Як залити підлогу у лазні: поетапний процес заливання з ухилом, під слив своїми руками. Бетонна підлога у лазні: технологія будівництва. Особливості виготовлення стяжки Дерев'яна підлога з бетонної основи в лазні

Бетонна підлога в лазневій споруді прослужить довго. Він відрізняється міцністю та пожежобезпечністю, переносить з легкістю різні навантаження, без особливих зусиль миється і не піддається процесам гниття. Щоб таке покриття було якісним, потрібно знати, як правильно забетонувати підлогу в лазні.

Після завершення робіт готову поверхню можна утеплити та піддати фінішному оздобленню, використовуючи плитку або вироби з натуральної деревини. За умови, що в приміщенні грамотно облаштований ухил, вода з нього буде виводитися без проблем. Останнім часом багато власників нерухомості вважають за краще робити теплу бетонну підлогу в лазні.

Вимоги до виконання бетонної стяжки у лазні

Насамперед до того, як зробити бетонну підлогу в лазні, треба продумати влаштування системи водовідведення. У тому випадку, коли слив виконаний неправильно, через деякий час у приміщенні з'явиться вогкість та грибок і, як наслідок, стійкий неприємний запах.

Найкращим вирішенням цієї проблеми буде приєднання стоків до централізованої каналізації. Але подібна можливість є не у всіх приватних домоволодіннях і тому зазвичай відпрацьовану рідину зливають у септик або яму, розташовувати яку потрібно на відстані не менше 3-5 метрів від лазневої споруди.

Стіни зливної ями роблять з бетону, а на дно укладають биту цеглу або щебінь, щоб вода йшла безперешкодно. З метою недопущення влучення сміття в каналізаційну систему отвір слід закривати ґратами.

За наявності на присадибній ділянці септика трубу потрібно вивести в нього, але при цьому обладнають спеціальний затвор, який буде перешкодою для проникнення неприємних запахів у парилку.

Вимоги до параметрів труб:

• для створення внутрішнього трубопроводу можна використовувати керамічні, чавунні, азбестові або полівінілхлоридні вироби;
• не допускається прокладання труб зі сталі, оскільки даний матеріал стає непридатним при систематичному контакті з рідким середовищем;
• мінімальний діаметр водостічної конструкції має становити 50 міліметрів;
• для прокладання зовнішнього трубопроводу слід купувати ПВХ труби;
• водосток створюють, направляючи рідину до зливного котловану.

У ряді випадків поглинаючу яму облаштовують під лазнею. Але щоб вона не стала джерелом небажаних запахів, у цоколі роблять вентиляційні продухи, які забезпечують циркуляцію повітря. Розташовувати злив над ямою можна лише за умови, що котлован під неї виритий у легкому піщаному ґрунті. Інші ґрунти під неї не підходять.

Щоб можна було усувати засмічення, необхідно побудувати оглядовий колодязь таким чином:

1. Відступивши від лазні на 3-3,5 метри, викопують канаву площею близько одного квадрата круглої або квадратної форми.
2. Стінки в ньому викладають із цегли, деревних елементів або роблять бетонне покриття.
3. Нижню частину заливають бетонним розчином таким чином, щоб утворилося якесь подібність лотка для з'єднання труб.
4. У самій вершині монтують кришку і утеплюють її.
5. Конструкцію засипають землею, дерев'яною тирсою або шлаком.

Виконання заливання підлоги по ґрунту

Облаштовувати підлогу по ґрунту в лазні дозволяється лише за наявності на ділянці щільного ґрунту, оскільки необхідно виключити деформацію будови, якщо просяде її основа. У тому випадку, коли на місцевості є пучинисті грунти або існує небезпека промерзання, покриття для підлоги з бетону роблять, дотримуючись іншої технології.

Перед тим, як облаштовувати бетонну підлогу в лазні по грунту на глибину 40-50 сантиметрів, видаляють верхній шар грунту, а потім трамбують майданчик і приступають до його заливання.

Послідовність виконання роботи:

1. Насипають гравійзавтовшки 15 сантиметрів. Починають формувати ухил у напрямі місця зливу.
2. Потім укладають піщаний шарвисотою 30-50 сантиметрів і знову добре утрамбовують.
3. Далі роблять гідроізоляцію. Для цього на утрамбований пісок поміщають руберойд у кілька шарів, роблячи 10-сантиметрові нахлести смуг. Шари матеріалу потрібно розташовувати перпендикулярно один до одного. Місця стику обробляють бітумною мастикою.
4. З урахуванням кліматичних умовдля утеплення основи підлоги використовують один з наступних матеріалів - пінопласт, плити мінвати, просочені гудроном, піноплекс або будівельна повсть. Утеплювач укладають так, щоб він охоплював нижню частину стін.
5. У разі застосування мінватиповерх неї роблять ще одну гідроізоляцію. При цьому використовують плівку з поліетилену, яку укладають суцільним полотном або двома шматками, роблячи великий нахльост і фіксуючи широким скотчем.
6. Застосовують армуючу сіткуз 5-міліметрового дроту.
7. Систему маяків-орієнтиріввстановлюють так, щоб сформувати стік. Робити його бажано у кутку приміщення.
8. Бетонна стяжка підлогиу лазні по ґрунту повинна мати товщину мінімум 30 міліметрів. Для заливки використовують цементно-піщаний розчин пропорції 1:3 або готову суху суміш, призначену для приміщень, де підвищений рівень вологості.

Якщо підлогу планують укладати в кілька шарів, тоді технологія як залити бетонну підлогу в лазні буде іншою:

1. Перший з них заливають згідно з маяками безпосередньо на шар з гравію та піску.
2. Після застигання маси виконують гідроізоляцію.
3. Потім монтують теплоізоляційний матеріал – перліт. Щоб у процесі роботи він не порошив, його слід трохи зв'язати із цементом.
4. Далі задіють армуючу сітку, закріплюють орієнтири. На завершення виконується заливання підлоги у лазні бетоном.

Дотримується певний порядок заливання підлогового покриття по ґрунту на пучинистих і підтоплюваних ґрунтах:

1. Для зниження рівня грунтових вод роблять дренажну систему, розташовуючи її на 80 сантиметрів нижче за рівень промерзання грунту;
2. Шар грунту витягують і його місце поміщають більш щільний;
3. Основу утрамбовують та утеплюють за допомогою вологостійких матеріалів у плитах, наприклад, спіненого пінополіуретану;
4. Потім укладають армуючу сітку, монтують маяки та заливають бетоном.

Влаштування підлоги з обігрівом у лазні

Щоб у приміщенні створити комфортніші умови, деякі власники перш, ніж покрити бетонну підлогу в лазні, облаштують її обігрів. Облаштувати можна два види теплих основ – водяну та електричну.

У першому випадку підлога на фото функціонує згідно з принципом опалення. Систему труб, викладену у визначеному порядку, приєднують до котла, в якому нагрівається носій тепла. Його із застосуванням насоса переміщають трубопроводом. Для створення водяної підлоги використовують сучасні види труб.

Найчастіше теплоносієм у такій системі є вода, але для лазень фахівці рекомендують заливати спеціальний антифриз.

Особливості самостійного монтажу теплої водяної підлоги:

1. З метою зниження тепловтрат підставу під нього слід утеплити за допомогою мінвати, піноплексу або пінопласту.
2. Для зменшення втрат тепла теплоізоляційним шаром використовують фольговану плівку.
3. Опалювальний контур укладають певним способом - "равликом" або "змійкою".
4. Трубопровід поміщають у створені своїми руками бетонні підлоги у лазні між стяжкою та шаром теплозахисту.
5. Зверху труб настилають додатковий гідроізоляційний шар.

Другий варіант облаштування основи з обігрівом – електричний – роблять із використанням кабелю або плівковим. Електрична енергія в конструкції із застосуванням спеціальних кабелів перетворюється на джерело тепла. Для лазневих будівель фахівці рекомендують купувати кабелі, здатні виділити до 250 Вт/м.

Система теплої електричної підлоги складається з регулюючого термостата та датчиків тепла. Кабелі для таких конструкцій бувають одно- та двожильними. Другі вироби простіше укладання, але, на жаль, генерують електромагнітне випромінювання, причому досить сильне.

Монтують кабелі на підстави, які дозволяють дотримуватися кроку укладання, що регламентується виробникам. Після завершення монтажу конструкцію тестують, накривають плівкою, що армує, і заливають бетонним розчином.

Використання інфрачервоної термоплівки – бюджетніший варіант. Випускають її у рулонах. Термоплівку поміщають на основу, на яку настилають матеріал, що відбиває. Зверху монтують гідроізоляцію та заливають невисокий шар стяжки.

Бетонну стяжку на підлозі лазні можна назвати найоптимальнішимваріантом. Така підлога має багато переваг перед дерев'яною конструкцією, ключовими з яких є її міцність та довговічність. Всім відомо, що у лазневих приміщеннях завжди спостерігається підвищена вологість. Вона негативно впливає навіть на оброблену спеціальними складами деревину, в той час, як бетон у вологому середовищі спочатку зміцнюється, а потім дуже мало реагує на її вплив.

Основна складність пристрою стяжки на підлозі у лазні полягає в тому, що поверхня повинна розташовуватися під певним кутом. Тому, починаючи роботи з монтажу каналізації та зливного трапу, спочатку варто добре розібратися в тому, як залити підлогу в лазні з ухилом для швидкого догляду використаної води.

Для створення гарної, міцної, утепленої бетонної підлоги зі зливним отвором знадобляться певні матеріали:

• Пісок, піщано-гравійна суміш та цеме нтдля виготовлення розчинів і засипок. Оптимальним використовуватиме, крім того, спеціальні пластифікуючі присадки та мікрофібру – для підвищеної міцності верхнього бетонного шару.
• Руберойд, поліетиленова плівка завтовшки не менше 200 мкм – для гідроізоляції підлоги.
• Каналізаційна поліпропіленова труба перетином 50 мм.
• Утеплювальний матеріал – найкраще екструдований пінополістирол, товщиною 30 ÷ 50 мм, щільністю не менше 35 кг/м³.
• Арматурна сітка з осередками від 50×50 до 80×80 мм.
• Напрямні для маячків або спеціальний комплект для формування ухилу підлоги.

• Зливний трап, діаметром, що підходить до обраного перерізу труби.
• Клей для плитки – для вологих приміщень або для зовнішніх робіт.
• Керамічна плитка для підлоги - важливо, щоб про набулашорстка, неслизька у вологих лазневих умовах.

Ціни на екструдований пінополістирол

екструдований пінополістирол піноплекс

Зливний трап

Окремо слід розглянути один із найважливіших елементів відведення води в системі підлоги з ухилом – зливний трап. Він виконує відразу кілька функцій:

• Забезпечує герметичні з'єднання зливної труби зі стоком.
• Фільтрує воду, що надходить у каналізаційну трубу, завдяки наявності фільтраційної решітки, що значно зменшує кількість засмічень – наприклад, листя від банних віників буде затримуватися на решітці.
• Гідрозатвор, що встановлюється усередині сифона, захищає приміщення від проникнення неприємного запаху з каналізаційного колодязя та холодного повітря.

Зливні трапи виготовляються у двох варіантах – з прямим та з бічним підведенням.

• Якщо труба заглиблена, і її вихід у приміщення відбувається вертикально, то використовується трап із прямим підведенням.

• У тому випадку, коли труба протягнута таким чином, що виходить зі стіни, або вона вмуровується в шари підлоги майже горизонтально, слід використовувати зливний трап з боковим підведенням.

Трапи виготовляють із міцних полімерів, не схильних до корозії металів або ж у комбінованому варіанті.

Перед придбанням трапу необхідно перевірити, чи підійде він за висотою для цього приміщення при влаштуванні підлоги в кілька шарів. Тому спочатку потрібно розрахувати, наскільки можна підняти підлогу в лазні максимально. Якщо не вдасться знайти трап потрібної висоти, то доведеться кожну з стяжок зробити трохи тонше, або зменшити товщину шарів засипки.

Потрібно пам'ятати і те, що висота зливного трапу є параметром, на який потрібно орієнтуватися при розрахунку підйому підлоги в області підведення зливу, а це означає, що біля стін поверхня підніметься ще вище.

Купуючи зливний трап, його потрібно одразу укомплектувати всіма необхідними деталями – сполучними муфтами та трубами зливу потрібного діаметра.

Монтаж труби каналізації

Щоб робота вийшла якісною, контроль за нею потрібно починати з проведення труби каналізації у певне місце підлоги лазні. Цей процес починається після зведення фундаменту та зняття з нього опалубки, а нерідко ще під час виконання робіт «нульового циклу».

Якщо злив у підлозі передбачаєтьсямонтувати в кутку приміщення лазні, труба проводиться вздовж однієї зі стін фундаменту.

За умови розташування зливного трапу в центрі кімнати трубу укладають по діагоналі кімнати. Тут слід пам'ятати, що її напрямок не повинен мати різких поворотів, інакше труба на цих ділянках може часто засмічуватися. Тому кут повороту повинен становити приблизно 140 ÷ 150 градусів, але найкраще, якщо місця встановлення зливу в лазні та стічної криниці (ями) будуть пов'язані по прямій.

Викопуючи траншею, необхідно дотримуватись на всьому її протязі ухилу, як мінімум, за три÷п'ять градусів від будови до ями.

Якщо під фундаментом або в його стінці не було передбачено отвір для проходу каналізаційної труби, доведеться робити під нього підкоп під стрічкою.

Тому рекомендовано продумати це питання наперед. Перед заливкою в опалубку розчину, у певному місці в неї укладають відрізок труби діаметром, який перевищуватиме розмір каналізаційної труби на 50 ÷ 100 мм. Труба, що закладається, повинна мати довжину рівну ширині опалубки, і її опускають на глибину від поверхні грунту, приблизно на 450 ÷ 500 мм. Провівши таку підготовку, можна позбутися зайвої, досить трудомісткої роботи.

Інший варіант, коли безпосередньо в стеку фундаменту вмуровується патрубок потрібного діаметру, якийпотім стане частиною самої каналізаційної труби.

Інший її кінець, на який монтуватиметься злив, нарощується патрубком потрібної висоти.

Вертикальний стояк є можливість наростити його на потрібну висоту

Якщо планується зробити злив у двох кімнатах лазні, наприклад, в мийній і душовій, то від руби робиться розведення, і в кожній з кімнат встановлюється свій патрубок.

Після монтажу каналізаційних труб, траншеї засипаються, а на грунт всередині фундаменту, тобто . у підпіллі, насипається та утрамбовується подушка з піску. На час робіт отвори труб рекомендовано заткнути пробкою з щільної тканини або закрити спеціальною кришкою, щоб уникнути попадання в порожнини будівельного сміття або бетонного розчину.

Формування шарів підлоги

На цій схемі добре показана послідовність розташування шарів бетонної підлоги у лазні.

• Першим кроком після засипання ґрунту піском, навколо патрубка рекомендовано встановити огороджувальний короб із дощок або кількох шарів руберойду. Він необхідний для того, щоб при помилці у виборі висоти патрубка його можна було замінити більш коротким або довгим.
• Далі йде влаштування бетонної чорнової основи.
• Щоб підлога була відносно теплою і не промерзала в зимовий період, на застиглу бетонну плиту укладають утеплювач. Для цього приміщення добре підійде екструдований пінополістирол. Оптимальна товщина утеплювача – 50 мм.
• Утеплювач закривається ще однією армованою стяжкою, товщина якої повинна становити не менше ніж 40 ÷ 50 мм.
• Після просихання середня стяжка покривається гідроізолюючим матеріалом - руберойдомабо щільною поліетиленовою плівкою.
• Зверху плівки під ухилом до зливної труби виставляються металеві напрямні профілі. Кут їхнього ухилу повинен становити 3–4 градуси.
• Потім заливається верхня стяжка, що формує ухил.
• Вирівняна стяжка декорується плиткою або покривається одним із водонепроникних матеріалів.

Щоб провести всі ці роботи правильно, потрібно розглянути особливості технології кожного етапу. Крім цього, важливим моментом в облаштуванні підлоги лазні є правильне встановлення зливного трапу. Всі шари "пирога" монтуються навколо патрубка каналізаційної труби.

Ціни на руберойд

руберойд

Базова бетонна основа

Міцність верхніх шарів підлоги визначає надійність базової бетонної основи, тому цю роботу потрібно провести з усією ретельністю.

• Першим кроком була засипана та утрамбована подушка з піску – її висота в ущільненому вигляді має становити 100 ÷ 120 мм.
• Зверху її засипається та утрамбовується щебінь. Цей шар виконується товщиною 100 ÷ 150 мм. Його добре утрамбовувати ручним катком, при цьому нижній шар щебеню вдавлюватиметься в пісок. Потрібно відзначити, що щебінь може бути замінений керамзитом, який створить додатковий шар, що утеплює.

• На щебінь укладається арматурні металеві грати з осередками приблизно 80×80 мм – для цього етапу робіт підійде саме цей варіант. Сітку можна закріпити в деяких місцях за допомогою скоб, зігнутих зі сталевого дроту, до покладених шарів. Завдяки такій фіксації її краї не будуть підніматися і заважати проводити подальші роботи.
• Зверху сітки виставляються і маячки із металевих профілів. Їх вирівнюють за будівельним рівнем та фіксують на гірки розчину, виготовленого на гіпсовій основі. Цей склад швидко застигає та допомагає економити час на роботу.

• Далі, на підготовлену поверхню викладається бетонний розчин, виготовлений з піску та цементу або піщано-гравійної суміші та цементу у пропорціях, відповідно, 3:1 або 4:1. Товщина цього шару може становити від 80 мм до 120 мм. Розчин розрівнюється правилом, яке пересувають профілями маячків.
• Після цього бетонну основу залишають для первинного набору міцності. Для цього потрібно мінімум 7 ÷ 10 днів, залежно від товщини залитого шару.

Монтаж утеплювача

Перед укладанням утеплювача рекомендовано настелити на бетонну плиту із загином на стіни на 150 ÷ ​​200 мм поліетиленову плівку, яка стане додатковою гідроізоляцією. Смуги настилають нахабно стін уг на друга на 200 ÷ 250 мм, і склеюють стики водостійким скотчем.

Після цього на поверхню укладаються пінополістирол, плити якого щільно стикуються одна до одної. Зазори, що утворилися між стіною і утеплювачем, потрібно обов'язково заповнити монтажною піною. Вона не лише закриє містки холоду, а й зафіксує утеплювач на потрібному місці.

Якщо пінополістирол монтуватиметься без настилу плівки, відразу на бетон, його можна укласти на плитковий клей.

Другий шар стяжки

Так як пінополістирол – досить крихкий матеріал, перед укладанням другого шару бетону рекомендовано накрити його сіткою з осередками 50×50 мм. Деякі фахівці під сітку настилають ще один шар поліетилену.

На сітку знову встановлюються маячки, якими вирівнюватиметься стяжка. Поки висихатиме гіпсовий розчин під виставленими за рівнем напрямними системи маячків, по периметру приміщення, внизу стін, проклеюється демпферна стрічка. Цей елемент при влаштуванні бетонної стяжки необхідний, тому що під час перепаду температур, які цілком ймовірні в лазні, бетонний шар може розширюватися, і демпферна стрічка компенсує ці лінійні коливання.

Після того як стяжка застигне, край демпферної стрічки, що виступає, зрізається.

Гідроізоляція та формування ухилу

• Перед настеленням шару гідроізоляції необхідно демонтувати короб, встановлений навколо труби каналізації. При необхідності патрубок можна замінити на інший, що має відповідну висоту.
• Простір навколо труби заповнюється цементним розчином, змішаним з пінопластовою крихтою або шматками пінопласту та монтажною піною. Можна заповнити місце і звичайним бетонним розчином.
• Далі, вся поверхня застеляється руберойдом, полотна якого накладаються внахлест одне на інше на 100 ÷ 150 мм і склеюються гарячим способом із застосуванням бітумної мастики. Цей шар гідроізоляції повинен підніматися та приклеюватися на стіни на 150 мм, округляючи стик підлоги та стін.
• Для проходження труби гідроізоляції прорізається отвір, а потім на неї закріплюється нижня частина зливного трапу.
• Замість руберойду для гідроізоляції підлоги та нижніх частин стін можна використовувати спеціальний склад – «рідку гуму», яка утворює на поверхні щільну еластичну водонепроникну плівку, або сучасний рулонний матеріал – «ізопласт».
• Зверху гідроізоляції навколо зливного трапу виставляються під кутом відрізки металевих профілів, які піднімаються біля стін, утворюючи ухил у бік зливу. Мінімальний ухил, який може бути, – це 10 мм на один погонний метр.

• Сьогодні продаються спеціальні комплекти, що складаються з профілів, виготовлених під потрібним кутом – їх встановлюють та закріплюють на рівну поверхню, де вони утворюють каркас для стяжки під ухилом.
• У каналізаційну трубу тимчасово встановлюється зливний трап, і ним визначається висота майбутньої стяжки.

• Грати трапу повинні знаходитися на одному рівні з керамічною плиткою, яка буде укладатися зверху стяжки.

• Після цього монтується внутрішня частина зливного трапу, яка має бути втоплена у стяжку. Його грати встановлюються після приклеювання плитки і є знімною деталлю.

Формує ухил стяжка та подальше оздоблення

• На підготовлений каркас викладається густий бетонний розчин. За допомогою правила потрібної довжини стяжка вирівнюється каркасними напрямними.
• Вирівняний розчин залишають для повного дозрівання. Цей процес займе досить тривалий час, оскільки бетон має бути повністю готовим до обробки. Для того, щоб стяжка була міцною і не пішла тріщинами, її необхідно збризкувати водою, починаючи з другого дня, після заливання, а потім вкривати поліетиленовою плівкою.

• За готовністю стяжки, на її поверхню, під плитку, можна провести монтаж кабельного або інфрачервоної теплої підлоги.

• Далі зверху готової бетонної поверхні укладається на плитковий клей керамічна плитка.
• На підлогу, що має ухил, добре укладатиметься дрібна плитка, закріплена на гнучкій підкладці. Її легко можна різати та підганяти під розташування каналізаційного стоку.

• Наприклад, дуже просто вирізати квадрат потрібного розміру в її середині і надіти на патрубок, завчасно завдавши навколо нього плиткового клею. А від цього, вже фанерованої ділянки підлоги, нескладно буде укладати оздоблювальний матеріал на всі боки.

Її досить гнучка структура дозволяє повторювати всі “переломи рельєфу” статі

• Шви між плитками закладаються спеціальною затиркою, яка зазвичай підбирається під колір матеріалу.
• Останнім етапом встановлюється решітка зливного трапу.

Монтаж підлоги з установкою трапу з боковим підведенням

Вище було представлено інструкцію зі створення підлоги з використанням трапу з прямим підведенням. Труба каналізації проходила ґрунтом, та її патрубок розташовувався до неї під прямим кутом і проходив через шари підлоги вертикально.

Зараз буде розглянуто другий варіант, коли труба проходить горизонтально та підключається до трапу збоку. Таке розташування зручно, якщо основна каналізаційна магістраль проходить у сусідній кімнаті і до неї необхідно підключити злив у лазні, або якщо труба від стічної ями відразу йде під певним кутом.

Базова стяжка влаштовується однаково для обох варіантів підведення зливного трапу, тому слід розглядати з наступного етапу робіт.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	На розташованій зліва схемі добре видно, як на рівній бетонній основі встановлений і підключений трап з бічним підведенням до труби каналізації, і яка можливість існує організувати потрібний ухил труби від трапу.
	В даному випадку підключається зливний трап, який з'єднується з трубою від зливу в сусідньому приміщенні і виводиться в магістраль каналізації, яка вмурована в підлогу - цей трап називається прохідною. Для цього проводяться виміри між патрубками і визначається місце розташування зливного трапу. При необхідності трап трохи піднімається – для цього під нього та одну з труб робляться підкладки. Для них краще вибрати матеріал, який не схильний до впливу вологи, наприклад, відмінно підійдуть шматки старої керамічної плитки.
	Далі до трапу приєднуються відрізки труб, які з'єднають його з патрубками. Усі з'єднання труб ущільнюються силіконом чи спеціальним герметиком.
	Наступним етапом монтується утеплювач підлоги. У цьому варіанті використовується два шари матеріалу. Перший укладається навколо труб - він повинен мати товщину в 50 мм і повинен бути щільно до них притиснутий. Щільність пінополістиролу для підлоги має бути не менше 35 кг/м³.
	Для другого шару товщина теплоізолятора вибирається залежно від висоти зливного витрата. Пінополістирол укладається безпосередньо під краї нижньої коробки зливу. Кімната лазні повністю застеляється утеплювальним матеріалом, а потім по всьому периметру приміщення, вздовж стін, встановлюються вузькі пінопластові планки або закріплюється демпферна стрічка. Надалі вона буде служити як деформаційні шви, при температурному розширенні матеріалу стяжки. Рекомендовано армувати пінопласт скловолоконною сіткою – вона додасть міцності поверхні, що продовжить термін експлуатації підлоги. Крім цього, на утеплювачі виставляються маячки з перфорованих металевих планок, за якими вирівнюватиметься стяжка. Їх краще закріпити дротяними скобами до пінопласту.
	Наступним етапом на поверхню утеплювача викладається бетонний розчин, який повинен заповнити всі порожнини навколо фланця, що виступає з утеплювача. Розчин має бути добре ущільнений.
	Далі, за допомогою правила стяжку вирівнюють, виводячи її на один рівень із фланцем трапу. Бетонний шар залишають до повного застигання та дозрівання, періодично, починаючи з другого дня, зволожують водою.
	Після готовності забетонованого шару на стінах за допомогою рівня розмічуються найвищі точки майбутньої стяжки, яка сформує ухил поверхні. Тут потрібно враховувати товщину гідроізоляційного матеріалу, самої стяжки та оздоблювального матеріалу з плитки, і при цьому ухил повинен становити не менше ніж 2 см на погонний метр.
	Далі, на фланець рекомендовано укласти гідроізолюючий матеріал – найчастіше для цього використовується «ізопласт». Його вирізують у формі квадрата з круглим отвором посередині, діаметром, що дорівнює зливному отвору у фланці.
	Зверху "ізопласту" гвинтами герметично притискається верхня частина фланця.
	Наступним етапом на поверхню всієї підлоги має бути настелена гідроізоляція з руберойду. Але перед цим робиться його приміряння, і в матеріалі вирізається отвір більше діаметра фланця приблизно на 50 мм.
	Підготовлений матеріал, що гідроізолює, настилається на всю поверхню і приклеюється гарячим способом. У тому випадку, коли використовується кілька полотен руберойду, їх укладають внахлест не менше 100мм, і склеюють між собою за допомогою пальника. Покриття має бути повністю герметичним.
	Особливу увагу слід звернути на гідроізоляцію стиків підлоги та стін, а також кутів. У кутових стиках на стіни наплавляється «ізопласт», а потім на стіни та підлогу приклеюються цілісні смуги руберойду.
	Далі, у вмонтовану частину зливного трапу встановлюється сифон з ґратами, із застосуванням кільця ущільнювача для герметизації з'єднання. Після цього знімною залишиться тільки верхня решітка.
	Тепер для формування похилої стяжки монтуються напрямні. Вони можуть мати вже готову форму, або беруться металеві або дерев'яні (фанерні) планки, які виставляються під потрібним кутом і приклеюються на бетонний розчин. Встановлюючи напрямні, потрібно пам'ятати, що у сифона вони повинні бути нижчими за його висоту на товщину керамічної плитки і клею, на який вона буде приклеєна.
	Далі, на поверхню акуратно викладається бетонний розчин і вирівнюється за напрямною кельмою та правилом. По напрямних формується ухил, яким вода буде безперешкодно стікати в трап. Щоб не засмічити решітку сифона на цьому етапі, її рекомендовано захистити, накривши, наприклад, шматком руберойду.
	Розчин, що схопився, необхідно затерти до гладкості. Для цього поверхню змочують водою і вигладжують за допомогою кельми. Якщо направляючі були виготовлені з дошки або фанери, їх потрібно обов'язково акуратно витягти, і заповнити зазори бетонним розчином. Якщо зазори широкі, то можна встановити відрізки пінопласту - вони будуть служити, як деформаційні вставки.
	Після цього всі стики проклеюються водостійкою гідроізолюючою стрічкою.
	Після просихання всіх розчинів на поверхню монтується керамічна плитка. Її укладання починають від трапу. Різати плитки необхідно з високою точністю, щоб вони ідеально підходили одна до одної. Бажано підбирати розмір кахлю, який буде кратаний відстані від стін до трапу, тоді можна буде позбавити себе зайвої роботи - підрізування плитки, що встановлюються біля стін та грати трапу. Дуже важливо, щоб грати трапу не виступали над плиткою, а знаходилися з нею на одному рівні. Для укладання плитки в цьому вологому приміщенні потрібно придбати спеціальний контактний клей, який створить хорошу адгезію для зчеплення матеріалів. Після повного висихання клею шви між плиткою закладаються тільки спеціальними водостійкими затираннями.

Діючи згідно з представленими в статті інструкціями, маючи певний досвід укладання керамічної плитки, роботу цілком можна провести самостійно, без запрошення майстрів з боку.

Як «бонус» – ще один оригінальний спосіб формування ухилу до зливного отвору з використанням технології напівсухої стяжки.

Відео: створення стяжки з ухилом під керамічну плитку

Заливка підлоги по ґрунту – найпростіший і надійніший спосіб облаштування лазні, він виключає наявність дерев'яних конструкцій, що значно збільшує термін експлуатації будівлі.

За складністю та собівартістю роботи відносяться до середнього сегменту, складаються з трьох етапів.

Для полегшення самостійних робіт ми дамо докладні інструкції виконання кожного етапу заливання бетонної підлоги. Маючи ці відомості, кожен забудовник може вносити до них свої зміни з урахуванням побажань та можливостей.

Крок 1.Складіть план каналізаційного зливу з урахуванням розміщення парної, роздягальні та інших приміщень. При цьому ретельно продумайте місце встановлення приймача води, якщо така передбачається робити. Приймач можна зробити із звичайної металевої або пластикової бочки об'ємом приблизно 100–200 л, з боків та в днище ємності за допомогою болгарки слід прорізати отвори.

Крок 2Викопайте траншеї згідно зі складеною схемою. Дотримуйтесь ухилу, перепад по висоті на погонному метрі повинен бути приблизно 1-2 см. Немає потреби користуватися спеціальними приладами, ухил можна перевіряти на око або за допомогою звичайного рівня.

Крок 3Підрівняйте дно і покладіть пластикові труби. Робити піщану підсипку не потрібно, глибина траншей незначна, каналізація не відчуватиме великого тиску. Якщо приймати рівень зливу в парній за нульову позначку, то максимальна глибина траншеї на виході з лазні шириною 6 м буде приблизно 25-30 см. Не треба боятися, що вода замерзне взимку. По-перше, вона тепла. По-друге, нахил забезпечує повний злив, труби завжди порожні, замерзати нема чого.

Як бульбашковим рівнем контролювати нахил труб?

1. Покладіть прилад на рівний майданчик, візьміть лінійку та приставте її до рівня на відстані 50 см від початку.
2. Підніміть прилад доти, доки просвіт між ним і площиною не дорівнюватиме сантиметру.
3. Візуально запам'ятайте положення пляшечки на шкалі або маркером зробіть мітку. Надалі під час перевірки нахилу труб користуйтеся зробленою міткою.

Крок 4.Зберіть вхід зливу та приєднайте його до труби. Для полегшення процесу складання можна користуватися милом, мильною водою або олією. Змочуйте цими рідинами гумові ущільнювачі. Категорично забороняється використовувати з цією метою автомобільне масло - гума в ущільнювачах звичайна, автомобільне масло її зіпсує, доведеться повністю міняти.

Крок 5.Перевірте працездатність та справність зливу. Для цього наберіть воду в літрову банку, таку ж за обсягом порожню ємність поставте біля каналізаційної труби. Налийте воду у приймач і подивіться, скільки її вилилося на виході з каналізації. Якщо об'єм набагато менше залитого, це означає, що труба укладена з перепадами по висоті, вода затримується в нерівних ділянках.

Практична рада. Якщо з літра затрималося менше 500 мл, переробляти каналізацію немає необхідності, незначні помилки не вплинуть на працездатність конструкції. Якщо в трубі залишилося більше 500 мл води, потрібно знайти проблемне місце і усунути шлюб.

Все в нормі - засипайте траншею, через кожні 10 см висоти ґрунту ретельно трамбуйте. Для трамбування можна скористатися будь-якими зручними підручними засобами.

Бажано перед ущільненням трохи змочувати землю. Майте на увазі, що просідання ґрунту під шаром бетону може викликати великі проблеми. Після монтажу зливу можна продовжувати подальші будівельні роботи.

Ціни на модельний ряд септиків «Терміт»

Септики терміт

Етап другий. Заливка бетону

Підготуйте матеріали, інструменти та обладнання. Для заливки знадобиться гравій, пісок, цемент, бетонозмішувач, правило, ємність для розчину, кельми та рівень. Кількість матеріалів залежить від розмірів лазні та товщини бетону. Мінімальна висота заливки не може бути меншою за 10 см. Для підвищення стійкості конструкції рекомендується використовувати будівельну арматуру періодичного профілю діаметром 6-8 см або металеві сітки.

Підготовчі роботи

Крок 1.Видаліть з майданчика родючий шар землі і велике будівельне сміття. Якщо є можливість, то обробіть ґрунт спеціальними засобами для запобігання росту бур'янів.

Крок 2За допомогою лазерного або водяного рівня зробіть по периметру фундаменту відмітку нульової підлоги. Саме від цієї мітки контролюватиметься глибина закладення бетону та товщина всіх шарів. Розрахуйте параметри та за потреби поглибіть котлован. Землю можна виймати вручну, у своїй слід постійно перевіряти горизонтальність поверхні дна.

Крок 3Починайте засипку котловану гравієм.

Товщина матеріалу в межах 15-20 см. Засипати шарами приблизно по 10 см, далі гравій вирівнюється і трамбується. Вирівнювати набагато простіше звичайними металевими граблями.

Рекомендується для першого шару використовувати відсівання з дрібним щебенем, він краще трамбується і тримає навантаження. Якщо підлога заливається в декількох приміщеннях лазні, то роботи слід починати з найбільш віддаленого, матеріал можна возити дерев'яними трапами. За рахунок такої черговості виключається необхідність повторного вирівнювання підсипки.

Крок 4.Кожен шар підсипки потрібно трамбувати окремо. Робити це можна вручну або за допомогою спеціального агрегату. Вручну працювати довго і важко, а якість може бути незадовільною, професіонали рекомендують користуватися віброплитами.

За одним місцем слід проходити щонайменше три рази, великі поглиблення відразу підсипати, горби знімати. Чим рівніше підсипання, тим менше знадобиться для заливання підлоги дорогого бетону.

Крок 5.Після трамбування потрібно насипати шар щебеню фракції № 10-20 товщиною 10-15 см. Після вирівнювання слід трамбування, алгоритм виконання робіт такий самий, як і дрібного щебеню з відсіванням.

Практична рада. Не варто використовувати щебінь великих фракцій, працювати з ним набагато складніше, а помітного позитивного ефекту немає.

Товщину кожного шару слід контролювати за мітками, раніше зробленими на фундаментній стрічці.

Крок 6.Підготуйте останній шар, для нього можна використовувати пісок або дрібний відсів. Вибирайте той матеріал, який у вашому регіоні дешевший, з практичної точки зору жодної різниці не існує. Після вирівнювання ретельно утрамбуйте. Бажано останній шар змочити водою і дати постояти мінімум одну добу, за цей час підсипка сяде, виявляться пропуски та інші проблемні місця. Їх потрібно відразу усунути та повторно утрамбувати.

Крок 7.Встановіть маяки згідно з обраною товщиною стяжки. Маяки набагато легше встановлювати за допомогою лазерного рівня. По лінії променя в підсипку забивайте дерев'яні кілочки або шматочки металевого дроту. Якщо лазерного рівня немає, то крайні маяки можна виставляти за водяним рівнем, потім натягнути між ними мотузку і підганяти по висоті всі, що залишилися. Відстань між маяками 40–50 см. Ширина ліній має бути на 15–20 см меншою, ніж розміри плавила.

Крок 8Для збільшення міцності бетонної підлоги використовуйте армувальну сітку. Підніміть її над підсипкою, сітка повинна розташовуватися приблизно на 1/3 висоти бетону. Будівельні норми забороняють розміщувати її посередині бетону, в цьому положенні вона не підсилює конструкцію. Для підняття сітки можна використовувати різні підкладки або насипати лопатою під неї трохи бетону і відірвати руками від землі.

Крок 9На ряд кілочків насипте бетон.

Важливо. Бетон має бути рухомим, але не рідким. Дотримуйтесь рекомендованих пропорцій компонентів, в більшості випадків для маси потрібна одна частина цементу на три частини гравію і дві частини піску. Але це необов'язковий рецепт, якщо потрібно більш міцне покриття, кількість цементу збільшується на 15–20% і навпаки. На фундаменті лазні є мітки, навпроти яких забивалися кілочки маяків. Кельмою трохи розрівняйте бетон і над кілочками зробіть рисочки, вони допоможуть орієнтуватися під час укладання рейки.

Крок 10Покладіть на місце металеві або дерев'яні рейки, ретельно перевірте їхнє положення, від правильності залежить якість бетонної підлоги. Пересувайте річки рухами вліво/вправо до повної усадки. Підніміть армуючу сітку, знову поправте положення рейок.

Практична рада. У нашому випадку злив води буде робитися посередині парної або миття. Такий пристрій вимагає, щоб підлога була під кутом у бік зливу. Ця умова виконається під час укладання керамічної плитки. Бетонувати підлогу під ухилом до центру дуже складно, майте на увазі під час виконання робіт.

Щоб під час бетонування не пошкодити вбиті кілочки, рекомендується їх з двох боків прикрити цеглою.

Як швидше та простіше заливати бетонну підлогу? Є кілька рекомендацій від досвідчених будівельників.

Для полегшення процесу зробіть для бетономішалки жолоб, по ньому маса прямуватиме у потрібне місце. Щоб жолоб не притискав армуючу сітку до підсипки, підкладіть під нього шматок цегли і підніміть.

Під час робіт постійно переміщуйте сітку всередину шару бетонувідривайте її від землі. Лопатою по черзі закидайте бетон між двома лініями, товщина матеріалу повинна трохи перевищувати висоту маячків.

Рекомендуємо спочатку виконати чорнову правку маси совковою лопатою та кельмою. За рахунок цього правило стягує менше бетону, працювати набагато легше, поверхня рівна навіть після одного проходу. Якщо мережа поглиблення, то підсипте в них масу та повторно пройдіться правилом.

Заливати бетонну підлогу вручну фізично важко, доводиться постійно працювати у похилому положенні. Сьогодні у реалізації є дуже практичні наколінники, радимо купити їх та користуватися. Вони дозволять у міру втоми змінювати положення тіла.

Не накидайте суміш на велику ділянку- Дуже важко правити. Ширина ділянки повинна дозволяти без проблем дотягуватися до країв руками у положенні на колінах.

Після кожного вирівнювання знову піднімайте сітку.Під час ходьби вона постійно опускається, якщо арматура лягла на підсипку, нікого підвищення міцності підлоги не буде, пам'ятайте про це. За таким самим способом робіть стяжку всього приміщення.

Досвідчені будівельники користуються правилом довжиною 2,5-3 метри, приблизно на такій відстані робляться маяки.За рахунок цього не тільки значно збільшується швидкість заливання, а й поверхня стає більш рівною. Додаткова умова - правило має бути досить жорстким і не прогинатися посередині під час стягування надлишків бетону, інакше між лініями утворюються невеликі заглиблення. Для точної заливки це неприпустимо, але під фінішну стяжку проблем, що вирівнює, не складає.

Під час роботи із правилом потрібно постійно очищати рейкивід каміння, площина інструменту не повинна підстрибувати. Пам'ятайте, що для дотримання рекомендацій завжди потрібно набагато менше часу, ніж для усунення шлюбу. Не намагайтеся самостійно спрощувати технологію, такі експерименти нічого хорошого не призводять.

Не стягуйте кому бетону великої висоти.Правило обов'язково прогнеться, поверхню доведеться кілька разів підрівнювати. Якщо ви трохи помилилися із кількістю засипаного між маячками бетону – не біда. Як правило зібрало великий обсяг, розкидайте масу кельмою по вільних місцях і лише після цього продовжуйте її стягувати.

Вирівнювання розчину правилом.

Для застигання бетону відповідно до існуючих норм потрібно приблизно 14 днів.За цей час він набирає не менше 50% максимальної міцності, що дозволяє продовжувати будівельні роботи. Недосвідчені будівельники намагаються продовжувати роботи по підлозі через кілька днів, як тільки конструкція витримує їхню вагу. Ми категорично не рекомендуємо діяти таким чином. Справа в тому, що незміцнілий бетон дає мікротріщини, які спочатку непомітні будівельникам. Але потім з часом мікротріщини обов'язково збільшаться в розмірах, міцність конструкції не відповідатиме очікуваним параметрам. Наслідки поспіху можуть бути найнеприємнішими.

Бетонні підлоги не залишаються в такому стані, їх обов'язково потрібно доробляти. Є декілька варіантів фінішного покриття.

1. На бетон укладаються дерев'яні лаги чи рейки, поверх настилають дошки.
2. Підлоги обробляються керамічними плитками. Якщо бетон залитий правильно і рівно, то стяжка не потрібна. Якщо під час виконання робіт порушувалася технологія або у майстра недостатньо практичного досвіду, то доведеться робити стяжку, що вирівнює.

Відео - Стяжка ЦСП з ухилом до трапу

Ми коротко розглянемо варіант бетонної підлоги із покриттям керамічною плиткою.

Етап третій. Фінішне оздоблення бетонної підлоги

Як ми вже згадували, слив повинен розташовуватися в найнижчій точці підлоги. Його допускається встановлювати не лише в центрі приміщення, а й біля однієї зі стін. Рішення має прийматися з урахуванням розміщення полиць для парилки або душової, особливостей будови тощо.

Важливо. Не потрібно робити ухил покриття надто великим, достатньо кількох міліметрів на погонний метр. Вода у будь-якому разі вся піде, а працювати стане набагато простіше. Ще один важливий нюанс – надто великий ухил створює труднощі під час прийняття водних процедур.

Трапляються рекомендації деяких будівельників робити підлогу в лазні з підігрівом. Звичайно, можна до них прислухатись, але ми не рекомендуємо це робити. Чому? По-перше, підлога в лазні і так тепла, вона в принципі не може бути холодною. По-друге, підлога з електричним підігрівом потребує спеціальної проводки, загальна потужність установки перевищує 5–7 кВт. Для приміщень із підвищеною вологістю існують дуже жорсткі вимоги ПУЕ щодо техніки безпеки, виконати їх у повному обсязі складно та дорого. По-третє, якщо ви побоюєтеся, що ноги мерзнуть, то набагато простіше зробити дерев'яні ґрати. Поставити їх не тільки у лазні, а й передбаннику та інших приміщеннях. Обійдеться дуже дешево, митися стане комфортно.

Майте на увазі, що чим більші розміри плитки, тим важче її класти під ухилом. Всі кути розташовуються у різних площинах, зробити стики плавними не вдасться. Оптимальний варіант – використовувати мозаїчну плитку. Цей матеріал дозволяє робити будь-які повороти і нахили, велика кількість невеликих пластин виправляють незначні похибки.

Як укладати керамічну плитку із рівномірним ухилом?

Крок 1.Візьміть чотири плитки, покладіть їх кутами на злив та позначте на них діаметр отвору. Болгаркою з алмазним диском акуратно виріжте отвори.

Крок 2Усі плитки біля зливу повинні мати ухил у дві сторони. Ми вже згадували, що немає потреби робити великий кут, достатньо кількох міліметрів. Невеликі ухили можна робити за допомогою клею, для великих доведеться спочатку займатися стяжкою або користуватися приклеюванням цементно-піщаним розчином.

Крок 3Накидайте матеріал під поверхню першої плитки, покладіть її на місце і руками поступово утоплюйте з таким розрахунком, щоб місце зливу було найнижчим. Відразу контролюйте величину нахилу. Таким же чином покладіть плитки, що залишилися біля зливу, стежте, щоб всі вони мали ухил у бік отвору.

Крок 4.Закінчуйте перший ряд, при цьому слід контролювати лише одну площину між суміжними плитками. Це набагато легше, ніж виставляти одночасно дві площини.

Крок 5.Положення плиток другого ряду слід контролювати за двома параметрами. Краї повинні розташовуватися в одній площині з першим рядом і бути паралельними між собою.

Практичне світло. Для того щоб плитки спонтанно не зміщувалися, слід робити розчин трохи густіше, ніж зазвичай.

Спочатку рекомендується викласти чотири кахлі по периметру зливу, дати час для застигання клею. Справа в тому, що ці плитки надалі будуть використовуватися як шаблон, категорично не допускаються будь-які усунення. По перших плитках постійно контролюється становище інших, навантаження ними під час виконання робіт найбільша.

Крок 6.Далі роботи рекомендується продовжувати паралельними лавами. Якщо у вас є побоювання у своїй кваліфікації, то можете збільшувати площу квадратної ділянки за рахунок послідовного викладання плитки з кожного боку квадрата. Такий алгоритм вимагає набагато більше часу, але дозволяє вчасно виправляти допущені помилки. Початківцям бажано попередньо зробити суху розкладку плитки, а замість клею застосовувати підставки різної товщини.

Розмітка плитки

Чим більша площа підлоги, тим більша довжина має бути в рівня. Інструмент повинен одночасно контролювати положення не менше трьох плиток, тільки так вдасться уникнути зламів. Шви закладаються після повного застигання клею, з їх допомогою можна трохи згладити гострі стики плиток.

На цьому роботи з заливання бетонної підлоги в лазні закінчені, можна приступати до обробки внутрішніх поверхонь приміщення.

Відео – Укладання плитки з ухилом під злив

Підлоги в лазні зовсім не дрібниця, як здається спочатку. Способи їх влаштування відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що підлога для лазні є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанні у лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняття про принципи їх укладання та відмінності між схемами.

Укладання підлог у мийному відділенні

Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.

У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, чому облаштуванню цієї банної зони потрібно приділити максимум уваги. Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.

У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути.

Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий термін. Підлоги в мийній повинні:

• протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
• бути дихаючими та швидко просихати;
• забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.

З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.

Підлога для мийної конструкції

Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 °C, оскільки підлога має бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не такою, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який - деревину, плитку, глину, бетон та інші.

Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.

У будь-якого покриття для підлоги є свої плюси і мінуси:

Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.

Дерев'яна підлога в мийній

Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще вибирати хвойні породи, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.

До переваг дерев'яної підлоги слід віднести:

• простоту та зручність укладання;
• натуральність, екологічність та міцність;
• невисоку вартість робіт.

Недоліками можна назвати таке:

Якщо ви зупинилися на дерев'яних підлогах, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.

У свою чергу підлоги, що протікають, розрізняються за схемою укладання:

Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.

1. Викопується яма посередині підпілля.
2. Від її дна в напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3-4 ° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожний погонний метр).

   Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача

3. Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
4. Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля знову-таки зі схилом 10° у бік викопаної ями.
5. Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сітку з осередками близько 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використовувати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
6. Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балкові конструкції, оброблені антисептиком. Нижні вінцеві поперечки кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).

   Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності

7. На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.

   Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.

Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.

Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча і є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.

Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в сам ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.

У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині

Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча збірка міцніша і довговічніша і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту від водних процедур навіть у люті морози.

Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів

Вибір матеріалів для влаштування зливу

Відразу скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовувати пластикові будматеріали, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.

Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.

Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:

• якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, будуть потрібні труби Ø 100-110 мм;
• без використання сантехніки тільки для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.

Розрахунок матеріалів та інструменти

Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:

• труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
• перехідники із Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
• трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
• труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);
• цемент, щебінь та пісок.

Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Це саме стосується й інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:

• будівельний рівень;
• болгарка;
• штикова лопата.

Бетонна підлога в мийному відділенні

Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.

Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат і встановлювати водосток.

З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткою або укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.

Інші види підлог у мийній

Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізують верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.

Якщо зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован глибиною в півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.

Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу

Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має велику ваду - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в миття з часом з'являється стійкий неприємний болотний запах.

Словом, найкращим вибором буде деревина, хоча комбінуватись вона може і з іншими матеріалами.

Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками

Покриття підлоги в мийному приміщенні

Підлога готова, час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементи ще до початку основних робіт, інакше дерев'яний підлогу можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.

Рекомендується використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованою до дзеркального стану та сухою. Лак наноситься кількома шарами, після повного висихання лазню потрібно протопити і провітрити.

Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню

Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба повинна бути найвищої якості та абсолютно нешкідливою при нагріванні.

Крім цього, є народні засоби для покриття підлоги – використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині гарного відтінку, до того ж обійдеться воно практично безкоштовно.

Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати оздоблювальним матеріалом, оскільки сама по собі вона виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркетом, пробковими виробами.

У принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.

Укладання підлоги в парилці

Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього банного проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як все було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.

Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це вельми сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.

Як показує практика, проста схема облаштування підлог у лазні є найкращою.

Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще та простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато суттєвіше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.

Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає ніякої конструктивної відмінності, все загальне та однакове, підлога в такому випадку облаштовується за описаними вище методиками.

Коли парна - це окрема зона і немає необхідності у відведенні великої кількості води, укладається підлога з обрізної дошки з невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.

Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.

Набагато простіше з бетонними підлогами - вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.

Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, чудовий індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, то дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.

З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал

Безумовно, деревина поза конкуренцією:

І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.

Устаткування бетонної підлоги у парній

Бажано всі необхідні будматеріали купувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:

• стрічку крайову;
• пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
• грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.

Інструменти для роботи

Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:

• захисні засоби для очей та рук;
• лопата штикова та будівельний рівень;
• таз для замісу розчину чи відро;
• бетонозмішувач та міксер;
• валики (гольчастий і для ґрунтування);
• правила та будівельна кельня;
• пальник газовий для паяння руберойду.

Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги в парній

1. Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.

   Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.

2. Підганяння основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, і газовим пальником спаюють шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.

   Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом

3. Фінішне вирівнювання. Буквально до міліметра робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
4. Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не лопнула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, вказаних на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Оздоблювальні роботи. Залиту самовирівнюючою стяжкою підлогу залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.

Відео: заливка стяжки в лазні своїми руками

Покриття підлоги в парилці

Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати жодні просочення, аргументуючи тим, що лазня повинна дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари за великої температури. Із цим важко не погодитися. Але є й інший бік медалі – фізичне зношування та гниття.

Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжка підлоги з роками втрачає свої властивості. Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари.

Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж - ніяких просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цього натуральні віск та олії, спеціально призначеними для саун та парилок.

Лляна олія підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні

Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігатиме надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.

Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика - краще та технологія, яка простіше. Успіхів вам і легкої пари.

Будівництво лазні – непросте завдання, що потребує дотримання певних правил та умов. Зокрема, це стосується облаштування покриття для підлоги.

У цій статті ми докладно розглянемо, як зробити бетонну підлогу в лазні з мінімальними фінансовими та тимчасовими витратами.

Переваги бетонного покриття

Для початку давайте розглянемо, чому бетонні підлоги в лазні - це дійсно правильне рішення.

Таке покриття має масу позитивних характеристик:

• чудово переносить вогкість;
• витримує підвищені механічні та фізичні навантаження;
• при правильному облаштуванні з часом стає лише міцнішим;
• не схильний до гниття.

Крім того, таке покриття простіше доглядати, а якщо йому надати правильний кут нахилу, то буде також неймовірно просто.

І найголовніше – покриття можна облицьувати тією ж керамічною плиткою, стійкою до різкого перепаду температур та підвищеного рівня вологості, що зробить лазню привабливою зовні.

Нижче наведена інструкція, діючи за якою ви зможете швидко своїми руками облаштувати якісну та довговічну бетонну підлогу для лазні. Для наочності матеріал проілюстрований якісними фото, що допоможе вам зрозуміти, як правильно працювати.

Правила облаштування підлогового покриття

Правильне влаштування бетонної підлоги в дерев'яній бані передбачає утеплення покриття, що дозволить:

• забезпечити оптимальний мікроклімат у приміщенні;
• гарантувати безпеку покриття;
• уникнути охолодження статі.

Для звичайних будівельних матеріалів, а сам процес передбачає такі дії:

• спочатку якісно трамбується ґрунт;
• зверху на ґрунт насипається подушка із щебеню завтовшки від 12 до 15 сантиметрів;
• якщо є можливість, щебінь рекомендується просочити бітумом.

Подушку із щебеню необхідно використовувати для того, щоб рівномірно розподіляти навантаження підлогового покриття на поверхню грунту.

Особливості утеплення

Бетонування підлоги в лазні передбачає два варіанти утеплення, кожен з яких має свої переваги:

1. Спочатку укладається один шар основи, між ним прокладається шар теплоізоляційного матеріалу, а потім укладається другий шар.
2. Спочатку укладається шар основи, потім теплоізоляція, на ній облаштовується тепла підлога і все це прикривається деревом.

Якщо вас зацікавив перший варіант, то його реалізації вам необхідно виконати такі действия:

• для нижнього шару основи рекомендується використовувати бетонну суміш із великим щебенем, розмір якого становитиме від двадцяти до тридцяти міліметрів;
• Товщина першого шару коливається від 12 до 15 сантиметрів.

Порада. При облаштуванні покриття для підлоги в невеликій лазні рекомендується укладати покриття відразу по всій площі кімнати.
Якщо кімната велика, то заливати основу слід поступово, розділяючи приміщення за допомогою напрямних, які можна виготовити з металу або дерева, на смуги близько одного метра.

Це дозволить створити більш міцне та довговічне покриття. Не кажучи вже про зручність роботи за таким принципом – рівняти поверхню правилом буде набагато легше. Після того, як поверхня буде вирівняна, напрямні вилучаються, а простір, що залишився, заповнюється бетонною сумішшю.

Зверніть увагу - для того, щоб бетонна підлога в російській лазні застигла, стала дійсно міцною, необхідно почекати кілька днів. При цьому не варто просто закривати приміщення та забути про покриття.

Воно вимагає певної уваги та догляду:

• поверхня посипається тирсою;
• Щоб уникнути надмірного висихання, що призведе до тріщин на поверхні покриття, бетон періодично зрошують водою.

Необхідність гідроізоляції

Якісне влаштування бетонної підлоги в лазні передбачає влаштування надійного та довговічного теплоізоляційного шару..

Для цього вам знадобляться спеціальні будівельні матеріали:

• пінобетон;
• шлак;
• керамзитовий щебінь;
• гравій;
• мінеральна вата;
• керамзитовий пісок;
• пінополістирол.

Природно, кожен із вищеназваних матеріалів має свої позитивні та негативні характеристики.

Той самий шлак - досить доступний, не вимагає значних фінансових вкладень. Керамзитовий щебінь дорожчий, але при цьому його потрібно трохи менше, ніж шлаку.

Відмінні теплоізоляційні властивості пінополістиролу, але є і свої недоліки, пов'язані з тим, що даний матеріал може бути пошкоджений гризунами. Якщо такі є на вашій ділянці, то через деякий час підлога може просісти. Не кажучи вже про горючість полістиролу.

Довідково: Його аналогом є Polpan, здатний протистояти гризунам.

Досить часто для оптимальної теплоізоляції рекомендується використовувати пінобетон, але такий матеріал має певні негативні характеристики, зокрема він зайво гігроскопічний, а тому необхідно передбачити хороший рівень гідроізоляції, яка захищатиме:

• від води у приміщенні лазні;
• від підвищеного рівня вологості;
• від підняття ґрунтових вод.

Після закінчення робіт із забезпечення гідроізоляції підлоги, слід розпочинати роботи з утеплення підлогового покриття.

Нижче наведено норми використання того чи іншого матеріалу:

• шар шлаку - від 25 до 30 сантиметрів;
• шар пінобетону – 25 сантиметрів;
• пінополістирол – від 7,5 до 10 сантиметрів;
• гравій – від 10 до 15 сантиметрів.

Незалежно від обраного типу теплоізоляції, укладати її потрібно лише на нижній шар гідроізоляції бетонного покриття. Для цієї мети можна використовувати руберойд, звичайну плівку з поліетилену (залежно від товщини її можна скласти вдвічі) або рідку гідроізоляцію.

Порада. Перш ніж наносити рідку ізоляцію, необхідно прогрунтувати бетон, що забезпечить довговічність відклеювання її від бетону.

Теплоізоляційний шар також необхідно прикрити гідроізоляцією, використовуючи для цього будь-який із перерахованих вище матеріалів.

Облаштування верхнього бетонного шару покриття для підлоги.

Послідовність робіт передбачає:

• заливання;
• вирівнювання;
• трамбування.

Використовувати арматуру при облаштуванні бетонного покриття для підлоги в лазні немає сенсу.

Однак, якщо приміщення занадто велике, то рекомендується все ж таки виконати армування, для чого найкраще підійде сітка, з діаметром осередків:

• 10 на 15 см;
• 15 на 15 сантиметрів

Інноваційні методи облаштування підлогового покриття у лазні

Вище ми розглянули традиційний метод облаштування покриття для підлоги. Тепер трохи зупинимося на сучасних способах, що застосовуються при облаштуванні підлоги.

Зокрема, йдеться про укладання керамічної плитки, завдяки якій:

• облаштування другого бетонного шару не потрібне;
• плитка монтується на теплоізоляцію першого бетонного шару.

Даний метод передбачає більш точну відповідність усіх робіт рекомендаціям щодо створення статі:

• використовувати тільки спеціально створений для цього утеплювач з мінеральної вати;
• шар гідроізоляції створюється із особливого складу бетону;
• керамічну плитку клеїти лише на спеціальний, особливо тонкий склад.

На завершення

Особливу увагу приділіть вибору якісних матеріалів. В даному випадку краще не економити, адже від того, наскільки надійним ви зробите покриття для підлоги, настільки комфортним буде мікроклімат у парильні, ви зможете отримати максимальне задоволення від перебування в лазні.

Крім того, правильний вибір будівельних матеріалів, а також їхнє належне укладання спростить експлуатацію покриття, знизить можливі витрати на ремонт та подальше обслуговування підлоги.

Якщо ви при роботі дотримуватиметеся всіх вищеописаних технологій, використовувати тільки спеціальний матеріал, тоді бетонну підлогу в лазні своїми руками вам вдасться зробити максимально швидко. При цьому покриття буде довговічним, ефективно утримуватиме тепло.

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.