Огородження на цегляному цоколі. Виготовлення якісного та привабливого бетонного цоколя для забору за двома технологіями. Проводимо земельні роботи

З давніх часів найкращим способомогородження приватних маєтків було будівництво цегляного паркану.

Мій дім моя фортеця. А яка сучасна фортеця обійдеться без міцного кам'яного паркану? Хороший цегляний паркан – це зовнішнє оздоблення та надійний захист від непроханих гостей.

Цегла є традиційним матеріалом, а має ряд позитивних властивостей та переваг перед іншими типами огорож, а саме:

1. Надійність, що безпосередньо впливає на безпеку та неприступність земельної ділянки.
2. Довговічність будівництва. Середній термін служби такого паркану становить 50-60 років за умови використання якісного матеріалу та цементного розчину.
3. Простота експлуатації. Після того як будівництво цегляних огорож закінчено, їх не потрібно ремонтувати, мити, фарбувати, ґрунтувати та обробляти спеціальними складами.
4. Широкий діапазон архітектурних та декоративних рішень. Паркан із цегли легко впишеться в будь-який ландшафт земельної ділянки, незалежно від того, яким буде ґрунт.

До недоліків паркану з цегли можна віднести:

1. Трудомісткість та дорожнеча будівництва (4-6% від вартості будинку). Це обґрунтовує необхідність виконати будівництво фундаменту, армування, захист та декоративне оздоблення природними матеріалами(Камінь, граніт, піщаник, мармур та ін).
2. Можлива поява виділень солі на зовнішній поверхні цегляного клаку. Цього можна уникнути, використовуючи якісний цемент марки М-400/500 та знесолену воду.

Підготовка до будівництва

Технологія будівництва цегляного паркану передбачає наявність наступного інструменту:

Для того щоб розпочати будівництво огорож з цегли, вам необхідно мати:

Для того щоб визначити, скільки цегли вам знадобиться, потрібно виміряти, якою буде кубатура майбутньої кладки. Для спрощення взяти паралелепіпед і перемножити між собою величини довжини a, ширини b і висоти c (V=a×b×c). Після обчислення обсягу скористайтеся такими нормами:

• для кладки стін із стандартної повнотілої цегли товщиною в 120 мм (0,5 цегли) вам знадобиться: 420 шт цегли та 0,189 м. куб. розчину для кладки (пропорція цементу: пісок = 1: 4);
• для кладки стін із стандартної повнотілої цегли товщиною в 250 мм (1 цегла) вам знадобиться: 400 шт цегли та 0,221 м. куб. розчину для кладки;
• Для кладки стін із стандартної повнотілої цегли товщиною в 380 мм (1,5 цегли) вам знадобиться: 395 шт цегли та 0,234 м. куб. розчину для кладки;
• для стін зі стандартної повнотілої цегли товщиною в 510 мм (2 цегли) вам знадобиться: 394 шт цегли та 0,24 м. куб. розчину для кладки;
• для стін зі стандартної повнотілої цегли товщиною 640 мм (2,5 цегли) вам знадобиться: 392 шт цегли та 0,245 м. куб. розчину для кладки. Товщина огорожі в 510 мм зустрічається дуже рідко або сам паркан має велику висоту.

Ми підійшли до початку робіт з будівництва цегляного паркану.

Фундамент та опори

Такий фундамент підійдеяк для легкої конструкції, так і для огорожі з великою вагою.

Будь-яке будівництво починають із розмітки. Спочатку розмічають місця під майбутні опори цегляного паркану. Відстань між осями стовпів повинна бути в межах 2-5 м залежно від товщини кладки прольоту та висоти паркану з цегли. Для розмітки можна використовувати шнур та дерев'яні кілочки, які забивають на місці центрів майбутніх стовпів. Усі опори повинні знаходитися на одній лінії та на однаковій відстані один від одного. Визначаємо місце розташування воріт та хвіртки.

Лопатою або буром виготовляємо в землі отвори діаметром 0,015-0,3 м на глибину промерзання ґрунту (1,2-1,8 м) і встановлюємо стовпи у вигляді сталевих труб діаметром 80-150 мм. За вертикальністю установки спостерігаємо по схилу та будівельному рівню. Спочатку встановлюємо два крайні стовпи цегляного паркану і фіксуємо в ямах розтяжками та упорами. Далі між цими стовпами натягуємо капроновий шнур або волосінь. Встановлюємо решту опор строго по шнуру. Слідкуємо за тим, щоб висота стовпів була однаковою, за потреби заглиблюємо або підсипаємо ями. Простір навколо стовпів заливаємо бетоном (марка не менша за М200).

Забір з цегли на стрічковому фундаменті з глухою кладкою між стовпами.

Копаємо траншею під стрічковий фундамент відповідно до розмітки та встановлених стовпів. Ширина стрічки має становити 200-300 мм, а глибина 0,8 м. У траншею укладається каркас, пов'язаний з арматури перетином до 12 мм по дві нитки зверху та знизу. Облаштування каркаса робиться таким чином, щоб його нижня частина була піднята від землі на 50-60 см. Для цього під каркас підкладають уламки цегли. Так запобігається корозійному зносу арматури через постійний контакт з ґрунтом. Між стовпами хвіртки та воріт виконуємо пристрій у вигляді ферми з куточка або металевої балки (двотаврової, рейки, швелера). Заливаємо траншею бетоном марки не нижче за М200. За помірно теплої та не дощової погоди бетону необхідно 2-3 дні, щоб вистоятись. Після цього можна приступати до .

Будівництво стовпів

Паркан із цегли на стрічковому фундаменті з дрібною візерунковою кладкою між стовпами. 1. Стрічковий фундамент 2. Рівень землі 3. Залізний стовп 4. Цегляна кладка

Для початку зводимо цоколь заввишки 0,3-0,5 м. Найбільш прийнятним матеріалом є бутовий камінь та цегла. Ширина цегляного цоколя залежить від ширини основного полотна огорожі. Ще можна поставити опалубку з дошки обріза або ОСП і залити цоколь з бетону. Після того, як пристрій цоколя закінчено, робимо гідроізоляцію паркану. Для цих цілей беруть руберойд РКП і укладають його у два шари по верхній поверхні цоколя. Можна взяти акваізол і зробити гідроізоляцію в один шар. Це запобігатиме перезволоженню цегляного паркану при дощах і снігопадах.

Приступаємо до зведення стовпів. Стовпи зводимо навколо стійок. Переріз стовпів коливається від 300 до 500 мм, залежно від діаметра стійок.

Паркан із цегли на стрічковому фундаменті з візерунковою кладкою між стовпами. 1. Стрічковий фундамент 2. Рівень землі 3. Залізний стовп 4. Цегляна кладка.

Для стовпів беремо цеглу, колірні схеми підбираємо самі. Для надійності кладку можна перев'язати сіткою для кладки. Робиться це через кожні 4 ряди. Також при кладці стовпів воріт та хвіртки необхідно зробити заставні. До закладних згодом приварюються петлі хвіртки та воріт, а також стопорна планка. Закладна є металевою пластиною 70х70 мм, встановленою в одній площі з кладкою. Закладна приварює до куточка 50х50 мм, а куточок до металевої стійки усередині стовпа. Для підведення електрики в кладці закладаю гільзи, виготовлені з пластикових труб. Потім через них простягається кабель живлення світильників, електричного замку, камер відеоспостереження, двигунів механізмів, домофону та ін У верхній частині стовпа роблять шапку у вигляді напуску цегляних рядів на 1 см у кожну сторону.

Кладка полотна, накриття та вимощення

Паркан із цегли на стрічковому фундаменті з глухою кладкою між стовпами та з кованим візерунком. 1. Стрічковий фундамент 2. Рівень землі 3. Залізний стовп 4. Цегляна кладка.

Після зведення стовпів виконуємо. Для оригінальності та декору можна використовувати спеціальні вставки та виступи, зроблені з іншої цегли, пісковика або натурального каменю. Для перев'язки кладки використовуємо сітку кладки через кожні 4 ряди. Для перев'язування стовпів та полотна використовуємо арматуру діаметром до 4-6 мм. Контроль прямолінійності та вертикальності полотна ведемо за схилом, рівнем і довгим правилом. Після того як закінчено будівництво полотна, накриваємо шапки та верхню частину полотна накриттям із слізником із оцинкованого заліза для запобігання проникненню вологи. Можна використовувати і бетонне покриття, але воно менш надійне.

Для запобігання проникненню води під фундамент і зменшення сил пучення роблять вимощення шириною від 0,5 до 0,8 м. Товщина вимощення становить 80-100 мм. Для цього:

• виконують розмітку під будівництво вимощення;
• вирівнюють ґрунт;
• роблять піщану підготовку незалежно від того, який тип ґрунту у вас на ділянці;
• укладають і в'яжуть арматуру (4-6 мм), комірка 200-300 мм;
• заливають бетоном.

Насамкінець хочеться ще відзначити, що - досить дороге задоволення і не терпить помилок при виконанні будівельних робіт. Тому чітко дотримуйтесь правил або довірте будівництво парканів із цегли професіоналам.

Зведення огороджувальної конструкції є першим обов'язковим питанням, яке беруться власники земельної ділянки. З широкого переліку будівельних матеріалів для спорудження загородження найбільш довговічним і міцним вважається цегла або камінь. Будівництво паркану з цегли обумовлене зведенням на довгий термін, подібне обнесення території найменше піддається деформаціям, та й виглядає більш монументально та стильно.

Поговоримо в статті нижче саме про цегляну огорожу, про те, як її правильно звести, щоб вона витримувала вагу воріт, яку закласти фундамент під неї, як запобігти намоканню цегляної кладки в загорожі і як спорудити її з урахуванням закладки обладнання.

Визначаємо висоту та товщину цегляної огорожі. Розрахунок витрати цегли

Розглянемо питання правильного визначення висоти периметрального цегляного бар'єру і товщини закладки з цегли. Якщо огорожа зі штучного каменю зводиться виключно в декоративних цілях, то його товщина може бути в половину виробу. Фабрикат у такому разі кладеться «ложкою», тобто довгим боковим боком ребра вздовж обнесення. Або викласти в один завод, поперек конструкції. Нерідко цегляні паркани зводяться в півтора або два вироби, рідше - в три цеглини.

Висота огорожі визначається від індивідуальних переваг. Можна звести декоративне огорожу, що піднімається від 0,5 метрів до одного. Щоб зробити подвір'я відокремленим і прикритим від сторонніх поглядів, рекомендують зводити територіальне обнесення заввишки до 3,5 м, враховуючи те, щоб не загороджувалась основна споруда — житловий будинок. Варто пам'ятати, що підбираючи правильну висоту своєї огорожі, потрібно враховувати факт вітрового впливу на глуху поверхню. Загородження має успішно протистояти силі вітрових поривів, тому перед безпосереднім будівництвом стоїть, що переважають у цій місцевості забудови.

Починаючи зведення загородження з фабричних глиняних брусків, необхідно враховувати витрату будівельного матеріалу. Сам матеріал на цокольне обведення за кольором та структурою підбирають подібний до цоколя будинку. Стовпи огорожі та глухе полотно викладають найчастіше з ідентичної будівельної продукції, з якої споруджено і основну будову. Щоб житлова споруда не зливалася з територіальним обнесенням, укладання роблять із деякими варіаціями, змінами.

Витрата матеріалу розраховується виходячи із загальної протяжності огороджувальної конструкції та його передбачуваної товщини стіни. Загородження із фабричних штучних прямокутних каменів є досить дорогою конструкцією, тому найчастіше монументальний бар'єр вибудовують лише з боку фасадної частини будинку, із заїзду чи входу на територію. При зведенні стін огорожі в один пустотілий виріб або одинарний пустотілий на площу в 1 м 3 потрібно приблизно 400 штук фабрикатів, а також 0,221-0,223 на 1 м 3 розчину. При будівництві з використанням потовщеного виробу: 300 штук матеріалу та 0,205 розчину на один м 3 .

При плануванні будівництва огорожі в півтори цеглини з одинарного або порожнистого матеріалу, необхідно запастися 395 шт./1 м 3 і замішати розчин обсягом 0,236 м 3 . При закладці потовщеного глиняного продукту доведеться придбати 296 штук і суміш у кількості 0,216 на 1 м 3 .

Земляні роботи: фундамент для цегляної огорожі

На початковому ступені облагородження території необхідно розмітити територію розташування периметрального бар'єру. Для початку розмітимо опори: при певній товщині полотна стіни їх розташовують на відстані 250-400 сантиметрів один від одного. У точках розміщення стійок заб'ємо кілочки, які, звичайно ж, повинні дотримуватися однієї лінії. Досягти однієї лінії досить просто за допомогою звичайного знайомого нам натягнутого шнура.

Конкретний тип фундаменту для огородження можна вибрати, спираючись на основу, на якій споруджено і будинок. Глибина закладки бази під огорожу розраховується приблизно так само, як і глибина основи під капітальним будинком, з урахуванням того, що база під житлову будову розрахована правильно. Фундамент під цегляний паркан часто рекомендують заливати залізобетонний стрічковий, глибиною до 800 мм, шириною — 300 мм.

Стрічкову основу допускається замінювати ростверком. Відмінність від стрічкового полягає в тому, що ростверк оснащується палями, які заглиблюють у землю на 120-180 див, враховуючи глибину промерзання ґрунтів у затяжні зимові періоди. Найчастіше ростверк використовують у горбистих місцевостях, які мають свої властиві їм особливості.

Далі слідує стадія будівництва, на якій варто визначитися точно з місцем розташування опор для воріт і хвіртки. На цьому етапі встановлюють опори огорожі. Традиційно як опорні основи використовують трубу з металу діаметром до 15 см або швелер, під який викопують квадратну яму трохи ширше фундаментної основи, щоб металеві вироби мали можливість спиратися на залиту залізобетонну основу. Зміцнення стовпів з прямокутного штучного каменю швелером потрібно для того, щоб приймати на себе підвищене навантаження від хвіртки та ворітних воріт, які висітимуть на одному опорному виробі.

Ями під стовпи копаються після підготовки траншеї під огорожу. У траншею укладається каркас з арматури з діаметром прута близько 12 мм: дві жили арматури вгорі та дві внизу. Бажано каркас не зварювати електрозварюванням, а в'язати, оскільки місця біля сварочного шва будуть дуже слабкими. Під каркас необхідно укласти шматки фабрикатів або цілу продукцію з глини, щоб не було контакту арматури з ґрунтом, щоб уникнути ураження корозією металу.

Для удаваної рамки хвіртки виставляємо короб, зварений із куточка розміром на 100 мм. У місці розташування вхідні дверіу двір, між опорними трубами каркас не знадобиться, просто покладемо невелику ферму і приваримо її до короба з куточка на 100 мм і швелера для воріт, щоб обидва металеві короби жорстко защемилися.

У місці благоустрою в'їзної брами також не будемо використовувати каркас, укладемо ферму з кута металу (50 мм) і розваримо між звареним коробом. У місцях розташування інших рядових опор випустимо по чотири багнет прутів вище бетонної заливки приблизно на 20 см. До прутів пізніше дов'яжемо каркас під зведення стовпа.

Після всіх перелічених вище земляних робіт та приготувань приступаємо до безпосередньої заливання траншеї бетоном. Використовують зазвичай для подібних цілей бетон марки 100. Розчин готують у наступній пропорції: цемент – 1 цебро, пісок – 3 цебра, щебінь – близько 5 цебер.

Цоколь для огорожі

При плюсовій температурі бетонна суміш у траншеї застигає не більше кількох діб, після чого можна сміливо братися за спорудження цоколя огорожі.

Якщо ділянка забудови має деякі перепади по висоті, то у піднесеному місці біля основи можна укласти одинарний червоний забутувальний фабрикат з глини, оскільки його все одно доведеться присипати грунтом. При кладці цокольної поверхні тонкою цеглою шириною близько 80 мм, усередині утворюється пазуха, оскільки шириною полотно ми прийняли, припустимо, 250 мм (цегла). Пазухи, що утворилися, рекомендується залити бетоном.

Перед кладкою підніжжя варто подбати про . Щоб волога із землі по бетонній стяжці не піднімалася в огорожу зі штучного глиняного каменю. Шаром руберойду чи акваізолу вустелем поверхню бетонної основи.

Гідроізоляція необхідна і підніжжю, оскільки при дощах або при снігових кучугурах, воно має властивість насичуватися вологою. Тому другий шар гідроізоляції прокладаємо за цокольним постаментом.

Рядові стовпи цегляної огорожі. Закладні для воріт та обладнання на стовпах огорожі

Перетином рядові стовпи огороджувальної конструкції можна приймати в середньому 510х510 мм. Для додаткової міцності, крім каркасу з ребристих арматурних прутів діаметром до 12 мм, цегляні стовпи для забору заливають бетонною сумішшю. Квадратні або круглі труби всередину рядових стовпів немає сенсу закладати. Для перев'язки покладеної цегли опори бажано використовувати сітку для кладки з клітиною 10х10 см, товщиною в 3 мм.

У наших стовпах для воріт розташовані швелери, які рекомендують заливати розчином бетону для запобігання появі корозії. Крім цього в перев'язці також використовується сітка для кладки, а вільні порожнечі всередині заповнюють бетоном.

До швелерів, що знаходяться в стовпах для розстібного в'їзду, приварюють заставні розміром 80х80 мм, до яких приварюють і найчастіше ковані вхідні вироби. Заставні буде трохи видно, вийде своєрідний п'ятачок розташований заподлицо з цегляним укладанням. При високій огорожі, відповідно і опорах, використовують не менше трьох заставних з одного боку для масивних воріт, для вхідної хвіртки достатньо двох.

Закладний п'ятачок приварюється до швелера за допомогою куточка шириною 50 мм. Заставні для двигунів масивних елементів, що розкриваються, роблять трохи більшим розміром: 80х150 мм. У стіни вмуровуються металопластикові труби діаметром 3/4, які пропускатимуть через себе електричні дроти, необхідні для живлення двигуна. Додатково, при необхідності, закладаються гільзи для домофону та електрозамку.

Кладка полотна огорожі та захист фундаменту: облаштовуємо вимощення

Полотно огорожі виконуємо з того самого матеріалу, що й стовпи. Товщина стіни становить один виріб, а перев'язані вони між собою тією ж сіткою для кладки, яка використовувалася нами і при спорудженні стовпів. Сітка закладається через кожні три-чотири ряди укладання.

Стовпи з полотном перев'язуються за допомогою гладких арматурних лозин, які закладають при зведенні опор у проміжок через чотири ряди. Пруття діаметром 6 мм необхідно зігнути півколом або прямокутником розміром приблизно 150х800 мм і укладати по обидва боки полотна.

Основу територіального обнесення з цегли необхідно захистити від намокання, оскільки при затіку під підошву загородження води грунт розкисне, а при мінусової температури, земля, що наситилася вологою, розшириться і підірве фундамент. Для мети захисту основи варто облаштувати вимощення для огорожі.

Шириною вимощення приймемо близько 80 см, біля цоколя товщина заливки становитиме орієнтовно 15 см, до зовнішнього краю – 10 см. Під вимощення слід підготувати поверхню: прибрати сміття та верхній шар ґрунту.

Розмітимо вимощення за допомогою натягнутих шнурів. Далі зробимо піщану підошву, яку потрібно пролити водою. Виставимо опалубку по периметру майбутнього вимощення і в'яжемо каркас сітки з розміром окуляра близько 250 мм з арматури перерізом у діаметрі не менше 6 мм. Сітку встановимо трохи вище пролитого водою шару піску і приступаємо до заливання опалубки бетонним розчином.

Завершальні роботи

Під необхідними завершальними роботами мається на увазі накриття конструкції, що огороджує, і шапок на стовпах. Шапки можна викласти з тієї ж продукції, що і полотно у вигляді розпушки кількох рядів або придбати готові необхідних розмірів шапки з пластику, бетону і т. д. Метод укладання шапки на стовпах, як розпушка, передбачає виконання наступного ряду цегли з укладанням внапуск. Найчастіше напуск робиться трохи більше одного сантиметра, щоб знизу у матеріалі не проглядалися заводські отвори виробів.

Накриття для огорожі є досить важливим аспектом, оскільки дуже рідко замислюються про те, що атмосферні води можуть затікати в цегляну кладку. Найчастіше накривають огородження металом. Найбільш прийнятним варіантом для металевого накриття є, коли воно має слізник шириною від 3 до 5 см, з якого вода сходить прямо на землю, а не на цегляну поверхню. При використанні бетонних накриттів вода може затекти в кладку.

Якщо ви все це передбачите заздалегідь, то точно не зіткнетеся з багатьма поширеними проблемами. Ми віримо, що у вас все вийде.

Паркани з цегли - ценайміцніші, надійні та довговічні огорожі. Вони не лише захищають присадибні ділянкивід зловмисників та сторонніх поглядів, але й перешкоджають проникненню сильного вітру.

Зведена за всіма правилами цегляна огорожа витримає будь-які перепади температур. Споруди не страшні атмосферні опади та ґрунтові води.

Великі огорожі свідчать про високі статуси власників ділянок. Екстер'єр конструкцій говорить про солідність та достаток. Цегляні паркани здатні прикрасити будь-яку територію. Споруди часто зустрічаються не лише біля великих особняків, а й біля адміністративних будівель.

У цій статті ми детально розглянемо процес зведення цегляних парканів, розповімо, які інструменти та матеріали будуть потрібні і що слід врахувати при проведенні будівельних робіт.

Фотографія № 1: цегляний паркан

Вибір цегли для паркану

Вибір цегли для огорожі залежить від:

• кліматичних умов конкретної території;
• характеристик ґрунту на ділянці.

Крім цього, матеріал повинен гармоніювати з архітектурним стилем будівлі та поєднуватися з ландшафтним дизайном земельної ділянки.

При зведенні цегляних огорож можуть застосовуватися різні блоки:

• керамічні, вони виробляються шляхом випалу глини;
• силікатні, виготовляються методом пресування піску, води та вапна з подальшою термообробкою.

Залежно від особливостей застосування, перераховані вище матеріали поділяють на:

• будівельні (служать для зведення фундаментів, стін та перекриттів);
• облицювальні (використовуються як для обробки, так і для виготовлення основних елементів конструкцій).

Блоки останнього типу ідеально підходять для будівництва красивих і довговічних цегляних парканів. Сучасні облицювальні матеріали:

• міцні та надійні;
• морозостійкі;
• випускаються у різній колірній гамі;
• відрізняються різноманіттям розмірів та форм.

Фотографія № 2: паркан із облицювальної цегли

За допомогою таких блоків (клінкерні, рвані, «фагот» та ін) можна зводити унікальні цегляні паркани з порушеною геометрією стовпів та стін. Комбінування кольорів у процесі кладки дозволяє створювати оригінальні візерунки та цікаві орнаменти.

Малюнок №1: популярні орнаменти

Керамічна цегла підходить для будівництва всіх елементів огорожі. Матеріал:

• міцний і довговічний (особливо повнотіла різновид);
• вологостійкий, цей фактор зумовлює придатність керамічної цеглини для зведення фундаментів та цоколів;
• екологічно безпечний.

Силікатні блоки дешевші, проте вони відрізняються нижчою вологостійкістю. Для будівництва фундаментів та цоколів таку цеглу застосовувати не рекомендується. До їхньої переваги відносяться максимальна морозостійкість і підвищена міцність.

У процесі проектування цегляного паркану слід визначити висоту та товщину конструкції.

• Якщо огорожа виконуватиме лише декоративну функцію, то можна обійтися і кладкою в півцегли. Блоки розміщуються довгою гранню вздовж лінії огорожі. При будівництві в цілу цеглу елементи встановлюються поперек огорожі.
• Зведення огорож для захисту передбачає використання кладки мінімум 1,5 цегли.

Малюнок №2: види кладок

Для декоративного окреслення територій можуть підійти цегляні паркани заввишки від 0,5 до 1 м. Захист ділянок передбачає зведення огорож більшого розміру. Оптимальна висота - 3-3,5 м.

Для отримання стійких і твердих конструкцій цегляні паркани зводяться не суцільною кладкою. По периметру огородження встановлюються стовпи з відривом від 2,5 до 6 м друг від друга з одночасним зведенням простінків.

Вибір кроку розміщення вертикальних опор залежить від товщини та висоти стін. У місцях встановлення хвірток та воріт стовпи також укладаються в обов'язковому порядку.

Малюнок №3: схема стовпів

Після визначення характеристик цегляного паркану слід підготувати точний креслення із зазначенням розмірів всіх його елементів (стовпів, проміжних секцій, хвірток, воріт тощо). Без проекту правильно розрахувати кількість матеріалів не вийде.

Розрахунок паркану з цегли

Правильний розрахунок забору з цегли дозволить виконати таблицю, що розміщена нижче.

Таблиця №1: витрата матеріалів

До розрахунку кількості цементу та піску, необхідного для зведення цегляного паркану, можна підходити не так скрупульозно. Додаткове закупівля цих компонентів пройде без проблем. При змішуванні розчинів використовують такі пропорції:

Таблиця №2: пропорції розчинів

Необхідні для зведення цегляних парканів матеріали та інструменти

Основні матеріали цегляного паркану – блоки, цемент та пісок. Крім них, знадобляться:

• щебінь дрібної фракції (5-20 мм);
• вода;
• стовпи (оптимально підійдуть профільовані труби 60*60 мм) із заглушками;
• листи фанери або дошки (для опалубки);
• кілочки (для розмітки);
• армуюча сітка (для підвищення надійності конструкції).

Крім цього, необхідно купити руберойд на бітумній основі (для гідроізоляції).

При зведенні цегляних огорож не обійтися без:

• ємності з лопатою для змішування бетону або електричної мішалки;
• мотузки;
• арматури;
• болгарки;
• рівня;
• косинця;
• рулетки;
• відра;
• кельми.

Для захисту від атмосферних опадів слід подбати про придбання ковпаків і козирків. Встановлення додаткових конструкцій (хвірток, воріт тощо) вимагає розширення базового наборуінструментів та матеріалів.

Будівництво цегляного паркану своїми руками

Будівництво цегляного паркану своїми руками - цетривалий та трудомісткий процес, що вимагає знань та навичок муляра, а також точних розрахунків. Одній людині може навіть не вистачити сезону (весна – осінь) на зведення такої огорожі.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, зверніться до надійної компанії. Професіонали правильно розрахують кількість матеріалів, врахують усі особливості ділянки та зведуть цегляну огорожу, яка без необхідності обслуговування та ремонту простоїть десятки років.

Вам не доведеться витрачати власні час та сили, а також залучати близьких людей чи неперевірених помічників. Бригада фахівців зробить все максимально швидко та якісно.

Якщо ви все ж таки хочете встановити цегляний паркан самостійно, вивчіть наведену нижче інструкцію.

Етапи будівництва цегляного паркану

1. Розмітка ділянки під цегляну огорожу

По кутках майбутньої огорожі та вздовж стін убиваються кілочки. Натягується мотузка. Відзначаються місця встановлення стовпів, хвірток та воріт.

Кути мають бути строго прямими. Правильність розмітки ретельно вивіряється косинцем.

2. Спорудження фундаменту для цегляного паркану

• Викопується траншея глибиною 700-800 мм. Її ширина повинна бути на 20 см більше запланованої ширини фундаменту. На дно засипаються шари піску (1 см) та щебеню (1 см).
• Готуються отвори для встановлення стовпів. Споруджуються опалубка і арматурний каркас. Встановлюються стовпи із заглушками.

Зображення №3: зведення фундаменту

• Викопується траншея для вимощення. Глибина – 150 мм, ширина – 500 мм. Дно засипається шаром щебеню. Підводиться арматура.
• Змішується розчин, заливаються фундамент та поріжок.

Необхідно впевнитись у тому, що стовпи стоять строго вертикально. Це дозволить уникнути проблем під час зведення цегляного паркану.

3. Укладання цегляного паркану

Перед укладанням цегляного паркану застиглий фундамент для гідроізоляції покривається шаром руберойду на бітумній основі.

Для будівництва максимально надійного огородження слід поступово зводити єдину цільну конструкцію з опор та цоколів. Якщо спочатку встановити стовпи, а після них простінки, то вийде менш міцна конструкція.

Фото № 4: правильне зведення огорожі

Розглянемо процес укладання цегляного паркану докладніше.

Послідовність укладання цегляного паркану

Тут наведено послідовність укладання стандартного цегляного паркану. Стовпи укладаються в 1,5 цегли, цоколі - в 1, а основні частини простінків - в півцегли.

Процес будівництва протікає кілька етапів.

1. Перевірка розкладки. Перший ряд майбутнього огородження розміщується на поверхні покритого руберойдом фундаменту без нанесення розчину. Це робиться для того, щоб знову переконатися в правильності установки опор.
2. Формування стовпів. Профільовані труби обкладаються на висоту в 3 цеглини. Між першими та другим рядами розміщується армована сітка за розміром майбутньої опори.
3. Встановлення цоколів. Підстави простінків також укладаються на висоту в 3 цеглини.
4. Зв'язування стовпів і цоколів. У процесі зведення четвертого ряду цегляного забору розчин утоплюється армована сітка. Вона має виходити за межі стовпів на 2,5 цегли.
5. Одночасне укладання опор і стін (вже в півцегли). Елементи огородження зводяться з армуванням через кожні три ряди.

Фотографія № 5: монтаж простінка

Після завершення укладання на цегляну огорожу надягають захисні ковпаки та козирки.

Фотографія № 6: металоконструкції захищають захист від атмосферних опадів.

Чи можна побудувати міцний та потужний паркан із профнастилу, зберігши при цьому дешевизну та швидкість виготовлення?

Наша відповідь – можна, якщо зробити паркан з цегляними стовпчиками, що поєднує переваги дорогого цегляного паркану бюджетним варіантомна сталевому каркасі. На наведеному прикладі ви дізнаєтеся, як зробити основу для забору з облицювальної цегли і заповнити його отвори недорогим якісним профнастилом. Такий паркан буде міцним, але легким, дешевим, але досить солідним та красивим.

Вибираємо конструкцію паркану

Перший крок у будівництві паркану – складання його проекту та вибір конструкції. Потрібно вирішити де проходитиме паркан з профнастилу, визначитися з його товщиною і вибрати рівень фундаменту. Щоб приступити до складання проекту, потрібно в точках розміщення кутів паркану встановити кілочки і натягнути по них капронову нитку. Тепер будівельною рулеткою потрібно зробити виміри сторін та скласти план-проект паркану.

Креслення з проекту паркану. 1 – цегляні стовпи. 2. Фундамент (залізобетон). 3. Профільні труби. 4. Сталеві труби.

У цьому прикладі паркан з профнастилу вийде досить вузьким, щоб заощадити трохи простору поряд з під'їзною дорогою. Для цього вибирається відповідна конструкція стовпів цегли (див. малюнок). Вони мають ширину лицьової сторони в півтори цегли, а збоку – в одну цеглу, або 25 см. Для посилення несучих стовпів (а) в них закладається профільована труба 40х40х2 мм. Будівництво таких стовпчиків проводиться з армуванням та перев'язкою парних рядів кладки оцинкованою сіткою 25х25х1 мм. Стовпи, призначені для кріплення воріт та хвіртки (б) додатково посилюються сталевими трубами 88х2,8 мм. У прикладі використані цегла з одним і двома скошеними кутами.

Складаємо проект фундаменту

Залізобетонний фундамент буде найкращою основою для цегляних стовпчиків. Паркан із профнастилу з монолітним стрічковим фундаментомвиглядатиме солідно, а сам фундамент надійно захистить ділянку від вуличних тварин та потоків дощової води. Ширина фундаменту в прикладі дорівнює ширині цегляних стовпів.

Якщо на ділянці великий перепад висот, фундамент краще розбити сходами.

У нашому прикладі ділянка мала великі перепади висоти (понад 0,5 м на 10 м довжини). При будівництві однорівневої стрічки фундаменту ми зіткнулися б із серйозним перевитратою бетону. До того ж при монтажі воріт рівень фундаменту може бути досить високий, тобто. між землею до воріт буде проміжок. Щоб уникнути цих складнощів, фундамент розбивається на кілька ділянок із різними рівнями. Висота фундаменту над рівнем землі не опускається нижче 10 см, щоб під час дощу на верхній площині фундаменту не збирався бруд.

Можна робити стрічку фундаменту з єдиною товщиною (на малюнку зліва) або з різною – повною під стовпчиками та вузькою під профнастилом (на малюнку праворуч). Фундамент з різною товщиноюдозволяє скоротити земельні роботи та зменшити витрату бетону, але опалубку в цьому випадку збирати складніше. Так як у нашому випадку товщина стрічки невелика (25 см), то ми вибрали варіант із фундаментом однієї товщини.

Стрічка фундаменту може бути різною за товщиною – це дозволяє заощадити на земельних роботах та бетонуванні

У наведеному прикладі фундамент під цегляними стовпами закладався на глибину промерзання ґрунту – 1 м. Це дозволило гарантувати стійкість та нерухомість фундаменту, отже, надійне функціонування воріт, що кріпляться до сталевим трубаму стовпах. У менш відповідальних місцях (під сталевими стовпчиками, до яких кріпиться профнастил), глибина фундаменту становила 0,5 м. Це дозволило заощадити на роботі та бетоні.

Так як глибина ділянок фундаменту під паркан із профнастилу була різною, в єдину конструкцію їх не з'єднували.

Насамперед, це пов'язано з тим, що сили ґрунту, що виштовхують, будуть неоднаково впливати на фундамент, що знаходиться на різній глибині. Якщо такі ділянки зв'язати в єдину конструкцію, менш заглиблені ділянки фундаменту приймуть велике навантаження і деформують інші ділянки, зруйнувавши конструкцію. Подібні деформації особливо небезпечні для тієї частини стрічки, де розташовані стовпи для воріт, оскільки це призведе до порушення їх функціонування.

Так поділяються стрічки фундаменту, що залягають на різних рівнях.

Для ефективного протидії пученню ґрунту, сила якого прагне виштовхнути з ґрунту фундамент, його роблять таким, що розширюється до низу.

Проводимо земельні роботи

Під час земельних робіт може виникнути проблема з видаленням відритого ґрунту, адже при виробленні його виявляється більше передбачуваного обсягу, оскільки розпушений ґрунт займає приблизно в 1,5 рази більше місця, ніж ущільнений. Не завжди є можливість розмістити землю біля або всередині ділянки, її доводиться вивозити. Для вивезення її засипають по 40-50 кг поліпропіленові мішки, при цьому на 1 куб. м. потрібно близько 30 мішків.

З метою економії на вивезенні ґрунту його верхній шар відсипався окремо. Далі він стане в нагоді в господарстві або його можуть забрати сусіди.

Об'єм ґрунту, що вибирається, склав близько 3 куб. м., тому з урахуванням малого місця для маневрів рити траншеї екскаватором було недоцільно. Орієнтовні ціни земельних робіт ми наводимо у таблиці 1

Для щільних ґрунтівлопати з кутовим розташуванням багнета не застосовуються

Для виконання земельних робіт вручну знадобилися:

• породна лопата (підвид совковий);
• штикова лопата.

Слід пам'ятати, що слід використовувати рівну штикову лопату, оскільки якщо штик знаходиться під кутом, нею набагато важче копати. Двоє робітників впоралися з копкою траншеї на 4 куми. м. за п'ять годин із кількома перервами. Ґрунт був без каміння.

Споруджуємо опалубку

Як тільки траншеї будуть відриті, можна розпочати облаштування опалубки. Її збирають на висоту цоколя фундаменту і на 20 см нижче поверхні землі. Для влаштування опалубки зазвичай використовують звичайну напівобрізну дошку.

Збирають опалубку на шурупах по дереву, попередньо просвердливши отвори електродрилем. Так як бетон чинитиме значний тиск, слід додатково закріпити дошки цегляними підпірками і дерев'яними перемичками. Слід враховувати, що випрямити дошки після заливання бетону фундаментом вже не вийде. Крім того, збирання щитів слід проводити в траншеї, при цьому вони збираються від верхньої дошки, встановленої вздовж нитки, що відзначає верхній рівень фундаменту.

Щоб паркан із профнастилу був міцним, фундамент під нього зміцнюють прутами арматури (10 мм). Вертикальні прути встановлюють на відстані 1,5 м один від одного, а для горизонтального армування встановлюють чотири прути: два в 10 см від основи фундаменту і два в 5 см від верхньої поверхні заливки. Щоб захистити арматуру від корозії, вона повинна бути в бетоні на глибині не менше 3 см.

Збирати арматурний каркас зручно на землі і вже в зібраному вигляді поміщати його в опалубку. Збирається арматура за допомогою в'язального дроту діаметром 1 мм. З'єднання поздовжніх лозин арматури проводиться внахлест (близько 20 см).

Перед бетонуванням фундаменту слід посилити стовпи куточками

Після складання арматурного каркаса та опалубки, в останню вставляються труби або куточки для посилення цегляних стовпів (див. рисунок). Їх вирівнюють за рівнем та закріплюють дошками. Це нескладна операція, і з нею легко впорається одна людина.

Для економії можна не влаштовувати фундамент тих ділянках, де профнастил буде кріпитися до сталевих труб, тобто. без цегляних стовпів. У цьому випадку труби бетонують у ями глибиною близько 60 см і розміром 50х50 см. Перед заливкою бетону труби встановлюються за рівнем і закріплюються дротом до розпірок, щоб при бетонуванні не виникло перекосів.

Виконуємо бетонні роботи

Бетон краще замішувати бетонозмішувачем. Щоб не носити його до місця заливки, бетонозмішувач слід розташовувати перед опалубкою. Ось зразкова послідовність робіт при замісі бетону:

• встановити бетонозмішувач на кут 35-45 градусів, засипати в неї щебінь. Він допоможе зняти залишки бетону минулого замісу і не дозволить піску та цементу прилипнути до стін бетономішалки;
• залити в бетонозмішувач добавку для бетону та половину води;
• після перемішування щебеню та води засипати половину піску;
• перемішати суміш півхвилини, потім встановити бетонозмішувач під кутом 60 градусів (це завадить піску і цементу прилипнути до мокрих стінок), засипати цемент і половину піску, що залишилася;
• опустити бетонозмішувач до 35-45 градусів і долити воду, що залишилася. Якщо після двох хвилин роботи бетономішалки не видно неперемішаного піску, розвантажити бетонозмішувач.

Бетонозмішувач доцільно завантажувати на половину об'єму, так як велике завантаження подовжує час якісної підготовки бетону.

Бетонозмішувач необхідно поставити поряд з опалубкою, збільшується продуктивність бетонних робіт

Склад бетону, який ми використовували для фундаменту (в об'ємних частках):

• 1 - цемент (ПЦ-400);
• 6 - щебінь;
• 3 - пісок;
• 0,7 - вода
• 0,1 відсоток маси цементу – пластифікуюча добавка.

Для виробництва морозостійкішого бетону, а також для зручнішого укладання ми використовували пластифікуючу добавку - рідке побутове мило (10 мл на кожне цебро цедро).

Якщо у вас немає бетонозмішувача, бетон можна приготувати і вручну. Робиться це так:

• береться ємність близько 100 л (за відсутності - сталевий лист не менше 1,5 х1, 5 м);
• у ємність засипається 1 ємність (відро) цементу та 3 ємності піску, які перемішуються садовими граблями;
• у відро наливається 10 мл рідкого мила та вода практично догори. Важливо, щоб мило утворило багату піну. Чим більше, тим краще пластифікується бетон, тим його буде легше замішувати і укладати;
• вода змішується з цементом та піском;
• на отриманий розчин висипається 6 ємностей щебеню, після чого суміш перемішується.

Щоб замішати 100 л бетону, потрібно близько 30 хвилин. Замішаний таким чином бетон приблизно на 20% менш міцний, ніж отриманий в бетонозмішувачі через більшу кількість води (якщо води налити менше, ручний заміс зробити дуже важко). Однак для бетонування нашого фундаменту під паркан із профнастилу такої якості бетону достатньо.

Після заливки відкритий бетон слід покрити поліетиленовою плівкою, щоб його поверхня не висихала надто швидко. За теплої погоди (близько 25 градусів) розпалубку слід проводити через тиждень.

Збираємо сталевий каркас паркану

Перед початком зварювання каркасу забору профільні труби встановлюються за рівнем

Якщо бетон вистоявся в опалубці протягом двох днів, можна розпочати збирання каркасу. Складання проводиться за допомогою дугового зварювання з профільних труб 20х40х2 мм.

Каркас під паркан із профнастилу можна зібрати так:

• розрізати профільні труби на ділянки потрібної довжини;
• нанести на вертикальні стовпи мітки прикріплення труб (на 30 см від краю огорожі);
• по одній прикласти труби до опор та прихопити зварюванням з одного боку в районі міток;
• перевірити положення труби за допомогою рівня;
• зробити зварювання.

Каркас, на якому монтується паркан із профнастилу, зручніше збирати вдвох. Для зварювання використовується зварювальний інвертор із максимальною потужністю 6,2 кВт. Якщо під час зварювання спрацьовує автоматичний вимикач(зазвичай у приватному будинку не встановлюють вимикачі більше 15 А), слід на час зварювальних робіт поставити вимикач, розрахований на велику потужність.

На ділянці паркану довжиною близько 15 м зварювальні роботи тривали близько двох годин.

Після зварювання сталевий каркаспотрібно пофарбувати, наприклад, алкідною емаллю. Якщо метал ще не покрився щільним шаром іржі, можна не застосовувати перед фарбуванням перетворювачі іржі.

Будуємо цегляні стовпи

У будівництві стовпчиків застосовується облицювальна цегла. Для робіт можна залучити муляра-облицювальника з досвідом.

Ось зразковий порядок робіт з подальших будівельних робіт:

• закупівля та доставка цегли;
• замовлення профнастилу (на замовлення профнастил виготовляють протягом тижня);
• кладка цегли (для аналізованого паркану це чотири дні);
• доставка та монтаж листів профнастилу.

Кладка цегли виготовляється на цементно-піщаний розчин (1 до 3) з додаванням рідкого мила. Протягом робочого дня майстер зводить стовпчики на висоту 0,5 (по черзі). У процесі кладки розчином заливається проміжок між цеглою та сталевим стовпчиком. Додаткове посилення кладки надається армуванням сталевою сіткою 50х50х4 мм.

Останній етап декоративного оформлення- Встановлення на забірні стовпи кришок. Після цього стовпчики набудуть додаткової виразності, а їх торці будуть надійно захищені від вологи.

Найбільш популярні види кришок для декоративного оформлення стовпчиків

Після встановлення кришок паркан із профнастилу виглядає набагато солідніше. Матеріалом виготовлення декоративних кришок служить пофарбована чи оцинкована сталь, і навіть бетон. Металеві кришки служать стільки ж, скільки і профнастил, а довговічність бетонних залежить від якості вихідного матеріалу. Високоякісні кришки з бетону можуть слугувати понад 15 років.

З кольорових кришок краще забарвлені мінеральним пігментом. З часом він не змиється, і кольори фарби не зблякнуть.

Установка бетонних кришок проводиться на цементно-піщаний розчин, а сталевих за допомогою дюбелів.

Монтуємо профнастил на каркас

Після будівництва стовпчиків можна монтувати профнастил. Для монтажу потрібно двоє робітників. Щоб не подряпати нижній торець профнастилу, на бетон фундаменту укладають картон. Перед монтажем на профнастил чорним маркером наносять мітки під шурупи.

До профільної труби 20х40х23 мм профнастил кріпиться за допомогою електродриля та оцинкованих покрівельних шурупів 4,8х30 мм з обов'язковими гумовими прокладками. Листи профнастилу кріпляться внахлест.

Кріплення виготовляється через одну хвилю на нижній ділянці гофри. Таким чином, для монтажу 1 м профнастилу потрібно шість шурупів. Дриль при закручуванні краще встановити на низькі оберти, так як на високих ріжуча кромка шурупа буде сильно нагріватися і сточуватися.

Будівництво такого паркану двома будівельниками займає близько двох тижнів (без простоїв). Вартість 9-метрового паркану із шістьма цегляними стовпами склала 36 тис. рублів, тобто 4 тис. рублів за погонний метр. Детальні витрати на будівництво паркану з профнастилу наведено у таблиці 2.

Цегляний паркан із арками

Ніякі огорожі ділянки не виглядають також престижно, красиво та надійно, як цеглини. Побудований з дотриманням всіх будівельних норм цегляний паркан простоїть десятиліття, а правильно вибрана кольорова гама та дизайн довго будуть служити предметом заздрості сусідів. Незважаючи на «неприступний» зовнішній виглядцегляний паркан своїми руками збудувати можна. Правда, для цього вам буде потрібно все ваше терпіння і багато вільного часу.

З чого починається цегляний паркан?

Будівництво цегляного паркану почнемо з планування.

• По-перше, потрібно зробити виміри та дізнатися стан ґрунту на ділянці – без цього ми не зможемо зробити розрахунок цегляного паркану: підрахувати кількість матеріалів для фундаменту та самого огородження.
• По-друге, ознайомитися зі станом ринку – доставка вибраної навмання цегли «через море» може дорого обійтися.
• По-третє, визначитися з дизайном з огляду на пункт другий. Нехай вас не спокушають фото огорож з інтернету з фігурною кладкою та крученими стовпами – це кладуть майстри з багаторічним стажем. Акуратна кладка паркану з цегли різного кольору з використанням елементів кування виглядає не гірше. Інші види цегляних огорож можна підглянути і у сусідів.
• По-четверте, переглянути кілька роликів в інтернеті про правильність виконання робіт на різних етапах. На основі отриманих знань сплануйте свій час та використання залученої робочої сили. Не вірте твердженням, що паркан із цегли своїми руками – це легко та просто. Зверніть увагу: навіть досвідчені муляри використовують різноманітні пристосування для кладки цегли. Зробіть собі такі самі.

Інструменти та матеріали

Без чого не обійтися при будівництві цегляних парканів:

1. Розчинний ящик та помічник. Цього достатньо, щоб у вас завжди був свіжий розчин.
2. Молоток-кирочка.
3. Кельня.
4. Пристосування для кладки цегляного паркану – квадратні прутки 8-10 мм (залежить від обраної товщини шва), дерев'яні дощечки Т-подібної форми для рівного укладання розчину та інші.
5. Шнур.
6. Розшивка, бажано дві. Коротка – для вертикальних швів та достовірніше – для горизонтальних.
7. Рівень та виска.
8. Рулетка.
9. Чернівці.

Набір матеріалів звичайний при будівництві: цегла на паркан та на цоколь, пісок, цемент, щебінь, арматура, в'язальний дріт та сітка для кладки. Проблем із вибором у вас не буде.

Цегла для паркану використовують таку ж, як для будівництва будинків. Червоний, білий і кольоровий, гладкий і рваний, правильної форми і фасонний, керамічний і силікатний - всіх різновидів не перелічиш. Звертайте увагу на його вологостійкість та морозостійкість.

В якості арматури не використовуйте обрізки труб, куточків та інший металобрухт: на фундаментах для цегли не заощаджують.

Не забувайте про гідроізоляцію між фундаментом та цоколем. Один-два шари руберойду оберігають стіну забору від надлишків вологи з фундаменту та ґрунту.

Паркани з червоної цегли армують кладковою сіткою кожні 3-4 ряди.

Як армуючий елемент стовпів використовують круглі або профільні труби відповідного розміру. Для стовпчиків огорожі 60х60 мм або 80х80 мм, для воріт і хвіртки беруть трубу потужніше – 100х100 мм.

Для монтажу стулок воріт та хвіртки у тіло стовпів вварюють заставні з металу. Форми та способи монтажу різні, вибирайте відповідний саме вам.

Як побудувати цегляну огорожу самостійно?

Розмітка

Для полегшення розрахунків з влаштування цегляного паркану візьмемо конкретний приклад. Ми будуємо цегляний паркан у півцегли (12 см) по лицьовій стороні ділянки. У огорожі повинні бути ворота (4 м) і хвіртка (1 м). Через рівні проміжки розташовуються стовпи в півтори цеглини. Висота цоколя – 4-5 рядів, висота огорожі – 1,8 м.

Спочатку всю роботу з розмітки проводимо на папері. Стовпи воріт і хвіртки розташовуємо навпроти в'їзду в гараж (якщо він є) та входу до будинку. Іноді вхідний блок поєднаний – це полегшує завдання розмітки. Потім частину, що залишилася, ділимо на рівні частини. Оптимальні проміжки між стовпами – 3-4 м. На папері послідовно відкладаємо розміри простінків та опорних стовпів та перевіряємо загальну довжину. При необхідності можна коригувати розміри за рахунок зміни ширини воріт або хвіртки.

Для розмітки на натурі вам знадобиться шнур, рулетка, відрізки арматури.

1. Забиваємо та крайніх кілочків і натягуємо між ними шнур. Це буде лицьова лінія огорожі.
2. Відкладаємо відстані до центрів стовпчиків та забиваємо відрізки арматури.
3. Другий шнур натягуємо паралельно першому на відстані 20 см – це центр стовпа та осьова лінія простінків.
4. Намічаємо квадратну яму під стовпчик 40х40 див.
5. Перевіряємо всі розміри, де треба підправляти.
6. Приступаємо до будівництва фундаменту під цегляну огорожу. Зазвичай це робиться своїми руками.

Земляні роботи

Обсяг земляних робіт залежить від характеристик ґрунту, близькості ґрунтових вод та регіону. Чим більше грунт схильний до замерзання і безодню, тим глибше треба закладати фундамент. У будь-якому випадку це має бути монолітна армована стрічка (навіть під воротами та хвірткою). Стандартні рекомендації - траншея глибиною 0,8-1 м, яма під стовпи - 1,2 -1,5 м. Потрібно мати на увазі, що фундамент під цегляний паркан більш схильний до деформацій і робити його потрібно за всіма правилами. Уявляєте – цегляна огорожа впала? Дуже прикро!

Тому яму під стовпи копаємо нижче за глибину промерзання ґрунту в регіоні. Траншею на глибину не менше ніж 1 метр. Тим більше що ширина її всього лише багнет лопати (менше ви просто не зможете).

У готову траншею та яму насипають шар піску, проливають водою та утрамбовують. Максимальна товщина подушки повинна перевищувати половини глибини траншеї. Мета цієї дії – замінити пучинистий ґрунтпід фундаментом на менш сприйнятливий до морозів. Пісок компенсує тиск грунту, що замерзає, на фундамент знизу і перешкоджає його виштовхуванню. Щоб пісок не вимивався ґрунтовими водами на дно траншеї, можна постелити геотекстиль, але мало хто це робить.

Армування фундаменту

Для армування на кожне простінок готуємо 3-4 відрізки арматури трохи більше глибини траншеї. Забиваємо їх у піщану подушку вертикально через рівні проміжки. На висоті 15 см від дна кріпимо в'язальним дротом горизонтальний прут арматури. Його можна не різати, а просто пов'язувати з наступною по всій довжині траншеї. Другу таку ж нитку розташовують в 15 см від поверхні землі.

Якщо фундамент під паркан треба зробити ширше (2 цегли та більше) арматурний каркас в'яжуть у дві паралельні нитки знизу та зверху.

Діаметр арматури та марку бетону необхідно підбирати розрахунковим шляхом. Якщо необхідних знань немає, можна звернутися до фахівця за допомогою. Але можна зробити простіше. Закласти діаметр арматури побільше (від 16 мм) і марку бетону взяти М-300 (з гідрофобізуючою добавкою). Без розрахунків будувати неправильно, тому всі ризики в цьому випадку лягають на забудовника.

Бетонування фундаменту

Іноді спочатку встановлюють та бетонують стовпи, а потім основну стрічку. Але найкраще це зробити за один підхід. Для цього труби-основи опорних стовпів встановлюють строго на одній лінії та на однаковій відстані один від одного, перевіряють вертикальність та надійно фіксують. На кожному роблять позначку (за рівнем), до якої заливатиметься бетон. Іноді доводиться монтувати опалубку з дощок, тоді вказівником є ​​верх опалубки.

Об'єм бетону для фундаменту не малий, тому краще замовити готовий на заводі та залити траншею з міксера. Після вирівнювання та ущільнення штикуванням або вібратором, перевірте правильність положення стовпів. Після затвердіння (через 2-3 тижні) можна приступати до наступного етапу.

Кладка цоколя та стовпів

Кладка цегляного паркану починається з цоколя. Його викладають з матеріалу, що відрізняється від основної частини, що надає йому більш привабливого вигляду. Крім того, він більш схильний до негативного впливу опадів, тому для цоколя вибирають найбільш вологостійкий і морозостійкий матеріал. Біла силікатна цегла не рекомендується для цих цілей, а цоколь з червоної керамічної цілком доречний. Але не треба забувати, що паркан із червоної цегли (звичайної) виглядає не настільки «гладко» як з оздоблювального з його ідеальними кромками та правильною геометрією. Тому є сенс розглянути варіант цоколя з каменю - ринок пропонує безліч форм і кольорів.

Кладку цоколя починають із влаштування гідроізоляції. На тонкий шар розчину укладають руберойд по ширині фундаментної стрічки. Потім приступають до кладки стовпчика. Перший ряд укладають строго за рівнем. Товщину шва контролюють відрізком квадратного дроту, перевіряють правильність положення цегли на фундаменті. Потім на краї першого ряду кладуть металеві квадратні прутки обраної товщини (8-10 мм), розчин наносять і укладають другий ряд. Прутки забезпечують рівний шов, Ваше завдання – легким постукуванням виставити цеглу горизонтально та вертикально за рівнем. Після цього акуратно, не зсуваючи цеглу, виймають прутки. Так само укладають наступні ряди.

Для зв'язку стовпчиків з простінками кожні 3-4 ряди в тіло стовпа закладають сітку кладки з випуском у бік простінка. Вільний простір між трубою та цеглою заповнюють розчином.

Виклавши стовпчик на висоту цоколя (за проектом), приступають до заповнення простінка. Роблять суху розкладку цегли з дотриманням ширини шва, щоб визначити розміри «половинок» - без них не обійтися. Після цього приготувавши відповідний набір цегли, приступають до кладки на розчин. Спочатку у стовпів, потім натягують шнур та заповнюють весь ряд. Так само викладають весь цоколь. Кожен ряд армують сіткою для кладки.

Кладка стовпів та простінків

Здобувши необхідний досвід при викладанні цоколя, можна приступати до подальших робіт. Наступний етап вимагатиме більшої акуратності та уваги: ​​недоліки на цоколі не так впадають у вічі як огріхи на рівні очей.

Викладаємо стовпчик до проектної висоти. Не забуваємо випускати армуючу сітку, контролювати вертикальність по схилу, дотримуватися обраного малюнку. Не вдалося покласти цеглу з першого разу, не намагайтеся її «приліпити» на сухий розчин. Покладіть свіжого, а старим заповнюйте порожнечу стовпа.

Періодично робіть розшивку швів.

У стовпи для воріт та хвіртки до труб приварюють металеві кронштейни для кріплення петель.

Кладку простінків роблять по шнуру і з використанням довгого квадратного дроту.

Цегляні паркани захищають від опадів спеціальними козирками.

Зі стовпом у півтори цегли та дерев'яно-кованими гратами з широкими стовпами та кованими ґратамиНизький паркан зі стовпами в півтора цегли та кованою решіткою Зі стовпом і дерев'яною вставкою З закругленим цегляним парканом і кованим елементом

Будівництво цегляних огорож: можуть бути варіанти

Для тих, кому здасться надто клопітним будівництво паркану з цегли, можна запропонувати варіант не гірший. Комбінований паркан із заповненням простінків між цегляними опорами металопрофілем, кованими решітками або деревом набагато простіше за виконанням, добре піддається ремонту та зміні дизайну.

Додаткових питань про те, як збудувати паркан із цегляними стовпами, виникнути не повинно. Влаштування фундаменту і кладка цегляних стовпів залишається без змін, тільки в потрібному місці в тіло стовпа замуровуються заставні для кріплення прожилин із профільної труби або дерев'яних брусків. В подальшому паркан зі стовпами з дерева та цегли легко може перетворитися на паркан з профлиста.