Найкращі методи усунення вологи в підвалі гаража своїми руками. Як зробити сухий льох, підвал своїми руками Як позбутися вологості в підвалі гаража

14.08.2018 1 2 467 переглядів

Сирий льох – досить часте явище у підвалі гаража, і боротьба з цим – основне завдання будь-якого господаря. Питання, як висушити льох у гаражі та позбутися вогкості, більш ніж актуальне для власників цих приміщень. Сирий гараж практично марний, як і сирий підвал у гаражі. Вологу обов'язково потрібно забрати, її джерело по можливості повністю ліквідувати, а приміщення – ретельно осушити.

Висока вологість шкідлива тим, що сприяє руйнуванню внутрішніх та зовнішніх конструкцій, і вкрай негативно впливає на машину, що починає в таких умовах швидко іржавіти. Дерев'яний гараж через вогкість дуже швидко прийде в непридатність, а в залізному від впливу вологи почнеться виділення речовин, шкідливих для людського організму. У бетонному гаражі при підвищеній вологості конденсат осідає на стінах і стелі, падає на підлогу, додаючи огидної вогкості.

Причини появи вогкості в льоху

Підвищена вологість може бути обумовлена ​​різними причинами – близько розташованими до поверхні ґрунтовими підземними водами, що затікають у бокс, низьким положенням гаража, протіканням у підвалі, сезонними підтопленнями. Можливо, у будові спочатку неправильно зробили ізоляцію від води та не подбали про вентиляцію. У будь-якому подібному випадку повітря стане затхлим, у льоху гаража з'явиться зайва волога та стане проблемою власника.

Основні причини появи вогкості зводяться до:

• Неякісно зробленої під час будівництва гаража системи вентилювання, внаслідок чого повітря пахне вогкістю, на стінах приміщення з'являються вологі плями, а на стелі підвалу конденсат.
• Надто близькому заляганню до поверхні землі ґрунтових вод або непродуманому розташуванню гаража в низині за відсутності дренування.

Як висушити льох у гаражі

Щоб звести проблеми із вогкістю до мінімуму, при будівництві гаража, потрібно зробити гарну гідроізоляцію та зовнішній дренаж для відведення ґрунтових вод. Якщо цього не було зроблено, виправляти ситуацію доведеться після появи вогкості, щоб усунути вологість.

Для рятування від напасті слід знати способи усунення вологи, за допомогою яких льох стане сухим:

• внутрішній дренаж;
• ін'єкції у стіни для захисту від води;
• проникаючу гідроізоляцію.

Найголовніший засіб від проникнення вологи – дренаж. Система внутрішнього дренажу позбавить погріб від сезонних підтоплень, посилить несучу здатність ґрунту та зменшить його деформацію. Від цього залежить термін служби будівлі.

Відповідно до будівельних норм, внутрішнього дренажу не існує - можливий лише зовнішній, який необхідно робити безпосередньо при заливанні фундаменту. Дренажна система закладається із зовнішнього боку котловану. Передбачливі власники гаражів відразу дбають про сухість і тепло підвалу для зберігання продуктів.

Менш дбайливим господарям доведеться робити внутрішню дренажну систему, яка забере кілька десятків сантиметрів та суттєво зменшить висоту приміщення. Однак усувати вологість треба у будь-якому випадку.

Перш ніж взятися за справу, підвал необхідно підготувати - витягнути продукти, овочі, що зберігаються, заготовки, полиці, піддони, ящики і дерев'яні конструкції. Всі елементи, які ви змогли винести назовні, потрібно промити і висушити, щоб позбавитися нальоту цвілі.

Внутрішній дренаж встановлюється так:

1. Підвал необхідно висушити без електрики - вентилюванням або будь-яким іншим способом, який допоможе позбавитися вологи.
2. Покрити стіни зсередини гідроізолюючим складом.
3. Викопати по внутрішньому периметру підвалу траншею завглибшки приблизно 40 см.
4. Застелити її спеціальним матеріалом, що вбирає вологу.
5. насипати на матеріал 15-20 см щебеню і зверху укласти дренажні труби, які слід вивести за стіни підвалу до траншеї або в колодязь для збору води, який встановлюють у найнижчому місці.
6. Зверху настелити гідроізолюючий матеріал.
7. Засипати траншеї гравієм, піском та землею, утоптуючи кожен шар.

Можна насипати гравій на весь опорний блок, а зверху зробити бетонну стяжку, яка стане новою підлогою вашого льоху. Це хороший спосіб, але внаслідок чого підвал стане нижчим. Однак краще маленький сухий підвал, ніж великий та мокрий.

Ін'єкції для захисту від води – дієвий, але досить складний спосіб займатися ним повинні професіонали. Такі ін'єкції допоможуть надовго позбутися проблеми.

Суть зводиться до такого:

• У стінах за допомогою спеціальних інструментів свердляться невеликі, але досить глибокі отвори.
• Після того, як вони готові, в них вставляють труби відповідного діаметра, і через них суміш із смоли та гелю закачується всередину за допомогою насоса.

Така гідроізоляція підходить для будь-яких приміщень, навіть бетонних. Діаметр отворів має бути не більше 5 мм, а відстані між ними – в середньому 50 см, це залежить від матеріалу та товщини стіни. Процес закачування вимагає використання спеціального насоса, що працює під тиском. Полімерні гідроізолятори, які вводяться в отвори, нешкідливі та екологічні. Така ізоляція прослужить довго і не завдасть жодної шкоди.

Проникаюча гідроізоляція – досить непоганий спосіб, особливо якщо у льоху сира стіна. Діє він за принципом плівки, що обволікає, яка закриває всі пори. Наносити матеріал можна на будь-яку поверхню.

Процес не вимагає професійних навичок і може бути здійснений досить просто та швидко.

Суміш, яку ви придбали, треба розбавити водою до потрібної консистенції, після чого просто акуратно нанести на зволожену стіну за допомогою звичайного валика. Вступивши з водою в хімічну реакцію, речовина щільно закриє пористу поверхню, утворивши кристали. Після такої гідроізоляції, зробленої за правилами, вогкість у підвалі довго не з'явиться.

Як просушити сам гараж від вогкості?

Будь-якому власнику боксу знайома ситуація, коли після дощу стіни приміщення стають вологими, а на стелі з'являються краплі. Від вологи страждають не лише конструкції, особливо дерев'яні. Машина, для якої, власне, гараж і придбано, за таких умов почне поступово іржавіти.

Щоб норма вологості повітря була допустимою, у будь-якому приміщенні необхідна вентиляція. Утеплення підлоги та дренаж льоху, про який ми говорили, безумовно, дієві процедури, проте, якщо вентилювання відсутнє, остаточно від вогкості ви не позбавитеся, яких би способів осушення не вдавалися.

Особливо погано, якщо зайва вологість є в металевій будові, в цьому випадку стіни не тільки іржавіють, але й виділяють шкідливі для людини випаровування.

1. Перше, що потрібно зробити, якщо у приміщенні стало надто волого і з'явився запах вогкості – перевірити вентиляційні отвори. Якщо вони забиті, просто добре прочистіть їх, щоб дати повітря легко проходити. Цілком можливо, що цього буде достатньо.
2. Якщо вентилювання у вашому гаражі відсутнє, цей недолік слід обов'язково виправити, причому насамперед. Нічого складного в цьому немає, природну вентиляцію можна зробити своїми руками.
3. Спочатку слід придбати спеціальні вентиляційні труби, найкраще полімерні, вони зручніші. Враховуючи діаметр труб, у стіні гаража пробивають два отвори – у верхній та нижній частині стіни. Використовуйте інструменти, які підійдуть саме для вашої конструкції, залежно від того, з якого матеріалу виготовлений гараж.
4. Труби потрібно вставити в отвори таким чином, щоб та, яка призначена для відтоку повітря (витяжна) розташовувалась вище за будову приблизно на півтора метри, а нижня, припливна труба, йшла під невеликим нахилом до землі і височіла над підлогою приблизно на 20 см.
5. Осушувач повітря або кондиціонер з даною опцією – дієвий засіб, який швидко робить повітря менш вологим. Також зайвої вогкості в приміщенні можна позбутися за допомогою обігрівальних приладів.

Однак ні обігрівачі, ні кондиціонери не допоможуть вирішити проблему кардинально, потрібно насамперед усунути причину зайвої вологи, зробити вентиляцію та гідроізоляцію. Тільки всі ці заходи допоможуть боротися з вологістю і якісно просушити гараж.

Підвал не: якщо останній знаходиться обов'язково осторонь будинку, то підвал під ним або в безпосередній близькості; Найчастіше підвал як будівельна конструкція є і основою будинку. Підвал обов'язково заглиблений нижче за нормативну глибину промерзання грунту (НГП); льох може бути і насипним поверхневим. Підлога підвалу часто виявляється розташованою нижче рівня ґрунтових вод (УГВ). Все це робить підвал і будинок на ньому особливо чутливим до зсувів ґрунту та дії ґрунтових вод. Понад те, підвал здатний посилити вплив обох цих чинників. Все це робить будівництво підвалу чи не найскладнішим і найвідповідальнішим завданням всього циклу будівельних робіт. При будівництві на замовлення під ключ будинок з підвалом обходиться на 30-100% дорожче за такий же безпідвальний. Тим не менш, підвал у будинку дає масу зручностей та вигод, а побудувати підвал своїми руками та заощадити велику суму цілком можливо. Спробуймо розібратися, як.

Що дає підвал?

Традиційне використання підвалу як сховища продуктів вже корисніше, ніж льохи: мікроклімат у ньому стабільніший, простіше регулюється, а шкідникам потрапити до підвалу набагато важче, ніж у льох. Під майстерню та ін підсобні приміщення підвал також придатніше: він електрифікується, газифікується і опалюється заодно з будинком.

Особливо вигідний підвал у приватному будинку як центр зосередження систем життєзабезпечення (СЖБ): все обладнання можна розташувати безпечно, компактно та зручно для поточного та ремонту, зліва на рис. І це ще не все: котел або опалювальна піч з водяним контуром, перенесені в тому самому будинку з котельні (топкової) нагорі в підвал, виявляється, починають споживати на 3-5% менше палива завдяки тому ж стабільному мікроклімату підвалу. Економія за опалювальний сезон у матеріальному вираженні виходить цілком відчутна.

Ще одна перевага будинку з підвалом у наших краях поки що мало відома, але в країнах Південної Європи попит на будинки з житловим підвалом (праворуч на рис.) стабільно перевищує пропозицію. Справа тут у виживанні, але не на випадок війни чи якихось фантастичних катаклізмів. Вистачає і реальних: через глобальне потепління Сахара ще довго «плюватиметься» розжареним повітрям щоліта. Надбавки, особливі чи «екологічні» тарифи, пені тощо. побори за перевитрату електрики та в країнах, забезпечених власними енергоресурсами – мамо, не журись! Коли на подвір'ї тижнями та місяцями тримається +(40-45), нормально жити неможливо, а рахунки за енергію на кондиціювання всього будинку приходять такі, що… краще подумає про демократичні цінності, вони неминучі. Переселення на літо в житловий підвал або знижує витрати на кондиціювання до прийнятних, або дозволяє обійтися без нього.

Гідроізоляція: початок

Підвал під будинком тільки тоді буде благом, коли він сухий і не порушує стійкості всієї будови. Обидва ці чинники взаємопов'язані, т.к. будинок з підвалом часто починає кренитися і/або осідати саме внаслідок порушення підземного стоку глибоко закопаною в ґрунт жорсткою коробкою: природний рух підземних вод порушується, див.

Як наслідок, змінюються також рухливість та несучі властивості ґрунту. Відомі випадки, коли будинок з підвалом, збудований на сухому щільному суглинку, доводилося залишати - під нього через вплив неправильно збудованого підвалу підповзав плавун.

Шляхи проникнення ґрунтової вологи до підвалу різноманітні, а 100% ефективних способів осушити замоклий підвал немає. Підвальна вогкість і весь будинок зробить некомфортним та хворим. Але треба думати і про вплив підвалу на підземний стік. Єдиний засіб не допустити зав'язування такого гордієвого вузла – правильна конструкція підвалу та його надійна зовнішня гідроізоляція. Вибір конструкції безпосередньо пов'язаний із властивостями конструкційного матеріалу. Тому, щоб правильно звести будинок з підвалом, його розробку потрібно вести в такій послідовності:

• Вибір конструкційного матеріалу;
• Вибір силових схем у плані та розрізі;
• Вибір способу та схеми гідроізоляції;
• Визначення складу облаштування підвалу;
• Вибір техніки будівництва.

Примітка:якщо підвал відмокає, але будинок з ним все-таки стоїть, то способи висушити підвал є, див. далі. Для житла та стаціонарної електрифікації такий підвал не буде придатний, сушіння доведеться повторювати раз на 3-5 років, але як сховище продуктів та/або місце розташування енергонезалежних опалювальних приладів послужить.

Матеріали

Зробити підвал можна з матеріалів, здатних у конструкції витримувати бічний тиск ґрунту в 20 бар (2 кгс/кв. см або 20 тс/кв. м) та напір пластових вод у 10 бар (1 кгс/кв. м). Цим умовам відповідають марка міцності від М200 та марка водостійкості від W10. Зрозуміло, що більше запас за тим і іншим параметром, то надійнішим буде підвал.

Самостійні забудовники зазвичай стоять підвали монолітними залізобетонними (поз. 1 на рис.), збірними з бетонних фундаментних блоків з монолітним цоколем (поз. 2), цегляними (поз. 3), монолітними з цегляним цоколем (поз. 4) або з шлакоблоків, поз. 5.

Варіант «цегла по бетону» досить довговічний, якщо цоколь складений з перепаленої цегли-залізниці або клінкерної: лицьова зовнішня цегла не призначена нести вагове навантаження від будівлі; термін його служби до 40 років, а будинок із підвалом будують на покоління. Червона робоча цегла в безпосередній близькості від ґрунту протягом 25 років починає кришитися, а за 50-60 років повністю втрачає несучі властивості. Залізняк і клінкер встоять у цоколі століття, але неестетичні. Загалом підвал на поз. 4 не варіант. Для краси простіше, надійніше та й дешевше було б залити моноліт та облицьовувати його за смаком.

Придатність тих чи інших матеріалів для будівництва підвалу показано на рис.

Як бачимо, їх можна розбити на 3 групи:

1. Непридатні.
2. Умовно придатні на структурованих ґрунтах (щільний супісок, легкий суглинок), якщо УГВ не піднімається ближче 0,2 м до спаду підлоги підвалу.
3. Придатні.

I група

Однозначні «двієчники» – піно- і газобетон, і мала їхня здатність тут не найголовніше. Припустимо, природне зношування бетону 0,01 мм на рік. Це нікчемна величина; у ґрунті він набагато більше. Мінімальний шар бетону над арматурою 40 мм. Щоб армування почало масово оголюватися і цим спорудження зажадало капремонту, за відсутності інших руйнівних чинників має пройти 4000 років. Допустимо ще, що перемички між порами піно- та газобетону товсті, 1 мм; зазвичай вони тонші. При такому ж зносі за 25 років матеріал втратить 50% міцності (перемички руйнуються з 2-х сторін) - капремонт неможливий, споруда стала непридатною. Ще через 10-15 років воно почне спонтанно руйнуватися без можливості відновлення. З цієї причини в Південній Європі (найбільше в Іспанії) зараз продаються «за скільки дадуть» тисячі будинків, збудованих колись для здачі в сезонну оренду. Вид у них ще шикарний, але термін їхнього життя закінчується, і відреставрувати ніяк не можна.

Сюди ж відносяться силікатна цегла та керамзитобетон. Перший у ґрунті викрашується буквально на очах, дорогий і вимагає для роботи з ним досить високих навичок. Другий дешевий, працювати з ним простіше, але, на жаль – наскрізь промокає, а надійно ізолювати його неможливо, немає таких способів та складів.

II група

З цієї групи червону цеглу та поганий бетон для фундаменту під будинком краще не застосовувати: у ґрунті вони вифарбовуються і ремонт часто виявляється неможливим. Клінкерна цегла цілком надійна, довговічна до 150 років і більше, легко ізолюється, але дорога. Перепалена цегла-залізня трохи йому поступається і дешевий, але регулярно у продаж не надходить, т.к. є виробничим шлюбом. Але підвал із шлакоблоку завдяки його дешевизні та простоті роботи з ним досить поширене явище, див.

Відео: будівництво "коробки" підвалу зі шлакоблоку

Відео:основи кладки шлакоблоку

По-друге, гідроізоляцію потрібно робити таку ж, як для стін із цегли або фундаментних блоків, але посилену: і фарбувальну бітумними складами, і обклеювальну, див. далі. А замість обклеювальних матеріалів на текстильній основі використовувати толь на целюлозі (картоні). Забігаючи вперед, принцип дії ізоляції на основі натурального бітуму такий: якщо багато років потому розібрати ізольовану ним будову, початкового ізолятора не виявляється і сліду. Бітум із нього втиснутий у бетон, на якому утворилася водонепроникна кірка. Пори шлакоблоку набагато ширші, ніж у бетоні, і целюлозні волокна з основи толю стануть армуючим заповненням для бітуму в них.

Як ізолювати шлакоблок

Як влаштована гідроізоляція підвалу із шлакоблоку, показано на рис. праворуч. Оскільки ніякої гарантії на рівень стояння ґрунтових вод немає і бути не може, зворотне засипання ґрунтом краще замінити глиняним замком (виділений кольором) з виносом нагорі від 0,5 м за контур вимощення. Її наявність навколо будинку, як і п'яти з виносом від 0,4 м під фундаментною стрічкою – неодмінна умова надійності гідроізоляції шлакоблочного підвалу.

Обклеювальна (листова) ізоляція в даному випадку накладається в порядку, зворотному до загальноприйнятого - зверху вниз. Працювати так зручніше, користуючись пристосуванням у вигляді козелка з покладеною в нього ціпком або шматком труби, на яку вдягнений рулон толю. Козелок ставлять на стрічку фундаменту, а потім:

1. Профарбовують ділянку стіни на ширину рулону +(15-20) см рідкою бітумною мастикою-праймом (первинною) на бензиновому розріджувачі. Наносити мастику-прайм краще широким жорстким пензлем, вдавлюючи в матеріал стіни;
2. Промазують ту ж ділянку бітумною мастикою на антраценовому маслі - вона густіша, липкіша і повільніше сохне, ніж на бензині. Шар – 3-4 мм;
3. З рулону змотують відріз толю донизу з невеликим запасом;
4. Прикочують ізолятор до обмазки, йдучи знизу нагору і видавлюючи бульбашки;
5. Відріз обрізають із деяким запасом;
6. Козелок переставляють так, щоб нахльостування відрізів було 20-25 см;
7. Повторюють пп. 1-6 на новій ділянці стіни з виносом 15-20 см за ширину смуги толі;
8. Стик листів прогрівають газовим пальником і прикочують п. 4;
9. Повторюють пп. 1-8, доки не дійдуть до кута;
10. На кутку фарбують і промазують суміжну стіну, винос толю за кут надрізають упоперек вгорі та внизу;
11. Крило ізолятора не сильно прогрівають із зовнішнього боку та м'яким загортають за кут;
12. Закрутку прогрівають і прикочують за п. 4;
13. Повторюють робочий цикл, доки обійдуть всю будову;
14. Аналогічним способом накладають 2-й шар обклеювальної ізоляції;
15. Наносять зовнішній шар страхування фарбувальної ізоляції з тієї ж мастики;
16. Виробляють зворотне засипання ґрунту або ставлять глиняний замок.

Нова вся ця процедура здасться дуже трудомісткою, але будь-яка надійна протинапірна ізоляція робиться анітрохи не легше. Зате підвал зі шлакоблоку обійдеться в 1,5-2,5 рази дешевше за бетонний або цегляний.

Заодно про цеглу

Описана вище ізоляція не забезпечує 100% захисту цегляного підвалу від вогкості - пори цегли тонші, ніж шлакоблоки, і бітум в них погано вдавлюється. Стіни цегляного підвалу краще ізолювати сучасними матеріалами, що пенетрують, з ефектом глибокого проникнення (див. далі). Типова схема ізоляції ними цегляної стіни дана на рис.

Штукатурити стіну по сітці під ізоляцію обов'язково: пенетрати надійно заповнюють тріщини до 0,4 мм, а в цегляній стіні можуть утворитися ширші. Роль глиняного замку, що не пускає капілярну вологу в шов бетон-цегла, відіграють пробки з Пенекріту в штробі 25х50 мм і Пенекріта з Пенетроном у шпурах бетонної п'яти. Нестача цієї схеми – пенетрати не вічні, як природний бітум; Через 10-30 років ізоляцію доведеться замінювати.

Ремонт бетонного підвалу, що відволожився, складами глибокого проникнення.

Примітка 2: якщо раніше сухий бетонний підвал почав відволожувати крапелью по стінах і підлозі (змінився підземний стік), Пенекрітом з Пенетроном його можна відремонтувати на 5-20 років, див. рис. праворуч. Штроба – 25х25 мм. По ізоляції штукатурять вологостійкою штукатуркою в 2 шари по 15-20 мм з сіткою армуючої (див. вище), щоб уникнути спучування ізолюючого шару капілярним напором. Роботи виробляються в найсухішу пору року. Підвал попередньо просушується, див. далі, а безпосередньо перед нанесенням ізоляції двічі змочується широким м'яким пензлем.

ІІІ група

У матеріалах ІІІ групи з великим відривом стоїть високоміцний вологостійкий бетон. Тільки з нього можна побудувати сухий підвал на обводненому грунті, не займаючись такою складною і технічно не завжди здійсненною штукою, як дренаж ділянки. Досить накласти недорогу (і дуже довговічну) бітумну ізоляцію, див. рис., і підвал не відволожиться покоління мешканців, хоч би як «гуляли» грунтові води.

Великий мінус бетонного підвалу - аврали на заливці та техперерви для набору міцності монолітом; будуючись самотужки, за сезон можна просто не встигнути. Крім того, бетон М400 W>10 недешевий, і бетоновоз не приїде точно до призначеного вами часу. Швидше за все, його призначать вам, та ще й чекати доведеться.

Вихід – будівництво підвалу із готових фундаментних блоків. У воду для розчину кладки додається 2-3% за обсягом рідкого скла. Краще купувати готові блоки, вони вже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 повертає одна людина. Кладку тоді ведуть у 2 блоки з перев'язкою швів і чергуванням ложкових рядів із тичковими, як стіну в цеглу. Кутові «напівблоки» не обколюють і не обрізають – нехай стирчать наполовину в ґрунт, вся будова тільки стійкіша буде. Якщо ж є 2-3 міцні помічники і хоча б талі, ще краще придбати блоки 400х400х800 - вони з зубом і кладка буде дуже міцною. У такому разі її ведуть в один блок із перев'язкою швів по рядах.

Фундаментні блоки на ЗБК проходять пропарювання, що в домашніх умовах неможливе. Але, нехай вам буде відомо, що витримка від 3 міс. блоків, що набрали 25% міцності, у штабелі під плівкою цілком його замінює. Ряди в штабелі потрібно перекласти дерев'яшками, щоб між ними були зазори 20-30 мм; у жарку суху погоду штабель обертається вологою мішковиною. А високоміцний бетон своїми руками можна приготувати і ручним замісом, див.

Відео: виготовлення бетону вручну

Будівництво підвалу, особливо в існуючому будинку, взагалі можна вважати третьою справою, яка не зазнає поспішності. Тоді - перший рік готуємо не поспішаючи потрібну кількість блоків; наступного літа знову без аврала будуємо. Блоки можна відлити не типові, собі під силу та з зубом – готова кладка витримає натиск понад 30 бар. А W? На виробництві рідке скло підмішують у бетонну масу у спеціальних апаратах, чого вдома знову ж таки не зробиш. Але забудовники-самобудівники успішно готують вологостійкий бетон на W(10-15) з відомим ремонтним складом Дегідрол, див.

Відео: як зробити гідротехнічний бетон

Примітка:саморобний гідробетон від проникнення капілярної вологи не гарантує, тому зовнішню протинапірну ізоляцію потрібно доповнити внутрішньою протикапілярною з того ж Дегідролу, див. рис.

Силові схеми

Схема гідроізоляції підвалу прив'язується до його загальної силової (несучої) схеми. Вона ж розробляється залежно від місцевих умов спочатку у розрізі, а потім у плані.

Можливі силові схеми саморобних підвалів у розрізі наведені на рис.

Підвал на плиті будують на слабких однорідних ґрунтах: велика опорна площа дає низький питомий тиск на ґрунт і більш рівномірно розподіляє по ньому вагове навантаження. Фактично, вся будівля в такому разі стоїть на глибоко закопаному плитному фундаменті. Винос плити по контуру потрібен не менше товщини стін підвалу (фундаментної стрічки), інакше на краю плити зосередяться вагові навантаження, він з часом викришиться, і весь будинок піде просідати криво-косо. Також підвали на слабких ґрунтах легше спливають, див. далі; «Бічний зачіп» цьому протидіє. Плиту заливають з настанням стійкої теплої погоди, витримують до набору 50% міцності (не менше 20 діб) і будуються на ній з іншого відповідного матеріалу. Якщо сезонне стояння ґрунтових вод можливе вище 0,6 м над рівнем підошви (не підлоги!) підвалу, плиту ллють полуторної товщини (від 300 мм) із зубом на третину висоти, див. далі.

Підвал на стрічці будують, навпаки, на щільних, добре несучих (від 1,7 кгс/кв. см), і, можливо, неоднорідних ґрунтах: плита від валуна, що припадає під час осідання їй на кут, небезпечно нахилиться; стрічка або продавить його вниз, або видавить убік. На щільних однорідних непучинистих або слабо пучинистих ґрунтах, якщо будинок устоявся без порушень не менше 3-5 років, фундамент на стрічці можна побудувати в існуючому будинку. Типова схема дана на рис. справа, але у кожному даному випадку будівництво ведеться за індивідуальним проектом з урахуванням досліджень дома.

Якщо ж підвал на стрічці будується заодно з будинком, то авральні цикли бетонування виявляються не прив'язані один до одного: заливку постійної підлоги можна і навіть потрібно відкласти на наступний рік. У будь-якому випадку винесення п'яти стрічки убік має бути не менше 0,6 м, щоб «розігнати» навантаження від сили опору ґрунту осідає будівлі (показано червоним пунктиром), інакше підлога може бути просто видавлена ​​вгору.

Тимчасова підлога

Підвал на стрічці бажано на рік залишити без підлоги, якщо УГВ не піднімається вище 0,2 м під підошвою підвалу, щоб будівля дала початкову осадку і постійна підлога точно не виперла. А поки можна настелити тимчасову підлогу, як стелять підлогу по ґрунту.

Схеми влаштування підлог по грунту дано зліва на рис.

Поз. А застосовна, якщо ґрунтові води не піднімаються вище 0,6 м до підошви підвалу; поз. Б - якщо доходять до 0,2 м нижче за неї. У разі, коли господарський підвал на стрічці залишається сухим більше 3 років, у ньому часто стелять теплу ґрунтову підлогу, праворуч на рис: так овочі та фрукти довше зберігаються і менше псуються. Рослинна продукція на зберіганні виділяє етилен, що стимулює їхнє дозрівання; без етилену продукти «сплять». Етилен трохи важчий за повітря і звичайною вентиляцією підвалу (див. далі) повністю не видаляється; відомо чимало випадків отруєння етиленом людей, які довго перебували в продуктових підвалах. Грунт етилен, навпаки, жадібно вбирає, потрібно тільки засіки зробити вентильованими і на підставках від 15-20 см. Крім того, домашній квас, наливки, вино, пиво, медовуха в підвалі з ґрунтовою підлогою краще дозрівають і виявляються набагато смачнішими.

Примітка:підвали на плиті та стрічці придатні для встановлення котельного обладнання та електрифікації під житло тільки через не менше 3 років після закінчення будівництва всього будинку, якщо за цей час не було ознак відволожування підвалу та/або нерівномірного осідання будівлі.

Підвал-кессон із вологостійкого бетону із зовнішньою протинапірною ізоляцією буде сухим на будь-якому ґрунті, хоч би плавав у воді – під час Другої світової війни із залізобетону будували навіть морські судна. Кесонний підвал сумісний також з будь-яким будинком, див. нижче. Але його будівництво – суцільний складний аврал, див. далі. А на легких пухких сильно обводнених ґрунтах підвал-кесон може раптово спливти. Підвали на плиті та стрічці дають знати про неблагополуччя підземного стоку відволоженням незважаючи на якусь ізоляцію – робочі та кладочні шви рвуться – а кесон може буквально за тиждень спливти і завалитися на бік разом з будинком. Тому підвали-кесони не рекомендується будувати при найвищому УГВ понад 0,6 м над підлогою підвалу, а винесення коробки потрібно давати від 0,6 м на середніх та щільних ґрунтах та від 0,8 м на легенях.

Силова схема підвалу в плані ув'язується вже не лише з ґрунтом, а й із конструкцією будівлі. Її можливі для самобуду варіанти показано на рис. нижче. Цокольний поверх (поз. 1) – єдиний, що дозволяє відразу обладнати в підвалі котельню та вузол розведення будинкових комунікацій (ліворуч на рис. на початку); у такому разі він будується кесонним. Важливо тут те, що в котельні обов'язково має бути вікно, а стіни кесона та цоколь будівлі – єдиний моноліт.

Неповний цокольний поверх будують рідше - економія на земляних роботах з лишком з'їдається надлишком бетонних. Типові виправдані випадки – важкий, складний і дорогий у розробці ґрунт (поз. 1а) або ж на важкому ґрунті виявляється легка пухка пляма, що за розмірами підходить для підвалу, поз. 1б. В цьому випадку, навпаки, жодним чином не можна будувати підвал-кесон чи на плиті, тільки на стрічці! Кесон не рекомендується і за поз. 1а, так що чекати кілька років до перенесення котельні до підвалу або обладнання його під житло доведеться.

Примітка:неповний цокольний поверх та цокольний напівповерх – різні речі. У цокольному півповерху можна встановити зовнішні вхідні двері, заглиблену в приямці не більше ніж на 3-4 сходинки.

Ще рідше будують підвали, що прилягають до фундаменту існуючого будинку (поз. 2 на рис. вище) - великий ризик початку нової нерівномірної осідання будівлі. Якщо будують профі за проектом, то власник та експлуатант дають передплату, що збитки від усіх можливих наслідків беруть на себе. У існуючому будинку краще будувати «плаваючий» підвал, що віддаляється від стрічки фундаменту будинку не менше ніж на 1 м, поз. 3. Його силова схема в розрізі можлива будь-яка, проте доведеться витратитися на окреме перекриття підвалу, між яким і перекриттям підлоги будинку потрібний вільний просвіт від 0,3 м, тобто. і котлован під підвал потрібно копати глибше. Причина – різниця у швидкості та величині опади 2-х вкладених одна в одну окремих будов.

Обійтися меншим загальним обсягом земляних та бетонних робіт, а також загальним перекриттям можна, побудувавши зв'язковий підвал – пов'язаний із фундаментом будинку жорсткими залізобетонними перемичками завширшки у стрічку фундаменту. Їх заглиблюють, як і стрічку фундаменту будинку, але в нормі, на >0,6 м нижче нормативної глибини промерзання (НГП), а стіни підвалу – як треба, щоб у ньому можна було ходити на весь зріст (1,9-2,2 м + товщина підлоги + товщина подушки під підлогу). В результаті різниця питомих тисків на ґрунт фундаменту будинку та стін підвалу виявляється величини, яку здатні прийняти перемички завдовжки до 1-1,5 м.

Т-подібну схему (поз. 4) застосовують на легких податливих однорідних ґрунтах; Н-подібну (поз. 5) на легких неоднорідних та середніх, а пористу (поз. 6) – на середніх неоднорідних та важких однорідних. У будь-якому випадку зв'язковий підвал будується тільки на стрічці - на плиті або кесон порве перемички і зруйнує фундамент будівлі. Типові помилки при розробці схем зв'язків фундаменту та підвалу такі:

• Залишаються висячими суміжні зі зв'язаними кути підвалу (поз. 7).
• Схема зв'язків робиться несиметричною щодо обох осей плану фундаменту (поз. 8) або центрально-симетричною (поз. 9).
• Кут коробки підвалу зв'язується з кутом фундаменту, поз. 10.

Останнє особливо небезпечне для цілісності та стійкості всієї будови. У разі, як у поз. 10, треба або змінити планування будинку з підвалом до симетрії хоча б по одній осі, поз. 11, або, краще, не змінюючи плану, зв'язати внутрішні кути фундаменту перемичкою, а підвал виконати неповним цокольним поверхом, поз. 12.

Гідроізоляція

У процесі розробки гідроізоляції підвалу спочатку вибирається її схема стосовно даної будівлі в даних конкретних умовах, а потім підбираються відповідні матеріали. Вода – підступна стихія та захиститися від її проникнення на десятиліття поодинокою перешкодою неможливо. Типовим випадком в індивідуальному будівництві вважається, коли на сезонному піку сухості УГВ опускається нижче підошви підлоги підвалу на 0,2 м і більше, а на піку зволоження піднімається до рівня гумусового шару; Найродючіший шар грунту вважається постійно зволоженим, але скільки-небудь істотного потоку і напору вологи на будову не створює.

У зазначених умовах єдино надійною є зовнішня протинапірна гідроізоляція. Безнапірна тільки від поверхневого стоку не гарантує сухості підвалу, тому що, по-перше, у дощові роки напір поверхневих вод може стати значним. По-друге, самий підземний стік під будовою може змінитися, див. Внутрішня протикапілярна ізоляція і бронююча, що її утримує, можуть знадобитися при стабільному нижньому стоянні УГВ на рівні підлоги підвалу і вище, див. далі.

Зовнішня гідроізоляція підвалу здійснюється загалом двома способами: відсічною (відсікаючою), зліва на рис., і відвідною (відвідною), праворуч:

Якщо будівля з підвалом стоїть на проникному ґрунті (галька, гравій, хрящ, пісок, супісок, пухкий суглинок), то ізоляція відсіку може бути виконана без дренажу; в такому випадку глиняний замок продовжують вниз до рівня - (0,25-0,3) м нижче підошви подушки підлоги підвалу. У цьому її велика перевага – не потрібна дорога та трудомістка дренажна система. Якщо ж підвал збудований з гідрообетону, то стіни зовні штукатурять по ізоляції цементно-піщаною штукатуркою і замість глиняного замку роблять зворотне засипання вийнятим ґрунтом. Це друга перевага відсічної ізоляції - самокопана глина на замок не годиться, потрібно купувати будівельну, і багато.

Недоліки відсічної ізоляції, по-перше, великий обсяг земляних робіт. По-друге, вони не завжди технічно здійсненні - вибрати котлован потрібного профілю (див. далі) можуть не дозволити довколишні будівлі. По-третє, глина для вологи перешкода, але не глуха перешкода. Вона знижує потік і натиск води на стіну, але не припиняє його повністю. Тому зовнішня ізоляція потрібна повноцінна (прайм + обмазка + настил), а якщо підвал шлакоблоковий або цегляний, посилена, див. По-четверте, відсічна ізоляція накладається лише цілком принаймні не більше стіни, т.к. стики листів настилу потрібно проклеювати і прогрівати, тому влаштувати її на існуючому будинку дуже проблематично - відкопувати будь-яку з стін повністю не можна, не ризикуючи стійкістю всієї будови.

Відвідна ізоляція діє лише разом із дренажем: її основа – мембрана зі зворотним капілярним ефектом, що збирає вологу і відводить її у дренаж. Сама мембрана наклеюється на стіну замість листового настилу відсічної ізоляції та захищається від швидкого засмічення ґрунтом геотекстилем. Головна перевага відвідної ізоляції – мінімальний чи нульовий вплив на підземний стік під будинком; відсічна ізоляція навіть із дренажем його змінює, тому рекомендується ізолювати мембраною підвали будинків на ґрунтах зі складною нестабільною гідрологією. Додаткові, по-перше, котлован під відсічну ізоляцію потрібен шириною менше виносу вимощення (практично достатньо 0,6-0,8 м, аби працівник міг у нього втиснутися). По-друге, ізолювати можна шматками шириною десь у 1,5 полотнища мембрани. Тому підвали існуючих будинком майже завжди вдається ізолювати лише у відвідний спосіб.

Недоліки відвідної гідроізоляції також дуже серйозні. Перший – ще більший обсяг та складність земляних робіт, тільки супутніх. Побудувати дренаж ділянки справа неабияк, а знайти місце під поле скидання дренажного стоку теж можливо далеко не завжди. Другий – найкращі мембрани служать до 20 років; частіше - 10-12 років, а на сильно обводнених пухких ґрунтах по 3-7 років. Якщо ви збираєтеся ізолювати підвал мембраною, будьте готові з такою періодичністю обкопувати будинок і міняти її.

Коли потрібно всередині

Якщо УГВ понад 3 міс. на рік стоїть нарівні з підлогою підвалу або піднімається вище, зовнішня протинапірна гідроізоляція доповнюється внутрішньою протикапілярною. Бетон, не кажучи вже й цеглині, не суцільний моноліт. Його мікроструктура - дрібні зернятка цементу, схожі на морських їжаків, голки яких кристали силікатів. Цими «голками» зерна цементу зчеплені між собою, а проміжки заповнені піском і, в гідробетон, затверділим рідким склом (яке теж силікат), а у вологостійкому полімерними добавками. У тому та іншому випадку мікропори залишаються; полімер ще й розкладається за 3-15 років, і під натиском бетон трохи пропускає вологу. У греблі ГЕС непомітно, а підвалі – дуже.

Варіанти внутрішньої протикапілярної гідроізоляції підвалу показано на рис; на поз. В і Г зовнішня ізоляція умовно не показана, але потрібна і тут. Ізоляція шва на поз. В – не менше 4-х шарів руберойду, склеєних рідкою мастикою-праймом та прогрітим пальником. Ізолювати шов тонким розчином не можна – протікає. Толем або покрівельною бітумною ізоляцією (гідробутил та ін.) теж не можна - стіна з передавить і видавить. На основі скловолокна вага стіни, навпаки, недодавить - основа залишиться нероздавленою і по ній піде капілярна волога, так що теж не можна. Напірна стінка на поз. Б - штукатурення по сітці цементно-піщаним розчином, див. вище.

Ізолюючі матеріали

Покрівельні та стінові гідроізолятори для підвалу не годяться – вони не розраховані витримувати тиск ґрунту та натиск пластових вод. За способом застосування та призначення матеріали для гідроізоляції підвалу поділяються на:

• Первинні, або прайми, або просочувальні – рідкі мастики, що наносяться на підготовлену поверхню для створення основи під покриття іншими матеріалами.
• Фарбувальні або обмазувальні - більш в'язкі клейкі склади, що застосовуються або окремо, або як основа, що тримає накладну листову ізоляцію, або, знову спільно з праймом, для протикапілярної промазки всередині. В останньому випадку по обмазці стіни штукатуряться по сітці будь-якою вологостійкою штукатуркою в один шар.
• Товстошарові мастики з цементним наповнювачем – призначені для нанесення покриттів завтовшки до 20 мм лише на сторони, звернені до напору. Застосовуються замість накладних матеріалів у випадках, коли УГВ не досягає підлоги підвалу понад 9 місяців. в році.
• Накладні або обклеювальні – листові гнучкі або м'які матеріали на тканій або волокнистій основі, просоченої власне ізолятором. Універсальний та найнадійніший ізолятор. Накладаються також тільки на сторони, звернені до води, що напирає.
• Капілярні мембрани – на водонепроникну пластикову основу нанесено спеціальне покриття зі зворотним капілярним ефектом, див.

Ізолюючий початок цих матеріалів, крім мембранних, може бути таким:

1. Бітум - досі не перевершений за довговічністю, але складний у роботі. Як діє бітумна гідроізоляція, див. Випускається у вигляді первинних мастик на бензиновому розріджувачі (праймів), обмазувальних мастик, товстошарових мастик та накладних матеріалів. Бронювальна ізоляція майже ніколи не потрібна; якщо так – то цементно-піщаною штукатуркою. Тримається на будь-якій стіні (бетон, цегла). Проникнення до бетону до 30 мм (частіше – 7-15 мм), тому оброблена поверхня втрачає водонепроникність при механічних пошкодженнях.
2. Бітумно-наїритові мастики – морозостійкі, можна наносити при температурі до –(15-25) градусів. Шар – до 6 мм. Затягують тріщини завширшки до 30-50 мм, т.к. на повітрі спінюються, тому розкрита упаковка має бути вироблена у вказаний на ній (або в інструкції) термін. Покриття зберігає пластичність до -(45-60) градусів. Термін служби – 10-25 років. Специфічний матеріал для північного будівництва або складного ремонту старих будівель.
3. Епоксидні, епоксидно-дьогтьові та епоксидно-фуранові мастики – ще більш специфічний матеріал для гідроізоляції будівельних конструкцій, що регулярно підтоплюються аж до повного занурення у воду, що промерзають і зледенюють неопалювальними. Далі, через 3-5 років вимагають повної заміни. У роботі складні, токсичні, канцерогенні.
4. Натуральні еластомери (рідка гума) – працювати з ними просто, але застосовні лише як ремонтні для внутрішньої ізоляції. Добре лягають тільки цегла та шлакоблок. Термін оновлення гідроізоляції натуральними еластомерами – 1-5 років, дивлячись за місцевими умовами. Обов'язкова ізолююча бронююча не менше ніж з 2-х шарів цементно-піщаної штукатурки по сітці, т.к. легко спучуються і відшаровуються капілярним натиском. Загалом, засіб «швидкої допомоги» підвалу, що відволожився, поки руки і гаманець не дійдуть до ремонту серйозніше.
5. Синтетичні еластомери – напівретан, силікон, MS-пластика. Діють аналогічно бітуму, але проникають у бетон глибше, до 100 мм. Через 7-20 років вимагають поновлення ізоляції. Для ремонту зсередини наносяться на просушену і перед обробкою рясно зволожену поверхню, див. далі.
6. Пенетруючі (глибоко проникні) склади – синтетичні еластомери + цемент + полімерні добавки. Випускаються у вигляді мастик для фарбування товстим шаром. У роботі прості. Використовуються лише для зовнішньої ізоляції. Вдавлюються в зазори до 0,4 мм (поліуретанові) або до 10 мм (на силіконі або MS) на глибину до 100 мм і закупорюють їх цементом, що перекристалізується під дією вологи. Поверхня під нанесення має бути вирівняна до +/–(2 мм) та ретельно очищена від пилу. Бітумні обклеювальні матеріали на собі не тримають. Бронювальна ізоляція, якщо потрібна – цементно-піщана штукатурка по сітці. Термін служби – 10-30 років. На 100% капілярну вологу не відсікають, тому майже завжди потрібна бітумна протикапілярна ізоляція всередині.

А якщо відволожився?

Якщо вже мова зайшла про ремонт існуючого відвалу підвалу, доречно буде згадати про комплекти складів для нього. Їхні складові готуються, як правило, на різній основі, але узгоджені між собою за фізико-хімічними властивостями. Тому ремонт сирого підвалу зсередини потрібно робити складами від одного виробника, що зарекомендував себе.

Наприклад на рис. показано, як підвали різної конструкції ізолюються всередині складами добре відомого комплекту Дегидрол. Штроба скрізь, де потрібна – 25х25 мм. Підготовка поверхні – за інструкцією до соотв. складу. Дегідрол 10-2 також з успіхом застосовується для виготовлення саморобного вологонепроникного бетону, див.

Як сушити підвал

Бітумні гідроізолюючі мастики наносяться на суху поверхню. Коли пишуть, що пенетруючі склади потрібно наносити на вологу, це правильно. Але коли додають, що краще на свіжозалитий бетон, це неправильно докорінно. Капілярна волога в стіні, підготовленій під обробку пенетратами, повинна йти вглиб сухого масиву і тягнути за собою ізолятор. Якщо ж масив бетону просочений водою, вона витікатиме по капілярах назовні і, навпаки, видавлювати ізолятор. Глибина його проникнення у стіну вийде у разі набагато менше розрахункової; соотв. зменшиться термін служби, т.к. руйнування складу йде зовні під впливом повітря.

Відсирелий підвал перед ремонтом потрібно ґрунтовно просушити, а безпосередньо перед обробкою кілька разів змочити стіни та підлогу водою за допомогою м'якої штукатурної кисті-макловиці. Зволоження валиком дає найгірший ефект, а обприскування набагато гірше, т.к. надмірно зволожується повітря і капілярна волога вже не так активно прагне піти в масив бетону.

Сушити підвал потоком теплого повітря марно - не висохне, поки восени не почне знову "потіти". Сушити потрібно тепловим (інфрачервоним, ІЧ) випромінюванням. Але не "далеким" від електрокаміна або ніхромового "козла" (що і небезпечно), а "ближнім" - його в надлишку дають лампи розжарювання, чому і виходять із вживання. Ближнє ІЧ глибоко проникає в бетон і цеглу, майже не поглинаючись у повітрі. Лампочок потрібно навішувати гірляндами більше в розрахунку 60-100 Вт на 1 куб. м об'єму підвалу. Якщо при його стіні забити контрольний шурф, то найчастіше через 10-12 днів безперервного сушіння ІЧ виявляється, що вже й ґрунт навколо почав сохнути. Принаймні через тиждень вже можна наносити пенетрати або мазати бітумом. Просушити довше в жодному разі не зашкодить - на скільки терпіння вистачить дивитися, як лічильник електрику мотає.

Ремонт не для своїх рук

Іноді просушити підвал, що відволожився, вдається тільки ін'єкціями спеціальних складів в навколишній грунт, див. рис. праворуч. Напр., якщо під будинок підповз пливун, тоді треба рятувати всю будівлю. Але в грунті при цьому утворюється тіло неправильної форми, і передбачити подальше осідання будівлі точно неможливо. Тому ін'єкціями в ґрунт займаються лише спеціалізовані організації за результатами досліджень на місці, а вони беруть із замовника та власника будівлі підписку в тому, що ті будь-які наслідки беруть на себе.

Облаштування

У цьому розділі мова піде не про 3D шпалери, бар, HD TV, джакузі або 3-спальне ліжко під дзеркалом на стелі. Це і таке інше – на ваш розсуд. Обов'язкове та, для житлового та технічного, бажане облаштування підвалу складається з:

• Вентиляції – обов'язкова.
• Вхід зі сходами – обов'язковий.
• Вхідного люка – якщо сходи крутонахильні.
• Утеплення – для житлового та технічного підвалу.
• Поверхневого дренажу – у місцевостях із рясним опадом у теплу пору року.

Вентиляція

Вентиляція життєво необхідна будь-якого підвалу, т.к. майже всі шкідливі, отруйні і багато вибухонебезпечних газів важчі за повітря і стікають вниз. З цієї ж причини підвали будуються з незалежною природною припливно-витяжною вентиляцією.

Влаштування вентиляції підвалу під будинком досить просто, поз. 1 та 2 на рис.:

Площа перерізу просвіту патрубків – по 5 кв. см на кожен кубометр об'єму підвалу, але його діаметр у будь-якому разі від 60 мм. На вхідний патрубок краще замість сітки від гризунів поставити фільтр праворуч на рис. Проточний з фільтруючим наповнювачем (поз. 3) захищає крім пилу та від комах, але потребує регулярного огляду та заміни наповнювача. Аеродинамічний (поз. 4) чиститься в міру потреби, потрібно тільки в гирлі вхідного патрубка в підвалі прикріпити смужку газетного паперу і т.п. індикатор потоку: при засміченні аерофільтра приплив повітря припиняється дуже різко. Але особливо шкідливі та хитрі комарі з мухами крізь нього пробираються.

Якщо підвал поряд з будинком, зробити високу витяжну трубу складно і не завжди можливо. У такому разі вентиляцію підвалу будують за схемою на рис. праворуч. Мінімальний діаметр патрубків 100 мм; для підвалу понад 10 кубів, площа перерізу 10 кв. див. на кубометр об'єму. У підвалі між подаючим та витяжним патрубками не повинно бути перешкод руху повітря. Верхні кінці патрубків загинаються гусем від дощу та снігу.

Сходи

Сходи в підвал одна з звичайнісіньких причин побутових травм, тому її конструюванню слід приділити найбільшу увагу. З цього погляду сходи поділяються на схожі та крутонахильні. По перших можна підніматися/опускатися з вантажем у руках, не тримаючись за поручні, а по крутонахильних ходити взагалі небажано - незручно ступивши або похитнувшись, можна впасти, відкинувшись назад. З вантажем в одній руці по крутонахильних сходах взагалі дерються, перехоплюючись іншою за перила або верхні сходи.

Конструкція сходів може бути будь-якою із показаних зліва на рис. Кольором виділено найбільш зручні з погляду економії корисної площі:

Праворуч на рис. Дані розрахункові співвідношення для них, і ось тут є нюанс: оскільки висота підйому-спуску в підвал невелика, досить комфортними схожими будуть сходи з нахилом до 50 градусів. tg 50 майже точно дорівнює 1,2, що полегшує розрахунок, виходячи з того, що мінімальна ширина проступи щаблі схожих сходів 180 мм, а максимально допустима її висота 230 мм. Допустимо, висота спуску в підвал 2,2 м рахуючи від верху перекриття (див. далі). По цій висоті має вкластися ціла кількість щаблів, беремо 10. Висота щаблі тоді 220 мм. Ділимо на 1,2, отримуємо 183 мм - підходить. Винос сходів у плані буде 183х10 = 1,83 м, теж непогано. Площа під сходами, за мінімально допустимої її ширини 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Про помилкові сходи

Чого не треба мудрувати з підвальними сходами, так це, по-перше, робити її на струні (одному косоурі) з висячими сходами, поз. 1 на рис., такі сходи надзвичайно травмонебезпечні:

По-друге, заливати бетонні сходи самому за місцем, поз. 2. Готові бетонні сходи – справжній моноліт, вони заливаються цілком у роз'ємну форму. Робочих швів бетонування в них немає, а при заливанні «саморуком» вони неминучі: верхній щабель не можна заливати, доки не схопився нижній. Шви виходять слабкі, в підвальних умовах швидко тріскаються, і в результаті саморобні бетонні сходи в підвал служать менше дерев'яної.

Влаштування сходів у підвал

У сухому підвалі дерев'яні сходи служать не менше за нього самого. Правильно виготовлені дерев'яні сходи раптово не руйнуються і до того, як почнуть гнити щаблі, дає знати про порушення конструкції скрипом.

Пристрій дерев'яних схожих сходів для підвалу показано на рис.

Замість вирізів у внутрішній тятиві на неї можна набити кобилки з дошки або, краще, товстої фанери під проступи сходів, поз. а. Однак обвалення дерев'яних підвальних сходів, що підгнили, у сирому підвалі теж звичайна в побутовому травматизмі справа, тому проступи краще прикріпити до сталевих або бетонних балок-косоур. Розміри перерізу бетонного косоура від 100 мм завширшки і від 150 мм заввишки. Сталевий – швелер від 100 мм або двотавр від 80 мм.

Способи кріплення дерев'яних проступів у сталевих та бетонних косоурах показані на рис.:

Дюбелі для кріплення до бетону виготовляються з відрізків 8-18 мм рифлених арматурин. Заглиблення у бетон від 60 мм; у дерево від 30 мм. Лунки в кобилках під посадку на дюбелі свердлять на 2-2,5 мм; кобилки насаджуються ударами киянки. Кріплення проступів на ніжки дозволяє просто влаштувати перила: арматрурини випускаються вгору на висоту перил, а для опор проступів і балясини на них надягають відрізки труб; можна пластикових. Найкраще кріпити проступи на смугу – не загниють і у сирому підвалі.

На випадок, коли і півтора квадратів під сходи немає, тут на рис дано креслення дерев'яних крутонахильних сходів для підвалу. До неї обов'язково знадобиться люк, див. нижче.

Примітка:всі деталі дерев'яних сходів у підвал перед складанням у виріб повинні бути просочені масляним водовідштовхувальним складом (можна відпрацюванням), а готові сходи відлаковані акриловим лаком для зовнішнього застосування або пофарбовані фарбою вологостійкої. Найкраще – акриловою емаллю для ванн.

Вхід та люк

Місця під схожі сходи до підвалу під приватним будинком часто не знаходиться, і тоді вхід до нього роблять зовні. Так взагалі необхідно, якщо для підвалу купуються готові бетонні сходи – їх не роблять з нахилом більше 40 градусів. Тоді, по-перше, вхід до підвалу потрібно захистити від опадів навісом, див. рис. праворуч. Звис даху навісу повинен виступати вперед над краєм верхнього ступеня на менш ніж на 30 см, а по сторонах і ззаду – від 15 см. По-друге, верхній ступінь повинен виступати над ґрунтом або вимощенням не менше ніж на 70 мм, а отвір підвальних дверей має бути з порогом від 90 мм. Те й інше необхідно, щоб дощові та талі води не проникали до підвалу. Поріг краще робити висотою 120-130 мм, приставивши до нього по обидва боки пандуси шириною від 400 мм.

Люк у підвал теж штука не така вже й проста. «Ляду» з дощок із мотузкою зараз, напевно, ніхто вже й не робить – у продажу є широкий асортимент готових підвальних люків. У перекриття вони замуровуються цементно-піщаним розчином, а за ціною розташовуються слід. чином:

• Неавтоматичні з механічним упором начебто у старих диванів-ліжок: потягнув, підняв – заклацнулося. Потрібно закрити – потягнув угору, відклацнувся, опустив.
• Напівавтоматичні в пружинно-важільний механізм – потягнув до упору, тримається відкритим. Потрібно закрити – штовхнув униз, опустився.
• Напівавтоматичні з пневмоліфтом - потягнув трохи вгору, відкрився. Потрібно закрити – штовхнув униз, сам плавно закрився.
• Автоматичні з пневмоліфтом – настав міцніше на край кришки, прибрав ногу – відкрилася. Щоб закрити, легенько штовхаємо кришку вниз, закривається.

За зручністю користування та й інша напівавтоматика рівноцінні, а ось автоматичні не більше ніж маркетинговий трюк без огляду на безпеку. Уявімо – в будинок заносять меблі. Несуть такелажники (або ви з помічником) шафа. Передній схожий настає на люк, той відкривається. Задньому не видно, що в нього під ногами, та йому й не до того – він провалюється, калечится. Якщо полювання розщедритися на крутість підвальну, беріть автолюк з телеуправлінням від пульта, продаються і такі.

Утеплення

Утеплення необхідне житловому та технічному підвалу. Останньому – щоб вода в трубах не замерзла, а економія палива відзначається лише у утеплених повальних котельнях. Підвал-сховище поруч із будинком теж бажано утеплити: будівельні конструкції взимку непогані містки холоду, а влітку тепла.

Утеплюють підвал обов'язково з піщаним засипанням, див. мал., щоб сезонні переміщення ґрунту не порвали утеплювач.

Мінвата та відмінний у всіх інших відносинах целюлозний утеплювач як його для стін підвалу не годяться: під землею злежуються і руйнуються. Гранульований пінопласт теж поганий: під тиском ґрунту та пластових вод швидко розсипається на гранули. Більш-менш стійкий у ґрунті екструдований пінополіетилен (ЕППС); більше 10-15 років тримається нанесене набризком поліуретанове покриття. Утеплюють тим і іншим звичайними способами, а перед засипанням піщаної подушки захищають цементно-піщаною штукатуркою.

Дренаж

У місцях із рясними опадами в теплу пору року ніякий підвал без поверхневого контурного дренажу будинку завжди сухим не буде. В інших випадках дренаж також корисний: він зменшує розмах коливань УГВ, що дозволяє спростити гідроізоляцію підвалу та/або підвищити її ефективність. Що не менш важливо – вплив дренованого будинку з підвалом на підземний стік зменшується у рази. Неправильне осідання таких будов зустрічається виключно рідко як наслідок грубих порушень будівництва. Схема влаштування контурного поверхневого дренажу житлової будівлі показана на рис. праворуч. Поле скидання можна розташувати під городом чи, краще, садом: у дрени збираються практично самі атмосферні опади, цілком придатні поливу.

Підвал під гаражем

Підвал в гаражі привабливий тим, що не вимагає вилучення земельної площі або ускладнення конструкції будинку, що знову будується. Підвал під існуючим гаражем будується без розгрому у житлі. Але до обладнання підвалу під гаражем пред'являються спеціальні вимоги, т.к. вибухонебезпечні пари пального та олій важчі за повітря; набагато важче - на холоді, коли згущуються.

По-перше, витяжка гаражного підвалу повинна бути високою, що височить над дахом не менше ніж на 1,5 м, зліва на рис.

Виводити поруч над ґрунтом «гусей» неприпустимо! По-друге, витяжний повітропровід потрібен збільшеного перерізу, від 15 кв. см на куб об'єму підвалу або не менше ніж 120 мм діаметром. По-третє, на витяжці повинен бути дефлектор аеродинамічно закритого типу, що забезпечує деяку холодну тягу і в повний штиль, напр. дефлектор ЦАГІ чи Хонженкова. По-четверте, взимку підвал повинен бути теплішим за неопалювальний гараж, щоб відбір повітря у вентиляцію йшов тільки зовні. Тому утеплюють підвал під гаражем зверху, як горищне перекриття будинку праворуч на рис.

Водії, звичайно, спитають: а машинка цю перинку не продавить? Ще й як. Тому в утеплювачі потрібно передбачити просвіти вздовж і укласти в них колії нарівні з підлогою. В'їжджати в гараж треба буде акуратно, щоби не з'їхати з них. Загалом, підвал у гаражі зовсім не такий привабливий; там місце ремонтної ями.

Будівництво

• Виїмка котловану;
• Заливання основи – плити чи підошви стрічки;
• Монтаж каналів уведення комунікацій;
• Зведення стін;
• Влаштування підлоги - на щільному грунті при стоянні УГВ над його рівнем не більше 3 міс. через щонайменше 6 міс. після закінчення річного циклу робіт;
• Монтаж перекриття;
• Устаткування підвалу, див.

Котлован

Будувати підвал у ямі з вертикальними стінками груба помилка – неможливо зробити якісну гідроізоляцію. При ізолюванні існуючого підвалу будинок обкопують частинами, а готову ділянку засинають перш ніж вибирати наступний. Типовий профіль котловану для будівництва підвалу показано на рис. праворуч. Ширина проходу зовні від майбутньої стіни не менше ніж 75 см по дну. Кут укосу – припустимий даного грунту.

Заснування

На цьому етапі потрібно замовляти бетоновоз із ЗБК. Справа не як самозаміс, воно може бути краще заводського, а в його обсязі. Робочі шви бетонування на підставі підвалу вкрай небажані, тому заливати потрібно однією затокою. Укладати арматурний каркас прямо на піщано-щебеневу подушку теж неправильно - щебеню потрібна худа підготовка, див. далі. Перед заливкою на підготовку накладають ізоляцію з відворотами на борти котловану в 150-200 мм вище за товщину плити/підошви. Бетон ллють у чашу, що утворилася. Таким чином, безпосередній контакт бетону з ґрунтом виключається, що, у свою чергу, виключає утворення свищів у моноліті. Свищ, можливо, і не призведе до відсирювання підвалу, але вологу до арматури пропустить, а підставу підвалу тримати на собі і весь будинок. Після виливу бетонної маси її знеповітрюють (деаерують), протикаючи прутом кожен осередок арматурного каркаса посередині. Після схоплювання моноліту його накривають вологою мішковиною, яку підтримують у вологому стані до набору основою 25% міцності; Традиційним літом до це прим. Тиждень.

Стіни

Стіни підвалу зводяться за звичайною будівельною технологією для даного матеріалу. Якщо будується підвал-кессон (див. далі), стіни зводяться заодно з основою. Отвори дверей та вікон зміцнюються бетонними перемичками висотою від 80 мм із закладенням від 120 мм у бетонні стіни та від 200 мм у цегляні та шлакоблочні. Зміцнювати отвори у підвалі сталевими чи дерев'яними заставними не можна! Помнете ще раз: підвал тримає на собі весь будинок! Коли на висохлому бетоні стін, що схопився, з'являться світлі сухі плями, можна накладати протикапілярну ізоляцію. По цегляних та блокових стінах – через 3-4 дні після зведення до верху.

Постійна підлога

Постійна підлога у підвалі на стрічці відразу в процесі будівництва заливається після набору стінами не менше 25% міцності. Під постійну підлогу щебеневу засипку по піску проливають тонким рідким цементним розчином: цемент від М400: пісок 1:3 – 1:4. Заливають до рівня 40-50 мм над верхівками камінчиків. Коли заливка схопиться, накладають ізоляцію і заливають стяжку цемент: пісок: щебінь 1: 3: 2 шаром 70-80 мм. Стелити чисту підлогу і проводити обробку стінок можна через 2 тижні - місяць.

Перекриття

Перекриття з пустотних або коробчастих готових плит дороги та вимагаю для монтажу вантажопідйомних механізмів із кваліфікованими операторами. Саморобне монолітне перекриття трудомістке та технологічно складне. У нього, як і перекриття з пустотних плит, явно надмірна для приватного будинку здатність, що несе. Чи можливо, пожертвувавши нею в розумних межах, перекрити підвал чимось помірним у ціні та простіше у роботі?

У сучасному індивідуальному будівництві все більшого поширення набувають збірно-блокові перекриття, розраховані саме на такий випадок. Порівняти моноліт зі збірно-блоковою конструкцією можна за рис.

Утеплення підлоги будинку над підвалом під збірно-блочним перекриттям у звичайних кліматичних умовах не потрібне або потрібне спрощене. Несучі балки заливаються заодно з несучим поясом (див. нижче) в жолобчастих опалубках на підпірках, зробити які набагато легше і простіше, ніж цільну під моноліт.

Закладення та пояс

Будувати будинок з підвалом типу «коробочка на коробочці» не можна: вгорі в стінах підвалу потрібна велика штроба, в яку входить монолітне перекриття, закладаються плити або заливається пояс збірно-блочного перекриття. У всіх випадках мінімальна товщина стіни та закладення в неї перекриття є різними для стін з різних матеріалів.

Наскільки яке перекриття закладається в стіну з цегли або бетону, показано на рис.:

Гідроізоляція показана умовно на випадок, коли підвал завершується цоколем будівлі зі своїми перекриттями. Для шлаколкової стінки закладення як для цегляної, але його відстань від верху - не менше 2-х рядів кладки.

Як будувати кесон

Арматурний каркас кесона підвалу збирається нагорі цілком і встановлюється в підготовлений котлован краном. Збирати весь каркас на зварюванні не можна - арматура ослабне через відпустку металу. Тому каркас спочатку пров'язують дротом як завжди, а потім проварюють окремі стики: на дні по кутах клітин 3х3 або 4х4 комірки каркаса, а на стінах у кожному 3-му чи 4-му поясі.

Котлован під кесон готують як для інших підвалів, див. Далі будівництво йде у такій послідовності (див. також рис.):

Примітка:бетонні стіни підвалів на плиті та стрічці заливаються також за пп. 7 і 8. Лити між дошками та землею помилка – яка вже тут надійна протинапірна ізоляція.

А чи не можна простіше?

Дуже правильне питання. Будівля вічно сухого надійного підвалу недосвідченому складна до остраху в колінах, та й у досвідчених голова болить. Відповідь – позитивна: можна купити готовий підвал-кесон, поставити в яму на піщано-щебеневу подушку та набити глиняний замок (обов'язково, чи то спливе). Якщо він (підвал) потрібен не під будинком, не житловий та не технічний. Овочі в засіках доведеться час від часу перебирати, зате постачальники опціонально пропонують доставку до місця і встановлення в готовий котлован.

Випускаються кесони для підвалів сталевими звареними ізольованими з люком, сходами, вентиляцією та арматурою під бетонування (не обов'язкове), зліва на рис. У продажу трапляються і пластикові, але не беріть – 100% спливають. Варять кесони для підвалів також індивідуали зі сталі від 8 мм. Для зачепу за ґрунт від спливу наварюють скоби зі смуги від 12 мм (праворуч на рис.), але це менш надійно, а ізолювати кесон від корозії доводиться самому.

Можна, між іншим, обійтися ще дешевше - зробити б/в підвал-кессон з транспортного контейнера. Якщо покрити його товстошаровою бітумно-цементною мастикою, на землі він протримається не менше 100 років. Для зачепу за ґрунт у вуха такелажних лап внизу простягають труби і до них приварюють раму-якір. Ширина контейнера – автогабарит 9 футів (2,7 м). Довжина - 12-70 футів (3,6-21 м); найходовіші 20-ти та 40-ка футові (6 та 12 м). Для підвалу цілком достатньо, а як кмітливі любителі роблять підвали з транспортних контейнерів, див.

Сирий підвал- Неприємність, з якою зустрічаються більшість домовласників. Чинники вологи різні, але зазвичай це відбувається через грунтових вод: якщо їх рівень високий, а льох добре заглиблений, то сухість зазвичай буде під загрозою. У деяких випадках легше відмовитись від підвалу, ніж витрачати годину та гроші на нескінченну боротьбу з підтопленням. Однак, грамотна гідроізоляція має допомогти не допустити подібних неприємностей.

Підвал на дачі чи приватному будинку, безумовно, річ корисна. Хтось зберігатиме там їстівні припаси, комусь потрібен додатковий простір для прання, більярдного або різноманітного інвентарю. Але побудувати підвал - півсправи. Головне - надійно захистити його від попадання вологи, інакше користі від нього, на жаль, буде небагато, зате головний біль - більш ніж. Як правило, гідроізоляцію потрібно здійснювати в ході будівництва підвалу зовні – таким чином ви захистите не лише підвал, а й фундамент будинку. Захист зсередини – це вже рятувальний захід при подальшій експлуатації, коли підвал виявився «протікаючим».

Звичайно, починати треба з вивчення особливостей ґрунту на ділянці. Якщо ви хочете якихось гарантій, необхідно отримати рекомендації гідрологів. Наприклад, якщо це сухі ґрунти (легкі піщані та супіщані), можна обмежитися зовнішньою гідроізоляцією. Вологі ґрунти (суглинки та глина) вимагатимуть кардинальніших заходів. Крім того, загроза буває не лише знизу, а й зверху- у вигляді потоків води, що скидаються з даху. Прийде зробити вимощення і організувати водовідведення - як з покрівлі, так і від самої будівлі. Якщо підвал підтоплюється настільки, що вода покриває підлогу, потрібен дренаж – без нього будь-яка гідроізоляція виявиться не на висоті. Відразу попереджаємо, що жодних універсальних методів немає.

Тепер докладніше про кожний метод гідроізоляції на етапі будівництва підвалу.

ПЕРВИННИЙ ЗАХИСТ

Цей вид гідроізоляції стін та підлоги підвалу виконується за допомогою бітуму, бітумних емульсій та мастик, руберойду, пергаміну, гідро- та склоізолу, рулонних, обклеєних та наплавлюваних гідроізоляційних матеріалів на бітумній основі («Артисан», «Бутін», «Гідрозіт», « Гігростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Звичайний бітум - Найневдаліший вибір. Термін його служби недовгий (6-7 років). Морози погано впливають на еластичність бітуму, через що можливе відшаровування та механічні пошкодження гідроізоляції при переміщеннях ґрунту в зимовий час. Якщо вийде з ладу дренаж, води у підвалі не уникнути. Відновити такий «захист» коштуватиме дорожче, ніж виконати. Загалом, вона більш-менш надійна виключно за низького рівня ґрунтових вод.

Сучасні мастики - варіант краще. Це рідкі полімерно-бітумні склади, що застосовуються у холодному та гарячому вигляді. Гарячі мастики набувають гідроізоляційних властивостей після остигання, холодні - після висихання. Вони хороші тим, що утворюють безшовну плівку, що обволікає, на будь-якій поверхні.

Виробники постійно покращують властивості цих складів за рахунок різних пластифікаторів. У категорію обмазувальної гідроізоляції входять і цементно-полімерні мастики, що складаються із сухої суміші цементу та мінерального наповнювача, що мають непогане зчеплення з бетонною поверхнею фундаменту. Пластифікуючі добавки дозволяють посилити їх опір деформації, а водозахисні сполучні компоненти, проникаючи в пори фундаменту, герметично закупорюють їх. Товщина шару таких обмазок 1-3 мм. Безшовна гідроізоляція високоеластичних полімерних або бітумно-полімерних складів - оптимальне рішення для блокових (схильних до переміщень під дією пучинистих грунтів) фундаментів.

Рулонні матеріали кріпляться тільки на чисту та суху цементну основу. Наклеювати їх треба внахлест, так, щоб кожне попереднє полотнище перекривалося не менше ніж на 100 мм у поздовжніх стиках і на 150 мм – у поперечних. Щоб виключити відшарування матеріалу, обклеєчну гідроізоляцію часто доповнюють притискною стінкою з цегли або бетонних плит, а зазор заливають гідрофобним цементним розчином.

Як правило, така гідроізоляція застосовується для захисту поверхонь від капілярної вологи (всередині будинку) та ґрунтових вод (зовні).

З мінусівВарто згадати, що рідка гума легко пошкоджується і проколюється, а така ізоляція коштує чимало, до того ж в особливо важких випадках рекомендується збільшити товщину шару. Недбале нанесення цього матеріалу загрожує поганою якістю покриття. Занадто дешевий або неправильно зберігається продукт також зможе забезпечити надійного «спікання» молекул. У результаті ви отримаєте пористу плівку, що легко відшаровується від бетонної поверхні.

До речі, рідкою гумою можна ізолювати підвал та зсередини. У цьому випадку підлога, покрита цим матеріалом, потрібно захистити від механічних пошкоджень і спроб води відірвати покриття. Для цього роблять стяжку: спочатку кладуть на підлогу геотекстиль, потім укладають арматуру та заливають бетонним розчином. Можна також влаштувати підпірну стінку із цегли.

3. Монтована гідроізоляція - Створення захисних екранів. Найпопулярніший матеріал у цій категорії – бентонітові мати або панелі, що виробляються на основі природної бентонітової глини («Аквахім Бент», Voltex, «Ізобент»), Власне, це «апгрейд» доброго старого «глиняного замку» (шар щільно утрамбованої глини товщиною -31 см].Шар бентоніту в сухому вигляді розміщують між листами картону або геотекстилю.Під впливом води бентонітова глина розбухає (на 10-15%) і в результаті вся поверхня, що захищається виявляється оточеною глиною.Основна перевага цього виду ізоляції - здатність до самозалікування тріщин До речі, бентонітові матеріали, як і цементні, найменш токсичні.

Мінуси:потрібно стежити, щоб матеріал щільно прилягав до бетону, інакше захист вийде. Такі мати не ефективні в умовах високого рівня ґрунтових вод і при напірних ґрунтових водах – розмиваються потоками води.

Відносно новий матеріал на ринку - полімерні геомембрани, що являють собою екрани з полотна з округлими шипами (до 8 мм) і фільтруючого текстилю (HDPE, LDPE). систему від замулювання частинками ґрунту.Насправді такі екрани - не зовсім самостійна ізоляційна одиниця.Вони надійні тільки у зв'язці з дренажем.Так що такий спосіб економічним не назвеш.Кроме того, для зварювання швів полімерних мембран потрібно спеціальне обладнання (машинка або фен) і деяка спритність, що з'являється лише з великою практикою.

4. Проникаюча гідроізоляція - цементні суміші з добавками активних речовин та кварцового піску (Vandex, «Пенетрон», «Гідротекс», «Кальматрон»). Такий герметик, вступаючи в реакцію з бетоном, утворює нерозчинні кристали, які щільно заповнюють пори та мікротріщини. Його наносять як на внутрішню, так і зовнішню сторону фундаменту. Товщина шару гідроізоляції може коливатися від 1 до 3 мм.

Тепер нюанси.По-перше, проникаючу гідроізоляцію застосовують тільки по поверхнях з бетону, залізобетону, монолітного бетону та будівельних розчинів, стяжок та штукатурок (марки від М150 і вище). З цеглою та каменем вона не поєднується. По-друге, роботи можна проводити при температурі повітря та тіла бетону не менше 5 °С. По-третє, судячи з відгуків, метод хороший для свіжих бетонів. Якщо ж йдеться про старий бетон, ефекту закупорки капілярів досягти не вдасться, оскільки вони вже засолені та замаслені так, що пенетрація неможлива. Можна спробувати очистити поверхню від штукатурки і знежирити, але для цього знадобиться дробоструминний апарат. Тому старі підстави розумніше захищати обмазувальними мембранами. В ідеалі покриття вийде жорстким – його не проколеш, не сколупнеш. Це якщо правильно завдали. Тут теж є тонкощі: наносити пензлем завжди менш надійно, ніж шпателем, особливо у випадку зі старим бетоном.

Особняком стоять гідропломби, які використовують для гідроізоляції активних (фонтануючих) теч. До їх складу входять гідравлічні цементи. Саме завдяки їм гідропломби застигають за 30-40 с, утворюючи міцну пробку, яку вода не може розмочити.

Існують два типи гідропломб:
Напірні швидкотвердні - найбільш швидко застигаючі склади (30 с). Гідропломби перетворюються на тверду кірку, здатну «закупорити» щілину або тріщину років на 10, особливо, якщо зверху нанести розчин, що зміцнює.

Ненапірні швидкотвердні - застигають довше (близько 5 хв), при сильній течії вода може їх вирвати з місця прориву. Це, швидше, профілактика, аніж реальна допомога при аварії.

Окрім згаданих, постійно з'являються нові модифікації апробованих часом складів, а також нові методи боротьби з вогкістю. Вони, як правило, гарантують дедалі більший коефіцієнт надійності, але, на жаль, не гарантують здешевлення процесу.

Порада
При обробці поверхонь завжди приділяйте особливу увагу так званим холодним швам (кордон старої і нової заливки в монолітній стіні) - вони найбільш схильні до протікання.

Сирий підвал або льох у будинку може завдавати безліч проблем власникам. Високий ступінь вологості стає не тільки причиною псування продуктів, а й швидкого руйнування стін будівлі. Позбутися вогкості можна самостійно, якщо вжити необхідних заходів.

Вогкість у підвалі або погребі: причини, оптимальний рівень вологості

Перш ніж почати прибирати вогкість із підвалу чи льоху, треба добре розібратися у причинах її виникнення. Вона може з'являтись як у підвалі цегляного, шлакобетонного, пінобетонного або газобетонного будинку, так і дерев'яного.

Проникнення вогкості зовні

Вода може потрапити до підвалу зовні або проявитися у вигляді крапель води на стінах та стелі.

1. У підвал або льох вона просочується через мікроскопічні тріщини та дефекти в стінах, а також через неякісно встановлені комунікаційні мережі.
2. Якщо підвал сирий, необхідно звернути увагу на стан вимощення.
3. Великі дерева, що ростуть біля фундаменту, можуть пропускати воду в приміщення через свою кореневу систему.
4. Близьке розташування до поверхні підземних ґрунтових вод може спричинити вогкість.

Внутрішнє джерело вологості

Якщо на стінах збирається конденсат, то у підвалі погано працює вентиляційна система або вона зовсім відсутня. Для усунення причини достатньо двох труб, щоб створити припливну та витяжну вентиляцію. У великих підвалах зазвичай недостатньо природної вентиляції, тому необхідно створити примусову систему, завдяки якій можна самостійно регулювати температуру в приміщенні. Якщо у підвалі знаходяться водопровідні труби, вони повинні мати хорошу теплоізоляцію для попередження появи конденсату на стінах та стелі.

Чому сиріє підвал дерев'яного будинку

Так як дерево є натуральним матеріалом, то воно схильне до різних негативних «захворювань» - появі плісняви ​​і грибка, гниття. Тому часто у підвалах таких споруд з'являється вогкість. Якщо в будинку панує приємний мікроклімат, але на стінах підвального приміщення з'явилися зелені плями і відчувається неприємний запах гнили, це свідчить про підвищену вологість. Для початку оцінюють стан системи водостоку та каналізації. Якщо у цій галузі проблем немає, а грибок не зникає, необхідно подивитися на проблему ширше.

Причиною високого рівня вологості може стати неякісна гідроізоляція та недостатня система вентиляції. Грибок і пліснява ніколи не з'являться в сухому підвалі, що добре провітрюється. Гідроізоляційний шар не дасть проникнути в приміщення вологи, яка сприяє розвитку грибкових та пліснявих наростей. Особливу увагу необхідно приділити старим дерев'яним спорудам, які вже давно порушені первинний шар гідроізоляції.

Чому виникає вогкість у гаражі

Це нежитлова будівля, яка не потребує капітального проведення робіт із утеплення. Але багато людей мають у гаражах підвали, де зберігають різні продукти та консервацію. І в цьому випадку вогкість стає проблемою. Як і в звичайному будинку, в гаражі повинна бути створена хороша вентиляція, гідроізоляція та зовнішня вимощення.

За мінусової температури на вулиці рівень вологості в підвалі збільшується. Це відбувається за рахунок перепаду температур зовні та всередині приміщення. Холодне вуличне повітря остуджує стіни, а всередині підвалу температура набагато вища і тому повітря, в підвалі охолоджуючись, перетворюється на конденсат і накопичується на поверхнях у вигляді водяних крапель. В результаті вологість збільшується, що створює сприятливі умови для росту грибків та плісняви.

Який рівень вологості вважається нормальним

Для організму людини нормальний рівень вологості становить близько 40-60%. При вищих відсотках зростає ризик появи хронічних захворювань органів дихання, хвороб шкіри, небезпечної бронхіальної астми. Вогкість стає причиною появи мокрих плям, плісняви ​​та задушливого гнильного запаху. Псуються дерев'яні конструкції, а кам'яні та бетонні споруди починають кришитися. Металеві елементи покриваються іржею, а дерев'яні швидко згнивають.

Якщо неможливо видалити вогкість за допомогою природної вентиляції, в будинку порушується режим вологості та грибкові суперечки, що витають у повітрі, починають активно розмножуватися не лише всередині житлових приміщень, а й підвалів (льохів). Такий процес набуває масштабних розмірів. Якщо рівень вологості досягає 70% і більше, а температура повітря в приміщенні 15 ° С, слід починати вживати активні заходи. Для початку необхідно точно визначити рівень вологості за допомогою гігрометра, а потім переходити до виявлення джерела виникнення вогкості та усунення проблеми.

Як видалити вогкість з підвалу: ефективні методи боротьби

Тріщини стають небезпечним джерелом просочування вологи всередину приміщення. Тому перше, що необхідно зробити – усунути їх.

Зовнішня гідроізоляція

Спочатку слід перевірити стан будинку зовні, оскільки дуже часто вогкість утворюється через неякісний монтаж водовідведення.

1. Оглядаємо укоси на будові.
2. Переконуємося, що водостічні труби відводять воду у вирву спеціальної зливки під землею або поверхневий жолоб.
3. Перевіряємо дренажну систему, що знаходиться довкола будинку.
4. Дивимося на стан вимощення.

Усі виявлені проблеми необхідно усунути.

Потім необхідно захистити стіни під землею.

1. Забираємо зруйновану вимощення.
2. Викопуємо за межами підвальних стін невелику яму шириною близько 0,5 м і глибиною на півметра нижче за рівень підлоги.

   Викопують яму навколо будинку шириною півметра, щоби просушити стіни.

3. Ретельно просушуємо зовнішні стіни будинку. Це можна зробити природним шляхом або за допомогою спеціальних будівельних вентиляторів.
4. Обробляємо стіни спеціальними антисептиками.
5. Засипаємо яму щебенем.
6. Робимо з руберойду щільну підземну прибудинкову вимощення. Для цього кріпимо на півметра вище за рівень ґрунту на стіні будинку лист матеріалу і відводимо його за край зовнішньої стіни.
7. Робимо якісне вимощення.
8. Промазуємо її бітумною мастикою.

Влаштування внутрішньої гідроізоляції

Внаслідок неправильно зробленої гідроізоляції підвалу з часом починає з'являтися вогкість. Щоб приміщення було сухе, це потрібно виправити.

1. Добре просушуємо підвальне приміщення.
2. Видаляємо старе покриття зі стін, стелі і підлоги.

   Зняти пошкоджену пліснявою та грибком штукатурку зі стін необхідно для якісного ремонту всіх дефектів

3. Розчищаємо всі щілини та тріщини. Ретельно зашпаровуємо місця пошкоджень розчином цементу.
4. Просочуємо всі стіни ефективним засобом проти грибка та плісняви.

   Спеціальний засіб використовують для очищення бетонних поверхонь від грибка та плісняви.

5. Бітумною мастикою (або іншим гідроізолятором) ретельно промазуємо всі стіни, стелю і підлогу.
6. Зашпаровуємо місця течі і там, де вони були раніше, алебастром.

   Влаштування внутрішньої гідроізоляції підвалу виконують шляхом обробки стін водовідштовхувальними матеріалами.

7. Для більшої ефективності можна заново заштукатурити стіни підвалу.

   Після висушування та гідроізоляційної обробки також можна заново заштукатурити стіни підвалу.

Посилити гідроізоляційний ефект допоможуть деякі дії.

Гідроізоляція цементної підлоги підвалу

1. Демонтувати стару підлогу.
2. Закласти в бетоні всі існуючі щілини та тріщини розчином цементу.
3. Коли все висохне, засипати підлогу просіяним піском чи дрібним керамзитом (шар щонайменше 5 див).
4. Зверху укласти листи руберойду, товщиною 3 мм з нахлестом 10 см один на одного та на стіни. Можна використовувати спеціальну гідроізоляційну плівку для підлоги.
5. Ще раз закласти всі щілини бітумною мастикою і зробити нову стяжку.
6. За бажання можна укласти лаги та влаштувати дерев'яну підлогу.

Гідроізоляція глиняної підлоги підвалу

Якщо підлога підвалу зроблена з глини, це прискорить процес.

1. Знімаємо невеликий шар глини (5 см).
2. Вирівнюємо основу.
3. Настилаємо зверху поліетилен у 2 шари з нахльостом один на одного та на стіни в 10 см.
4. Зверху плівки висипаємо шар трохи зволоженої глини з тирсою (товщиною 10-15 см) і добре утрамбовуємо. Тирсу і глину беремо у співвідношенні 1:10.
5. У міру висихання глина трохи розтріскуватиметься, тому щілини треба буде закласти тим же розчином.
6. Потім кладемо ще один такий самий шар глини із заходом на стіни 20-25 см.
7. Коли глина підсохне, вологість у приміщенні льоху зменшиться, повітря буде набагато сухішим.

Як видалити вогкість підвалу в сезон опадів

Часто буває так, що вологість збільшується восени та навесні в сезон великого випадання опадів. І тут використовується інший метод видалення вогкості.

1. Підлогу засипаємо піском або гравієм, завтовшки близько 10 см. Якщо вологість не йде, підсипаємо ще. Це дозволить знизити рівень підземних вод настільки, коли вода не зможе підніматися вище рівня підлоги.
2. Щоб видалити конденсат зі стін, необхідно скористатися спеціальним гідроізоляційним розчином штукатурки, який дасть стінам та підлозі у льоху «дихати». Можна придбати вже готову суміш (Моноліт, Ceresit, Polimin, Консоліт) або зробити її самостійно. Для цього треба змішати гідродобавки та суху штукатурку: наприклад, 250 мл суперпластифікатора Цемапласт та 50 кг цементу або 21 г Палміксу на 50 кг сухого цементу.

Як зміцнити тонку підлогу в льоху

Тонка підлога стає причиною виникнення вогкості в льоху. У цьому випадку необхідно зробити подвійну основу, уклавши листи руберойду, які захищатимуть підлогу від появи зайвої вологи. Усі стики необхідно добре промазати бітумною мастикою, а потім зверху зробити чистову цементну стяжку.

Відмінним способом усунення вогкості є хлористий кальцій. Він здатний поглинати вологу, оскільки вважається чудовим абсорбентом: насипати порошок у різні ємності та розставити їх у кутах льоху. Зазвичай для маленького льоху вистачає 0,5 кг речовини.

Система вентиляції

Погана система вентиляції – одна з основних причин вогкості у підвалах будинків із цегли або дерева.

Влаштування простої припливно-витяжної системи

1. Взяти дві товсті труби, одну з яких провести від підлоги в підвалі і вивести під стелею на вулицю висотою приблизно 30 см. Труба повинна не доходити до підлоги приблизно на 10 см. Це буде припливна система.
2. Другу трубу розташувати прямо під стелею і вивести її на вулицю приблизно на 40-60 см. Це буде витяжна система.
3. Труби мають бути у різних кінцях приміщення. На їх торці встановити спеціальні кришки, які захищатимуть отвори від потрапляння до них дощової та талої води.

Відео: пристрій вентиляції у підвалі гаража

Народні методи боротьби з вогкістю

Існують недорогі, але ефективні народні методи боротьби із вогкістю у підвальних приміщеннях.

1. Для видалення вогкості необхідно на підлозі чи полицях по кутах приміщення розставити чотири банки з порошком білого моху. Він чудово вбирає в себе вологу. Такий спосіб буде ефективним лише при невеликому відсотку вологості підвалу.
2. Видалити вологу можна за допомогою соляної кислоти. Для цього ми прибираємо з підвалу всі продукти та консервацію. Кислоту розводимо так, щоб вийшов слабкий розчин (1 л води 100 мл). Надягаємо рукавички і акуратно обробляємо стіни, полиці, стелю і підлогу розчином, що вийшов. Треба бути обережним, оскільки соляна кислота може спричинити хімічні опіки.
3. Також ефективний інший спосіб. На підлогу поставити скляний або керамічний глибокий посуд, заповнити його кам'яною сіллю, а зверху налити сірчану кислоту. Працювати необхідно лише у захисному одязі з дотриманням усіх заходів безпеки. Пари, які виділятимуться в результаті хімічної реакції, здатні зруйнувати плісняві та грибкові суперечки. Коли вогкість піде, необхідно добре провітрити приміщення і промити всі поверхні. Придбати сірчану кислоту можна в інтернет-магазинах хімічних реактивів. Це дуже небезпечна речовина, тому слід добре подумати про доцільність її використання в підвалі житлового будинку, щоб не наражати на небезпеку людей, що живуть в ньому.
4. Після створення системи вентиляції можна для подальшого видалення зайвої вологи використовувати гашене вапно. Для цього треба просто поставити в кутку підвалу глибоку тару із речовиною. Вона не тільки вбирає в себе вологу, але і парами вбиває грибки, що розвиваються.
5. Якщо в підвалі стіни сирі, але ще не почали з'являтися грибки та пліснява, можна покласти в його різних місцях розжарену глиняну цеглу (3–4 шт. для невеликого приміщення). У міру остигання глина почне активно поглинати вологу. Коли цегла охолоне, її треба знову нагріти.
6. Можна поставити електричний камін біля стіни, що відсиріла. Він прогріє необхідну ділянку та висушить її. Але такий спосіб буде ефективним, тільки якщо у підвалі відсиріла невелика ділянка стіни.
7. Цвіль і грибок у підвалі можна прибрати борною, оцтовою чи лимонною кислотою.Необхідно просто добре вимити всі поверхні за допомогою однієї з активних речовин.
8. Видалити вогкість із льоху можна за допомогою звичайної солярки. У цьому випадку важливо спочатку звільнити приміщення від продуктів, а потім добре обробити паливом стіни і стелю, побілити поверхні.

Вогкість у підвалі гаража чи дерев'яного будинку може виникнути через близьке розташування підземних вод, знаходження будови в низині. Дерев'яні конструкції найбільш схильні до гниття за рахунок великого рівня вологості, тому методи усунення причини повинні бути ефективними, а народні не завжди такі.

Екологічний спосіб знищення грибка у підвалі.

Як усунути вогкість та грибок у дерев'яному льоху

Також видалити плісняву з дерев'яних поверхонь можна за допомогою розчину фтористого натрію, хлор-цинку, кремнефтористого натрію або амонію.

Порошок сульфату амонію видаляє плісняву зі стін дерев'яного льоху.

Можна приготувати спеціальну пасту.

1. Беремо 150 г фтористого натрію, 135 глини та 200 мл води.
2. У окріп додаємо хімічну речовину та засипаємо глину.
3. Добре все перемішуємо до утворення однорідної консистенції.
4. Отриманою пастою обробляємо всі поверхні льоху та залишаємо їх висихати. Такої кількості пасти вистачить на обробку 1 м 2 дерев'яної ділянки стіни. Для більшої ефективності за місяць проводимо повторну обробку.

Порошок кремнефтористого натрію необхідний для приготування пасти для захисту від вологи дерев'яних конструкцій.

Як не допустити появи вогкості: профілактичні заходи

1. Якщо ви живете в старому будинку і в приміщенні підвалу регулярно з'являються щілини, які стають причиною вогкості, необхідно добре закласти їх ганчіркою, просоченою бітумною мастикою, а зверху покрити штукатуркою. Це буде тимчасовий метод, але він не дозволить воді проникнути до приміщення.
2. У підвалі можна зробити приямок, який є металевим або бетонним «склянкою» для стоку води. З нього можна буде легко відкачати насосом воду. Але в цьому випадку підлога у приміщенні повинна мати невеликий ухил у бік приямка.
3. Необхідно регулярно стежити за станом підвалу, перевіряти стан каналізації та водопровідних систем, а також покрівлі будинку.
4. Важливо регулярно провітрювати приміщення.
5. Влітку в спекотні дні виносити всі дерев'яні полиці та стелажі надвір, щоб вони просихали і добре прогрівалися на сонці.
6. Стіни щосезону обробляти ефективними антисептичними засобами.

Залежно від того, наскільки сильно відволожилися стіни та інші поверхні підвалу, а також причини такої проблеми, необхідно вибирати і засоби для її вирішення. Використовуючи правильно різні методи видалення вологи, ви зможете завжди містити ваше підвальне приміщення або льох у чистоті та сухості.

Для більшості дачників та заміських жителів величезною проблемою є вогкість у льоху. Причиною підвищення вологості вважається неякісно зроблена тепло-або гідроізоляція. Іншою причиною може бути відсутність вентиляційної системи.

Якою б не була причина, мокрий підвал не підходить для зберігання продуктів. Тому вологу потрібно прибирати і позбавлятися конденсату. Про те, як просушити льох, провести дезінфекцію та підготувати його до закладки врожаю, ми розповімо сьогодні.

Як просушити льох

Для просушування вибираємо сухий сонячний день. Насамперед із приміщення виносимо всі продукти, що залишилися, ящики, також потрібно прибрати полиці, розібрати стелажі, піддони. Далі потрібно вимести все сміття та пісок. Якщо є вода – її потрібно викачати.

Усі наявні конструкції очищаються гарячою водою з додаванням мила та питної соди. Далі всі деталі обробляють розчином вапна та мідного купоросу. Це допоможе позбутися грибка, плісняви ​​та шкідливих бактерій. Після цього всі деталі залишають на кілька днів сушитися на сонці.

Примітка:Місця, де стояли меблі, ретельно вимивають від бруду та плісняви. Для більшого ефекту можна використовувати суміш солі та сірчаної кислоти, яку залишають усередині на три години.

Після цього відкриваємо двері, всі вентиляційні труби та люки для просушування приміщення.

Як швидко висушити льох від вогкості з вентиляцією

Існує певний алгоритм сушіння підземного сховища, який залежить насамперед від наявності в ньому вентиляції. Розглянемо, як відбувається цей процес у приміщеннях з вентиляційними системами чи отворами.

Нагріємо льох

Якщо на вулиці тепла погода, а вогкість треба прибрати вже зараз, і вентиляція не допомагає, треба нагріти повітря. Для цього беруть старе металеве відро, роблять отвори у дні та стінках. Потім надійно прикріплюють до троса і засипають у цебро вугілля. Вугілля розпалюють і встановлюють постійне горіння. Відро з тліючим вугіллям на тросі опускають у підвал і закріплюють так, щоб воно висіло над підлогою, а приміщення закривають (рисунок 1).

Раз на 20-30 хвилин двері потрібно відчиняти. Але не можна лізти всередину, тому що температура там висока і можливе скупчення чадного газу. Після того, як вугілля прогоріло, дістаємо відро і закриваємо льох. Три дні всередину не можна заглядати, дим уб'є цвіль і продезінфікує приміщення. У такий спосіб можна позбутися вогкості у підвалі під гаражем.

Замість цебра з вугіллям можна використовувати: буржуйку (просто опустити в підвал і протопити), теплову гармату високої потужності, пальник на пропані або кірогаз. Однак слід враховувати, що ці методи вважаються досить небезпечними і їх не можна застосовувати поодинці.

Як просушити льох від вогкості без вентиляції

Якщо при будівництві підвалу не було встановлено вентиляційну систему, необхідно облаштувати якісь трубки. Їх можна вивести у стіну чи стелю. Також можна придбати вентилятор з припливним та витяжним механізмом.

Після затоплення спочатку потрібно відкачати воду. Потім все винести, провести сушіння при відкритих дверях і люках і побілку вапном. Після цього можна використовувати наведені нижче способи.

Погріб без вентиляції можна просушити за допомогою гідрофільних матеріалів:

• Гашене вапно - знищує грибок і прибирає вологість. Розкладають на полицях та вздовж стін.
• Суха тирса - сприяють зниженню вологості.
• Хлорид кальцію - властиво вбирати вологу. Розкладаєте, збираєте через добу, прожарюєте та можете використовувати знову.
• Сухі картонні коробки використовують для виключення конденсату на стелі.

Можна придбати спеціальну техніку - побутовий осушувач повітря, який також ефективно впорається з проблемою підвищеної вологості.

Дезінфекція та боротьба з грибками та пліснявою

Після просушування приступають до боротьби з основною проблемою підземних сховищ – пліснявою та грибком. І тому існує кілька дієвих методів, які ми опишемо нижче.

Парами вапна

Вапно - це швидкий і недорогий спосіб позбавитися грибка. Її застосовують для боротьби з колоніями грибків та для профілактики.

Перед початком робіт проводять попередню обробку приміщення дезактином. Препарат розводять у воді, потім наносять на всі фарбовані поверхні.

Існує два народні рецепти, за якими можна вапном очищати підвал від грибка:

• Вапняна суміш з мідним купоросом. Для цього беруть два відра води 1 кг гашеного вапна та 100г купоросу. Наносять за допомогою пульверизатора (рисунок 2).
• Суміш із формаліном. На відро води використовують 200г формаліну та 500г хлорного вапна. Отриманим розчином змащують усі поверхні усередині підвалу. Приміщення після цього слід просушити та провітрити.

Сірчаною (димовою) шашкою

Ефективним методом видалення грибка вважаються пари сірчаних газів. Для використання сірчаної шашки потрібно перекрити доступ повітря до приміщення, шашку укласти в жерстяний таз та підпалити. Потім швидко вийти і щільно зачинити двері (рисунок 3).

Будьте обережні, тому що сірчаний дим небезпечний для людей та тварин. Через 12 годин приміщення потрібно ретельно провітрити та обробити гашеним вапном.

Засіб для видалення плісняви

Бувають випадки появи білої пухнастої плісняви. Це один із видів грибка. Для боротьби з ним використовують методи, описані вище, також можна використовувати засіб для видалення монтажної піни.

Наносячи засіб на місце появи грибка, цвіль моментально починає скручуватися. Надалі на обробленому місці не з'являється.

Підсипка на підлогу

Якщо у вашому підвалі земляна підлога, на нього можна постелити щільну поліетиленову плівку (це запобіжить появі надлишкової вологи).

Для цього зробіть дерев'яні ґрати та покладіть їх на підлогу. По плівці розсипте шматочки гашеного вапна. Це допоможе запобігти появі грибків і таким чином зменшити вологу.

Як висушити льох після затоплення

Починати просушування потрібно відразу після затоплення, так як пліснява утворюється швидко. Для початку потрібно відкачати воду доступним для вас способом. Далі винести всі елементи меблів. Кришку та вентиляційні люки слід відкрити.

Коли більша частина води буде видалена, у льоху можна встановити вентилятори та направити їх на стіни приміщення. При можливості можна використовувати осушувач повітря.

Підсохле приміщення слід обробити від грибка за допомогою мідного купоросу або використовувати готовий засіб проти цвілі. Стіни слід побілити вапном. Не забувайте використовувати гумові чоботи та рукавички під час просушки, щоб вас не вдарило струмом.

Швидкий та простий спосіб сушіння підвального приміщення показаний у відео.

Як просушити льох у гаражі від конденсату

Щоб позбавитися підвищеної вологості в гаражі слід встановити хорошу систему вентиляції:

• Одну трубу встановити на притоку, другу на відтік;
• Монтувати одну трубу (через стелю чи стіну) із витяжним вентилятором.

Якщо ж конденсат вже проникнув у гараж можна використовувати кілька перевірених методів видалення вологи:

1. По периметру стін та на стелажах розкласти гашене вапно. Це дозволить позбутися грибка та зменшити вологу.
2. По підлозі розкласти сухі картонні коробки. Міняти в міру накопичення вологи.
3. Суху тирсу розсипати на підлогу і міняти в міру намокання.

Також можна використовувати осушувачі повітря. Модель пристрою для цього слід вибирати середньої потужності. Після того, як стіни просохнуть, їх варто побілити вапном.

Щовесни проводите профілактичне просушування. Після сильних літніх та осінніх дощів також слід просушувати приміщення. Якщо проводити профілактичні роботи, грибок вам не буде страшний.