундаменту, то бетонна монолітна поверхня вийде пористою, що призведе до зниження несучої здатності.
3. Іноді в умовах близько розташованих ґрунтових вод будівельники закладають в опалубку суху бетонну суміш. Якщо використовувати такий метод, то замість суцільного моноліту ви отримаєте неміцну поверхню, що шарується.

Відкрите водозниження

У цих умовах важливо і те, який фундамент під будинок ви вирішили зробити, і те, які заходи для осушення котловану використовуються. Найзручнішим способом осушення котлованів та траншей у приватному будівництві є відкрите водозниження. Процедура виконується за допомогою насосного обладнанняу такій послідовності:

1. Головне - вам необхідно досягти такого зниження УГВ, щоб грунтові води були нижче дна котловану на 200-400 мм. Для цього в процесі копання котловану перфоровані дренажні труби укладаються так, щоб забезпечувалося відведення води за територію будівництва.
2. Найдешевше для цих цілей використовувати каналізаційні труби діаметром 110 мм для зовнішніх та внутрішніх мереж.
3. Щоб не відбувалося розмивання породи на дні котловану, порода виймається так, щоб струм води був направлений назустріч ковшу або лопаті.
4. Процес відкритого водозниження триває, доки з'являться перші ознаки суффозії грунту. У цей момент процес припиняють, щоби не знизити несучу здатністьпороди.

Важливо: першими ознаками суффозії будуть частинки породи, що вимиваються струменями води та відкладаються на поверхні у вигляді напливів, як навколо кратера вулкана.

Дренажна система

При будівництві фундаменту будинку на глинистому ґрунті в умовах високого УГВ порода поводиться як пливуни. У цьому випадку слід створити дренажну систему. Для цього на ділянці встановлюються дренажні труби, що підключаються до накопичувального та приймального колодязя. Така система має відводити зайву воду не лише від будівельних конструкцій будинку, але й з усієї ділянки будівництва.

Для цього робиться таке:

1. По периметру ділянки виконують канали меліоративні. За допомогою мережі таких споруд можна легко знизити УГВ.
2. Принцип дії ґрунтується на тому, що вода з ґрунту починає збиратися в мережі траншей, оскільки не зустрічає на своєму шляху протидії породи.
3. Щоб запобігти зсувам стінок канав, на них встановлюються металеві або дерев'яні щити. Натомість у канави можна насипати щебінь або гравій.
4. В умовах дуже високого рівня вод краще укласти в траншеї дренажні труби.

Дренування за допомогою труб

Влаштування фундаменту при високому рівні грунтових вод робиться тільки після попереднього осушення території будівництва. Причому глибина закладення труб більша, ніж при влаштуванні зливки. Під час проведення робіт дотримуються таких правил:

• Якщо УГВ дуже високий, то виконується кільцевий дренаж, а чи не пристінний.
• Глибина закладання труб залежить від різновиду породи на ділянці.
• Щоб правильно визначити відстань, на якій труби повинні лежати від фундаменту, необхідно враховувати внутрішнє тертя породи.

Щоб самостійно визначити тип ґрунту, потрібно взяти пробу породи з глибини 150-200 мм та з метрової глибини. Сухий зразок трохи зволожується та розтирається між долонями, а вологі проби, навпаки, трохи просушують. За результатами роблять висновки:

• якщо після скочування у долонях утворюється пружна маса, то порода глиняста;
• якщо при розтиранні зразок ламається і тріскається, це суглинки;
• у разі, коли розкотити породу не виходить через кришення, ґрунт на ділянці відноситься до супісків;
• порода з великим вмістом піску взагалі не скочуватиметься.

Влаштування кільцевого дренажу

1. Копають траншеї шириною 40 см необхідної глибини.
2. Дно траншеї засипається шаром піску заввишки 20 см і трамбується.
3. Після цього робиться гравійне підсипання такої ж висоти з подальшим трамбуванням. Щоб виключити замулювання після піску, можна прокласти прошарок геотекстилю.
4. Поверх гравійного прошарку знову укладається геотекстиль так, щоб краї смуг утворювали нахльост не менше 150 мм.
5. Дренажні труби укладаються перфорованою стороною на дно.
6. Зверху трубопровід закривається шаром геотекстилю.
7. Робимо зворотне засипання: спочатку шар піску заввишки 20 см, потім прошарок гравію заввишки 150-200 мм і потім тільки ґрунт.

Основа на «плаваючій» подушці

Принцип влаштування фундаменту на «подушці», що плаває, однаковий для стрічкових, пальових і плитних основ. Послідовність дій така:

1. Після монтажу кільцевої дренажної системиможна розпочинати копання котловану або траншей. Оскільки основа повинна спиратися на міцний ґрунт, днище трамбується.
2. Тепер робиться плаваюча подушка із трамбованого піску. Висота подушки не менше 0,5 м. Засипка виконується поступово з пошаровим трамбуванням.
3. Зверху на подушку укладається геотекстиль. Так ви захистите основу від просідання дрібної породи.
4. Потім робиться прошарок із щебеню, який теж трамбується. Висота шару 150-200 мм.
5. Після цього розстеляється руберойд.
6. Тепер можна приступати до встановлення опалубки, укладання арматурного каркасута заливання бетонної суміші.

• В умовах високого УГВ головна небезпека криється у великому вмісті в ґрунтових водах сульфатів, що розпушують бетон. Тому для розчину краще використовувати портландцемент сульфатостійкий 500 марки.
• Глибина закладення основи в умовах, коли УГВ нижче за точку промерзання менш ніж на 1,5 м, повинна бути в межах 0,7-1 м. Це стосується тільки супісків і пісків. Для суглинків глибина закладення повинна бути нижче за розрахункову точку на 200-300 мм або на одній відмітці з нею.
• При будівництві на вологій глині ​​підошву роблять товще фундаменту, а стінки конструкції влаштовуються з невеликим нахилом. Так основа краще чинити опір бічному впливу сил пучення.
• Для виготовлення бетону використовують тільки чистий щебінь та пісок. Розчин повинен бути не текучим, а в'язким. Для підвищення пластичності можна використовувати пластифікатори, які додаються у воду.
• Щоб бетонний розчин мав водовідштовхувальні властивості, його можна ввести «Пенетрон Адмікс». Ця суха суміш здатна підвищити міцність бетону на 15 відсотків.

У цій статті ми намагаємося описати, як викопати траншею під монолітно-стрічковий фундамент. Фундамент потрібен для того, щоб ваш будинок просто не роз'їхався в різні боки і не розвалився.

Копаємо траншею.

Найперше, що потрібно зробити це: розчищаємо ділянку. Вам потрібно обов'язково видалити з ділянки всі дерева та кущі, і не забудьте видалити все коріння. Якщо у вас на ділянці величезні дерева, їх потрібно видалити під корінь. Щоб він не руйнував фундамент, або перенести споруду.
Для того щоб викопати траншею краще скористатися екскаватором і не витрачати сили, але витратити гроші або копати самому. Звісно, ​​копати лопатою це дешевше, і робота буде ювелірною. Ну, периметр під траншею великий то краще все ж таки екскаватором.

Інструмент:

• Рукавички
• Захисні окуляри
• Рулетка
• Столярний олівець
• Циркулярка
• Молоток
• Рівень
• Лопата
• Крапка 2 шт.
• Відро

Матеріал:

• Дошка
• Колья
• Шпагат
• Брус.

Розмічаємо траншею:

І так для того, щоб ви вирили фундамент без жодних проблем. Робимо кілочки. Ось такі коли потрібно вбивати у всі кути вашої траншеї.

Як правильно копати:

Тепер, коли ви всі розмітили настав час приступати до найважливішого - копати траншею. Копати траншею вручну це справа не з легких. Грунт може бути жорстким і не піддаватися копці.
Позначте на землі лінії, межі вашої траншеї, і одразу визначте, куди зживатиметься ґрунт, звичайно краще його одразу вивозити у певне місце.

Якщо ви копатимете траншею поряд з будівництвом. То добре переконайтеся, що ви не пошкодите фундамент іншої будівлі. Працюйте дуже уважно і з витримкою, будь-яка помилка може принести більше проблем. Як не дивно, є безліч людей, які думають, що фундамент не такий важливий, фундамент та й що. Фундамент це найголовніше у будівництві.

Допомога: Якщо ви вирішили розширити свій будинок, то вам обов'язково потрібно зміцнити, ваш старий фундамент. Якщо ж ви цього не зробили, він може бути пошкоджений.
І так ви викопали траншею

Тепер як правильно повинні бути оформлені стіни та дно:

Після того, як ви закінчили копати траншею, потрібно зробити укоси. Якщо грунт сипкий, то укіс має становити 1:0,5. Якщо земля суха, і ви відразу ж після закінчення будите, займається зведенням фундаменту, то укоси можна робити 1:0,25. Після того, як ви викопали траншею, тепер потрібно вручну підводити дно під ту позначку, під яку був розрахований котлован. Якщо ви копали траншею і там виникла яма, то її потрібно засипати щебенем з піском. Забороняється засипати канави землею, оскільки це правильно, земля просто утрамбується і яма знову утворюється.

Для того щоб укоси не обсипалися:

Якщо ви викопали траншею по всьому периметру, вам відразу потрібно робити опалубку. Армувати траншею по всьому периметру. Заливати фундамент. Якщо ви цього не зробите, то коли піде дощ, днище розмокне, і все ставити фундамент не можна!
Але якщо ви викопали траншею під фундамент і не відразу заливати фундамент. То моя порада як фахівця. Не треба викопувати всю відразу траншею, а залиште десь 15-20 см. І коли піде дощ, потрібний вам рівень землі не розмокне.
При заливанні фундаменту, недокопаний фундамент доводиться до позначки і тільки потім ставиться армування і заливається бетоном. Якщо ви перекопали траншею. То не надумайте засипати назад землі, потім якщо ви заллєте фундамент і поставите стіни, земля просяде, і фундамент просто лусне.
Якщо стався перекоп, то засипайте піском і максимум 100мм., засипте гравієм або щебенем, закладіть цеглою, а найкраще забетонуйте.

Яка має бути глибина закладення фундаменту?

Більшість будівельників-початківців і не тільки думають якщо фундамент глибоко закопати, то значить краще, майже вгадали, але тільки майже!
Майже так воно і є якщо дно фундаменту буде нижчим за рівень промерзання землі, то при морозах сили пучення не натискатимуть на фундамент знизу вгору і тільки. Але, а як же про бічні стіни фундаменту?
Так саме бічне пучення нашкодить вашому фундаменту, при морозах фундамент може просто зрушити у бік щодо стіни. Особливо потрібно остерігатися, коли будуються дерев'яні будинки, і якщо фундамент з каменю чи цегли викладено.

І щоб уникнути такої ситуації, потрібно захистити свій фундамент.
1. Класти фундамент потрібно нижче рівня промерзання
2. Мінімізуємо сили бічного пучення. І для цього утеплюємо вимощення пум паном, або керамзитом.

Але якщо не будіть утеплювати. Вам потрібно взяти залізні листи встановити з обох боків фундаменту та стягнути їх зверху та знизу. Ось тільки каркас закладайте на всю висоту фундаменту.
Ні, звичайно, можна і не робити каркас із листів заліза. Тоді зводьте фундамент з розширенням знизу широко і поступово звужуватися до верху.
Коли ви будуєте фундамент на схилах, необхідно звернути увагу на те, що фундамент може просто поїхати. У такому разі краще ставте монолітно стрічковий фундамент, оскільки він можна сказати пов'язаний.
Якщо фундамент буде стовпчастим, то вам обов'язково потрібно зв'язати його вгорі, щоб він не роз'їхався навпіл або в різні боки.

Для того щоб визначити рівень закладання грунту:

Вам потрібно знати декілька показників
1. Ви повинні знати, яка висота земельних вод на ділянці.
2. Склад ґрунту.
3. Рівень промерзання землі
Раптом у зимовий період вода буде нижче рівня промерзання на два з половиною метри. То для твердих і дрібних грунтів фундамент розраховується без рівня промерзання.

Іноді будівництво ведеться за умов, коли ґрунтові води зустрічаються на глибині 1–2 м від поверхні. У цих випадках ґрунт, придатний для відсипання основи, та підошва споруди виявляються під рівнем ґрунтових вод. За відсутності можливості зниження цього рівня надалі можуть виникнути серйозні помилки.

Майданчик для фундаменту, що знаходиться під рівнем ґрунтових вод, вже в процесі виїмки ґрунту буває затоптаний і розмитий; ґрунт стає пухким, втрачає свої первісні властивості, у тому числі несучу здатність. Вихідна розрахункова площа порушеного ґрунту вже не буде достатньою, виникнуть непередбачені просідання, які фундамент не витримає, а також тріщини, руйнування.

Невірним є спосіб будівництва, при якому укладання бетонного стрічкового фундаменту починають на покритій водою майданчику, а потім, розгрібаючи бруд і зганяючи воду, закінчують його спорудження. У таких випадках технічна непоінформованість призводить до того, що використовують майже зневоднену бетонну суміш, вважаючи, що води в траншеях достатньо. Фундамент, влаштований за такою технологією, не здатний нести повністю навантаження з наступних причин:

• підошва фундаменту - не площина, а довільно утворена сумішшю з ґрунту та бетону поверхня. Подібне перемішування призводить до отримання пухкого, крупнопористого бетону, засміченого грудками ґрунту;
• при згоні води зі свіжоукладеного бетону вимивається цемент, а грудки цементного розчинуне здатні нести навантаження так само, як суміш піску та щебеню;
• суху бетонну суміш безглуздо укладати в ґрунтову воду, оскільки неможливо рівномірне перемішування, в результаті суміш поводитиметься як бетон, який розшарувався в результаті механічного впливу. Отже, здатність бетону, що несе, не може бути прийнята до уваги в розрахунках.

Таким чином, слід уникати укладання бетонного фундаменту під водою, у будь-якому випадку спочатку необхідно осушити ділянку. Найпростішим способом осушення котлованів під фундаменти є відкрите водозниження шляхом відкачування води з готових траншей або котлованів. Спосіб цей можна застосувати скрізь, де відсутні явища висхідної суффозії або небезпека вимивання мінеральних частинок ґрунту.

Висхідна суфозія- руйнування ґрунту водою, що проникає в котлован, внаслідок чого ґрунт втрачає стійкість, необхідну для влаштування основи споруди.

Незнання техніки відкритого водозниження може призвести до серйозних помилок. У готовому котловані або під час виїмки ґрунту дрени необхідно розміщувати так, щоб рівень ґрунтових вод був на 20-40 см нижче рівня робочого майданчика, інакше виїмка ґрунту буде утруднена. Затоптаний і перем'ятий глинистий ґрунт поводиться як пісок-пливун. У такому місці важко підготувати робочий майданчик, придатний для влаштування фундаменту. Поглиблення котловану або траншеї слід продовжувати лише після зміни рівня приймального та збірного колодязів та заглиблення дрен. Грунт виймається у напрямі, протилежному струму ґрунтових вод. т.к. інакше він затримуватиме струм вод і розмиватиметься ними.

Відкрите водозниження можна застосовувати доти, доки не з'являться ознаки суффозії. Якщо після цього не зупинити подальше водозниження, а продовжувати відкачування води, то можна перетворити ґрунт на непридатний для влаштування фундаменту. Вірна ознака висхідної суффозії - поява струмків води, що виносять і відкладають частинки ґрунту біля виходів як лаву навколо кратерів вулканів, маса часток, що винесені, постійно зростає. Вимивання дрібних мінеральних частинок або їх недолік у ґрунті, що помилково вважається міцним, робить його несучу здатність невизначеною, в деяких місцях відбувається зповзання ґрунту, яке неможливо передбачити. У разі слід негайно припинити відкачування води, а рівень її підвищувати до зникнення явища суффозии. Спосіб водозниження у подібній ситуації має обирати фахівець.

Рівень ґрунтових вод підтримується зазвичай за допомогою постійного або переривчастого відкачування і якщо його припинити, вода заллє котлован. Несподіване обводнення викликає руйнування в конструкціях, що будуються. Під тиском води, що піднімається, наприклад, руйнується багатошарова коритоподібна гідроізоляція котловану.

Будівництво слід організувати так, щоб не виникали описані вище несподіванки. Проводячи відкрите водозниження замість візуального контролю доцільніше використовувати насоси з автоматичним керуванням. При такому вирішенні поплавок, що знаходиться у водозбірному колодязі, змінюючи своє положення разом із рівнем води, включає або вимикає насос. При цьому необхідно періодично стежити за станом нижнього клапана, що всмоктує, який може засмічуватися відкладеннями.

Перед проектуванням фундаменту необхідно отримати інформацію про склад ґрунту; рівні ґрунтових вод, їх обсязі. Нехтування цим може призвести надалі до різних пошкоджень.

Внаслідок неправильного визначення висоти стояння ґрунтових вод часто помиляються у виборі типу гідроізоляції та не влаштовують у підвалах напірну гідроізоляцію. Під тиском ґрунтових вод підлога підвалу піднімається і, зруйнувавши гідроізоляцію, вода заливає підвал, проникає по стінах у житлові приміщення, викликаючи утворення плісняви ​​та висолів на стінах. У такій ситуації після заходів з водозниження доводиться влаштовувати чотиришарову напірну гідроізоляцію, що захищається. залізобетонний коритом. Корито влаштовується таким чином, щоб тиск ґрунтових вод передавався стінам будівлі. Цей спосіб дуже дорогий і трудомісткий.

Велику небезпеку для бетонного фундаменту становлять розчинені у ґрунтових водах сульфати, солі та інші хімічні речовини. Найбільш агресивне середовище створює вода з великим вмістом сульфатів, яка може повністю зруйнувати бетон. Сірковий ангідрид S0 3 , що є у воді, вступає в хімічну реакцію з складовими цементу, в результаті чого утворюється сульфоалюмінат кальцію, так звана « цементна бацила». Ця подвійна сіль розчиняє та розпушує бетон; одночасно матеріал кристалізується. Процес, що почався, можна легко визначити по появі на поверхні бетону білого гіпсового нальоту, а потім по відшаруванням, як після промерзання.

Для захисту від цементної бацилиу небезпечних місцях рекомендується використовувати сульфатостійкий портландцемент, т.к. в ньому відсутні речовини, що вступають у хімічні реакціїіз агресивними компонентами води.

Нерідко на окремих конструктивних елементах споруд виступають білі, кристалічного виду сольові плями - висоли, які здебільшого є калієвими або натрієвими солями(Іноді їх помилково називають селітровими нальотами). Вони не тільки псують вигляд споруди, але й свідчать про наявність у конструкціях вологи, що проникає, наприклад, їхнього ґрунту.

Стяжку кладуть тоді, коли стіни та фундамент будівлі будуть перевірені на здатність витримувати належне навантаження без появи тріщин. Коли бетон вистоюється і набере міцність, можна переходити до засипки. До повної твердості бетон повинен простояти близько 15 днів. Необхідно обов'язково витримати цей період.

Потрібно заповнювати пазухи фундаменту ґрунтом, який був викопаний під час його монтажу, або піском. Перед утрамбуванням ґрунту, змочити його, враховуючи щільність ґрунту в тому місці, де проводиться будівництво. Інформацію про щільність ґрунту можна отримати у геодезичній службі. Пісок, яким засипають пазухи фундаменту, теж гарний, як і ґрунт викопаний із основи будинку, після чого його добре трамбують.

Норми зволоженості ґрунту, за даними ГОСТ:

• пісок - 8 - 12%;
• супішок - 9 - 12%;
• легкі ґрунти та суглинок – 12 – 17%;
• важкий ґрунт – 16 – 23%.

Вказані приблизні значення, іноді вологість може бути більшою. Точніші дані отримують у лабораторії, після низки тестів грунту.

Взимку вода під фундаментом і в безпосередній близькості від нього замерзає, тим самим розширюючи ґрунт і створюючи тиск на стяжку, через що він у прямому значенні видавлюється назовні. Особливо яскраво такий ефект проявляється в дрібнопилуватих глинистих та торф'яних ґрунтах. Тому рів під фундамент потрібно копати на глибину, на яку промерзає ґрунт. Засипати траншеї можна піском на одну третину, або сумішшю гравію та щебеню у співвідношенні 1:1.

Матеріали для засипання

Зазвичай виготовляється за допомогою екскаватора. Кількість грунту, що викопується, має відповідати регламенту проекту. У викопану траншею укладається подушка із піску. Товщина піщаного шару не повинна перевищувати 15 см. Також особливу увагу у питанні чим засипати фундамент усередині, слід приділити його трамбовці, інакше вода розмиє пісок і будова може просісти. Що в результаті призведе до розтріскування будинку.

При неправильно зробленому зворотному засипанні швидко стає непридатним гідроізоляційний шар фундаменту.

Види будівельних ґрунтів:

• чорнозем (ніколи не застосовуються для заповнення фундаменту);
• глина;
• ґрунт із камінням;
• каміння;
• скельний ґрунт;

Найкращим варіантом для засипання фундаменту, який забезпечує як хорошу гідроізоляцію, і протистояння до навантажень, виступає пісок. Його трамбують і вода не контактує із основою.

Не застосовуйте у глинистому ґрунті різні домішки, вони можуть порушити ізоляцію від води. Наповнюється пісок шарами (менше 300 мм) і постійно трамбується. Таким чином можна створити хорошу стяжку, яка відштовхне воду, якщо це не супісок, мергелем чи підзолом.

Пам'ятайте! При роботі потрібно працювати дуже ретельно, інакше можуть утворитися повітряні камери, здатні з часом просідати.

Деякі експерти радять закидати глиною (навіть у деяких підручниках про це пишуть). Подивіться відео, чому потрібно засипати саме піском:

Початок заповнення фундаменту

Засипати фундамент можна щебенем та піском, які не бояться впливу води. Додатково він не дасть фундаменту підніматися взимку при низьких температурах. Стяжку потрібно ретельно ущільнювати для усунення потенційних порожнин, здатних наповнитися водою. Пісок, окрім трамбування, потрібно змочувати.

Засипка ведеться по всій довжині фундаменту, наповнювач у своїй рівномірно розподіляється по периметру. Таким чином виключається бічне тиск на сам фундамент. Неприйнятна для засипання суміш із гравію та піску. Вона підтягує вологу, яка руйнує.

У питанні чим засипати фундамент будинку всередині, важливий ще один момент - на будь-яку основу впливають ґрунтові води: які піднімаються ближче до поверхні ґрунту навесні та влітку, дощі також зволожують ґрунт. Тому облаштування дренажу та гідроізоляції просто обов'язкове. Дренажний шар найкраще виготовляти із дрібного щебеню. Керамзит можна застосовувати лише для підлоги або покриття горищ. Якщо площа основи не надто велика, можна зробити заливку розчином цементу цемент марки М25.

Як правильно засипати фундамент зовні

Це питання також дуже часто цікавить будівельників. Так само, як і в попередньому випадку, найкраще використовувати ґрунт, який був викопаний у процесі будівництва стрічкового фундаменту. Сама засипка проходить поетапно, у кожній із стадій укладається новий шар глибиною до 30 сантиметрів.

Повністю убезпечте грунт від потрапляння в нього сторонніх фрагментів. Особливо це стосується органічних сполук, які можуть спровокувати гниття. Воно здатне порушити рівномірність усієї конструкції, як результат тиску на основу будинку, що призведе до його швидкого виходу з ладу, втрати необхідних якостей і, зрештою, руйнування.

У процесі наповнення фундаменту грунтом, постійно контролюйте стан вимощення, що оперізує будову. Вимощенням відводиться вода стін будинку. При наповненні фундаменту вона повинна змінюватися, згинатися і просідати. Вимощення, сполучається з основою під певним нахилом, що зумовлює її максимальну міцність, довговічність та ефективність.

Особливості процесу засипання

Особливості процесу зворотного засипання дивіться у відео:

Погано заповнені пазухи основи ґрунтом викликають цілий ряд неприємних труднощів, серед яких втрата гідроізоляційних властивостей води починає розмити основу. Палі, що встановлюються під основою першого поверху, повинні брати на себе все навантаження, не стикаючись із ґрунтом, яким наповнювався стрічковий фундамент. Також необхідно приділити особливу увагу системі для відведення води та вологи.

Слабо утрамбовану засипку, може дуже швидко зіпсувати ґрунтова вода, яка навесні та влітку період та період дощів піднімаються дуже близько до поверхні ґрунту. Щоб уникнути таких ситуацій, можна встановити буферну подушку, яка працює таким чином:

Зона буфера розташовується між основою та ґрунтом під ним. Подушку краще виконувати з шарів гравію і піску, товщиною в 10 - 15 см. Таким чином волога не зможе піднятися верх, грунтова вода буде відштовхнута від будівлі.

Важливо! Фахівці рекомендують в обов'язковому порядку проводити внутрішнє засипання фундаменту. Такий підхід гарантує відсутність порожнеч і відсутність води і вологи під підлогою. Також засипка зсередини сприяє кращій теплоізоляції будівлі.