Літні будиночки своїми руками. Літній будиночок своїми руками – основні етапи будівництва та оформлення (95 фото). Брусовий дачний будинок

Якщо ви недавно придбали дачну ділянку, тоді питання будівництва невеликого дачного будиночка для вас дуже актуальне. У ньому можна зберігати господарські речі, дорогий інструмент, а також створити невелику кімнату для відпочинку та кухню. У цій статті ми розглянемо, як зробити будівництво дачного будиночканедорого своїми руками, а також дізнаємося, які на яких матеріалах можна пристойно заощадити.

Будівництво дачного будиночка недорого своїми руками

Звичайно, як і будь-яке будівництво, це також необхідно розпочинати з підрахунку бюджету. Скільки грошей ви готові витратити на цей проект? Якщо достатньо, тоді можна подумати про зведення цегляного будиночка. В іншому випадку рекомендується використовувати запозичену технологію каркасного будинку. Переваги такого методу очевидні – економія коштів, і навіть оперативність проведених робіт. Вже за кілька тижнів ваш будиночок буде готовий до експлуатації.

Етапи будівництва дачного будиночка:

Створення проекту. Якщо ви не хочете звертатися до спеціалізованої агенції, тоді можете створити свій проект, який буде зручним особисто вам. Головне, що доведеться зробити у будь-якому випадку – показати свій готовий проектпрофесіоналам, щоб уникнути можливих проблемв майбутньому. Що стосується площі майбутнього будинку, то все залежить від ваших особистих уподобань та можливостей. Цілком достатньо 40 кв.м.

Покупка будівельних матеріалів. Які матеріали необхідні для будівництва дачного будиночка своїми руками? Сьогодні на ринку представлено величезну різноманітність якісних, ефективних та довговічних матеріалів, які підійдуть для будь-якого будівництва:

• Колода або брус. Деревина знадобиться у будь-якому випадку. Залежно від якості сировини, вартість бруса коливатиметься. Уважно огляньте матеріал, важливо, щоб він був добре просушеним.
• Цегла чи шлакоблок. Мають низьку вартість, довговічність і надійність. Хоча зведення будинку за допомогою цих матеріалів не сильно позначиться на витратах, будьте готові витратити значну суму на подальше оздоблення стін.
• СІП – панелі. Якісні, сучасні матеріали, які не лише заощаджують ваші гроші, а й час. Будинок із СІП – панелей виходить теплим, сухим та комфортним.

Важливо!Якщо ви хочете заощадити гроші на матеріалах, вивчіть ринок. Вам вдасться знайти якісну сировину з великою знижкою. Не варто орієнтуватися на брендові компанії, оскільки саме вони накручують більше ніж 50% на ціні.

З чого починати будівництво дачного будиночка на дачній ділянці?

Самий головний елементбудь-якого дачного будиночка – фундамент. Від нього залежить тривалість експлуатації конструкції, її надійність та міцність. Звичайно, фундаментом нехтувати не варто, оскільки будь-яка помилка або неправильна дія відразу виразиться в тріщинах та розколах стін. Перед тим, як копати траншею під фундамент, ретельно підрахуйте вагу майбутніх матеріалів – стін, покрівлі, обшивку, утеплення та оздоблення. Все це додає кілограмів. Зазвичай глибина фундаменту будинку повинна бути не менше 1 м. Після заливання його необхідно залишити на місяць для утрамбування і висихання.

Відразу після фундаменту можна приступати до будівництва каркаса та монтажу кроквяної системи даху. Також варто продумати якісну каналізацію. Якщо центральної каналізації, тоді слід купити септик із висновками на поля зрошення.

Отже, чи можливе будівництво дачного будиночка недорого своїми руками? Звичайно. Головне – планувати та не поспішати купувати матеріали у першого зустрічного.

Дивіться також відео:

Садовий дачний будиночок своїми руками

Літні будиночки для відпочинку своїми руками

Більшість літніх мешканців живуть за межами міста лише влітку і не потребують дорогих капітальних будинків. Вони хочуть мати дах над головою та житловий простір, достатній для розміщення членів родини.

Як побудувати будинок власноруч?

З цією метою найкраще підходить оптимальна економічна пенсія.

Переваги літніх котеджів

Дошки для дому популярні завдяки наступним перевагам:

• Високий рівень будівництва - 2-6 тижнів
• Низька вартість – від 3 до 8 тисяч рублів за квадратний метр. м проти 18 тис. руб. за квадратний метр. м для будинків з цегляними стінами
• Низька вага, що дозволяє використовувати дешеві дрібні фундаменти
• Стійкість до заморожуючих сил
• Можливість виготовлення деталей на заводі, що підвищує якість будівництва та спрощує складання
• Без усадки
• Широкий спектр архітектурних рішень
• Можливість розігріву та адаптації будинку на все життя

Дизайн щитового будинку

Будинок складається з дерев'яної чи металевої рами, покритої щитами.

Металевий каркас виконаний із прямокутного поперечного перерізу, із дерева — із штанги. Для зовнішніх покриттів:

• Ламелі
• Панелі OSB
• Профільована плівка
• Вологостійкі пластини
• Азбестоцементні плити
• туалет

Внутрішня шкіра виготовлена ​​із матеріалів, стійких до вологи.

Якщо будинок має жити цілий рік, стіни викладені ізольовано.

Будівництво панельних будинків

Будівельні компанії пропонують послуги з будівництва панельних будинків відпочинку під ключ або комплект деталей для власного будівництва. Перший варіант звільняє будівельника від більшості проблем, а інший дозволяє побудувати будинок для вашого дачо і заощадити гроші.

Вибір проекту

Якісний проект є основою успіху у будівництві будинку.

Серйозні компанії, які займаються виробництвом панельних будинків та ключових будівельних комплектів, пропонують десятки стандартних моделей та пропонують індивідуальні дизайнерські послуги.

Індивідуальні проекти є досить дорогими, тому для будинків економ-класу вони рідко використовуються.

Створення стандартного проекту дозволяє заощадити в дизайні та широкий вибір вже підготовлених архітектурних рішень – вибрати бажаний дизайн та розташування будинку.

підвалини

Під будинком світлової панелі прокладки та виїмки використовуються з колонами та стрічками та гвинтовими пілотами.

• Маленькі приховані стовпи дозволяють скоротити витрати та скоротити час будівництва.

  Колони встановлюються з кроком від 1,5 до 3 метрів під зовнішніми стінамиі колонами, по кутах будівлі та в місцях, де внутрішні стіни з'єднуються із зовнішніми стінами. Вони виготовлені з колод, бетону, червоної цегли, бентоніту та базових блоків. Глибина покриття до 40 см, поперечний переріз має перевищувати товщину стінок. Для підвищення стабільності колони пов'язані з дерев'яними чи залізобетонними променями.

• Стільниці не дозволяють встановити теплий підвал.

  Якщо проект передбачений у проекті, під зовнішніми стінами наноситься неглибока базова підкладка, а основа під фундаментом виконана під внутрішніми стінками. Глибина покриття та ширина стрічки ті ж, що й для стовпів. Стрічка виготовлена ​​з бетону, кар'єрів або фундаментних блоків.

• На слабких поверхах він ґрунтується на викрутках.

  Їх використання дозволяє спиратися на будинок на міцній землі, яка глибша за поверхню. Основа на гелікоптерах може бути побудована на строк від 1 до 2 днів без використання важкого обладнання

рамка

Панель панельного будинкуможе бути виготовлена ​​із набору, виготовленого на заводі або з куплених матеріалів, власних сил чи підрядника.

Будівництво будинку під ключ усуває більшість проблем у розробника, за винятком контролю за виконанням будівельних робіт- Неможливо перевірити якість складання каркаса на його поверхні.

Для самоскладання рами із заводських деталей необхідно дотримуватися інструкцій та монтажної схеми, що додається до комплекту.

Робота нагадує зустріч дизайнера і цілком можливо для розробника, який має досвід у будівництві.

Найдешевший, але найтривожніший варіант - це будівництво самого пиломатеріалу. Залежно від розміру та кількості поверху будинку рама виготовляється із штанги 100×100 – 150×150 мм або товщиною 50 мм.

Монтаж рами виконується в наступному порядку:

1. У верхній частині основи знаходиться гідроізоляція покрівельного матеріалу
2. Для фундаменту за допомогою вбудованих деталей та анкерних болтів для кріплення рами (порогів) – балок, він розташований на краю будинку та під прерій
3. Помістіть журнали та дайте грубий ґрунт.

   Лягає на краях основи або балки променя

4. Встановіть вертикальні скелетні стійки — спочатку на кути, а потім — на стіни полиці 0,6 м, встановлені на прорізці, пропилено в нижній панелі, що закріплює затискач і цвяхи і фіксує перший тимчасовий, а потім постійний залишок.

   У той же час вони постійно контролюють свою вертикаль та розташування в одній площині. Кутові стійки виготовлені з паличок і ви можете використовувати крайову пластину тієї ж ширини 50 мм для проміжного використання

5. У верхніх місцях працює верхня стрічка. Рамкові дверні та віконні отвори

Усе дерев'яні конструкціїповинні бути просякнуті антисептичними сполуками.

Перекриття та покриття

Дерев'яні колони розміщуються на верхній рамі каркаса та кріпляться за допомогою структурних затискачів.

Ширина в 3-4 метри - пластина розміром 50х150 мм з великим діапазоном - 100х150-150х150 мм. Промінь становить 0,6 м. У цьому випадку для перекриття стелі використовуються екрани шириною 1,8 м (модулі).

Рафтинг-кластери виконані на підлозі на панелі 50х120-50х150м.

Спочатку встановіть зовнішні плоти, а потім проміжні елементи, які керують положенням крокви в одній площині. Потім зробіть ящик та закрийте дах. Покрівельні матеріали для дому повинні бути легкими, наприклад:

• Битумна черепиця
• Металева панель
• Профільована плівка
• Бітумний шифер

Настінні покриття

Ширина екранів повинна дорівнювати ступеню установки рейок рами і довжини до висоти стін.

Охоронці знаходяться на пропозиції на робочому місці в наступному порядку:

1. Пластини зібрані
2. На каркасі поліетиленова плівка була пароізоляційною.
3. Проведіть внутрішню рамку рами
4. Рама звернена, нагрівач вставлений усередину
5. Захисна мембрана, стійка до вітру
6. Отримати зовнішню шкіру

Пальто має бути стиснуте над рамою на половину ширини рамки рами, щоб приховати їх.

Захисна рама по периметру покрита нагрівачем і щільно вставлена ​​між рамними рамами. Накладання виконується за допомогою цвяхів. При використанні листового матеріалу може бути без рамки. Ріжучі пластини прикріплено безпосередньо до рами, а нагрівач вставлений між стійками.

Як видно з опису, побудова дачного будинку із силами бригади двох чи трьох осіб середньої кваліфікації.

Використання заводських модулів значно прискорює збирання. Всього через кілька тижнів після початку встановлення рамки ви можете оселитися в котеджі та насолодитися відпочинком на природі.

Відео у вихідні

Простий будинок для відпочинку

Як ізолювати тарілку своїми руками перед доріжкою

Дачні будинки з піноблоків: будуємо будинок за літо

Дачні будинки з піноблоків мають невелику вагу, пожежобезпечні.

Завдяки великим габаритам блоків та точним розмірам будівництво проводиться з високою швидкістю. Цілком можна звести будинок за літо.

Використання піноблоків при будівництві різних споруд гарантує теплозбереження та швидкі темпи робіт. Дачний будинок із цього матеріалу коштуватиме більше, ніж із дерева, але менше, ніж із цегли.

Чим гарні піноблоки

• Мають точну геометричну форму, розміри добре витримані.

  Тому укладати їх можна швидко

• Вологостійкі
• Недорогі
• Згодом міцність зростає
• Мають дуже низьку теплопровідність.

  За цим показником – один із найкращих матеріалів для будівництва

• Мають невеликий питома вага. Тому виготовляються з досить великими розмірамищо позитивно позначається на швидкості зведення стін
• Легко обробляються

Але є й недоліки

• Не виносять великих навантажень
• Повільно набирають міцність.

  При цьому відбувається усадка.

  Дачний будиночок 6х6 своїми руками. Фото звіт. Частина 1

  І як наслідок – можливе виникнення тріщин

Використовуйте якісний автоклавний пінобетон – він менше схильний до усадки.

Для будівництва одноповерхових дачних будинків міцність пінобетону цілком достатня. При цьому необхідно верхній ряд, що несе, посилювати арматурою.

Фундамент

Зазвичай при будівництві дачного будинку застосовують стрічковий дрібнозаглиблений фундамент.

Він може виконуватись у різний спосіб.

• Зі збірних блоків, що укладаються без з'єднання, вільно
• З блоків, з улаштуванням армованих поясів над блоками та під ними
• З жорстко з'єднаних залізобетонних блоків
• З монолітного залізобетону

Вибір способу здійснюється залежно від властивостей ґрунту.

Варіант армованої стрічки підходить і для просадних, і для сильнопучинистих ґрунтів. Завширшки стрічка робиться з перевищенням товщини стін на 10-20 см. Глибина закладення – до 60 см.

Цоколь – не більше 40 див.

На пучинистих ґрунтах обов'язково влаштування подушки з непромерзаючого матеріалу.

Будівництво фундаменту

Етапи виконання стрічкового армованого фундаменту із дрібним заглибленням.

1. Розмітка
2. Розробка траншей.

   Якщо ґрунт не обсипається, траншеї влаштовуються завширшки фундаменту. Їхні стіни будуть виконувати роль опалубки

3. Засипка 30-сантиметрової піщано-гравійної подушки шарами з трамбуванням кожного шару.

   Товщина кожного шару – 10 см

4. Укладання гідроізолюючого матеріалу на дно та стіни траншеї
5. Установка опалубки під надземну частину фундаменту (цоколь)
6. Встановлення арматури
7. Заливка бетону

Умови якості фундаменту

Щоб побудувати якісний фундамент, необхідно дотримуватися таких умов.

• Правильні пропорції складових у бетонній суміші
• У бетоні не повинно бути повітряних бульбашок (порожнеч).

  Щоб цього досягти, застосовують вібратор або штикують бетон металевим прутком.

• Не повинно бути перерв при заливанні

Після заливання, доки бетон не застигне, за ним необхідний догляд. Треба його закривати від сонця, поливати у спеку. У морози утеплювати.

Поверх фундаменту укладається рулонний гідроізоляційний матеріал.

Перекриття смуг має бути не менше ніж 15 см.

Кладка стін

Перш ніж розпочати будівництво стін, необхідно перевірити горизонтальність фундаменту. Допустимий перепад висот становить 3 см.

При необхідності слід вирівнювати цементним розчином.

Верхня площина блоків, що укладаються в стіну, має бути горизонтальною. Тобто повинні бути горизонтальні не тільки грані, що йдуть вздовж стіни, а й ті, що впоперек.

Контроль горизонтальності провадиться за допомогою рівня. Положення блоку коригується у разі потреби гумовим молотком.

Перший ряд

Кладку першого ряду потрібно зробити з особливою точністю - від цього залежить точність будівництва всього будинку.

• Знайти найвищу точку фундаменту за допомогою нівеліру.

  Перший блок закладається в кутку, що найближче до цієї точки

• Потім встановлюються блоки у всіх інших кутах
• Між кутовими блоками на зовнішній обріз стіни натягується шнур-причалка.

  По ньому заповнюється перший ряд

• Якщо утворюються якісь нерівності кладки, вони усуваються рубанком або шліфувальною дошкою. Забруднення та пил видаляються щіткою

Армування

Арматура укладається на піноблок після заповнення першого ряду, а потім після укладання кожного четвертого ряду.

У кутах укладається плавно вигнутий прут.

• Болгаркою робляться штроби 4х4 см на відстані від краю блоку не менше 6 см
• Пази очищаються від пилу, зволожуються водою
• У штробу укладається цементний розчин на половину глибини
• Укладається прут, змочений водою
• Виїмка повністю заповнюється розчином

У рівні перекриття робиться монолітний пояс.

Він зв'язує несучі стіни по всьому периметру та надає просторової жорсткості всієї конструкції.

Для кладки піноблоків можуть застосовуватись:

• Цементно-піщаний розчин
• Цементно-піщаний розчин з додаванням вапна
• Клей для стінових блоків

Розчин із вапном не так швидко схоплюється, має гарну пластичність.

Клей дозволяє робити тонкі шви.

Він має досить рідку консистенцію і довго не схоплюється.

Різання блоків

Зазвичай ряд не вдається укласти, використовуючи лише цілі блоки. Доводиться доповнювати його різаними.

Можна пиляти блоки ручною ножівкою. Лінія різання наноситься олівцем на дві суміжні сторони, щоб розпил вийшов точним. Поверхня розпилу вирівнюється шліфувальною дошкою чи рубанком. Гладка поверхня необхідна для того, щоб між розчином та блоком було гарне зчеплення.

Несучі стіни

Після кладки першого ряду потрібно почекати 1-2 години, поки розчин схопиться.

Потім кладка стіни продовжується.

• Закладаються кутові блоки, вирівнюються
• Натягується причалка
• Ряд заповнюється піноблоками
• Нерівності усуваються рубанком або шліфувальною дошкою

Перев'язка швів має бути принаймні 10 см.

Мінімальна довжина крайніх блоків (кут, отвір) – 11,5 см.

Внутрішні несучі стіни зв'язуються із зовнішніми шляхом перев'язування.

Перегородки

1. На стіні, що несе, позначається місце примикання перегородки
2. У цьому місці в шов вкладаються гнучкі зв'язки (анкери) з нержавіючої сталі. Один кінець – у несучій стіні, інший – у шві перегородки
3. Анкери закріплюються цвяхами

Анкери вкладаються в несучу стінучерез низку.

Допускається не закріплювати їх цвяхами, а просто втискати в розчин.

Дверні та віконні отвори

Перемички для перекриття можна купувати заводські, можна виготовити із саморобних пустотілих піноблоків, що мають у поперечному перерізі вигляд П.

1. Намітити місця пропилів на піноблоці
2. Пропиливши пази, відколоти внутрішню частину будівельним молотком
3. Пустотілі блоки у вигляді перевернутої літери П укладаються поверх отвору на дерев'яні опори.

   Це можуть бути дошки або бруси. Опори можна прибити цвяхами до бокових стінок отвору

4. Всередину порожнини укладається арматура 12-16 мм, заливається бетон. Опори залишаються, доки бетон не затвердіє

Можна укласти піноблоки поверх отвору та на куточки з металу.

Дах

Для влаштування перекриттів у будинку з піноблоків зазвичай використовуються дерев'яні балки.

Вид даху, його конструкція та форма можуть бути різними. Будівництво її мало чим відрізняється від цього виду робіт під час зведення будинків із застосуванням інших будівельних матеріалів.

Зовнішнє оздоблення

Хоча пінобетон при впливі вологи і не просочується на велику глибину, проте поверхневий шарвбирає її досить добре.

Отже, якщо стіни не закрити зовнішньою обробкою, вони темніють і починають руйнуватися.

Як зовнішнє оздоблення стін з піноблоків можуть застосовуватися:

• Навісне облицювання, що встановлюється із зазором (сайдинг, декоративні панелі, обшивка будинку імітацією бруса)
• Декоративна штукатурка
• Композитні панелі
• Натуральний та штучний камінь
• Забарвлення силіконовими фарбами

Зведення дачного будинку з піноблоків коштує порівняно недорого, при цьому будівництво відбувається швидко.

Якщо є деякі навички будівництва, можна зробити такий будинок своїми руками.

Відео про те, як будувати будинок з піноблоків

Будуючи будинок на дачній ділянці, кожен хоче збудувати саме такий, жити в якому буде комфортно.

Адже затишок та комфорт залежать від внутрішнього планування будинку. В першу чергу.

А саме планування залежить від розмірів побудови, від кількості осіб у сім'ї, наявності маленьких дітей. Залежить і від того, чи плануєте ви жити на дачі тільки влітку, чи хочете приїжджати сюди цілий рік. Є деякі речі, які потрібно обов'язково врахувати, коли вирішуєте як розпланувати будинок.

Планування одноповерхового дачного будинку

Навіть у маленькому будинку повинні розташовуватися принаймні три кімнати:

Кухню можна розташувати так, щоб вхід до будинку здійснювався через неї.

У цьому випадку приміщення кухні буде служити і тамбуром, який затримує холодне повітря, якщо ви приїжджаєте на дачу взимку.

Під час приготування їжі повітря на кухні помітно нагрівається, що теж добре для опалення будинку. Такий варіант набагато кращий, ніж спорудження тісного тамбуру.

Якщо ж хочете зробити сіни, їх можна зробити зі скла. Використовуючи профіль, склопакети та скляні двері.

Якщо ви користуєтеся дачею цілий рік, необхідно передбачити додаткове опалення.

Наприклад, можна здійснити планування дачного будинку з піччю на кухні, задня стінка якої виходить до сусідньої кімнати.

Ця піч опалюватиме одразу два приміщення. А в спальні можна встановити електричний обігрівач. Є багато економічних сучасних моделей.

Потрібно врахувати, що будинок нагрівається набагато швидше, якщо на вікнах встановлені склопакети гарної якості. Потрібно зауважити, що тепло в будинку залежить не від розміру вікон, а саме від того, наскільки добре вони засклені. Найкращий варіант, це якісні пластикові вікназ кількома стеклами.

Якщо дачний будинокз клеєного бруса містить одну кімнату та кухню, тоді вітальня розділяється перегородкою.

За перегородкою встановлюється ліжко. Такий будинок згодиться для сім'ї із двох осіб.

Якщо в будинку є ще одна кімната, хай і маленька, то цілком можна облаштувати дитячу.

І на дачі вже розміститься сім'я із чотирьох осіб.

Ці поради підійдуть і тим, хто вже має невеликий садовий дачний будиночок. Але багато хто хоче збільшити кількість кімнат і замислюється про спорудження другого поверху.

Особливості спорудження другого поверху

Багато хто думає, що чудовим варіантом збільшення життєвого простору буде облаштування другого поверху.

Але спочатку потрібно дізнатися, наскільки міцний фундамент під будинком. Цілком імовірно, що він не зможе витримати додаткової ваги. Про це потрібно дізнатися заздалегідь, а не після того, як у стінах почнуть з'являтися тріщини, і будинок руйнуватиметься.

Крім цього, є ще деякі особливості. Їх обов'язково потрібно врахувати, перш ніж зводити другий поверх.

Якщо на дачній ділянці достатньо вільного місця, то завжди краще збудувати просторий одноповерховий будинок.

Це обходиться дешевше, та й жити у одноповерховому будинкуприємніше.

Не треба підніматися сходами. Це особливо важливо, якщо в будинку є люди похилого віку. Адже сходи у двоповерхових дачах, як правило, круті. Їх легше будувати, ніж пологі. До того ж двоповерховий будинокопалити значно складніше, ніж будинок одноповерховий.

Якщо облаштовується другий поверх, не потрібно робити бетонні перекриття. Легше зробити їх із дерева. У будинку буде тепліше. Сходи найкраще піднімати з кухні, якщо вона розташована відразу за вхідними дверима.

Тепло не йтиме на другий поверх із вітальні.

На другому поверсі зазвичай роблять одну чи дві спальні. Спальні краще робити маленькими, щоб їх було легше опалювати. Адже живучи на дачі, людина заходить до спальні лише для того, щоб поспати.

Але, потрібно повторитися, якщо площа ділянки дозволяє, то краще замість другого поверху звести більш просторий одноповерховий будинок.

Будівництво тераси

Так як влітку майже весь час люди проводять на вулиці, до будинку потрібно прибудувати криту терасу.

Її можна розташувати з боку входу, тоді тераса відіграватиме і роль ганку. На ній треба передбачити гарний дах, яка захистить від негоди та спекотного сонця. Потрібно передбачити і кріплення москітних сіток.

Були наведені деякі поради, як зробити дачний будинок комфортнішим.

10 кроків, як збудувати за літо дачний будиночок

Якщо людина планує побудувати дачу з нуля, тоді вона може спланувати її такою, якою душа забажає. Але тут не все так просто, як може здатися. Нижче буде наведено найбільш поширені помилки, які робить людина, обмірковуючи, який будинок йому побудувати на дачній ділянці.

Звичайно, смаки у всіх різняться, але все ж таки, буде розказано про ті речі, які допомагають скоротити витрати на будівництво і збільшити комфорт.

Помилки під час планування дачного будинку

Занадто великий будинок
Не треба будувати будинок надто великим.

Товсті стіни в будинку
Занадто товсті стіни вимагають потужнішого фундаменту, і, отже, зайвих витрат.

Сучасні технології дозволяють будувати легкі будинки, наприклад, каркасні або з бруса. Гарний утеплювач вирішує всі складнощі з опаленням, а вибір якісного матеріалу та кваліфікованих будівельників робить будинок дуже довговічним.

Спорудження підвалу або цокольного поверху
Не потрібно без потреби робити великий підвал чи цокольний поверх.

Ці приміщення вимагають якісної гідроізоляції, утеплення, вентиляції та опалення. Для цього потрібно наймати фахівців. Потрібні додаткові витрати на будматеріали. Дуже значні. Також не треба будувати надто високий цоколь. Це також збільшує витрати.

Якщо в будинку планується збудувати камін, то споруджувати його потрібно посередині, щоб тепло від нього розходилося по сусідніх кімнатах.

Камін, побудований біля зовнішньої стіни, абсолютно нераціональний.

Начебто всі речі дуже прості. Але якщо уникнути цих помилок при плануванні будинку, можна значно заощадити на будматеріалах та час будівництва.

Відео-приклад планування дачного будинку за допомогою спец.

Запис від: 4-2-2016

Дачникам, які тільки збираються будувати свій перший невеликий будиночок, буде дуже доречна моя добірка з 15-ти фото ідей дизайну дачних будиночків. Треба сказати, тут є що почерпнути і чому подивуватися, ну та що там говорити - краще дивіться самі!

Звертаю вашу увагу на те, що схем та планів тут немає.

Весь матеріал надається виключно для натхнення. Але, досвідчений будівельник, якщо ви покажете йому картинку з будовою, що вам сподобалася, запросто зможе побудувати якщо не один в один, то близько до оригіналу.

Перший будиночок просто підкорив мене своїм навісом зі стрілчастим дахом. От якби не було цієї форми даху, і був би він звичайнісіньким дачним будиночком! Погодьтеся, такий дах навісу, несамого стрункими дерев'яними колонами, надав всьому будинку вишуканість та елегантність!

Гарний дачний будиночок, нічого не скажеш!

А в цьому мініатюрному будиночку мені дуже сподобалася вежа на вершині. За площею він як сарайчик-часник, але гарне оздоблення стін, віконця, черепиця на даху і ця вежа роблять його майже палацом!

До речі, квіткові ящики, закріплені під вікном, дуже покращують зовнішній вигляд фасаду, як би малий він не був!

Цей будиночок ну просто дуже симпатичний, особливо гратчасті віконця та дверцята.

Ось цей дачний будиночок викликав у всієї моєї сім'ї захват.

Я показала його їм, сказавши, що ми збудуємо собі на дачі такий самий. А мініатюрна тераса, а слухові віконця на даху! Просто дивиться. Мініатюрна копія гарного заміського особняку!

У цьому будиночку багато світла.

Вибір садового будинку та його поетапне зведення

тому що в нього дуже великі вікна. Зате в ньому навіть у похмуру погоду ясно і відчуття більшого поєднання з природою! Незвичайно вирішено фронтон цього будиночка - він прикрашений двома балясинами.

А у цьому будиночку вирішено друге світло під дахом. Бо в ньому з одного боку немає вікон, що під самим дахом зроблено подібність до слухових вікон.

Щоправда по фото видно, що господарі користуються ним як майстернею, але для новоспечених дачників він міг би служити і притулком на ніч та від дощу.

Невеликий дерев'яний будиночок із навісом по всій ширині даху.

Вдале рішення - тут тобі і тераса-патіо, стіна будиночка вкриє від вітру, а навіс даху захистить від дощу та від сонця.

Цей біленький будиночок – просто казка!

Витончений, романтичний, із прибудованою до нього перголою, він так і кличе оселитися в ньому і горя не знати! Все-таки білий колір надає вишуканості будь-якій будівлі, навіть дуже маленькій.

Цей цікавий асиметричний будиночок має каркасну конструкцію та обшитий деревом.

Своєрідність цієї споруди не тільки в її незвичайному даху, а й у склінні двох стін, що утворює на виході прозорий кут.

Цей будиночок просто привабливий та добротний.

Блакитний будиночок під черепичним дахом з білими фіранками виглядає дуже привабливо.

Відчувається, що біля будинку дбайливий господар!

А цей світлий будиночок перед невеликим ставком викликав у мене розчулення. Він настільки малий і настільки гармонійний зі своїми синіми дверцятами і віконцями з тюлевими фіранками, що мені захотілося сісти перед ним, опустити ніжки в ставок і помріяти годинку-другу.

Цей будинок вирішений з дерева, він хоч і низенький, але дуже симпатичний.

Ну і останній будиночок у низці 15 найкращих - будиночок з трапецієподібним навісом.

Красивий, витончений, оздоблений зі смаком - що ще тут скажеш! І тераса при ньому – на зірки ввечері є звідки помилуватися!

Ідеї ​​маленьких затишних дачних будиночків

На цьому можна було б зупинитися, але ідей по маленьких будинках так багато, що весь час хочеться щось шукати, і ділитися з вами знахідками.

Нагадаю, що в Америці та Канаді дуже поширене захоплення проектування та створення будиночків на колесах незвичайної форми. Це справжні житлові будинки. Я продовжуватиму знайомити вас з цікавими ідеямитаких будиночків. Адже якщо виключити колеса, то такі будиночки чудово виглядатимуть і на наших ділянках! Ось оглядове відео від творців цього чудового будиночка.

Перекладу немає, але все й так зрозуміло.

Моє будівництво та життя в країні

Я хотів би розповісти свою історію, коли ми вирішили жити в країні та розпочати все з самого початку. Загалом сталося так, що наших квартир не було, і останніми роками ми жили на орендованих квартирах. І тому життя у стінах інших та частих поїздок привело нас — я хотів свій власний, мир та стабільність. Але те, як ми живемо, не багато і нічого не може купити, ви вирішуєте купити Дачу (4sotki), а потім іншу, ми залишили сторінки дуже дешево.

Ці сайти однакові, ми підготували, що вони змушені залишити свої будинки всі кущі та дерева, та все ж у них були ресурси, які я ввів пісковик та пісок у майбутнє нашого будинку.

Але через кілька днів ми вирішили дати їм шанс перемогти будиночок у селі, а потім я приніс тарілку та два вечори (як день працював), будинок був майже готовий. Він був схожий на трейлер, але ми не знали краси, більше кінця вересня і скоро холоду і зими. Нижче наведено фотографію створення часового поясу

Будівництво котеджу в країні - початок

Він побудував його двічі - він хотів це швидше, але рано стало темно, тому він узяв із собою батарею та лампу. Отже, цей будинок шукав іншу ніч, ще не було темно.

Він працював як викрутка та дріт, дизайн був найпростішим, таким чином все було зроблено дуже швидко.

Будівництво каюти у країні

Потім я приніс пінопласт, і будинок був ізольований піною товщиною 10 см і запінені всіма швами між піною і всіма прорізами.

Він зробив вхідні двері. І інтер'єр поки були голі стіни плит. Наступного дня він приніс 200 штук. червона цегла і дві ночі побудували цеглу. Фотографія конструкції печі не збереглася.

Будівництво будинків відпочинку

Розміри будинку 6.3*3м.

внутрішній простір 6 * 2,7, загальна вітальня 16,2 квадратних метра, в яку повинні були входити чотири дорослі (я, мама та мої дві сестри) в країні, електрика, і це те, про що я думав заздалегідь. Я зробив вітрогенератор, я встановив невелику батарею та купив конвертер на 12/220 вольт. Сила такої електростанції була дуже маленькою, тому що вітряна турбіна була маленькою і була неправильним деканом, до того ж дуже низьким. Але однією енергозберігаючої лампочкиіноді достатньо.

Загалом початок був болючим, але через тиждень після початку цього будівництва ми перейшли до цього періоду. Передача була 2 жовтня того ж дня, що день народження сестри.

Восени ліс був готовий на всю зиму, а ганок було додано до будинку.

Будинок ізольований зовні пароізоляцією, вкритою плівкою та внутрішньою блискучою ізоляцією. В результаті, першої зими ми дізналися.

Зима у країні

Взимку ми були вже домашньої енергією вітру на кожні 150 ват, електрики було достатньо для світла, а іноді й по телевізору, так само, як вітер був дуже слабким і не вистачало заряду батареї, але я зберіг усе для покращення, у тому числі електростанція.

Я описав усе про завод у розділі «Мої маленькі пригоди»,

Тож у таких спартанських умовах жила зима. Я та сестра працювали, заплатили навесні, прийнявши 3 роки тому кредит, і на початку літа з'явився новий кредит, який витратив гроші на дрібниці та купив китайський двигун (110ss) для страти дерева, я пішов до нього на причіпний причіп.

Ми купили моторну пилку та дві сонячні батареї. до 100 Вт, так що до березня вони купували нові батареї для електростанції.

Влітку ганок був покритий ізоляцією, що світиться, щоб він не перегрівався на сонці, а сонячні панелі були встановлені на стіні.

Навіть світло на вулиці та в будинку повторювало проводку.

Сонячні батареї

Влітку деревина була підготовлена ​​на весь рік, а мотоцикл здійснив 35 поїздок із найближчих лісових насаджень.

Тому я купив гофрокартон, дерево, цемент, і я поклав новий паркан із гофрованих панелей спереду.

Збір деревини

Паралельно я налив бетонну подушку під основу майбутнього нашого будинку.

Під фундаментом не було купання, воно просто росло та вирівнювало поверхню та проливало смугу шириною 40 см по периметру будинку.

Як побудувати будинок у дахау: характеристики та фази будівництва

Товщина бетону складає 10-15 см. Під фотографією знаходяться частини бетону. Ось як ми жили восени, фото після дощу, на вулиці було трохи безладу, коли я шукав і закручував банки під зимовою картоплею.

Життя у країні

Життя у країні

Крім того, в дахау розкопано 11 метрів, я сам вирив його, майже місяць я поспішав і налив бетон із бетоном, але я закінчив його.

Отже, плитка пробилася. Він викопав підвал на місці майбутнього будинку, наповнив підвал бетоном, а потім дах зробив люк. Невеликі деталі були зроблені по деталях, але я не перераховуватиму всі дрібниці, тільки важливі. Я написав про перерву тут - Ну, з моєю роботою 2.

добре

Цього року, на початку весни, я взяв 7 кубиків пластин, купив руїни та цемент та почав з основного переповнення.

Нижня частина фотографії – це підготовка поливних панелей. Минулого року центр бетонної бази під піччю було затоплено.

Опалубка для фундаменту

Після встановлення панелей панелей по периметру він зміцнив 10 мм кидок у дві нитки.

Потім я вклав у бетон і, зрештою, виявився таким.

Заповнення фундаменту

Панель була прикріплена до шестигранних штирей 6 мм, після викиду легко видалити і видалити оболонку.

Заповнення фундаменту

Потім збудуйте стінну раму. Розміри будинку становлять 6,30*10,80 м. Скелет поставив один, іноді правда допомогла сестрі щось дати або зберегти. Все це перетворило його на гвинти, які тягнуть себе. знизу та зверху, потім він використовував саморобну пластину з оцинкованого листового металу.

Оформлений будинок своїми руками

Оформлений будинок своїми руками

Оформлений будинок своїми руками

Оформлений будинок своїми руками

Наразі гроші на подальше будівництво закінчено.

Тепер вам потрібно заробляти гроші на гофрокартоні та розміщувати рамку навколо даху.

Продовження - друга частина рами

Тематика цієї статті – будівництво садового будиночка своїми руками. Нам належить познайомитися з основними моментами споруди цілком конкретної конструкції - каркасного будинку з утепленими стінами на стовпчастому фундаменті, перекритому бітумною черепицею.

Вибір конструкції

Чому ми зупинили свій вибір саме на цьому проекті?

• Каркасні стіни із заповненням утеплювачем дозволяють забезпечити ефективну теплоізоляцію за мінімальних витрат.. Крім того, вони легко перенесуть незначну деформацію при .

Уточнимо: деякі альтернативні рішення (наприклад, сип-панелі) гарантують найкраще утепленняза більшої жорсткості конструкції.
Однак при їх використанні витрати, в які виллється будівництво або перебудова садового будиночка, помітно зростуть.

• Стовпчастий фундамент знову-таки означає мінімальні витрати при невеликому обсязі земляних робіт. Усі альтернативи складніші та дорожчі. Так, цей тип фундаментів має невеликий несучою здатністю; однак і маса каркасної будови більш ніж невелика.
• Бітумна черепиця, покладена на суцільний щит, приваблює повною відсутністю шуму у дощову погоду. Мало того: щит під нею значно спростить теплоізоляційні роботи.

Отже, почнемо.

Фундамент

Будівництво садових будинків, як і будь-яких інших, починається з розмітки та закладки фундаменту.

Оскільки матеріалом для обшивки каркаса стін буде ОСП (орієнтовано-стружкова плита), що має стандартні розміри 2500х1200 мм, буде логічним зробити довжину кожної стіни кратною меншому її розмірів: 3,6, 4,8 метра і т.д.

Максимальний крок між стовпами-опорами не повинен перевищувати 2 метри. Це стосується не лише периметра: внутрішні перегородки мають спиратися на власні підпірки.

Після того, як положення опор розмічено, приступаємо до їх спорудження:

1. Відриваємо котловани розміром приблизно 50х50 см та глибиною не менше півметра.
2. Відсипаємо кожен із них щебенем. Висота підсипки - 20 см.
3. Трамбуємо щебінь ручним трамбуванням.
4. Формуємо поверх підсипки бетонну подушку завтовшки 10 см. Марка бетону - М100. При самостійному замішуванні можна орієнтуватися на такі пропорції складових бетонних матеріалів (у перерахунку на один кубометр):

1. Викладаємо на цементному розчиністовпчики з червоної цегли розміром в цеглу або півтора. У середину стовпчика закладається відрізок 14-міліметрової арматури, на яку ми анкеруватимемо ростверк.

Зверніть увагу: висота ростверку (і, відповідно, стовпів) має бути не менше +25 см від рівня ґрунту.
Стовпчики виводяться в горизонт за рахунок товщини швів.
Зверху кожен стовп гідроізолюється двома шарами руберойду.

Підлога

Ростверк

Матеріал ростверку - модрина, деревина, винятково стійка до гниття. Перетин – 150 мм. Брус засвердлюється там, де сідатиме на анкера; в кутах ростверк з'єднується вполдерева.

Лаги

Ними стануть дошки 50х150 мм із кроком 60 см, поставлені на ребро.

Матеріал лаг у разі немає великого значення: цілком підійде недорога сосна. Лаги можуть кріпитися безпосередньо до бруса ростверку оцинкованими куточками з використанням оцинкованих саморізів.

Утеплення

Будівництво садових будиночків, що використовуються для проживання ранньою весною та восени, передбачає їх утеплення.

Утеплювати доведеться, серед іншого, і підлогу.

1. Внизу лаг набиваються черепні бруски.
2. На них укладається підлога з дошки товщиною 20-25 мм.
3. Зверху – шар пароізоляції.
4. Потім простір між лагами заповнюється мінеральною ватою.

1. По лагах настилається гідроізолююча плівка.

Підлоговий настил із 40-міліметрової шпунтованої дошки укладається після спорудження каркасу.

Стіни

Каркас

Кутові стійки та верхня обв'язка виконуються з бруса 100х100 мм; кріплення - вже знайомими нам оцинкованими куточками. На час спорудження каркаса стійки укріплюються укосами; повної жорсткості конструкція досягне після обшивки. Матеріал для проміжних стійок та поперечок – дошка 50х100.

Увага: віконні та дверні отвори обв'язуються дошкою по всьому периметру.

Обшивка

Листи 12-міліметрової ОСП кріпляться оцинкованими саморізами довжиною 51-55 мм з кроком не більше 25 см. Стики листів повинні припадати виключно на стійки.

До речі: якщо пропінити стик перед вкручуванням шурупів, стіни будуть помітно тепліше.

Утеплення

Пароізоляція прокладається під утеплювач із боку зовнішньої обшивки; другий її шар закриває утеплення з внутрішньої сторони після того, як мати мінвати встановлені врозпір між стійками. Зсередини вони зашиваються пізніше, у процесі внутрішньої обробки.

Дах та горище

На зведенні стін спорудження садового будиночка своїми руками не закінчується: ми маємо побудувати дах.

1. Укладаємо поверх верхньої обв'язкистельові балки (дошки 50х100, поставлені на ребро). Кріпимо їх куточками. Крок - ті ж 60 см, що і для стійок.
2. Ставимо на куточках крокви з тієї ж дошки. Кожну пару крокв з'єднуємо горизонтальною перемичкою на шпильці. Для тимчасового кріплення кроквяної системи знову-таки використовуємо укосини.

1. Споруджуємо каркаси фронтонів з обв'язкою світлових вікон та входу.
2. Зашиваємо дах (включно з фронтонами) 15-міліметровими листами ОСП і застилаємо його підкладкою під черепицю.
3. Застилаємо підлогу горища поверх попередньо укладеної пароізоляції дошкою - обрізною або шпунтованою, залежно від того, чи буде горище експлуатованим.
4. Встановлюємо між стельовими балками плити мінвати та степлером кріпимо знизу пароізоляцію.
5. При необхідності утеплення горища робимо аналогічні операції під дахом.
6. Застилаємо покрівлю бітумною черепицею. Листи кріпляться оцинкованими гвоздиками.

Напрямок укладання - від звисів до ковзана.

Внутрішнє оздоблення

Традиційна інструкція з будівництва каркасних будинків цілком стандартна: каркас зашивається ОСП і зовні, і зсередини, після чого власник повинен зайнятися внутрішнім оздобленням.

Більшість штукатурок і фарб на поверхні ОСП не тримається; ціна ж спеціалізованих ґрунтовок може спричинити глибоку депресію навіть закоренілого оптиміста.

Ми спростимо собі життя та використовуємо для обшивки стін зсередини гіпсокартон. Оскільки крок між стійками досить великий, обшивати доведеться у два шари з перехлестом швів. Крок саморізів – 15-20 см, їх довжина – 50 мм; для стін використовуються листи товщиною 12,5 мм, для стелі – 9,5.

При двошаровій обшивці можна обійтися без армування швів серпянкою. Тріщини можуть з'явитися лише за серйозної деформації каркасу будинку.

Зовнішнє оздоблення

Було б дивним збудувати будиночок — садовий чи будь-який інший, і не обробити його ззовні. Найпростіше рішення – використовувати вініловий сайдинг; він кріпиться по решетуванні завтовшки 40 мм, необхідної для провітрювання простору за ним. Не забудьте: сайдинг сильно подовжується в літню спеку, тому його кріплення має передбачати можливість усунення планок.

Висновок

Зрозуміло, нами описана лише одна з незліченної безлічі можливих конструкцій. Додаткову інформацію про те, як збудувати будиночок у саду, запропонує відео у цій статті. Успіхів!

Чудова стаття 0

Після трудового тижня та міської метушні хочеться відпочити на лоні природи, подихати свіжим повітрям. Ідеальний варіант - невелика дачна ділянка з будиночком. Часто дачами називають просто земельні ділянки, які роздають громадянам для вирощування сільськогосподарських культур. Рано чи пізно у власника такої ділянки виникає бажання мати будиночок, де можна відпочити після праці на грядках, провести вихідні на природі. Наймати бригаду - це дорого, простий літній будиночок невеликих розмірів можна збудувати самому.

Як побудувати дачний будиночок без сторонньої допомоги?

Замислюючись про будиночок на дачній ділянці, слід визначитися: житимуть у ньому тимчасово під час дачного сезону або можливе проживання протягом усього року. Від цього залежить скільки грошей піде на будівництво. Для цілорічного проживання потрібно будувати капітальну будову з комунікаціями та опаленням. Для цього потрібно багато засобів та робочої сили.

Якщо планується лише сезонне проживання, то можна збудувати будиночок своїми руками. З першого погляду може здатися, що це складне і важкоздійсненне завдання для людини, далекої від будівництва. Але, починаючи розбиратися з аспектами будівництва, ясно, що отримати будівельний досвід можна під час будівництва, було б бажання.

Існує кілька технологій, що дозволяють легко та швидко побудувати невеликий дачний будиночок. Найпростіша та найвигідніша економічно технологія – це каркасне будівництво. Вона дозволяє збудувати будинок самому без сторонньої допомоги. Це найдешевший варіант при виборі матеріалів, так як можна використовувати вживані матеріали. Щоправда, вони мають бути якісними, щоб будова прослужила довго. Ще одним плюсом каркасного будівництва є швидкість. Якщо докласти сили, то можна за сезон збудувати будинок під оздоблення.

Який матеріал підійде для стін дачі – вибираємо відповідні варіанти

На будівельному ринку великий вибір різних матеріалівз яких можна зводити стіни. Вибір залежить від переваг забудовника, призначення майбутнього будинку та експлуатаційних умов. Для дачного будиночка слід підбирати недорогі, легкомонтовані матеріали, що не вимагають ґрунтовного фундаменту. Розглянемо кілька варіантів таких будматеріалів:

Можна будувати дачний будиночок з інших матеріалів. Наприклад, можна використовувати будматеріали з розібраного будинку, якщо вони знаходяться у придатному для будівництва стані. Але слід правильно прорахувати всі навантаження.

Потрібно пам'ятати, що чим важче стіни, тим міцнішим потрібно робити фундамент.

Планування – зручність та простота користування

Будь-яке будівництво складається з етапів та починається з проектування. Навіть простенький дачний будиночок потребує плану та проекту будівництва. У дачному будиночку обов'язково має бути кухня, яку можна заради економії місця поєднати з вітальнею, розділивши приміщення легкою перегородкою. Якщо планується другий поверх, то на ньому краще помістити спальні. Для літньої дачі вдалий варіантотримання додаткової площі відпочинку є веранда.

Після проектування подальші етапи передбачають:

• Монтування підлоги.
• Підготовку ділянки під будівництво та влаштування фундаменту.
• Зведення стін.
• та стелі.
• Зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи.

Для кожного етапу потрібні певні знання та навички. Тому, перш ніж братися до того чи іншого виду робіт, слід вивчити нюанси, пов'язані з їх виконанням.

Як зробити міцну основу та заощадити гроші?

Визначившись із місцем, де знаходитиметься будинок, потрібно провести підготовчі роботипід будову фундаменту. Для цього викорчовуються пні, забираються кущі, знімається верхній родючий шар землі та вирівнюється поверхня під фундамент. Потім за допомогою рулетки та куточка робиться розмітка для майбутніх кутів та стін. На місці кутів вбиваються кілочки, а між ними натягуються нитки, що обмежують розмір котловану. Глибина закладки фундаменту повинна бути нижчою за глибину промерзання. Зазвичай викопується котлован завглибшки близько метра.

Тому що потрібен легкий фундамент, його можна зробити із залізничних шпал. На дно котловану в першу чергу слід укласти геотекстильне полотно - дорніт 150. Його застосовують як додатковий зміцнюючий шар, а також перешкоджає проникненню капілярної вологи до конструкцій будинку. Далі насипається пісок у кілька шарів, кожен із яких добре утрамбовується. Поверх піску влаштовується шар гравію або щебеню. На наступному етапі на шар бетону укладаються шпали, які перев'язують між собою. Потім конструкція заливається бетоном.

Для невеликого будинкупідійде стрічковий фундамент із бетону. Для цього потрібно вирити траншеї завширшки близько 50 см по периметру будинку та внутрішніх стін, встановити опалубку, укласти в неї арматуру та залити бетоном. Фундамент повинен вистоятись близько 3-4 тижнів, щоб бетон набрав міцності.

Більш ґрунтовний, але й дорожчий. Його можна використовувати, якщо передбачається будівництво підвалу. Блоки в цьому випадку відіграватимуть роль стін. Перекриття можна зробити з плит або влаштувати армований каркас, побудувати опалубку та залити бетоном.

Популярним фундаментом для легких каркасних будинків стовпчастий фундамент. Достатнім діаметром стовпів буде 30 -40 см. Стовпчики або вкопуються в грунт на глибину нижче за глибину промерзання, або встановлюються на міцну основу безпосередньо на землю. Обов'язково встановлюються кутові стовпи. Проміжні ставлять з відривом 2-3 м друг від друга.

Підлога робиться зі шпунтованих дощок по лагах, покладених на фундамент. Спочатку влаштовується чорновий підлогу. По периметру встановлених стовпів укладаються балки. Потім слід встановити поперечні балки на протилежних стовпчиках. Таким чином, створюється каркас чорнової підлоги. Балки можуть бути з дерева, металу, бетону – залежно від фінансових можливостей та переваг забудовника. Між лагами укладається вологостійкий утеплювач, а поверх усієї конструкції влаштовується. підлогове покриття. Простіший спосіб влаштування підлоги – бетонна стяжка.

Надійні та теплі стіни – довголіття будівлі

Найпростіший будинок для дачі – будинок із каркасними стінами. Технологія зведення стін проста:

1. 1. Для захисту стін від вологи поверх фундаменту укладають два шари руберойду. Першою на фундамент викладається обв'язка із бруса. На кінцях брус наполовину випилюється, щоб з'єднувати бруси між собою на кутах.
2. 2. Далі слід встановити опорні стійки по кутах. Для стійкості їх тимчасово зміцнюють за допомогою укосин.
3. 3. Стійки вздовж стінок встановлюють на відстані 50 см один від одного і також закріплюють. Віконні та дверні блоки кріпляться до опорних стійк.
4. 4. Після розташування всіх брусів необхідно закріпити верхній брус для обв'язування та добре закріпити усі стійки. До однієї опорної стійки потрібно прилаштувати два укоси до бруса нижньої обв'язки і по два укоси до обв'язки зверху. Установку брусів необхідно перевірити будівельним рівнем для запобігання вертикальним та горизонтальним відхиленням.
5. 5. Зовні стіни каркаса необхідно обтягнути спеціальною вітрозахисною та гідроізоляційною плівкою, яка, у свою чергу, кріпиться контробрешіткою.
6. 6. Зверху стіни обшиваються плитами ОСП, або листами фанери, стійкими до впливу вологи.

Одночасно з каркасом стін робиться каркас стелі. По периметру встановлюються балки, а потім виробляється пристрій поперечних балок. На етапі внутрішнього оздоблення стеля обшивається фанерою, гіпсокартоном або іншим оздоблювальним матеріалом.

Дах – надійний захист від негоди

Для дачного будиночка найкраще підійде простий дах – односхилий. Але якщо є бажання мати велике горищне приміщення, яке при бажанні можна упорядкувати та отримати додаткову корисну площу, тоді потрібно монтувати двосхилий дах.

Для даху монтується кроквяна система. Вона складається з кількох ферм. Окремі деталі даху зручніше збирати на землі за шаблоном. Після того, як окремі елементи будуть зібрані, приступають до монтажу крокв та встановлення на них ферм. Спершу встановлюється фасадна ферма. Правильність встановлення перевіряється будівельним рівнем. Потім фасадна ферма кріпиться за допомогою укосів. На протилежному кінці даху встановлюється аналогічна ферма, також тимчасово закріплюється за допомогою укосів.

Між встановленими крайніми фермами натягується шнур, яким встановлюються всі проміжні конструкції. Коли всі ферми будуть встановлені, нижні кінці скобами кріпляться до балок перекриття. Зверху ферми закріплюють за допомогою конькового бруса. Зовнішня частина даху покривається вітрозахисною та вологонепроникною плівкою, поверх якої монтується контробрешітка.

Покрівельний матеріал слід вибирати до монтажу даху, так як виробник покрівельного матеріалу вказує, яка кроквяна система потрібна. Щоб уникнути проблем при роботі з покрівельними матеріалами, при покупці слід взяти схему укладання. Дах можна зробити з ондуліну, бітумної черепиці, шиферу або будь-якого іншого покрівельного матеріалу, який буде найвигіднішим.

Будиночок для дачі – комфорт для душі

Важливо під час будівництва все дерев'яні елементивдома обробити спеціальними хімічними засобами, які захищають дерево від гниття, грибка, біологічної дії, підвищують пожежну безпеку.

Коли готові стіни та дах, залишається зовнішнє та внутрішнє оздоблення. Бюджетний варіантфасадного оздоблення – фарбування плит ОСБолійною фарбою. Іншим привабливим отелочним матеріалом є сайдинг. З його допомогою будинку можна надати гарний зовнішній вигляд і вибрати колір за власним бажанням. Ламелі легко кріпляться до каркасу будинку за допомогою гвинтів.

Для облицювання укосів вікон і дверей можна використовувати дошки обшивки, що залишилися. Віконні отвори слід ретельно обробити лобзиком та рубанком. Укоси вікон слід обшити дерев'яними рейками шириною 19 мм. Облицювальні дошки із зовнішнього боку прибиваються до укосів. Якщо необхідно утеплення стін, то краще його виконувати із зовнішнього боку, щоб не забирати корисну площу усередині будинку. Недорогим та зручним при монтуванні утеплювачем є мінеральна вата.

Для електропроводки потрібен водонепроникний силовий кабель, який краще провести під землею. Щоб захистити кабель від пошкоджень, його потрібно прокладати на глибині не менше 60 см, присипавши зверху піском шаром близько 10 см. Для захисту від кабелю від лопат при копанні зверху краще покласти захисну плівку та цеглу.

Якщо немає великого досвіду електротехнічних робіт, проводку електрики краще довірити фахівцям.

Внутрішньою обробкою можна створити атмосферу затишку та спокою, де хотілося б розслабитися та відпочити. Тому незважаючи на те, що дача - сезонне житло, хочеться, щоб було затишно і по-домашньому комфортно. Це досягається інтер'єром і меблюванням, що відповідає обраному стилю. Часто каркасні будинки зсередини обшиваються вагонкою. Для невеликої дачі підійде сільський стиль. Меблі теж можна зробити своїми руками, тоді будинок наповниться домашньою теплотою. Чим більше робіт виконати своїми руками, тим дешевшим буде будівництво.

Якщо заздалегідь підготувати всі матеріали, необхідні для будівництва каркасного будинку, то збудувати будинок своїми силами можна за один дачний сезон. Оздоблювальні роботи можна виконувати поступово, по можливості, головне, побудувати коробку будинку і встановити дах. Чим якісніше буде виконано роботи, тим довше прослужить будинок.

(19 оцінок, середнє: 4,34 із 5)

На сьогоднішній день будівельні технології пропонують будівництво садових будиночків не тільки з класичних матеріалів (колода, шлакоблок, цегла), але і використовувати в якості основного будматеріалу листи фанери, OSB, газобетонні блоки, піноблоки, брус і т.д.

Але саме садові будиночки з фанери мають відмінні звукоізоляційні та теплоізоляційні характеристики разом із простотою виконання робіт та недорогою вартістю будівництва.

Ще однією перевагою цього будівництва є можливість зробити будинок із фанери своїми руками. Це дозволяє значно зменшити витрати на залучення професійних бригад. Але при цьому потрібно мати на увазі, що садові будиночки з бруса та фанеримають деякі недоліки, наприклад, вразливість останньої до агресивних дій довкілля. Відповідно, потрібно додатково вжити заходів щодо захисту даного будівельного матеріалу, а це, у свою чергу, підвищує витрати.

Також фанера є небезпечним будматеріалом для мешканців будинку щодо проникнення зловмисників. Тому при спорудженні садового будинку з бруса і фанери потрібні зовнішні оздоблювальні роботи, наприклад, обшивка сайдингом, що крім декорування ще приховує від сторонніх очей основний матеріал, що використовується при будівництві.

Дачні будиночки споруджуються по каркасної технології, яка набирає все більшої популярності в багатьох країнах світу. Це пояснюється основними її перевагами:

Але деревина, яка застосовується для спорудження будинку (дошки для решетування даху, бруски для каркасу стін), повинна бути сухою, а фанерні листи повинні мати по краях мінімум сколів. Крім того, всі матеріали з деревини додатково підлягають обробці спеціальними складами, які зможуть забезпечити необхідну пожежну безпеку, а також захистять від вологи.

Будівництво каркасного фанерного будинку розділити на такі етапи:

• спорудження фундаменту;
• будівництво каркасу стін та облицювання фанерою;
• будову покрівлі;
• утеплення;
• роботи з обробки (внутрішні та зовнішні).

Галерея: садовий будиночок (25 фото)

Інструменти

Для будівництва будинку вам знадобляться такі інструменти:

Закладка фундаменту

Масивний фундамент для каркасного невеликого садового будиночка не потрібно, але для цього будинок повинен бути зроблений з чітким дотриманням усіх технологій. Залізобетонні фундаментні блоки, стрічковий фундамент з поглибленням, набивні палі – всі ці види фундаменту підходять для початку спорудження каркасного будинку. Як правило, застосовується стрічковий вигляд фундаменту.

При значних перепадах рельєфу найкраще застосовувати пальовий фундамент. Це дасть можливість вирівняти конструкцію будиночка та уникнути перекосів при мінімальних витратах будматеріалів та нормальної міцності основи.

Матеріали, потрібні для організації фундаменту фанерного будинку:

• щебінь, пісок;
• бетон (вже готовий або його складові елементи: щебінь дрібної фракції, цемент, пісок);
• труба для вентиляції підлоги;
• арматурні лозини.

Перед тим як розпочинати будівництво, потрібно самостійно зробити розмітку території та за допомогою кілочків та мотузки позначити межі майбутньої конструкції. Найкраще, щоб місце, де буде встановлений будинок, було вирівняне. За заданим контуром викопують траншею шириною не більше 60 см з глибиною 70 см. Такої глибини цілком вистачає для забезпечення необхідної надійності та міцності для каркасного будинку. Дно траншеї трамбується, потім засипається шаром піску і наново утрамбовується.

Потім засипають шар дрібного щебеню та утрамбовують. Така подушка розподілить рівномірно навантаження і зможе забезпечити гідроізоляцію нижнього шару основи. Для покращення щільності подушки під час трамбування щебеню та піску застосовують невелику кількість води. Після цього потрібно споруджувати опалубку, яку можна зробити з дощок, закріплюючи їх один з одним перемичками на цвяхи. Не допустити протікання бетону під час заливання фундаменту можна, застосовуючи як опалубку фанерні листи завтовшки 7-8 мм.

Після засихання фундаменту та зняття опалубки дані листи можна використовувати ще раз. Висота над рівнем землі стрічкового фундаментуповинна бути приблизно 45-50 см. Щоб опалубка не втратила форму під час заливки бетону, верхні елементи з'єднуються між собою поперечними рейками.

Арматура укладається як упоперек опалубки, так і вздовж. Причому потрібно залишити кінці арматурних лозин над рівнем фундаменту для подальшого закріплення каркаса. У кількох ділянках в опалубку вставляють трубу, довжина якої дорівнює ширині фундаменту. Це створює достатню вентиляцію для підлоги.

Потім фундамент заливають готовим бетонним складом або замішують щебінь, пісок, цемент. пропорції 2:3:1 із водою. Під час заливання потрібно трохи утрамбовувати розчин, щоб не допустити появи порожнин. Поверхню потрібно розгладити кельмою або правилом, щоб верхній шар основи був максимально рівним. Коли фундамент застигне (приблизно через один тиждень з урахуванням глибини та погодних умов), можна розпочинати подальше будівництво.

Каркас та облицювання

Потім, щоб спорудити дачний будиночок із фанери своїми руками, потрібно зібрати каркас. Будівництво каркасусобою є покрокове виконаннянаступних етапів робіт:

Утеплення

Варіанти утеплення садового будиночка, зробленого власноруч.

внутрішньостінове

Пінопластова шуба

Пінопласт марки С25 і більшезастосовується для зовнішньої обробки стін.

• Пінопласт закріплюється на цементний клей, причому клейові маяки можуть компенсувати нерівність поверхні стін. Для додаткового кріплення плит використовуються пластикові дюбель-парасольки.
• Зверху пінопласту наноситься широким шпателем цей же цементний клей, далі в нього утоплюється армування - склосітка з розміром комірки 3х3 мм і густиною не менше 170 г/м.кв. Сітка приклеюється з нахлестом смуг на 70-80 мм.
• Потім сітка покривається шаром клею так, щоб приховати її фактуру.

Наступне оздоблення - на розсуд господаря будинку. Як правило, стіни обробляють декоративною штукатуркою або фарбуються фасадною фарбою. Замість пінопласту можна застосовувати проклеєні плити мінеральної вати. При цьому вони набагато безпечніші в плані поширення пожежі, проте обійдуться значно дорожче.

Вентильований фасад

Якщо найбільше важлива паропроникність стін, то робиться вентильований фасад:

• На стіни споруджується решетування (за допомогою оцинкованого профілю або бруса).
• У розпірку між елементами решетування або під неї з фіксацією дюбель-парасольками вставляють плити мінеральної вати.
• Зверху утеплювач закривається вітрозахисною мембраною.
• Після фасад зашивається по решетуванні сайдингом.

Дах

Для каркасних будинків використовують легкі матеріали для покриття покрівлі: профнастил або м'яку черепицю.

До верхньої решетування кріпляться кроквяні балки, які ставляться за рівнем та фіксуються додатково укосинами. Крок між балками має бути не більше метра. Потім роблять решетування дошками. Відстань між дошками залежатиме від того, який обраний покрівельний матеріал. Коли застосовують м'яку черепицю, то крок між дошками обрешітки роблять невеликим.

Потім, коли решетування зроблено, потрібно настелити гідроізоляційний шар. Для чого цілком підходить руберойд, який укладають внахлест, скріплюють перпендикулярно до решетування стики і настилають покрівельний матеріал.

Оздоблення

Оскільки основним матеріалом для будівництва каркасного будинку є фанера, то внутрішнє та зовнішнє оздобленняпотрібна. Як зовнішній оздоблювального матеріалунайкраще підходить сайдинг, який не сильно ускладнює стіни будинку і простий у встановленні. Різноманітність фактур та кольорів також говорить на його користь. Крім сайдингу, можна використовувати дерев'яну або пластикову вагонку для зовнішніх робіт.

Для внутрішнього оздоблення матеріалами можуть бути декоративна штукатурка, шпалери, фарба, кахельна плитка. Але для нанесення певних обробок потрібно встановлювати гіпсокартонні листи.

Наявність на заміській ділянцісадового будиночка дозволяє застосовувати його для постійного або тимчасового проживання, зберігання різного приладдя або повноцінного прийому гостей. Також він може служити базовим приміщеннямдля будівельної бригади у разі спорудження великого котеджу І найважливіше, що зробити його можна своїми руками без залучення фахівців, потрібна лише увага, терпіння та дотримання всіх рекомендацій.

Якщо ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, потрібний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим та . Заради економії не тільки коштів та своєї праці, а й земельної площі. У цій публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночок своїми руками можливо простіше, швидше, легше та дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгу негоду, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будівлі давала можливість використовувати різноманітні дизайнерські рішення для його зовнішнього та внутрішнього оформлення.

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок – з чого його зводити? Де – вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, ґрунтом на місці будівництва та погодними умовами вибирається конструкція будинку, під неї розробляється або підбирається готовий проект, а далі – кошторис, закупівлі, та за справу. З вибору матеріалу ми почнемо.

Із чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості варіанти до реалізації, то з розгляду виключаються і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних зсувів ґрунту і тому вимагають фундаменту не менш надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче за нормативну глибину промерзання НГП, вважаючи по підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення має вистоятись, щоб дав власне усадження, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла наступного року. Такої ж витримки вимагають утеплені плитні фундаменти, напр. шведська плита. Є, правда, тип фундаменту для дерев'яних будинків, що не вимагає технологічної перерви (див. далі), але і сама брусова або зроблена з колод будова повинна вистоятися на усадку рік, перш ніж буде готова під обробку. Тому брусовий або зрубний дачний будиночок виявиться непомірно дорогим (від 12 000 руб./кв. м) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинками та . Кінець кінцем будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібна гранично компактна в плані будова. У такому разі будинок будують двоповерховим; цегляна та брусова технології дозволяють побудувати будинок у 2 поверхи непідготовленому, але уважному та акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного та брусового будинку дано на рис.

Примітка:піноблоковий будинок будівельнику-початківцю побудувати простіше, ніж цегляний, брусовий або зроблений з колод. Будівництво дачного будиночка з піно/газоблоків має сенс, якщо дача відвідується цілий рік - не потрібно додаткове утеплення і менше витрат на опалення.

Найпростіші та найшвидші способи будівництва невеликого будинку – збірка з готового щитового домокомплекту або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитовий будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пару навчених за інструкцією до комплекту шимпанзе середніх розумових здібностей. Не жарт, були такі досліди. Але, на жаль – вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб./кв. м. Без фундаменту.

Будиночок із СІП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м із фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції із СІП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок із СІП був цілком надійний, у ньому має бути чимало внутрішніх перегородок із тих самих СІП із замками. Оскільки перегородок у компактному будиночку мало чи ні, СІП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева За одним невеликим, але дуже значним винятком див. далі.

Проект

Недорогий садовий та/або компактний заміський будиночок краще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проект дачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якої пошукової системи. Або за плату - докладний типовий проект садового будиночка за 300 руб. знайти реально на відповідних веб-сайтах.

Як вибрати простіше та дешевше

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надмірну жорсткість і пружність. Тут діє добре відомий із техніки (і вперто не помічаний любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайного паперу письма кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім'яти той і інший. Третій фактор – власна зв'язність ґрунту нерозривно пов'язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись у подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев'яний дачний будиночок у плані вписується в коло певного діаметру, то на звичайних ґрунтах садових ділянок його можна будувати на незаглибленому фундаменті, що набагато швидше, простіше та дешевше. У яке коло має вписуватися проект дерев'яного будиночка в плані, щоб можна було будуватися на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до середньопучинистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будівлі: чим будинок «квадратніший», тим краще він відіграє сезонні зсуви ґрунту. Тому будинки-«трамвайчики» для вузьких ділянок краще, не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А от якщо відношення «палички» Т-подібного будинку лежить в межах 1

Примітка:веранда/тераса включається до проекції будинку, якщо вона жорстко пов'язана з його конструкцією. Веранди, які не мають механічного зв'язку з будинком або на шарнірному зв'язку з ним, із проекції будинку у плані виключаються.

Фундамент

Вважатимемо, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусовий або зроблений з колод будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглиблену стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент із утепленням «устаканюється» на ґрунті 2-3 роки; цього достатньо, щоб брусовий або зроблений з колод будинок почав розщелюватися. Під будинок із бруса або піноблоків на слабопучинистому грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. далі) зі сталевим ростверком.

Незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і найдешевше зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два ряд; верхні навперейми нижнім. Таким чином, стовпчик виходить у плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15+15 см припадає на протипучинну піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см немає сенсу: перев'язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного пучення порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над грунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерва після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину кладки, це прим. Тиждень.

Заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, на зразок великих будівель, роблять пальовим на буронабивних палях в м'якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот ухилом до 1,7 м і більше. Щодо швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той самий, що й у стрічки – має вистоятись і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка:фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає – «капелюшки» паль ТІСЕ нормально працюють у ґрунті лише під достатнім ваговим навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка – на геошурупах. Геошурупи – різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будов. На відміну від звичайних, геошурупи не розраховані на топкі, сипкі і ґрунти, що пливуть. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться значно дорожче стрічкового саморобного, т.к. геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для ґрунтів малої та середньої щільності за принципом утримання його в ґрунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфірмат і зовні також схожий на нього, див.

Гладкий оголовок геошурупів для щільних ґрунтів рівномірно-циліндричний. Ті та інші геошурупи можна використовувати на грунтах до надмірнопучинистих. На голівки геошурупів можна як укладати дерев'яну нижню обв'язку будівлі, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев'яний будинок на гвинтових палях, див. слід. відео:

Відео: встановлення каркасного будинку

Переваги геошурупів для швидкого будівництва на малій ділянці в обмежених умовах величезні:

• Не потрібні попередні геологічні дослідження.
• Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений ґрунт: бруківка або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне убік.
• Не потрібна спецтехніка та під'їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби завертають за день до 10 і більше геошурупів.
• Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем у лунку на багнет лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде до ґрунту на третину – наполовину.
• Загвинчені геошурупи можна довертати/відвертати для вирівнювання головок у горизонт.
• Не потрібна техперерва на осідання фундаменту - будівництво можна продовжувати, як тільки загорнуть останній шуруп.
• Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і знову завернути впритул до колишньої свердловини.

Примітка:якщо ви будуєтеся за готовим проектом, в якому вказано тип і характеристики фундаменту, то слід дотримуватися рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет - а чи підійде на такому грунті такий фундамент.

Який будинок зводити?

Підходимо до самої суті: який саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? У порядку зростання вартості, складності та часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн та оздоблення) варіанти розташовуються слідом. чином:

1. Будиночок із військового кунга;
2. Будиночок-курінь;
3. Будиночок-бунгало;
4. Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ – абревіатура, що означає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габариту. У СРСР уніфіковані закриті кузови для автомобілів з'явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назва кунг незабаром стала номінальною. Дачний будиночок з кунг, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівку від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., покладені на щебеневу подушку (щоб бур'яни не проростали і докучна живність не заводилася). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі – кунг розрахований на рух бездоріжжям і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги лише випинають. Але переваг маса:

• Відмінне утеплення – пічка розміром із системний блок настільного комп'ютера обігріває кунг із лютим морозом.
• Ціна більш ніж на порядок менша, ніж у будівельної побутівки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
• Висока стійкість до зовнішніх впливів - склади, побутівки та підсобки з кунгів стоять практично без догляду понад 50 років, і зносу їм не видно.
• Пожежна безпека – закладена конструктивно.
• Вбудовані електропроводки або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) та клеми для підключення заземлення.
• Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. нижче).
• Не вимагається жодного законодавчого оформлення та дозволу на встановлення. Купив – привіз – поставив – живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. рис.): у них рівна підлога і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених всуху) потрібно 6: по кутах по серединах довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевші і переоснащуються під житло простіше, ніж уралівські та камазовські.

Примітка:неуніфіковані «будки» від стародавніх ЗіС'ів та ГАЗ-51 –53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабариту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довга і вузька, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Для дачного будиночка бажано шукати кунг двовідсіковий (двохотсічний), зліва на рис. Але й будь-який інший порожній виявляється напрочуд просторим, у центрі. Кунг-побутівка (ліворуч і праворуч вгорі на рис.) вже забезпечує нормальну житло для 3-4 осіб, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв'язків. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 осіб, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерка праворуч внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегату автономного електроживлення (БЕА) краще прибрати: на його місці міститься міні-туалет із душем. Забравши половину полиць над лівим відсіком БЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки та невеликий обробний столик. Самий відсік БЕА як спеціально призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв'язку є бічні віконця, що скажеш не про всі кунги - військові побутівки.

Шале

Шале і означає курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури інша справа. Дачний будиночок курінь міцний майже так само, як кунг, т.к. його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. до 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім надмірнопучинистого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду та з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-шалаша ще одна перевага, успадкована від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див.

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої переваги до розмірів у плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним та матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць доводиться обладнати на горищі, куди треба підніматися вертикальними сходами, от і все.

В Америці та Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені – сховища для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-здольників (це те саме, що радянський гектарник, хто пам'ятає), ліворуч і в центрі на рис.

Влаштування одномісного будин-шалаша – притулку та 3-місного дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м у плані може бути і дачним на 2-3 особи, праворуч. Витрат на опалення у тому іншому випадку небагато, т.к. відносна площа тепловтрат будинку-курені менше і прогрівається він швидше завдяки більш активній циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна житла з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунгу, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну кунгу знають.

Як побудувати шале

Будівля будинку-курені розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т.зв. дирижабельна технологія, розроблена німцями для будівництва їх цепелінів):

1. Закладають стовпчастий або пальовий гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
2. А-подібні рами каркаса, що несуть, збирають з дощок (130…150)х40 лежачи на плазі – будь-якої досить твердої рівної поверхні;
3. Зібрані рами складають чаркою, щоб звіряти на перекіс і розмір, для будиночка-курені це вкрай важливо;
4. Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають підошвою по місці;
5. Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі та фіксують тимчасовими укосинами;
6. Коли всі рами стоять як слід, фіксують каркас по кутах - внизу карнизними дошками (див. нижче), вгорі коньковим прогоном теж із пари дощок;
7. При будівництві будинку понад 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
8. На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцним;
9. Збирають підлогу будинку за звичайною для дерев'яних будинків технологією;
10. Обшивають крила каркаса 40 мм дошками вздовж, бажано шпунтованими;
11. Збирають рами віконних та дверних отворів;
12. Обшивають фасади;
13. Виробляють інші необхідні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцним і довговічним, тільки якщо роботи з його будівництва вести у зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що вдома-курені будують небагато - працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-курені 3х3 м на двох-трьох дано на рис.

На врізанні ліворуч угорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам – брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягування додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того самого перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньою та верхньою обв'язками (поздовжніми зв'язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв'язки з'єднуються врізкою вполдерева. Тобто. на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як зростають складність будівництва та матеріаломісткість будинку-курені зі збільшенням його розмірів.

Примітка:на нижній стяжці видно ще 2 торці бруса 100х75 по сторонах вікна. Там спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на іншому фасаді тягнеться вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо цей будинок без цоколя, подібним чином виконується і віконна рама.

Бунгало та… бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалюваний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід'ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях загальноприйнятий будиночок-бунгало оптимальний, т.к. просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріаломісткий.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані по ній хатини-бунгало (інша назва – хакале) досі можна зустріти у лісових нетрях Росії, півночі США та всієї Канади. Деякі з них перевалили за 200 років, але більшість із них досі придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко впізнати по 2-шаровій обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд уривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев'яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк та каркасної з працюючою обшивкою. Порівняно з тією та іншою технологія бунгало має слід. переваги:

• У лісистих місцевостях з розвиненими лесозаготовками коштує дешевше, попри збільшений витрата матеріалу для обшивки, т.к. для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки та відходів у вигляді горбиля.
• Будиночок-бунгало дуже інше і може бути побудований на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до сильнопучинистих включно.
• У сирих місцях будиночки, збудовані за технологією бунгало, дуже довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокриті звисами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до дослідності та акуратності працівника (див. далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для припасування до наличників, інакше утворюються кишені – уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулку загалом популярніші за будинки-курені внаслідок кращої життєдіяльності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висувати назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис.

Креслення міні будиночка-бунгало – притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов'язково стрічковий (в даному випадку - незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-який, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або пальовий, то опор потрібно 12: по 3 сторони вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільним для майна та запасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м у плані влаштований, звичайно, складніше (див. рис.), так само, як каркасний будинок (див. далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для ґрунтів до середньопучинистих включно; перед. Варіант чудово стоїть і на сильнопучинистих грунтах.

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка із вертикальних дощок. Фанера та ОСП мало придатні, т.к. під кожен стик листів потрібні підкладні стійки та продолини.

Схеми будівництва бунгало дано на рис.

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, ліворуч на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою вполдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні кутами чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів див. у центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та інше нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовість» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окраянами» (опуклостями річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніми, тоді в процесі короблення деревини обшивка ущільниться і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окраїв» розщелиться і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркаса по коротких (торцевих) кромках трійками (не парами!) Цвяхів або шурупів. Крайові дошки кріпляться також по довгих кромках до кутових стійк тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх за короткими краями парами кріплення; по довгих - у ряд з тим самим кроком.

Складання силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, т.к. скоби теслярським молотком не вб'єш, а саморізи 12х300 шуруповертом не закрутиш. У старих конструкціях замість шурупів ставили дубові нагелі в розклинювання. Каркас будинку за технологією бунгало збирають у слід. порядку:

1. Збирають на фундаменті нижню раму;
2. Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі та фіксують тимчасовими розкосами;
3. Збирають на стійках верхню раму;
4. Насвердлюють піонерні отвори під скоби (розмітка - самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр – 3/4 діаметра вуса;
5. Вибирають під полиці скоб канавки, т.к. скоби мають бути потоплені в дерево;
6. Наживляють скоби молотком;
7. Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхнє сталеве кріплення;
8. Добивають скоби кувалдою;
9. Виробляють обшивку стін;
10. Забирають тимчасові розкоси і виконують інші роботи.

Каркасники

Каркасний міні-будиночок у порівнянні з великим житловим якихось особливостей не має; схема його пристрою дана на рис.

Порядок будівництва докладно та з ілюстраціями описаний у багатьох джерелах. Можна також переглянути відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4×6 за каркасною технологією

Складність і вартість будівництва каркасного будинку вище, ніж у всіх, описаних вище. Увага, знання та акуратність, необхідних для будівництва будинку-курені та бунгало, не враховуються: вони витрат не вимагають і часу не забирають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. рис.

Також конструкція каркасного будинку дуже пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників-початківців. З іншого, дає творчим аматорам певний простір експериментів. Див, напр., ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету треба лише додати, що зауваження глядачів щодо утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, матеріали, що утеплюють, в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускаючі випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її конструкція, що несе) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірною жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв'язковий фундамент; як мінімум – стрічковий для нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) і наслонними (поз. 1б):

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонній на перегородку, що несе; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано в жодному сенсі, включаючи ергономічний – житло. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять лише висячими. Що стосується способів складання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих поз. 3 і 4. Вибирайте будь-яке за вмінням, доступністю матеріалів та бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для дому до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 та мауерлату – від 150х75. У будиночку-бунгало та каркасному мауерлаті може служити безпосередньо брус верхньої обв'язки.