Монтаж профнастилу по фермах покриття. Самостійно робимо надійний дах із профнастилу по дерев'яній решетці. Переваги та недоліки профільованої металевої покрівлі

Матеріал цієї статті підготовлений експертами будівельних інформаційних порталів сайт та glaver.ru. Тут ми постараємося дати найбільш повну інформаціюпро різновиди та властивості сталевого профільованого настилу, а також про те, як зробити монтаж покрівлі з профнастилу своїми руками.

Сталевий профільований настил – матеріал, який успішно використовується в будівництві для влаштування покрівель, облицювання стін, виготовлення сендвіч-панелей, незнімної опалубки для бетонних фундаментів, стін та перекриттів, а також як матеріал для заборів та огорож та у багатьох інших конструкціях.

Профнастил виготовляється на підставі вимог ГОСТ 24045-2010 «Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва»із тонкого оцинкованого сталевого листа, якому в процесі виробництва надають гофрований вигляд для підвищення жорсткості та міцності.

Поперечний переріз профільованого листа

В – монтажна ширина профілю; h – висота профілю; t – товщина профілю;
S – крок гофрів; а та b - ширина полиць профілю (може бути а = b);
а1 і а2 - ширина крайніх полиць гофрів профілю (різниця між ними має бути не менше 2 мм)

З метою додаткового захисту від зовнішніх впливів та запобігання корозії оцинкований профільований лист покривають спеціальними фарбами або полімерними складами різних кольорів, що підвищують естетичні якості цього матеріалу.

Для збільшення жорсткості та покращення споживчих властивостей профільований лист додатково може бути оснащений виштампуванням наступного виду:

Сталевий профільований лист поділяється на кілька типів, що позначаються маркуванням:

• С – що означає «стінний», використовується для виготовлення сендвіч-панелей, обшивки стін та облаштування парканів;
• Н – «несучий», застосовується як незнімна опалубка при влаштуванні залізобетонних перекриттів і покрівельного покриття;
• НС - універсальні вироби, придатні для пристрою як стінових конструкцій, що огороджують, так і для перекриттів і покрівлі.

Крім літерного позначення, маркування включає цифри, що мають значення. Наприклад, марка Н-60-0,7-845-6000 означає, що це профнастил, що несе з висотою гофри в 60 мм, товщиною сталі 0,7 мм, шириною монтажної виробу 845 мм і довжиною 6 м.

Загальна та монтажна ширина профлиста

Монтажна ширина менша за фактичну ширину виробу, так як листи профнастилу укладаються з нахлестом, і дорівнює розміру між серединами полиць, розташованих по краях листа. Висота гофрів може бути від 20 до 160 мм для профнастилу, що використовується як несучий, і від 8 до 135 мм для виробів, що застосовуються як стінове огородження.

Переваги сталевого профільованого листа

Сталевий профільований лист має наступні переваги перед іншими видами покрівельного покриття у випадку, коли виконується покрівля з профнастилу своїми руками:

• високою міцністю та стійкістю до будь-яких зовнішніх впливів: атмосферних факторів – дощу, снігу та граду, ультрафіолетового сонячного випромінювання, механічних впливів;
• малою вагою – до 10 кг/м², що не вимагає спорудження потужної кроквяної системи даху, як, наприклад, для покрівлі з натуральної або цементно-піщаної черепиці;
• широким асортиментом по вигляду та кольоровій гамі – це дозволяє підібрати матеріал покриття відповідно до будь-якого архітектурного рішення фасадів будівлі;
• довговічністю – термін служби покриття із профнастилу сягає 50 років і більше;
• простотою в монтажі, при якому покрівля профнастилом своїми руками може бути покрита без особливих труднощів за допомогою нескладних інструментів;
• низькою вартістю порівняно з близькою за якостями металочерепицею та іншими металевими матеріалами при невеликих відмінностях за естетичними якостями та експлуатаційними характеристиками.

Підбір матеріалу

Для того щоб виконати влаштування покрівлі з профнастилу своїми руками, необхідно правильно підібрати матеріал, що відповідає наступним умовам:

• сталевий профільований лист повинен бути марки Н або СР, за певних умов можливе використання профнастилу марки С;
• профнастил повинен бути товщиною не менше 0,5 мм;
• висота гофри підбирається не більше 20-75 мм;
• вироби повинні бути з водовідвідною капілярною канавкою по краю.

Перед початком робіт, при виробництві яких криється дах профнастилом своїми руками, необхідно правильно розрахувати кількість матеріалу, щоб не допустити непотрібного перевитрати. Самостійно розрахувати необхідну кількість матеріалу просто тільки у випадку двосхилий покрівлі. Якщо покрівля має складнішу форму - вальмову, шатрову, щипцеву і т. д., то таке завдання буде проблематичним.

Складний дах із профнастилу

Більшість постачальників профнастилу під час замовлення можуть підрахувати необхідна кількістьматеріалу за допомогою спеціальних програм або калькуляторів найбільш раціональним способом, що оптимізує витрату та максимально враховує використання обрізків профільованого листа.

Для цього необхідно надати постачальнику схему покрівлі в кількох проекціях з розкладкою всіх скатів і величин нахилів, включаючи розміри карнизних звисів, конфігурацію ковзанів, розжолобків і різних примикань. При цьому постачальник повинен розрахувати потрібну кількість профлиста з додатковими елементами, яких потребує покрівля профнастилом своїми руками, включаючи планки для покриття ковзанів, розжолобків і карнизних звисів, ринви і труби, пристрої для снігозатримання.

Технологія покриття покрівлі профнастилом

Покрівля даху профнастилом своїми руками полягає у послідовному виконанні наступних операцій:

• пристрої кроквяної системи з решетуванням для спирання профнастилів;
• укладання профільованих сталевих листів та кріплення їх саморізами до решетування;
• пристрої примикань на переломах даху – ковзанів та розжолобків, а також карнизів.

При виконанні робіт з влаштування покрівлі з профнастилу можна користуватися технічним документом: «Типова технологічна карта(ТТК) «Влаштування покрівель з металочерепиці», в якому надано вказівки для покриття покрівель з металочерепиці та профільованого листа.

Для влаштування покрівлі з профлиста своїми руками знадобиться наступний набір інструментів та елементів кріплення:

• електроножовка по металу та ручні ножиці для обрізання листів профнастилу за необхідним розміром;
• шуруповерт для кріплення профлиста до обрешітки кроквяної системи або дриль, оснащений зворотним ходом та регульованою швидкістю обертання;
• рулетка для вимірювання та маркер для розмітки;
• покрівельні самонарізні шурупи з шайбами ​​та ущільнювальними полімерними прокладками, що поставляються в комплекті з профнастилом;
• молоток, ручна ножівка з дрібними зубами, викрутка.

Кроквяна система і обрешітка під покриття профнастилом

Кроквяна система даху являє собою несучий каркас, що складається зі стійок, прогонів, крокв і решетування. Докладний розбір пристрою кроквяної системи вимагає розгляду в окремій статті, тому ми обмежимося інформацією, необхідною для правильного пристрою покрівлі з профнастилу.

1 – покриття із профнастилу;

2 - обрешітки з бруса або дошки;

3 – контр-решетка;

4 – гідроізоляційна паропроникна мембрана;

5 – пароізоляційна плівка;

6 – обшивка гіпсокартонними листами;

7 – несучі крокви;

8 – решетування під кроквами для кріплення внутрішньої обшивки;

9 – теплоізоляційні мати;

10 – другий шар теплоізоляції за потреби.

Як видно зі схеми, профнастил кріпиться до решетування, яке може бути виконане з бруса мінімальним перетином 40х40 мм або плоскою дошкою 32х100 мм. Дуже велике значеннямає пристрій гідроізоляційної мембрани і контробрешітки, яка є дерев'яним брусом перетином 32х50 мм, що кріпиться поверх і вздовж крокв і притискає гідроізоляційну мембрану. Ця конструкція створює повітряний зазор між нижньою поверхнею покриття покрівлі для вентиляції та видалення конденсату, що утворюється на профнастилі через перепад температур. Видалення вологи відбувається за рахунок циркуляції повітря та через капілярні канавки, що є на краях кожного профільованого листа.

Зсередини кроквяна система для мансарди обшивається гіпсокартонними листами, детальну інформаціюпро роботу з якими можна отримати з наших статей на порталі Glaver.ru: «Роботи з гіпсокартоном: покрокова інструкція з обшивки та вирівнювання стін гіпсокартоном, монтажу перегородок із ГКЛ на каркас та без каркасу ».

Поверх крокв і контр-обрешітки набивається основна обрешітка, на яку кріпляться листи профнастилу. У таблиці, наведеній нижче, ми вказуємо крок обрешітки, що залежить від ухилу скатів покрівлі і марки профнастилу для трьох видів профілю, що найчастіше використовуються для покриття покрівлі.

Таблиця підбору кроку обрешітки для найпопулярніших марок профліста

Монтаж профнастилів потрібно починати з лівого нижнього краю скату покрівлі. Перший лист укладають з урахуванням карнизного виступу і звису за край фронтону у разі двосхилий покрівлі, і тимчасово кріплять до решетування одним шурупом у верхній частині. Потім укладають другий, третій і четвертий листи з нахлестом в одну хвилю по краю і тимчасово закріплюють кожен лист одним саморізом. Після цього всі листи вирівнюються по краю карниза і по торцевій частині покрівлі і остаточно кріпляться шурупами до решетування.

Якщо довжини листа недостатньо для покриття ската, профнастил укладається з горизонтальним нахлестом в 150-300 мм. У разі, коли ухил покрівлі невеликий – менше 15 градусів, горизонтальні та вертикальні стики необхідно додатково загерметизувати спеціальним еластичним покрівельним герметиком.

Якщо схил має трикутну або трапецієподібну форму, то перший лист слід укладати посередині ската, а потім продовжувати монтаж в обидві сторони.

Обрізання профлиста за розміром слід виконувати тільки електроножовкою, електролобзиком або ножицями по металу, після чого обрізані кромки необхідно обов'язково обробити антикорозійною ґрунтовкою, так як при цій операції ушкоджується захисне покриття, що може викликати прискорену корозію надалі. Не можна проводити обрізання листів «болгаркою», при роботі з якою наносяться значні пошкодження заводському антикорозійному захисту кромок.

Для кріплення листів металопрофілю використовуються спеціальні шурупи в комплекті з шайбами ​​та прокладками з неопренової гуми (еластомеру), яка вулканізується при затягуванні шурупів, розширюючись і ущільнюючи місце з'єднання. Прокладки цього матеріалу гарантують повну герметичність, не пропускаючи вологу під покриття. На кріплення одного листа профнастилу потрібно 8-10 шурупів з кроком, рівним кроку решетування. Головки шурупів, що постачаються в комплекті з основним матеріалом, забарвлюються в різні кольори, що відповідають кольору профлиста.

За бажанням замовника профільовані листи можна укладати з використанням ущільнювальних елементів з пінополіуретану, що також входять до комплекту постачання. Детальніше про пінополіуретану можна дізнатися зі статті «Розкриваємо секрети пінополіуретану як утеплювача для стін, вивчаємо його переваги та недоліки». Таке рішення знижує шумність покрівлі при впливі атмосферних опадів та підвищує її теплоізоляційні властивості. Ущільнювач являє собою набір прокладок, що укладаються між решетуванням та покриттям покрівлі. Переріз прокладок, що постачаються в комплекті з певним типом матеріалу, збігаються з поперечним профілем металевих листів.

Прокладки для профлиста

Після монтажу всіх покрівельних листів з профнастилу необхідно облаштувати карнизні звіси, ковзани та розжолобки, оскільки ці місця є найбільш уразливими для проникнення атмосферної вологи під покрівельне покриття.

Схеми облаштування примикань та переломів покрівлі

У місцях перелому покрівлі – на ковзанах і розжолобках, примиканнях до стін – встановлюються додаткові бруски або дошки обрешітки, а потім додаткові елементи, які постачаються в комплекті з профнастилом – планки примикання та розжолобки, вентильовані ковзани.

На ковзанах обов'язково має бути передбачений вентиляційний зазор для забезпечення безперешкодної циркуляції повітря з підпокрівельного простору. Гнуті планки кріпляться саморізами через верхні частини профлистів, які монтуються із зазором близько 50 мм між собою. Конькова планка перекриває стик профільованих листів приблизно на 100 мм у кожну сторону.

Схема герметизації ковзана покрівлі з профнастилу

При облаштуванні ковзана використовують герметик, яким заповнюють гофри в місці примикання конькової планки приблизно на 2/3 висоти, щоб залишався простір для циркуляції повітря.

Інший важливий елементпокрівлі – карнизний звіс, Який служить для скидання води, через нього також надходить повітря в покрівельний вентиляційний зазор, що видаляється через коньковий вузол.

1 – профнастил; 2 – гнутий карнизний елемент; 3 – лобова планка;4 – крокви; 5 – карнизна планка; 6 – елементи кріплення обшивки.

Список літератури:

• ГОСТ 24045-2010 «Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва»;
• СП 17.13330.2011 «Покрівлі. Актуалізована редакція СНіП II-26-76»;
• Типова технологічна карта (ТТК) "Влаштування покрівель з металочерепиці";
• СНиП 2.03.II-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії»;
• СНиП 2.01.07-85 * «Навантаження та впливу»;
• Сортамент холодногнутих профілів із оцинкованої сталі для будівництва. М, НАПСГП, 2002;
• «Методична допомога із застосування профільованих сталевих настилів у будівництві», ЦНИИПСК ім. Мельникова.

Такий матеріал, як профнастил, вже давно відомий усім і застосовується в будівництві в різних «амплуа» - з нього встановлюють паркани, будують гаражі та навіси, а також покривають дахи. господарських будівель, маленькі будиночки і навіть великі особняки. Профнастил виробляється у різноманітних забарвленнях, тому можна побачити будинки, вкриті не лише листами одного кольору, а й із комбінуванням відтінків. що виглядає дуже оригінально.

Щоб знати, як правильно крити дах профнастилом, необхідно уважно вивчити інструкцію, а потім придбати якісний покрівельний та витратний матеріал, підготувати всі необхідні інструменти.

Дуже важливо те, що не потрібно мати особливі професійні навички, щоб зробити покриття даху цим матеріалом. Головне — дотримуватися технологічну послідовністьробіт і не робити помилок, які можуть призвести до протікання даху, що вимагатиме доведення покриття «до розуму».

Переваги та недоліки профнастилу, як покрівельного матеріалу

Як і будь-який покрівельний матеріал, профнастил має свої плюси та мінуси, які необхідно знати перед тим, як його купувати.

До позитивним якостям цього матеріалу можна віднести наступне:

• Невелика вага профнастилу дозволяє легко піднімати його на висоту і, при необхідності, вирівнювати на місці укладання.
• Оптимальне співвідношення вартості та терміну експлуатації матеріалу. При якісному монтажі виробник встановлює мінімальний експлуатаційний термін 12 - 15 років.
• Простота монтажу - матеріал легко укладається внахлест і прикручується спеціальними шурупами.
• Естетичність покриття - профнастил, завдяки різноманітності забарвлень, робить зовнішність будинку акуратною, надає йому індивідуальності.
• У рельєфі більшості моделей листів передбачені спеціальні капілярні канавки, які призначені для ефективного відведення води при укладанні полотен матеріалу внахлест.

Негативними якостями профнастилу можна назвати:

• Висока теплопровідність металу. Тому профнастил не захистить горищне приміщення від перегріву чи низьких температур. Якщо вибране це покриття, потрібно хороше, так і горищного перекриття, що передбачає додаткові витрати на термоізоляційний матеріал та його монтаж.
• За вітряної погоди, коли швидкість вітру становить 15 м/с і вище, будь-яке металеве покриття видає ультразвукові коливання, що негативно впливає на психіку людини. Тому в регіонах з постійною вітряною погодою краще віддати перевагу покрівельним покриттям, які не вібрують на вітрі.
• Низька звукоізоляція. Якщо дах не буде забезпечений тепло- і звукоізолюючим матеріалом, в будинку буде добре чути звуки крапель або градин, що падають на покриття.

Вибір профнастилу для покрівлі

Профнастил може виготовлятись з оцинкованих металевих листів, що не мають кольорового покриття. Такі листи найчастіше використовуються для створення тимчасових або постійних навісів, або для покриття господарських будівель. Його також часто використовують для огородження будівельних майданчиків. Незабарвлений профнастил має досить низьку вартість, але мало підходить для покриття житлових будівель, оскільки має невисокі експлуатаційні характеристики і не дуже привабливий з погляду естетики зовнішнім виглядом.

Великою популярністю користується матеріал, який має декоративне захисне покриття з полімерних складів. Цей матеріал довговічніший і здатний витримати досить серйозні навантаження. Безумовно, це — при правильному монтажі, який багато в чому залежить від кута ухилу схилів даху.

Виробляється кілька типів профнастилу, що мають захисно-декоративне полімерне покриття:

• Несучий (Н) - призначений для покриття даху, перекриттів та навісів.
• Стінової ( З) - використовується для зведення паркану, ангарів, гаражів.
• Універсальний (НС) - підходить для покрівлі, встановлення огорож, спорудження гаражів, господарських об'єктів тощо.

Для покриття даху краще використовувати несучий, але в крайньому випадкуможна використовувати будь-який з перерахованих вище типів.

Крім цього, цей матеріал відрізняється за висотою та кількістю хвиль. Висота хвилі (гофри) позначається цифрою, що ставиться поруч із маркуванням типу профнастилу. Для прикладу – кілька моделей представлено у таблиці:

Маркування	Зовнішній виглядпрофнастилу	Застосування	Висота гофри в мм	Товщина металу в мм	Корисна ширина в мм
С10		Стіновий	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стіновий	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стіновий	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Покрівельний Стіновий	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стіновий	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Покрівельний	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металевий лист пр офнастилу може мати одностороннє або двостороннє покриття, але для чого б він не купувався, краще вибирати матеріал, захищений з двох сторін.

Покриття складається з численних захисних шарів, на пропонованій увазі схемі добре видно, які шари покривають зовнішню та внутрішню сторону.

Зовнішня сторона покрівельного матеріалу:

• Основою для профнастилу є сталевий лист.
• Сталь покривається шаром цинку.
• Далі йде антикорозійне покриття.
• На нього наноситься шар грунтовки, який служить підготовкою для полімеру.
• Потім йде кольорове полімерне покриття.
• На полімерне покриття часто наноситься захисна плівка (поліуретанова), яка збереже його від вицвітання і відшарування.
• Для транспортування та зберігання профнастилу він зверху може додатково покриватися плівковим покриттям, яке видаляється після монтажу.

Внутрішня сторона профнастилу покривається в тій же послідовності такими самими матеріалами, але на одних моделях кольорова полімерна плівка зсередини відсутня, а на інших лист покривається однаково з двох сторін. Останні, безумовно, мають вищу вартість, а й термін експлуатації вони значно більше.

Колірна гама профнастилу досить різноманітна. За найскромнішими підрахунками колірний діапазон представлений не менше, ніж 30 відтінками, тому вибрати потрібний не складе праці. Колірний шар на поверхню може бути нанесений порошковим способом або із застосуванням спеціальної технології полімерного покриття.

Якщо узагальнити критерії вибору, можна перерахувати таке:

• Щоб переконатися в тому, що матеріал якісний та виготовлений у професійних умовах, слід попросити у продавця сертифікат на продукцію. Якщо він відсутній, то краще звернутися до іншого магазину.
• Перевіряється маркування матеріалу, що говорить про його призначення, товщину і висоту хвилі.
• Оцінюється зовнішній вигляд матеріалу. Необхідно звернути увагу на рівність листа, відсутність дефектів фарбуючого та захисного шару, однаковий відтінок усіх листів, рівномірність покриття. Зовнішній вигляд може багато розповісти про якість профнастилу - якщо при огляді виявляться відшарування шару, що фарбує, або задирки на зрізах, то від покупки краще відмовитися.
• Ще одним критерієм є перевірка профнастилу на згин - якісний матеріал повинен бути пружним, і якщо його спробувати зігнути, він прагне повернутися в колишнє положення. При цьому на покритті не повинно виявитися слід згину.
• Тип зовнішнього декоративного покриття- Полімерний або порошковий. Найякіснішими покриттями профнастилу є матовий та звичайний поліестер та пластизоль. Дані про покриття також мають бути вказані у сертифікаті продукції.
• Ціна матеріалу. Потрібно пам'ятати, що не варто вибирати найдешевший матеріал – навряд чи він буде якісним. Тим більше, що весь профнастил має цілком доступну ціну.

Коли матеріал придбаний, необхідно правильно доставити його на місце будівництва, а також акуратно, без пошкоджень, розвантажити і підняти на висоту.

Ціни на різні види профнастилу

Профнастил

Як уникнути пошкоджень при транспортуванні та монтажі матеріалу?

Це питання важливо висвітлити тому, що пошкодження профнастилу при його доставці, розвантаженні та монтажі значно знизить термін експлуатації майбутньої покрівлі.

Цей матеріал виготовляється із сталевого листа, якому надають рельєфність за допомогою холодного прокату у спеціальному обладнанні.

Такий матеріал, настелений як покрівля, здатний витримати високі вітрові та снігові навантаження, але при його транспортуванні, навантаженні та вивантаженні, покриття листів може бути піддане непотрібним механічним навантаженням, що спричинить його пошкодження. Щоб цього не сталося, слід дотримуватись певних правил транспортування, зберігання, перенесення та підняття листів.

• Перевезення профнастилу провадиться на вантажних автомобілях. Листи повинні бути укладені стосами на жорстку основу кузова або на спеціальну металеву раму, яка закріплена в кузові під кутом.

• Після укладання покрівельного матеріалу в машину його необхідно надійно закріпити стропами, щоб уникнути тертя листів один об одного при русі автомобіля, так як саме це може призвести до пошкодження захисного покриття.
• Автомобіль, профнастил, що перевозиться, повинен рухатися зі швидкістю не більше 80 км/год.
• Дуже важливо простежити, щоб розвантаження покрівельного покриття проходило максимально обережно. Якщо розвантаження проводитиметься вручну, бажано, щоб кожен з листів знімався зі стопки окремо, переносився і укладався на підготовлене для них місце. Найкраще – підготувати настил із дощок та фанери, застелений зверху поліетиленом.
• Потрібно стежити за тим, щоб жоден з листів не перегинався при перенесенні, так як повернути його в початковий стан не вдасться, а це означає, що при покритті між листами утворюються зазори, які порушуватимуть рівність і цілісність покрівлі.
• Щоб підняти профнастил на дах, не завдавши йому шкоди, треба також робити це правильно:

— для акуратного підйому матеріалу будуть потрібні лаги, які встановлюються під нахилом до даху — це будуть своєрідні «рейки» для зручності підйому листів;

- Листи піднімаються на висоту тільки по одній штуці;

— саме укладання профнастилу на дах може бути виконане двома майстрами, а ось підйом покрівельного матеріалу на висоту краще проводити втрьох — це додаткове страхування цілісності матеріалу та безпеки робіт.

Тепер відразу кілька слів про те, як не пошкодити профнастил під час монтажу.

Максимальний ризик пошкодження матеріалу складається в тому випадку, якщо покривається велика площа даху, тому що в процесі укладання та кріплення доведеться ходити вже покладеною покрівлею. Тому необхідно правильно підібрати взуття для роботи - воно повинно бути не тільки зручним, але і мати м'яку еластичну підошву, яка не зможе пошкодити захисний шар і не ковзатиме на поверхні даху. Наступати на закріплений покрівельний матеріал можна лише між ребер і лише в тих місцях, де проходять напрямні, особливо якщо між ними великий крок.

Щоб монтаж проходив акуратно, без зайвих пошкоджень покрівельного матеріалу, потрібно використовувати лише якісні інструменти. Для роботи знадобляться:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножиці для різання металу завтовшки до 0,6 мм.
• Маркер для позначок.
• Рівень.
• Електродриль.
• Гумовий молоток.
• Електролобзик або електроножиці.
• М'яка щітка для змітання металевої стружки.

Особливості монтажу профнастилу як покрівля.

Щоб монтаж покрівельного матеріалу пройшов успішно, необхідно враховувати деякі особливості проведення робіт.

Вплив нахилу даху на монтаж

Багато що в процесі покриття покрівельним матеріалом залежить від ухилу даху. Дуже важливо правильно розмістити дошки або бруски решетування, а також дотримати необхідну величину нахлеста листів профнастилу.

• Якщо ухил ската становить 5 ÷ 10 градусів, то решетування роблять суцільним або ж рейки прибиваються на відстані не більше 5 ÷ 7 мм один від одного.

Нахльостування листів у цьому випадку має становити по горизонталі в дві хвилі, а верхнього на нижній ряд — не менше ніж на 300 мм. Причомупри такому маленькому ухилі ската, щілини між листами профнастилу найчастіше заповнити герметиком, оскільки все одно залишається ризик затікання води між ними, особливо у вітряну погоду.

• При ухилі схилу даху в 10 ÷ 15 градусів відстань між брусами обрешітки становить 400 ÷ 450 мм, а поруч розташовані листи укладаються внахлест на одну хвилю. Верхній ряд повинен перекривати нижній на 200÷220 мм.
• При ухилі даху більш ніж у 15 градусів бруски обрешітки закріплюються. на крокви навідстані 550 ÷ 600 мм. Нахліст листів, що укладаються поруч, проводиться в одну хвилю, а верхній на нижній ряд накладається на 170 ÷ 200 мм.

Щоб зручно було робити розмітку і кріплення обрешітки, вирізається потрібного розміру, наприклад, 600 мм, який допоможе набагато швидше провести монтаж каркасу під покрівельне покриття.

Порядок закріплення листів

Дуже важливо дотримуватись послідовності укладання листів, якщо покриття складатиметься з двох або більше горизонтальних рядів профнастилу.

• Укладання покрівельного матеріалу починається від карнизу. Крайній лист виставляється строго за будівельним рівнем, тому що від його рівності залежатиме правильність укладання всіх інших елементів покрівлі. Крім цього, листи, що укладаються, вирівнюються по нижньому краю звису — якщо виключити цей спосіб вирівнювання, то нижній край покрівлі буде нерівним.

• Після закінчення монтажу першого ряду, закріплення другого починається з того ж боку даху, з якого монтувався перший. Втім, деякі майстри практикують і інший підхід - з послідовним укладанням нижнього, а потім верхнього листа, або з укладанням "драбинкою" - наприклад, два листи знизу - один зверху, тобто верхній ряд постійно "відстає" на 1 лист.

• Якщо є можливість придбати листи, рівні довжині ската, то потрібно віддати перевагу саме цьому варіанту - це скоротить час на монтаж, і дах буде більш надійно захищений від протікання, так як горизонтальних нахлестов листів просто не буде.

Правила кріплення профнастилу

Здійснюється за допомогою спеціальних шурупів, оснащених прес-шайбою та гумовою прокладкою. Щоб дах виглядав естетично, шурупи зазвичай підбираються під колір основного матеріалу.

• Якщо дах криється цільними по довжині ската полотнами, то перший лист тимчасово закріплюється вгорі нижче ковзана даху на 50 мм і внизу, на звисі. Лист повинен виступати за край звису на 40 ÷ 50 мм. Верхня залишена відкритим відстань стане вентиляційним зазором і зверху пізніше накриється коньковим елементом.
• Другий лист укладається внахлест з першим на одну або дві хвилі, залежно від ухилу, вирівнюється по звису першого листа і прикручується шурупом.

• Наступні полотна укладаються та вирівнюються також по звису і скріплюються між собою на гребені хвилі. Їх скріплення походить від карниза до ковзана з кроком вкручування шурупів в 500 мм.

• Коли буде укладено 3÷5 аркушів профнастилу, і вони будуть вирівняні по краю звису, здійснюється капітальне закріплення їх до обрешітки. До латування полотна кріпляться в нижній частині хвилі, відразу після нахльостування листів, а потім, пропускаючи одну хвилю, по низу другої.
• Якщо укладається два або більше горизонтальних рядів, то в смузі їх нахлеста між собою вони закріплюються шурупами по низу кожної хвилі.

Якщо монтується профнастил з полімерним покриттям, то після вкручування саморізів рекомендовано видаляти металеву стружку, що утворилася, щоб уникнути пошкодження нею захисного покриття покрівельного матеріалу. Її змітають із покриття повністю за допомогою м'якої щітки.

Потрібно обумовити й ту вимогу, що профнастил в жодному разі не можна закріплювати на решетуванні цвяхами або заклепками, оскільки таке кріплення не утримає полотна при виникненні високого вітрового навантаження. Вітер може запросто зірвати покрівельне покриття, причому цвяхи залишаться в брусках решетування.

Монтаж додаткових елементів

Крім полотен профнастилу, у конструкції покрівельного покриття присутні й інші елементи, які допомагають захистити будову від проникнення опадів у горище. Потрібно відзначити, що наявність навіть одного зазору в покрівлі, що утворився або незакритого, здатне серйозно зіпсувати перекриття, а також стіни і стелю будинку.

До додатковим елементампокрівлі відносяться коник, розжолобки, облицювання труб, що проходять через покрівлю, карнизні дошки та інші.

Кріплення ковзана

Після завершення монтажу листів профнастилу, у найвищій точці даху краю його накриваються ковзаном.

Коник закріплюється тими ж саморізами, через вершину хвиль профнастилу, з кроком в 200 ÷ 300 мм. Щоб кріплення стало надійним, необхідно при монтажі обрешітки заздалегідь передбачити по обидва боки коника дві поздовжні дошки.

Встановлюючи коник, його не можна притискати до вищої точки покрівлі - між нею і внутрішньою поверхнею конькового елемента повинен залишатися вентиляційний зазор.

Якщо встановлюється напівкруглий тип ковзана, то з його торцевих сторін встановлюються та закріплюються спеціальні заглушки.

Так як коник збирається з окремих елементів, їх теж укладають внахлест. Прості ковзани, що мають форму кута, повинні мати нахльост у 120 ÷ 150 мм, а напівкруглі (черепичні) — у 100 ÷ 120 мм, з поєднанням їх по ребрах жорсткості.

Скористайтеся у нашій статті.

Оздоблення фронтонної частини покрівлі з профнастилу

Щоб виключити ймовірність того, що профнастил буде зірваний вітром з торцевої сторони, просвіт між листами та решетуванням закривають вітровими кутами або планками, які накладаються однією стороною на профнастил, іншою — на першу крокву, що виходить на торець будівлі. Планка закріплюється також шурупами з кроком 400 ÷ 500 мм.

Так як планки теж складаються з окремих елементів, вони укладаються внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Кріплення карнизу

Карниз встановлюється до настилу основного матеріалу покрівлі. Він виконує і декоративну роль, закриваючи бічні з'єднання кроквяної системи, і функціональну, не даючи бризкам при стіканні води з даху в стік потрапляти на дерев'яні частини. Крім того, під карниз або поверх нього кріпляться кронштейни для укладання ринви водостоку.

• Найчастіше спочатку до решетування закріплюються саморізами кронштейни водостоку на відстані 500 ÷ 600 мм один від одного. Їх опускають нижче обрешітки на 100 ÷ 150 мм.
• Потім на кронштейни встановлюється жолоб.
• Після цього встановлюється карнизна планка і прибивається або прикручується до нижньої дошки обрешітки.

• Полотна профнастилу укладаються зверху карнизної планки, і мають бути вирівняні таким чином, щоб вода, стікаючи з них, безпосередньо потрапляла до закріпленого жолобу водостоку.

Установка розжолобка

Встановлення розжолобка потрібно не для кожного даху, а тільки там, де він має складну конфігурацію з переломами профілю. Якщо є пару двох площин, повернене кутом вниз, то без монтажу цього елемента не обійтися.

Єндова і двох частин — внутрішньої і до зовнішньої.

• Внутрішня частина розжолобка укладається ще до настилу покрівлі. Вона закріплюється на стик двох площин даху і фіксується до решетування покрівельними шурупами з кроком в 350÷500 мм. Окремі деталі довгої розжолобки укладаються, починаючи від карниза і піднімаючись до ковзана, внахлест на 150 ÷ ​​200 мм.

• Після того як листи профнастилу будуть настелені (зі зсувом на внутрішню частину розжолобка на 80 ÷ 100 мм), між ними і внутрішньою частиною розжолобка укладається шар пористого ущільнювача. Цей матеріал запобігатиме перебігу під час дощу. Потім профнастил через низ хвиль з кроком в 400 ÷ 500 мм разом з нижньою частиною розжолобка прикручуються до решетування саморізами.
• Після цього на краї полотен профнастилу наноситься силіконовий герметик, а на нього укладається зовнішня частина розжолобка.

• Після цього зовнішня частина розжолобка прикручується шурупами до профнастилу.

Кріплення снігозатримувача

Снігозатримувач- Це елемент, який не допустить різкого сходу снігу з даху у весняний період, затримуючи його і даючи час розтанути і стекти водою або випаруватися.

Снігозатримувачібувають двох видів - це своєрідні планки у вигляді куточків, що прокручуються в шаховому порядку, або горизонтальні трубчасті перепони, що встановлюються в спеціальних кронштейнах.

Кронштейни кріпляться до поверхні профнастилу на відстані 900÷1000 мм. Потім в отвори, що є в них, вставляються спеціальні трубки з різьбленням по краях, на яку, після їх монтажу, закручуються металеві заглушки.

І кронштейни, і планки снігозатримувачівкріпляться через профнастил до решетування. При закріпленні планок, вони прикручуються через верх хвилі, тому між планкою та профнастилом утворюються зазори, через які і йтиме тала вода.

Пристінний профіль, що закриває стик між стіною та профнастилом.

Якщо дах з профнастилу примикає до стіни, то стик між ними необхідно закрити, щоб уникнути протікання. Для цього існує спеціальна фігурна планка - пристінний профіль, яка монтується на стіну за допомогою анкерних кріплень, а на металопрофіль - шурупами, що вкручуються в гребінь хвилі.

Для ущільнення стику планки зі стіною може застосовуватись силіконовий герметик. Доцільно, крім того, у стіні виконати штробу, щоб сховати в неї верхній вигнутий край цього профілю. Після встановлення штробу можна закласти, наприклад, цементним розчином або плитковим клеєм для зовнішніх робіт.

Ущільнювачі для профнастилу

Ущільнювачі застосовуються в покрівельних роботах для закриття зазорів на стиках покриття зі стіною, в місцях переломів шатрових дахів і під ковзаном.

Ущільнювачі зазвичай мають з однієї зі сторін шар, що клеїть, закритий пергаментом, який перед монтажем знімається, і матеріал наклеюється в потрібному місці.

Оформлення проходу труби через профнастил

Якщо через покриття з профнастилу проходить димар труби печі або каміна, або вентиляційний канал, то доведеться попрацювати над . Але перш ніж проводити роботипо зовнішній обробці стиків, необхідно встановити навколо димаря внутрішній фартух, якиймонтується до укладання на решетування профнастилу.

Навколо труби з окремих металевих профілів, що примикають, встановлюється фартух. На стінах димаря за допомогою маркера відзначається лінія, по якій буде пробита штроба для загину в неї верхнього краю профілів, що примикають. Потім її потрібно ретельно очистити від пилу та промити водою.

Після цього під нижній край фартуха підводиться так званий краватка - смугаметалевого листа, що має відбортування, яку монтують від руби до карниза. Краватка необхідна для відведення води, що накопичується за трубою під час дощу.

Після цього нижню частину фартуха необхідно закріпити на герметик, на решетуванняі настелена з боків труби краватка, а верхній край встановити в штробу, також на герметик. При установці деталей примикаючої планки потрібно дотримуватися нахльостування їх один на одного в 150 мм.

Після того, як внутрішні роботи будуть закінчені, здійснюється монтаж профнастилу. Коли покрівельний матеріал буде покладено навколо димаря, монтується зовнішні планки фартуха, які закріплюються на трубі і на гребені профнастилу на даху.

Загальна послідовність покриття даху профнастилом

Отже, знаючи, як проводиться монтаж всіх додаткових елементів і самого профнастилу, можна розглянути послідовність робіт з даху покриття цим покрівельним матеріалом.

• Першим кроком кроквяна система застеляється. Вона настилається від карниза, по горизонталі ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закріплюється плівка за допомогою степлера скобами на кроквяних ногах.
• Зверху плівки до крокв прибиваються бруски контробрешітки, які створять необхідний вентиляційний зазор між плівкою і покрівельним матеріалом. Розмір брусків повинен становити 400×500 мм, тобто вентиляційний зазор становитиме 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешітка влаштовується обрешітка скатів. Тут потрібно передбачити додаткові конькові дошки - їх розташовують з двох боків ковзана даху. Також додаткові дошки або бруски монтують навколо димаря і на стиках площин даху для закріплення розжолобка (кут всередину) або конькового елемента (кут назовні).
• На фронтонних сторонах даху закріплюються вітрові дошки.
• Потім на нижню дошку решетування закріплюються кронштейни для зливного жолоба, і укладається сам жолоб.
• Прибивається до крайньої дошки решетування карнизна планка.
• Наступним етапом йде закріплення внутрішньої частини розжолобка, якщо вона необхідна в конструкції даху.
• Потім можна переходити до облаштування гідроізоляції димоходу. По її краях настилається краватка, що йде до карниза - її кріплять поверх карнизної планки. Далі, встановлюються та герметизуютьсяелементи внутрішнього фартуха, що примикають до труби.
• Розібравшись із внутрішніми додатковими елементами, які повинні бути під покрівельним матеріалом, переходять до монтажу полотен профнастилу. Для проходження труби в одному або двох листах вимірюється і вирізається за допомогою електроножиць проріз потрібного розміру. Краї профнастилу повинні закривати частини фартуха, закріпленого на латах і впритул підходити до труби. Можливе залишення зазору в 50 ÷ 70 мм.
• Далі, на стиках двох відділів дахів, закріплюється зовнішня частина розжолобка.
• Після цього на найвищій точці даху закріплюються металеві елементиковзана.
• Останнім етапом з фронтонного боку на профнастил та вітрову дошку закріплюється. вітрозахиснийкуточок.

Отже, як бачите, нічого надприродного у укладанні такої покрівлі немає. Вивчивши послідовність робіт і технологію їх виконання, заручившись сприянням надійних помічників, придбавши необхідний матеріалПідготувавши інструменти, можна сміливо починати покриття даху профнастилом своїми силами.

І на завершення публікації – корисне відео з тонкощами процесу влаштування покрівлі з профнастилу.

Відео: важливі нюанси при укладанні профнастилу як покрівля

Останнім часом будівельники все частіше вибирають профнастил як покрівельний матеріал. Під нього важливо облаштувати міцну і надійну решетування, яка стане гарантією довговічності даху. Адже саме від цього залежить, наскільки тепло і комфортно буде в будинку найхолоднішими днями. Після завершення робіт ви отримаєте систему, яка захищатиме будівництво від впливу грибків, бактерій, а також зовнішніх негативних факторів, зберігаючи будівлю в первозданному вигляді протягом тривалого часу. Цей матеріал дуже просто піддається монтажу, тому приватні майстри всі маніпуляції проводять самостійно, відмовляючись від дорогої професійної допомоги. Вивчивши технологію ви можете оцінити свої сили.

Перед роботами

Установка профнастилу, як свідчить практика, є досить простим завданням. Однак при цьому важливо дотриматися норм і технологій. Перед укладанням даного матеріалуслід правильно встановити балки, монтувати кроквяну систему та каркасну конструкцію. На основі укладаються металеві або дерев'яні елементи, які на 0,5 метра виступають за межі стін. Як основу для даху слід використовувати кроквяну систему, яка має у складі вертикальні стійки, похилі підкоси та ноги на похилих кроквах.

Пристрій покрівлі з профнастила по дерев'яній решітці передбачає необхідність встановлення крокв, відстань між якими може змінюватися в межах від 60 до 80 сантиметрів. При цьому важливо враховувати навантаження на елементи під певним кутом. Для виконання крокв слід використовувати суху деревину хвойних порід, що дозволить уникнути деформації всієї конструкції.

У тих місцях, де підвищений обсяг снігу, що випадає, кут нахилу крокв повинен становити від 35 до 45 градусів. У тих місцевостях, де помірні погодні умови, слід зробити кут від 20 градусів. Влаштування покрівлі з профлисту по дерев'яному латку передбачає створення спеціальної конструкції, яка виступить каркасом для покривного матеріалу. Для цього слід використовувати дерев'яні бруси.

Різновиди обрешітки

Якщо йдеться про промислових будинках, то в цьому випадку найчастіше використовуються металеві каркаси. При зведенні приватних будинків застосовується дерев'яна решетування, елементи якої обробляються антисептиком. Для цього слід використовувати дошки з перетином 25-30х100 мм. Систему каркасу необхідно встановлювати після укладання гідроізоляційного шару. Він поглинатиме вологу з боку утеплювача і запобігатиме проникненню конденсату, який формується на нижній поверхні покрівельного листа внаслідок коливань температур.

Класифікація обрешітки

Пристрій покрівлі з профлиста по дерев'яній решітці може припускати встановлення елементів зі звичайним кроком, для цього між брусками або дошками витримується відстань від 20 до 40 сантиметрів. Такий тип конструкції найчастіше використовується у тандемі з профнастилом. Обрешітка буває і суцільною, зазор між дошками при цьому становить 10 міліметрів, щоб унеможливити пошкодження внаслідок розбухання або усихання дощок. Іноді для цього використовують фанеру або вологозахищену ДСП. Розріджена решетування облаштовується з кроком між елементами в межах від 50 до 75 см.

Пристрій покрівлі з профлиста по дерев'яній решітці може здійснюватися тільки після того, як ви оберете різновид каркасу. Вона буде залежати від марки використовуваного покривного матеріалу, а також Наприклад, якщо кут становить 15 градусів, то для профнастилу марки С10 слід використовувати суцільну решетування. Тоді як профнастил С21 вимагає звичайної обрешітки, відстань між елементами якої становить 300 міліметрів. Якщо ж ви придбали матеріал С44, то потрібно буде облаштувати розріджену решітку відстань між брусками якої варіюється від 500 до 1000 міліметрів.

Можуть проводитися і по двошаровій решітці, яка потрібна для забезпечення високої міцності даху та значних навантажень на неї. У нижньому ряду виконується розріджена установка складових, тоді як у верхньому система може бути суцільною або мати звичайний крок. Нижній ряд формується паралельно коньку, а верхній повинен розташовуватися перпендикулярно до цієї складової конструкції.

Особливий випадок

Двошарова система каркасу необхідна при укладанні товстої теплоізоляції, товщина якої може досягати 100 міліметрів. У цьому випадку поперек крокв зміцнюються два бруски, розмір кожного з яких становить 50x50 мм. Установка покрівлі при формуванні звичайної решетування передбачає використання дерев'яного бруса, перетин якого може змінюватися в межах від 50х50 до 75х75 міліметрів. Звичайний каркас іноді виконується з дошки, ширина якої не перевищує 150 мм. Тоді як товщина може дорівнювати 20-50 міліметрів. Дуже важливо при цьому обмежити ширину дошки 15 сантиметрами, інакше деревина буде деформуватися від впливу вогкості та перепадів температур.

Елементи кріплення

Обрешітка під покрівлю може фіксуватися за допомогою цвяхів або шурупів. Довжина кріплення повинна бути рівною подвійній товщині решетування. Якщо застосовується брус квадратного перерізу зі стороною 50 міліметрів, то кріпильні елементи повинні мати довжину 100 міліметрів. Елементи каркаса фіксуються до кожної крокви даху. Дошки та брус не повинні мати дефектів і сучків, що виступають.

Технологія встановлення системи каркаса на кроквяному даху

Якщо кроквяний дах буде вкриватися профнастилом, то зовні необхідно розмітити розташування дощок та брусів. Робиться це на крайніх кроквах. По всьому схилу потрібно виміряти місця фіксації бруса або дошки. Якщо на місці розташування виявлений виступ у поглиблення, то їх необхідно позбутися методом зчесування матеріалу або набивання рейок. Можна для цього застосувати руберойд.

Обрешітка укладається від ковзана. Відстань між елементами має становити від 20 до 40 сантиметрів. Дерев'яні дошки зрощуються по довжині, оскільки стандартна довжина пиломатеріалів менша порівняно з довжиною ската. Для цього краю шматків необхідно закріпити цвяхами, а потім встановити на покрівлю, щоб на крокви припав стик бруса. У кожному горизонтальному ряду стики мають бути зміщені. Для цього дошки підрізаються на необхідну довжину.

У торцях даху потрібно монтувати вітрові дошки, їх висота більша за обрешітки на величину, яка еквівалентна висоті профілю покривного матеріалу. Коли крокви та решетування готові, можна переходити до встановлення профлиста, який зміцнюється саморізами, їхнє верхнє покриття має бути виконане з цинку. У ролі прокладки можна використовувати гумові шайби. на квадратний метрпокривного матеріалу знадобиться 5 кріплень. Профнастил між собою з'єднується за допомогою заклепок.

Нюанси проведення робіт

Визначивши розміри покрівлі, ви зможете підрахувати, скільки матеріалу знадобиться для проведення робіт. При відвідуванні магазину ви дізнаєтесь, що листи мають корисну та повну ширину. Залежно від цих цифр можна буде здійснити розрахунки. Спочатку визначається площа даху, а потім корисна площа одного листа. Потім перше значення необхідно розділити на друге, це дозволить зрозуміти скільки необхідно придбати матеріалу. При покупці ви повинні пам'ятати про те, що велика висота профілю буде здатна забезпечити поверхні здатність зазнавати великих навантажень. Якщо йдеться про приватний будинок, то найкраще використовувати профнастил 35 міліметрів, його товщина при цьому повинна становити приблизно 0,6-0,7 міліметра. Покрівельні роботи з профнастилом меншої висоти профілю проводяться з урахуванням установки обрешітки, між елементами якої має бути забезпечений менший крок. Це дозволить отримати більшу жорсткість та високу міцність конструкції.

Якщо крізь покрівлю проходитимуть різні парапети та димові труби, під них слід встановити окрему решетування. Для димаря вона розташовується з відступом 15 сантиметрів. Не можна розпочинати роботи під час дощу, тому що дошки можуть намокнути, що призведе до їх деформації при висиханні.

Кріплення профнастилу

Профнастил для покрівлі починають встановлювати з нижнього кута одного з торців. Якщо потрібно монтувати кілька рядів, то матеріал встановлюється в нижньому ряду з деяким звисом планки з карниза, що становить близько 40 мм. Фіксація листа до останньої планки біля краю даху проводиться по дну кожної другої хвилі. З боків будівлі торцеві дошки зашиваються вітровими куточками, зробити це доведеться після того, як весь торцевий ряд буде закріплений. Нахльостування листів має припускати у вертикальному напрямку перекриття в 200 міліметрів. У горизонтальному верхній листзаходить на нижній на довжину хвилі. Якщо ви вирішили проводити роботи без неї, то захід у горизонтальному напрямку повинен скласти дві довжини хвилі.

Профнастил для покрівлі повинен зміцнюватися за певною технологією. Як тільки основне полотно вдасться зафіксувати, можна приступати до монтажу конькових та торцевих планок. У першому випадку елементи не ущільнюються, а в рельєфі профілю слід залишити проміжки, які забезпечуватимуть вентиляцію підпокрівельного простору. Як заключний етап виступає пристрій примикань до стін будівель, які розташовані по сусідству.

Вартість

Профнастил, ціна якого є досить прийнятною, вважається сьогодні поширеним матеріалом. За квадратний метр профліста С21 доведеться заплатити 174 руб., При цьому товщина становитиме 0,4 мм. Профнастил С10 коштує 154 руб. за квадратний метр, товщина залишається такою самою. Важливо пам'ятати і про витратні матеріали, наприклад, покрівельний саморіз коштуватиме 2 руб. за штуку. Якщо ви вирішили використовувати для покрівельних робіт профнастил, ціна даного матеріалу вас має зацікавити. Дізнавшись про неї, ви зможете провести порівняння з вартістю інших матеріалів. Іноді це дозволяє зробити правильний вибір.

Влаштування покрівлі з профлиста по дерев'яному латку практично не відрізняється від стандартного покрівельного пирога. Однак тут є ряд нюансів, які важливо врахувати при розрахунку матеріалів та кроків решетування. Важливо правильно визначити ухил покрівлі, грамотно розрахувати кроквяну систему, забезпечити захист деревини та запобігти попаданню вологи на дерево. Дізнайтеся, як підготуватися до монтажу заздалегідь, щоб не допустити непоправних помилок.

Схема покрівлі із профільованого листа

Обмеження на використання профільованого листа для покрівлі

Профнастил широко використовується для покрівельних робіт у приватному та промисловому будівництві. Вибираючи його, важливо знати ряд тонкощів, які дозволять даху прослужити без поточного та капітального ремонтудовгі роки.

Монтаж покрівлі з профнастилу по дереву

Ключовий фактор, який слід взяти до уваги, – наявний або запланований ухил даху.

Це найбільш актуально для широт із багатосніжними зимами. При ухилі понад 30? зростає вітрове навантаження, особливо на крайні листи і вздовж ковзана. Але всі ці рекомендації працюють лише для тих конструкцій, в яких правильно підібрані будматеріали, а монтаж реалізований без помилок.

Важливо! Найбільш економічним варіантом з погляду витрати профнастилу вважається односхилий покрівля з ухилом порядку 10?. Чим крутіше ухил, більше кількість скатів і зламів буде біля покрівельного покриття, тим дорожче обійдеться закупівля будматеріалів.

Дах з горищем з профнастилом

Конструкція скатної покрівлі з профнастилу

У будь-якого даху несучі функції виконує кроквяна система. Пристрій покрівлі з профнастила глобально нічим не відрізняється від конструкції для даху, покритого шифером, бітумною черепицею або іншим матеріалом. Але нюанси виявляються вже на стадії монтажу решетування.

Схема покрівельного пирога з утепленням

Решетування під профнастил своїми руками найчастіше робиться з дерев'яного бруса або дощок.

Економічним варіантомвважається брус із перетином 40х40 мм або 50х50 мм. Дошки для такого випадку краще купувати з перетином від 100х30 мм та товщі.

Обрешітка з дерева під профнастил

Безпосередньо на крокви часто ставлять контробрешітку. Вона служить для кріплення гідроізоляційного матеріалу та організації вентзазору, що знижує можливість попадання парів вологи всередину будівлі. Нижче гідроізоляції може бути змонтований додатковий утеплюючий шар, парозахисна плівка та чистовий облицювальний матеріал(наприклад, OSB).

Весь цей «пиріг» зверху вінчає профнастил, кріплення якого до решетування виконується спеціальними покрівельними шурупами. Відмінна їхня особливість – оцинкована сталь, з якої вони виготовлені. У комплекті з металовиробами йдуть шайби-ущільнювачі з неопренової гуми або силікону.

Попередні розрахунки для монтажу покрівлі з профнастилу

Кожне будівництво стартує з етапу проектування та закупівлі будматеріалів. А щоб за один раз купити все необхідне в потрібній кількості, купівлі повинен передувати скрупульозний розрахунок будівельних і витратних матеріалів.

Вибір та розрахунок кількості профільованого листа

Не всі види профнастилу підходять для покрівлі, найбільш оптимальними вважаються марки С21 і МП-20R. Найбільш довговічними будуть листи з покриттям із пурала, пластоізолу, ПВДФ. Оцинкований профлист без полімерного покриття годиться тільки для недовговічних будівель - така покрівля незабаром вимагатиме ремонту.

Обсяг закупівель профнастила визначається розмірами покрівлі. Але є ряд нюансів, які не тільки дозволять спростити монтаж та зменшити час, витрачений на нього, але й зробити всю конструкцію надійнішою.

Купуючи профнастил, краще контактувати безпосередньо з виробником. Це дасть можливість замовити листи саме потрібної довжини (аж до 12 м) та уникнути появи на площині покрівлі зайвих поперечних стиків. Стандартними, що реалізуються у будмаркетах, вважаються шестиметрові листи.

Характеристики покрівельного профліста

Поперечний розмір профілю залежить від його марки. Для покрівельних видів він коливається не більше від 800 до 120 мм. Розраховуючи передбачувану витрату, треба пам'ятати, що частина ширини піде на нахльост, метою якого є забезпечення герметичності місця стику сусідніх листів. Зазвичай йдеться про нахльост на 1-2 хвилі. І запас площі у цій ситуації доведеться резервувати у межах 10-15%.

Нахльостування сусідніх листів профнастилу

Розрахунок матеріалу та кроку решетування

Як вже згадувалося, решетування під профнастил можна зібрати з бруса або дощок. Дерев'яна решетування може бути суцільною або розрідженою.

Типи решетування під профнастил

Витрата матеріалу залежить від двох факторів:

• Перший – габарити даху.
• Другий – з якими відступами один від одного буде змонтовано брус чи дошки.

Маючи у розпорядженні значення цих параметрів, можна визначитися із сумарною витратою матеріалів.

Який взяти крок обрешітки під профнастил, залежить від товщини профільованого листа та кута ухилу покрівлі. При меншому ухилі зросте навантаження, що лягає на решетування, і виникне потреба у зменшенні кроку:

• при ухилі до 15 кв.м крок прогонів під профнастил повинен бути в межах 0,5 м (а при використанні дощок їх можна ставити взагалі без просвітів);
• за 15-35 кв.м крок допускається збільшити до 1,3 м;
• при кутах понад 35 кв.м. крок обрешітки сміливо можна вибирати більше 1 м.

Крок обрешітки для різного типу профлиста

Є марки профнастилу, що мають велику висотухвилі та товщину сталі 0,7-0,9 мм. Їх характерна висока жорсткість (наприклад, марки Н-60 чи Н-80). При виборі таких марок для покриття покрівлі відстань між латами під профнастил при ухилі понад 35? становить понад 2 метри.

До проектування та розрахунку решетування, необхідно ухвалити рішення щодо марки профлиста, який піде в роботу. Адже від цього залежить крок обрешітки та, відповідно, витрата матеріалу, що тягне за собою зміни у загальному бюджеті проекту.

При великих навантаженнях краще віддавати перевагу двошарової решетуванні. Також вона потрібна при використанні товстого шару теплоізоляційного матеріалу. Для подвійної решетування додатково укладають бруски перетином 50*50 мм упоперек крокв.

Важливо! Брус чи дошки треба вибирати просушені, а перед початком монтажних робітпросочити їх антисептичним складом, що продовжує термін служби.

Чим крутіший ухил, тим більше крок обрешітки

Монтаж покрівлі з профнастила по дерев'яній решетці

Технологія монтажу покрівлі з профнастилу не відрізняється складністю, але вимагає ретельного припасування всіх деталей та дотримання послідовності установки окремих елементів. Лише в цьому випадку покрівля буде в змозі повною мірою виконати покладені функції та прослужити багато років без капремонту чи часткової замінидеяких фрагментів.

Розрахунок крокв – таблиця

Етапи будівництва кроквяної системи та підготовка обрешітки

Послідовність дій під час монтажних робіт включає декілька кроків:

1. Монтаж кроквяної системи. Вона складається з вертикальних стійок, похилих підкосів і кроквяних ніг. Крокви встановлюють на відстані 60 до 80 см один від одного.
2. Після завершення встановлення крокв, на них настилають гідроізолюючу мембрану. Щоб уникнути усунення, вона фіксується на брусі за допомогою будівельного степлера.
3. На крокви обов'язково укладаю пароізоляційну плівку.
4. Далі можна переходити до монтажу решетування під покрівельний профнастил. Цей крок можна виконувати виключно в суху погоду.
5. Фіксацію дощок або бруса виконують шурупами або цвяхами. Завжди використовують два цвяхи на ділянці.
6. Спочатку розмічають розташування брусів на кроквах, що знаходяться по краях. Важливо, щоб місце кріплення було рівним і гладким, при необхідності ділянку потрібно стесати або набити зверху рейку (можна шматок руберойду), щоб досягти однакового рівня.
7. Укладання брусків або дощок для спорудження обрешітки починають від ковзана.

Обрешітка під профнастил – схема

1. Зрощування двох шматків проводять в області крокв за допомогою цвяхів. Кінці обов'язково підрізають, щоб у горизонтальних рядах стики було зміщено. Важливо, щоб на одній нозі не зрощувалися два сусідні лави.
2. Нижня дошка, розташована біля карниза має бути товщі за інші.
3. У торцях обов'язково передбачають вітрові дошки, висота яких дорівнює висоті профілю профільованого листа.

Покрівля готова до укладання профнастилу

Якщо в покрівлі передбачено димар або інші елементи, для них буде потрібна окрема обрешітка. У разі димовідвідних труб дерев'яні деталі повинні знаходитись на відстані щонайменше 15 см від них.

Важливо! При укладанні гідроізолюючої мембрани слід робити нахльостування сусідніх полотен в 10-15 см для запобігання протіканню води через стики.

Порядок укладання покрівельного профлиста

Зверху конструкції, що вийшла, настилають профнастил. Монтаж стартує з одного краю нижнього ряду. Якщо профіль сталевих листів має капілярну канавку, то зручніше розпочати роботу з лівого кута. Для кріплення використовують спеціальні шурупи з гумовою шайбою – витрата кріплення становить не менше п'яти штук на квадрантний метр.

При укладанні профнастилу не можна забувати про організацію звису листів по нижньому зрізі та над фронтонами. Це корисно для захисту вертикальних поверхонь від дощу та зручності організації відведення природних опадів через систему водостоків. Загальноприйнятий розмір звису – 300-400 мм.

Облаштування решетування під покрівлю

Набір інструментів для монтажу

Щоб зібрати кроквяний каркас, поставити решітку даху під профнастил і накрити все це профільованим листом, знадобиться наступний набір інструментів:

• шуроповерт із набором біт;
• електродриль;
• електролобзик;
• ножівка по дереву;
• набір свердел;
• будівельний рівень;
• рулетка.

Інструменти для роботи з профнастилом

Це мінімальний набір інструментів без якого незручно працювати. Ймовірно, що в деяких ситуаціях буде потрібне розширення цього списку. Адже можливо знадобиться різання профлиста або правка поверхні дощок, для цього стануть у нагоді ножівка по металу і фуганок.

Важливо! Різати профнастил з використанням болгарки не рекомендується через локальне перегрівання захисного покриття листа і втрати ним своїх якостей.

Розібравшись із конструкцією покрівлі, пристроєм решетування під профнастил та алгоритмом монтажу окремих елементів, можна приступати до будівництва даху своїми руками. Якщо передбачуваний об'єкт – простенька односхилий покрівля у навісу або альтанки, то не варто сумніватися в успіху. При будівництві житлового будинку за відсутності досвіду краще довірити роботу професіоналу.

Відео: Профлист по дерев'яній решетці

Якісну та міцну покрівлю із профнастилу досить легко побудувати самостійно. Важливо тільки знати, які матеріали потрібно брати, як правильно кріпити листи до решетування та як захистити внутрішній підпокрівельний простір від вогкості.

І особливу увагу ми приділимо додатковим елементами, які потрібно обійти з повним дотриманням технології. Отже, покрівля із профнастилу своїми руками – крок за кроком!

Підготовка матеріалу: уникаємо перших помилок

Як тільки ви зробили точні розрахунки вашого даху, можна замовляти профільовані листи. Але, якщо ви придбали профнастил, але його монтаж з якихось причин доведеться відкласти (наприклад, дощі, що затягнулися), тоді листи зберігайте не знімаючи заводську упаковку, на рівній поверхні і в закритому приміщенні. Додатково під листи потрібно підкласти бруси кроком 50 см.

Перекладайте та переміщуйте такий покрівельний матеріал акуратно, тримаючи за краї по довжині та особливо уникаючи заломів та прогинів листів. Ще переміщати листи необхідно обережно, т.к. сучасне полімерне покриття особливо чутливе до механічних пошкоджень.

Як і різати цей матеріал абразивними різальними інструментами: уламки від кола подряпають, а в місці різу виникне значне нагрівання. Але якщо вам довелося працювати саме так, тоді покрийте відразу всі пошкодження ремонтною фарбою.

На щастя, технологія влаштування покрівлі із сучасного профнастилу дозволять проводити всі роботи в теплу пору року, з квітня по вересень, і довго вам зберігати листи не доведеться.

Монтаж профнастилу: покрокові майстер-класи

Давайте насамперед одразу розберемося з будівельними термінами, щоб вам не довелося шукати в інтернеті значення кожного нового слова:

Ви будете здивовані, але один і той самий (на перший погляд) матеріал потрібно укладати по-різному. Вся справа у виробниках – кожен дає свої рекомендації щодо укладання, і вони справді важливі. Тому що профнастил від різних фірм вимогливий до своїх умов, нехай відмінності та невеликі. Тому уважно вивчіть інструкцію, що додається до покрівельного матеріалу, і не довіряйте повністю найнятим робітникам, які «собаку з'їли на таких дахах» і намагаються все робити по-своєму.

Ось простий приклад, як відрізняється монтаж профнастилу завтовшки менше 0,7 см і міцнішого:

А при роботі з таким матеріалом дерев'яна підмостка вже не потрібна:

Уявіть, що найнята бригада стане тупцювати ногами тонким профнастилом, тому що перед цим вони «точно такий же дах ставили вашому сусідові» і «нічого не погнулося»? А тепер погнеться, та ще й як, на що горе-робітники заявлять, що «так воно й було».

Але, якщо говорити загалом, то головний показник якісного монтажу покрівлі – це герметичність. Адже покрівля якраз для того і служить, щоб від вологи та холоду були захищені усі внутрішні конструкції. І навіть малопомітна щілина може стати серйозною проблемою: вогкість, патьоки, матеріали, що швидко псуються, і грибок. Ось чому ми зараз детально розберемо усі тонкі моменти.

Трохи про техніку безпеки

Сама технологія покрівлі металопрофілем не така складна, як важливо не пошкодити покрівельне покриття під час його монтажу. Адже хоча цей матеріал і виглядає міцним та жорстким, у роботі з ним все одно потрібна обережність:

1. По готовому настилу з металопрофілю пересувайтеся у м'якому взутті.
2. Намагайтеся наступати тільки на увігнуті хвилі листів і краще прямо на шурупи.
3. Так, наступати на даху можна лише на шкарпетки.
4. Ногу завжди ставте паралельно скату.
5. В одній виїмці має бути лише одна нога.

Будівництво обрешітки під профнастил

Обрешітки для монтажу покрівлі роблять або суцільним, якщо ухил невеликий, або розрідженим, з кроком до 5 метрів. Але з яким кроком потрібна обрешітка даху залежить від того, якою товщиною будуть листи профнастилу:

Гідроізоляція та вітрозахист

Далі думаємо про те, як правильно зробити покрівельний пирігдахи. Гідроізолюючих матеріалів сучасний ринок випускає багато, різних видів і властивостей. Про це ми навіть маємо цілу окрему статтю. Але загалом орієнтуйтеся на таку програму дій:

• Крок 1. Отже, закріпіть вибраний гідроізолюючий матеріал на кроквах. Для цього візьміть звичайнісінький будівельний степлер, але перед самим укладанням обов'язково перевірте, чи стороною ви укладаєте плівку або мембрану. А полотнища між собою склейте спеціальною стрічкою.
• Крок 2. Після цього пробиваємо по кроквах рейки (беріть товщину не менше 2 см) і формуємо таким чином необхідний для провітрювання вентиляційний зазор.
• Крок 3. Ось по цій верхній решетці і кладемо тепер покрівельний матеріал.

Ось як все це виглядає у житті:

Підбираємо якісні шурупи

Витрата шурупів при кріпленні профнастилу зазвичай становить близько 6 штук на 1 квадратний метр. Підходять шурупи 4,8 на 28-35 мм, як для дерева, а для додаткових елементів - 4,8 на 50 або 60 мм. Як інструмент у тих же виробників покрівельних матеріалів придбайте шуруповерт зі спеціальною насадкою або акумуляторний електродриль.

Спеціальні шурупи для кріплення профнастилів незамінні, т.к. тільки так можна забезпечити:

• Повна водонепроникність покрівлі.
• Висока міцність з'єднання.
• Мінімальний ризик травмування покриття при кріпленні, а значить – відсутність корозії в майбутньому.

Найякісніші та найнадійніші саморізи для профнастилу продають ті ж постачальники, що займаються листами. Беріть по можливості шурупи із вуглецевої або нержавіючої сталі з цинковим покриттям – це ідеальний варіант. Але при покупці все одно ретельно огляньте усі ущільнювальні шайби.

Як правильно кріпити профнастил?

Зрозуміти, що закріпили ви шуруп правильно, ви зможете по металевій шайбі – у неї виступатиме близько 1 мм гумової прокладки.

Вкручувати шурупи в покрівельний матеріал потрібно строго перпендикулярно, прямо в прогин вертикальної хвилі у профнастилу. Хоча з цього приводу у будівельній братії чимало суперечок, і кожен метод має свої переваги. Так, саморіз у нижній хвилі створює більше надійне кріплення, а у верхній дощова вода має набагато менше шансів потрапити в підпокрівельний простір.

На карнизі та гребені вам потрібно вкручувати шурупи в прогин через хвилю, а в середині листа – у кожну дошку решетування. Усього у вас піде близько 5-8 штук на кожен квадратний метр.

Які інструменти знадобляться для монтажу?

Зауважимо, що влаштування самої покрівлі з профнастилу дійсно під силу навіть малосвідомій у будівництві людині. Звичайно, існують такі матеріали для покрівлі, правильно укладати які можуть лише досвідчені майстри. Але у випадку із сучасним профнастилом можемо вас заспокоїти: ви впораєтеся самостійно!

На щастя, нічого складного тут нема. Завдяки великій довжині листів скати даху перекриваються без додаткових поперечних стиків, а сам матеріал легко піддається різанню та коригуванню форм. Інструментів для цієї справи вам знадобиться щонайменше:

Отже, укладати профнастил можна на скати майже будь-яких кутів нахилу, важливо лише правильно розраховувати величину поперечного нахлесту:

• 150-200 мм для дахів із 15-30°.
• 200 мм для ухилу від 14 °.
• 100-150 ° при великих кутах.

Для кріплення вам знадобляться шурупи зі спеціальними ущільнювальними шайбами:

В якому порядку укладати листи?

Багато покрівельників монтаж профнастилів роблять так: починаючи з нижнього ряду, укладають спочатку 4-5 листів, і кожен з них фіксують тільки по одному шурупу в центрі. Після цього з'єднують між собою листи шурупами 4,8х19 мм, які встановлюють з кроком 500 мм. Тепер перевіряють, наскільки листи вийшли вирівняними по звису покрівлі, та остаточно фіксують покрівельний матеріал. Ось за такою схемою:

Але, якщо ви працюєте на покрівлі вперше, щоб уникнути перекосу, кріпіть профлисти за тією ж схемою, але в такому порядку:

• Крок 1. Встановлюємо перший лист на решетування, і кріпимо його одним шурупом біля самого ковзана.
• Крок 2. Другий лист укладаємо так, щоб нижні краї обох листів внизу становили одну ідеально рівну лінію.
• Крок 3. Фіксуємо нахльост по верху хвилі під першою поперечною складкою.
• Крок 4. Оцінюємо на око, наскільки правильно стикувались листи. Нерівно? Тоді підніміть один аркуш від іншого, злегка нахиліть його рухом знизу вгору, і знову з'єднайте складку за складкою. Закріпіть все шурупами по верху хвиль.
• Крок 5. Так попрацюйте з 3-4 листами, уважно вирівняйте їх по карнизу і після цього встановіть решту листів.

До основи покрівлі монтувати профнастил потрібно так, щоб винос краю був 40 мм від карниза. Це необхідно для того, щоб залишити на ковзані щілину оптимального розміру та вентиляція покрівлі не була порушена. До речі, якщо у профнастилів є водостічна канавка, то кожен наступний повинен перекривати канавку попереднього.

Пам'ятайте: при укладанні наступати на гребінь листів не можна - погнутий. І взагалі, для таких робіт монтажники одягають м'яке взуття. Ось і всі тонкощі!

Робота з додатковими елементами

А ось тепер переходимо до наших численних додаткових елементів. Всі вони, як правило, виготовляються стандартною довжиною: для покрівлі з полімерним покриттям – 2 метри, для оцинкованої покрівлі – 2,5 метри. Ними завершують самі покрівельні роботи. Ущільнювач, який традиційно розміщують між покрівельним матеріалом і додатковими елементами, дозволяє їм щільніше прилягати до листів, додатково перешкоджаючи попаданню вологи під покрівлю і дозволяючи «дихати».

А ось для оформлення ковзанів, карнизів та інших складних конструкційвам необхідно докупити спеціальні елементи, які пропонує той самий виробник, чий покрівельний матеріал ви придбали:

Кріпити додаткові елементи потрібно тими ж покрівельними шурупами 4,8, як і основний матеріал. Різниця тільки в тому, що металокровля кріпиться шурупами довжиною 28-35 мм, а елементи - шурупами довжиною 50-60 мм.

Єндова та накладка розжолобка

А ось тепер давайте розберемося з такою загадковою назвою, як «ендова». Єндова і накладка розжолобка – дублюючі один одного додаткові елементи, які монтуються в місцях внутрішнього сходження двох різноспрямованих схилів. Кріпити розжолобка потрібно під профнастил.

Тому, якщо дах має складну форму, з внутрішніми стиками поверхні, тоді беріть як додатковий елемент розжолобка і накладку розжолобка. Так ви надасте вашій покрівлі більш акуратний та естетичний вигляд, додатково захистивши складні переходи від попадання вологи всередину.

Фартухи для труб

Найвідповідальніший етап покрівлі – це виведення труб. Такі труби складаються з двох умовних частин – нижньої, що йде по профілю даху, та верхньої, власне труби. І, якщо наскрізний прохід труби посідає нижню частину даху, над проходом є сенс встановити снігоупор.

Для каналізаційної вентиляційної системи через дах проводять не трубу, що утеплює, близько 10 см в діаметрі, без оголовка. А для радону беруть цю трубу, але вже з оголовком. Пам'ятайте, що труби підключати до звичайним вентиляційним не можна, т.к. для тих вже використовують утеплені елементи по 125 мм діаметром.

Саму трубу можна ставити до початку монтажу покрівлі, так і по закінченню. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді в готовій покрівлі вам потрібно буде вирізати отвір для труби і на якийсь час накрити його матеріалом. Під час фінішних робіт трубні обробки потрібно буде зробити з фартухів з оцинкованої сталі або більш сучасних матеріалів типу Вакафлекса.

Ось хороший майстер-клас, як це зробити:

Слухове вікно

Тепер працюємо із слуховим вікном. Отже, лист профнастилу розрізаємо на дві частини біля нижнього кінця розжелобка, ставимо нижній лист, потім донну планку розжелобка, і тільки потім верхній покрівельний лист.

Снігоутримувач

Снігоутримувач монтують у тих місцях, де є ризик скочування снігу. У профнастилу зазвичай це друга лінія на відстані 30-40 см від карниза. Для монтажу використовуйте шурупи 4,8х50 через 1-2 хвилі профілю.

Зовнішній та внутрішній кут

Якщо скат змінює свій напрямок, то застосовуються додатково завершальні додаткові елементи, як внутрішній і зовнішній кут і перехід. Їхнє головне завдання – створити максимальну герметичність і надає стику листів естетичного вигляду.

Примикання

Примикання – це додатковий елемент, який є обводом для димоходу або захисту примикання покрівлі до стіни:

Карнизна, торцева планка та планка стику

А тут уже своя інструкція:

1. Монтаж торцевих планок починайте з боку даху, направляючи до ковзана.
2. У нього вже зайву частину торцевої планки просто зріжте.
3. Закріпіть планку до торцевої дошки та профнастилом у гребінь воли шурупами з кроком до 1 метра. Якщо ви все зробили правильно, торцева планка накриватиме мінімум одну хвилю покрівельного профілю.
4. Торцеву планку кріпіть шурупами по дереву 4,8х60 або 4,8х50, прямо до дерев'яної основи. Крок залишайте від 30 до 50 см і стежте, щоб торцева планка повністю покривала торець крайньої хвилі профнастилу.

Тепер переходимо до монтажу сполучної планки стику. Її довжина – 2 м, і нахльостування планок не може бути менше 1 метра. Планка стику береться 2-х метрів завдовжки, і дві планки кріпляться одна на одну внахлест не менше 1 метра. Кріпити додатковий елемент до стіни слід у штробу, або сховайте під обшивкою стіни.

Головне призначення карнизної планки – захист підпокрівельного простору від попадання опадів, особливо у дощ із сильним вітром. І чим нижчий кут нахилу покрівлі – тим більше необхідний цей додатковий елемент. Але кріпити карнизну планку потрібно раніше ніж листи профнастилу. Нахльостування – 100 мм.

Установка ковзана

Вже після того, як буде укладено весь покрівельний матеріал, кріпимо коник. Заздалегідь вистилаємо місця стикування ковзана та покрівлі ущільнювачем. Конькові елементи для трапецієподібних покрівельних листів зазвичай беруть гладкі. Між ними та профнастили ущільнювачі бажано класти провітрювані, а для дрібного гофра – спеціальні конькові.

Кріпимо коник саморізами з обох боків на відстані 2-3 хвилі. Важливо, щоб сам коник прикрив усі перші шурупи, які тримають листи покрівельного матеріалу. Конькові планки повинні нахльостуватися один на одного із захопленням не менше 1 метра, а кріплення елементів до покрівельних листів робимо самосвердлувальними шурупами з кроком до 3 метрів.

Важливий момент: чим кут нахилу покрівлі менший, тим ширше має бути сам коник. Так, стандартні розміри – 140х140 мм або 200х200 мм.

Але сьогодні більш модно та раціонально замовляти фігурний коник, який буває двох параметрів: 110х30х110 мм та 145х50х145 мм. Існують також спеціальні види ковзана для складної покрівлі, коли сходяться разом різноспрямовані скати.

Догляд за покрівлею з профнастилу

Сніг на покрівлі із профнастилів затримується зовсім небагато, а тому чистити її не потрібно. Але якщо вам необхідно провести певні ремонтні роботи, тоді озброїться невеликими пластмасовими лопатами, які не залишать подряпин.

Доглядати за покрівлею з профнастилу досить просто: дощ сам змиє весь бруд і пил, а вам залишається лише раз на рік почистити розжолобки і водостічні системи від листя, що забилося.

Якщо ж з якихось причин має бути більш серйозне чищення, тоді скористайтеся звичайною водою та шлангом з тиском до 50 бар. Миючі засоби можна використовувати тільки ті, що призначені для пофарбованих поверхонь, а з плямами, що важко виводяться, допоможе «Уайт-спірит».

Як бачите, нічого складного!