Як улаштовані колонки для комп'ютера. Акустична система своїми руками: вибір динаміків, акустичного оформлення, виготовлення. Як зробити блок живлення

Чимало користувачів запитують: як зробити колонки для комп'ютера своїми руками? І це зовсім не дивно, оскільки тільки робота своїми руками не викликатиме жодних сумнівів як готова система. Для створення колонок знадобиться вміння у поводженні з паяльником та розуміння базових електричних схем. І навіть без цих умінь і знань можна спробувати створити свій винахід, але будьте готові зіткнутися з труднощами. Якщо ви спалахнули зробити колонки для комп'ютера, рекомендуємо ознайомитися з кожним етапом створення цього корисного пристрою. Для того щоб розуміти наступний матеріал, вам знадобляться базові знання у шкільній фізиці та трохи посидючості.

Робимо "булку"

Очевидно, що цей популярний компонент не працюватиме без коробки. Рух повітря всередині конструкції наводить дифузор у рух, що створює обсяг звучання.

Очевидно, доведеться зробити закритий короб з одним лише отвором — для циркуляції повітря. Так як ви створюєте обладнання для музики на ПК, немає потреби у використанні здорових динаміків. Оптимальний варіант- Це заводська автомобільна акустика.

Важливо! Такий варіант не надасть вам великого тиску повітря, але для кімнати з комп'ютером цілком вистачатиме.

Важливо! Не шукайте незрозумілих ФНЧ на великій кількості підсилювачів. Вам цілком вистачить пасивного фільтра, який легко збирається із резисторів та конденсаторів.

Виготовляємо корпус

Для корпусу потрібна дуже міцна деревина. Добре для таких цілей підходять: ДСП та ДВП. Товщина листів не повинна перевищувати п'яти міліметрів, щоб вся конструкція мала невелику вагу.

Важливо! Якщо в гаражі завалявся старий телевізор у дерев'яному корпусі, можна скористатися цим для створення якісного ящика.

Використовуйте лобзик, щоб вирізати всі необхідні елементи. При створенні корпусу не шкодуйте клею, шурупів та інших елементів, що забезпечують фіксацію. Також наголосіть на лицьовій частині, в яку встановлюватиметься динамік.

Важливо! Щоб досягти потрібної жорсткості, слід скористатися дерев'яними рейками, які мають трикутну форму. Приділіть увагу всім маленьким отворам та зазорам – їх обов'язково потрібно проклеїти.

На “спині” не забудьте просвердлити дірку для кабелю, а зовні зробити роз'єм, щоб підключитися до підсилювання. Буде дуже зручно, якщо в конструкції не будуть присутні будь-які зовнішні блоки.

БП

Як зробити стовпчики для ПК? Система обов'язково має харчуватися енергією, тому небагато уваги потрібно приділити і блоку живлення.

Важливо! Не використовуйте для конструкції ті мікросхеми, які мають двополярне живлення, оскільки вкрай непросто отримати потрібний струмдля оптимальної працездатності.

Віддайте перевагу тій конструкції, яка потребуватиме однополярного ІП з напругою в районі 12-24 В. Такі заходи в майбутньому позитивно позначаться на ремонті, адже провести його при поломці буде значно простіше.

Що ще треба врахувати? Зверніть увагу на такі поради:

• Вихідна потужність трансформатора має значно перевищувати сумарну потужність споживання енергії.
• Найкраще створювати один БП для всіх компонентів одразу.
• Для того, щоб досягти найбільшої ефективності, розміщуйте блок живлення та фільтр з усилком лише для "булки". УНЧ краще монтувати біля основних колонок та “піщалок”. Подібні заходи допоможуть забезпечити найменшу кількість проводів та найбільшу економічність.

Важливо! Не забувайте, що саб відчуває великі вібрації, тому всю пайку слід проводити дуже якісно. Усі елементи у сабвуфері повинні бути міцно закріплені.

Усилок та блок живлення

Отвір краще залити герметиком, а тільки після цього монтувати лицьову панель. Її майстри теж рекомендують ставити на герметик, а після висихання садити на саморізи.

Після повного висихання всього короба необхідно вибрати відповідний матеріал і обтягнути його. Для БП можна використовувати один трансформатор, випрямний міст та близько двох-трьох конденсаторів електролітичного типу. Такий пристрій чисто відтворюватиме звук і не створювати зайвих перешкод.

Важливо! При спостереженні маленького гудіння слід збільшити значення ємності електролітів. Якщо елементів з великою ємністю знайти не вийде, можна просто встромити кілька компонентів паралельно один одному.

Основні колонки

Тут для корпусу можна брати хоч дерево, хоч пластик. Звичайно ж, краще вибрати перший матеріал, оскільки його використання допоможе досягти найкращого звучання.

Важливо! Якщо вам ліньки займатися обробкою деревини, то можна просто схитрувати і взяти старі пристрої з магнітоли і поставити їх без змін.

Як згадувалося вище, усилок і БП стоятимуть у коробі, тому готові динаміки просто з'єднуються з потрібними висновками. Якщо ж ви хочете зробити все в кращому вигляді, рекомендується вдатися до наступного алгоритму:

1. Створіть два корпуси для основних колонок. В якості інструкції використовуйте поради для виготовлення коробки.
2. Скористайтеся матеріалом, щоб обтягнути конструкцію. Такі заходи допоможуть досягти гарного звучання.
3. Встановіть два динаміки в кожен корпус.

Зробити колонки своїми руками під силу тому, хто вміє поводитися з паяльником, а також розбирається в електричних схемах. Для роботи знадобиться невелика кількість деталей, які можна запозичити, наприклад, з автомобільних магнітол. Також вам стане в нагоді матеріал для виготовлення корпусів колонок. Зазвичай для цих цілей використовується деревина, але можна застосувати навіть пластиковий корпус від акустики, що прийшла в непридатність. Перед тим як сідати за паяльник та витравлення друкованої плати, варто вибрати конструкцію, мікросхему, можливості акустичної системи.

Що вам потрібне від акустики?

Приємно, коли звук, що відтворюється від персонального комп'ютера, звучить у всьому чутному діапазоні (починаючи від 20 Герц до 20 кГц). Для підкреслення певних частот вам потрібно використовувати спеціальні фільтри. Більшість дешевих колонок, які можна зустріти у продажу, відтворюють звуки в діапазоні від 50-100 Герц і до 15 кГц. Від цього звучання здається неповним, негарним. Тому акустичні колонки, своїми руками зроблені, повинні мати більш високі характеристики, щоб задовольнити ваші потреби.

Відразу визначтеся, які частоти ви плануєте підкреслити, чи у вашому підсилювачі буде можливість ручного коригування. Але якщо вирішите піти легким шляхом, то досить виявиться відфільтрувати низькі і високі, щоб пристрої, що відтворюють цей спектр, працювали паралельно з основними динаміками. Напевно, ви чули такі слова, як "пищалки" (невеликі динаміки, що фільтрують високі частоти) і "сабвуфер" (великий дерев'яний ящик, у якому розташований динамік для відтворення низів). Ось їх вам і доведеться зробити самостійно.

Що потрібне для сабвуфера?

Без якісного ящика він не працюватиме. Об'ємне звучання створюється повітрям, яке рухається всередині короба. Причому повітря рухає дифузор динаміка. Отже, потрібно змайструвати закритий короб з одним отвором для виходу повітря. Так як ви робите колонки для комп'ютера своїми руками, то немає потреби використовувати величезні динаміки, які використовуються для автозвуку. Ідеальний варіант - це автомобільна акустика, яка використовується як стандартна, яка встановлюється у фронтальній частині. Невеликого діаметру динаміки, дифузори прогумовані, м'які та еластичні. Це саме те, що потрібне для сабвуфера.

Звичайно, сильний тиск повітря він не створить, але для невеликого приміщення його буде достатньо, щоб підкреслити низькі частоти. Також вам знадобиться підсилювач НЧ, на таких радіоринках дуже багато. Якщо є можливість, можна зняти його зі старого автомобільного магнітофона. Потужність на виході має бути мінімум 20 Ватт, а живлення мікросхеми бажано однополярне. Але найголовніше – це фільтр низьких частот (ФНЧ), бо зробити колонку своїми руками із сабвуфером без цього вузла не вийде. Не варто захаращувати конструкцію складними ФНЧ на мікросхемах та операційних підсилювачах. Достатньо пасивного фільтра, зібраного з опорів та конденсаторів. Залежно від своїх параметрів проводиться відсікання частот.

Як зробити короб для сабвуфера

Для виготовлення короба потрібно використовувати міцну деревину. Ідеально підійде ДСП або ДВП, її товщина має бути не більше 5 мм, щоб конструкція вийшла якомога легше. Якщо є старі радянські телевізори в дерев'яних коробках, можна з них зробити непоганий ящик. Виріжте за допомогою лобзика всі елементи конструкції. Акустичні колонки, своїми руками зібрані, повинні бути міцними, тому не шкодуйте клею та саморізів для проведення кріплення. Лицьова частина, на якій встановлюється динамік, кріпиться в останню чергу.

Для надання жорсткості коробу використовуйте дерев'яні рейки трикутної форми. Намагайтеся всі дрібні щілини та зазори проклеювати. Адже повітря в сабвуфері рухатиметься, а вам потрібно, щоб воно не виходило зі щілин, оскільки звучання псується через це. У задній частині короба потрібно просвердлити отвір для дроту, зовні монтується роз'єм для підключення до підсилювача. Набагато зручніше, якщо звукові колонки, виготовлені своїми руками, будуть компактними і без зовнішніх блоків.

Як зробити блок живлення

Як згадувалося вище, не варто брати для конструкції мікросхеми із двополярним живленням. Причина - складність блоку живлення, непросто отримати необхідний роботи струм. Тому найкраще робити конструкції, які можна підключити до однополярного з напругою 12-24 В. А згодом ремонт колонок своїми руками буде проводитися набагато простіше, якщо, звичайно, станеться якась поломка. Потужність трансформатора має бути трохи більшою, ніж потужність споживачів - усіх мікросхем підсилювачів.

Оптимальний варіант – це виготовлення одного блока живлення для всіх пристроїв. Для ефективного розташування всіх вузлів акустики варто розмістити і блок живлення, і ФНЧ із підсилювачем для сабвуфера, і УНЧ для основних колонок та «піщалок» в одному корпусі. Це дозволить ергономічно використовувати апаратуру, а кількість дротів стає мінімальною. На задній стінці сабвуфера потрібно встановити роз'єм для підключення основних колонок і «піщалок». Але врахуйте, що сабвуфер – це джерело вібрації, тому паяння необхідно виконувати якісно, ​​а кріплення до корпусу робити за допомогою гумових шайб.

Колонки своїми руками: підсилювач та БП

Підсилювач і блок живлення можна врізати і в корпус сабвуфера, щоб заощадити місце, а на зовнішній стороні встановити роз'єм для підключення тюльпанів. Отвір заливається герметиком, після чого встановлюється лицьова сторона. Вона також монтується спочатку за допомогою герметика, а потім притягується шурупами. Після висихання короба його потрібно обтягнути відповідним матеріалом.

Як блок живлення можна використовувати просту схему: трансформатор, випрямний міст та 2-3 електролітичні конденсатори. Такі колонки для комп'ютера, своїми руками зібрані, чудово працюватимуть, звук виявиться чистим і приємним. Якщо спостерігається невелике гудіння, збільште ємність електролітів. За відсутності елементів з великою ємністю можна включити паралельно кілька штук, тоді загальна дорівнюватиме сумі всіх конденсаторів.

Як зробити основні колонки своїми руками

Для виготовлення корпусу можна використовувати як дерево, так і пластик. Перевагу краще віддати першому, тому що при його застосуванні в акустиці покращується якість звучання. Якщо ліньки займатися випилюванням деревини, то ви можете ушляхетнити колонки від старої магнітоли або використовувати їх без переробки. Підсилювач та блок живлення у вас будуть зібрані в коробі сабвуфера, тому залишається лише підключити динаміки до потрібних роз'ємів. Тому за наявності двох стовпчиків від музичного центру можна сміливо скористатися ними.

Якщо ж вирішили зробити все у кращому вигляді, то за аналогією з коробом сабвуфера виготовляєте і два корпуси для основних колонок. За бажання їх теж можна обклеїти привабливим матеріалом. Обклеювання тонкою повстю, наприклад, покращує якість звучання акустичної системи. У цих колонках найрозумніше встановити по два динаміки - для середніх та високих частот. Це і заощадить дроти для підключення, і забезпечить більш привабливий зовнішній виглядвсієї системи.

Виготовлення друкованої плати для підсилювачів та випрямляча

Мабуть, не менш трудомісткий процес, який забере чимало часу. Якщо схема, обрана вами, досить проста, нанести малюнок на фольгований матеріал можна за допомогою перманентного маркера. Попередньо обробіть фольгу електролітом для автомобільних акумуляторів або соляною кислотою. Це дозволить знежирити поверхню та покращить процес травлення. Якщо малюнок друкованої плати складний, то краще скористатися лазерно-прасною технологією та софтом для малювання доріжок. Ось як зробити стовпчик своїми руками, а саме друковану плату для неї.

У програмі намічаєте розташування елементів, малюєте доріжки, після чого друкуєте зображення на лазерному принтері з максимальною насиченістю чорного кольору. Папір краще використовувати глянцевий. Потім укладаєте малюнок лицьовою стороною на поверхню фольги текстоліту, кріпите папір і загортаєте в чисте ганчір'я. Нагрітою праскою тепер потрібно водити по ганчірці, щоб малюнок надрукувався максимально точно. Ця процедура проводиться протягом 10-15 хвилин. Після її завершення змочує папір у воді, все зайве піде, а на фользі залишиться тільки тонер. При необхідності коригування потрібно домалювати елементи, що бракують, перманентним маркером.

Травлення плати

Після завершення перенесення малюнка вам знадобиться розчин хлорного заліза. Більшість радіоаматорів застосовують його, тому що процес травлення за його допомогою займає мало часу. Якщо використовувати розчин мідного купоросуі солі, то травлення може зайняти і добу, і дві, залежно від концентрації речовин. Буває й так, що розчин хлорного заліза погано роз'їдає мідь, тому збільшення швидкості травлення потрібно нагрівати його. Намагайтеся тільки не пропустити той момент, коли доріжки будуть звільнені від зайвого металу, інакше піде руйнація частини фольги, яка знаходиться під тонером.

В принципі зробити музичні колонки своїми руками можна і без травлення друкованих плат. Існує навісний монтаж, який зробити набагато простіше. Але ж гарна плата з правильним монтажемвиглядає набагато приємніше, ніж зібрані в купу дроти та висновки елементів. Та й можливість виникнення перешкод у разі навісного монтажу значно вища. Після проведення травлення плати її необхідно ретельно вимити та висушити. І тільки після зняття шару тонера розчинником або спиртом можна розпочати встановлення елементів.

Монтаж елементів на друкованій платі

Тепер вам залишається лише намітити розташування всіх елементів на поверхні плати. Спочатку зробіть позначки в тих місцях, в яких потрібно зробити отвори свердлом діаметром 1-1,2 мм. Заняття не з легких, тому що при сильному тиску можна просто зламати свердло. Для поліпшення друкованого монтажунеобхідно залудити (покрити шаром олова) усі доріжки плати. Для цього потрібно обробити розчином каніфолі їх усі, після чого прогрітим паяльником з оловом пройтися по кожній, щоб припій надійно зчепився з мідною поверхнею. Надмірне нагрівання не потрібне, тому що є ризик того, що фольга почне відшаровуватися від текстоліту.

Перед встановленням елементів необхідно їх висновки також піддавати лудіння. Тільки в такому випадку комп'ютерні колонки, які виготовлені своїми руками, матимуть максимально можливу надійність. За наявності вібрації пайка може дуже швидко зруйнуватися, зникне контакт, і підсилювач перестане працювати або працюватиме, але з хрипом, нестійко.

Висновок

Як можна зрозуміти зі всього сказаного, зробити якісну акустику ви можете з будь-якого матеріалу, який є під рукою. Звертайте тільки увагу на його стан, не варто використовувати деревину, що прогнила, для сабвуфера або колонок. Елементна база підсилювачів НЧ дуже маленька - достатньо однієї мікросхеми, яка забезпечує вихідну потужність 10-20 Ватт у два канали. Прості музичні колонки, сконструйовані своїми руками, прослужать вам довгі роки, а якість звучання дозволить насолоджуватися як музикою, так і фільмами зі спецефектами.

На перший погляд самостійно виготовити стовпчики досить просто. Однак це є оманою. Насамперед слід зазначити, що моделі виготовляються з різними елементами. Залежно від них параметри пристрою та якість звучання будуть різними.

До комп'ютерних колонок висуваються спеціальні вимоги. Також самостійно можна виготовити модель для машини чи студії. У цьому випадку дуже важливо дотримуватись інструкції. Насамперед для складання колонок слід розглянути стандартну схему моделі.

Схема колонок

Схема колонки включає динаміки, накладки, дифузор і кросовер. У потужних моделей використовується спеціальний фазоінвертор. Підсилювачі можуть встановлюватися з польовими або комутуючими транзисторами. З метою покращення якості звучання застосовуються конденсатори. Вуфер підбирається із підсилювачем. Динамічна головка має кріпитися на ущільнювач.

Моделі з одним динаміком

Колонки з одним динаміком дуже поширені. Щоб зібрати модель, доведеться насамперед зайнятися корпусом. Для цього часто використовується фанера. Наприкінці роботи її доведеться обшити. Однак насамперед слід виготовити бічні стійки. Для цієї мети доведеться скористатися лобзиком. можна підібрати не великої потужності.

Внутрішня сторона фанери обов'язково прошивається віброізоляційною стрічкою. Після закріплення динаміка фіксується ущільнювач. Для цього він використовується клей. Далі залишиться лише прикріпити дифузор. Деякі для нього виготовляють окрему полицю і фіксують шурупами, що стогують. Щоб підключити динамік до штекеру, встановлюється клемник. Як увімкнути колонки? З цією метою використовується кабель від клемника, який має вести до джерела живлення.

Креслення моделі на два динаміки

Колонки на два динаміки можна виготовити для дому чи машини. Якщо розглядати перший варіант, дифузор буде потрібно імпульсного типу. Насамперед для складання підбирається міцна фанера. Наступним кроком вирізається нижня стійка. Моделі з ніжками трапляються дуже рідко. Для покриття шпону можна використовувати звичайний лак. Віброізоляційну стрічку на передню стійку не потрібно клеїти. Дифузор кріпиться під динаміком. Щоб зробити отвір на панелі, потрібно скористатися лобзиком. Фазоінвертор фіксується у задній стінці. Деякі виготовляють пристрої з горизонтальним розташуваннямдинаміків. У цьому випадку дифузор перебуватиме у верхній частині конструкції. Проводи для колонок використовуються двожильного типу.

Пристрої з трьома динаміками

Колонки (саморобні) з трьома динаміками зустрічаються дуже рідко. Дані пристрої найбільше підходять багатоканального типу. Для складання моделі насамперед підбираються листи фанери. Деякі також рекомендують використовувати шпони. Проте моделі із натурального дерева коштують на ринку досить дорого. Динаміки слід встановлювати у горизонтальному положенні. Також до пристрою знадобиться підсилювач.

Для його фіксації використовуються металеві куточки. Для з'єднання пластин знадобляться шурупи, що стягують. У деяких випадках пластини кріпляться клеєм. Далі модель доведеться частково обтягнути шкірозамінником. Наступним етапом встановлюється клемник. З метою його фіксації на корпусі потрібно зробити окремий отвір. Також важливо відзначити з регуляторами. Мікросхеми їм застосовуються конденсаторного типу. Коли фонять колонки, потрібно міняти дифузор.

Студійні пристрої

Креслення колонок для студій передбачають використання потужних динаміків. Дифузор найчастіше застосовується імпульсного типу. Багато фахівців рекомендують встановлювати два підсилювачі. Для нормальної роботи потрібен стабілітрон.

З метою самостійного складанняколонок насамперед виготовляється корпус. На передній панелі для динаміків робляться круглі отвори. Також знадобиться окремий вихід для фазоінвертора. За оформленням колонки досить сильно відрізняються. Деякі вважають за краще поверхню корпусу покривати лаком. Однак є моделі, обтягнуті шкірою.

Моделі для комп'ютерів

Колонки для комп'ютерів часто роблять один динамік. Для складання моделі підбираються листи шпону невеликої товщини. На передній панелі вирізається отвір динаміка. Фазоінвертор повинен розташовуватись у задній частині корпусу. Якщо розглядати моделі невеликої потужності, підсилювач можна використовувати без резистора.

Для регулювання гучності колонок застосовуються спеціальні кросовери. Дані елементи дозволяється встановлювати на фазоінвертор. Якщо розглядати пристрої з потужністю понад 100 Вт, підсилювачі можна брати тільки з резисторами. Деякі моделі підбирають імпульсні дифузори. Наприкінці роботи завжди встановлюється клемник.

Автомобільні модифікації

Випускаються на два чи три динаміки. Для самостійного збирання моделі знадобляться листи фанери. У деяких випадках використовується шпон, покритий лаком. Щоб зафіксувати динамік, потрібно зробити отвір на панелі. Наступним кроком встановлюється фазоінвертор. Деякі модифікації виготовляються з низькочастотними осердями. Якщо розглядати колонки (саморобні) невеликої потужності, фазоінвертор дозволяється встановлювати без підсилювача.

У разі для регулювання звуком використовується багатоканальний кросовер. Деякі фахівці клемники встановлюють за фазоінвертором. Якщо розглядати колонки з потужністю понад 50 Вт, то мікросхеми застосовуються на два підсилювачі. Дифузор стандартно встановлюється імпульсного типу. Перед скріпленням корпусу важливо подбати про віброізоляційний шар. Для клемника на пластині потрібно зробити окремий отвір. Деякі вважають, що корпус обов'язково слід зачистити. Провід для колонок підійдуть двожильного типу.

Колонки з відкритим корпусом

Переносні стовпчики з відкритим корпусом зробити досить просто. Найчастіше вони виготовляються з одним динаміком. На задній панелі пристрою роблять отвори дрилем. Безпосередньо пластини з'єднуються шурупами, що стягують. Дифузор для таких пристроїв підходить для імпульсного типу. Фазоінвертори часто встановлюються одним підсилювачем. Якщо розглядати потужні переносні колонки, то вони застосовують резисторний кросовер. Кріпиться він за фазоінвертором. Багато фахівців рекомендують динаміки встановлювати на ущільнювачі.

Пристрої із закритим корпусом

Колонки (саморобні) із закритим корпусом вважаються найпоширенішими. Багато фахівців вважають, що за якістю звучання вони найкращі. Фазоінвертори для пристроїв підходять для оперативного типу. Вуфери встановлюються в отвори. З метою збирання корпусу підійдуть звичайні листи із фанери. Також важливо відзначити, що є модифікації із сердечниками. Якщо розглядати колонки великої потужності, то клемники встановлюються у нижній частині корпусу. За оформленням моделі досить сильно відрізняються.

Моделі на 20 Вт

Зібрати стовпчики на 20 В досить просто. Насамперед фахівці рекомендують заготовити шість листів шпону. Покривати лаком їх слід наприкінці роботи. Починати складання доцільніше з встановлення динаміків. Фазоінвертор використається імпульсного типу. У деяких випадках він встановлюється на підкладках. Також фахівці рекомендують підкладати ущільнювачі з гуми.

Живлення колонок забезпечується через клемник. Кріпиться він у задній панелі. Фазоінвертор може встановлюватись як з підсилювачем, так і без нього. Якщо розглядати перший варіант, то осердя підбирається фазового типу. У разі вуфер можна використовувати. Якщо розглядати колонки без підсилювача, то вони використовують кросовер. Наприкінці роботи важливо зачистити корпус та покрити його лаком.

Пристрої на 50 Вт

Колонки (саморобні) на 50 Вт підійдуть для звичайних акустичних програвачів. В даному випадку корпус можна зробити із звичайної фанери. Багато фахівців також рекомендують використовувати шпон із натурального дерева. Однак важливо відзначити, що він боїться підвищеної вологості.

Після вибору матеріалу слід зайнятися динаміками. Встановлюватися вони повинні поруч із фазоінвертором. В даному випадку без підсилювача не обійтись. Багато експертів рекомендують підбирати лише низькочастотні кросовери. Якщо розглядати модифікації з регулятором, то вони використовують імпульсний дифузор. Клемник у разі встановлюється в останню чергу. Для оформлення колонок завжди можна використовувати шкірозамінник. Найпростішим варіантом вважається покриття поверхні лаком.

Колонки потужністю 100 Вт

В даному випадку фазоінвертор береться тільки імпульсного типу. Також важливо відзначити, що підсилювач встановлюється із кросовером. Багато експертів рекомендують для збирання корпусу використовувати шпон. Вуфер доцільніше встановлювати на підкладці.

Всім привіт!
Виношу на Ваш суд свій витвір: компактні колонки свого твору.

Власне, через що я спонукався на це?
Є у мене хобі, пишу музику за допомогою комп'ютера, а слухати Geniusи, які окрім «легкого попередження» (вибачте за мою французьку) нічого не видають, набридло!
Ідею виношував довго, блукав форумами, виглядав, вичитував, задовбував запитами Яндекс...
І ось одного разу, допомагаючи другу вибрати посудомийну машину, заблукав у магазин Ельдорадо. А там... ціла шафа динаміків на будь-який смак і колір!
І якось одразу мені сподобалися Elenberg TX-1020 дверні двосмужники з діаметром дифузора 10 см.

Заявлені характеристики:

Купив я їх і... як давай пиляти! ДСП!
І ось що з цього вийшло...

Перше прослуховування малюків показало, що Genius своє пожили і можна їх сміливо відправляти на пенсію! Але був все ж таки недолік - Малятко сильно басили (після півгодинного прослуховування у мене почала боліти голова). Порившись в Інтернеті, знайшов вихід:

Звук можна охарактеризувати як: динамічний, наполегливий, щільний...
Тестував на саморобному підсилювачі 4*40Вт tda7386. Зібрано за датасітом. Обважування мінімальне!

Найповніше колонки себе починають розкривати тільки після кількох тижнів, динамікам потрібен час на «розігрування». В даний момент доводжу конструкцію до презентабельного вигляду і подумую зібрати ще пару таких під свій підсилювач.
А продовжуватиметься і центральний канал із сабвуфером.

Аналізуючи відвідуваність ресурсу, виявив, що багато людей заходять за пошуковими фразами на кшталт: «підсилювач для комп'ютера своїми руками», «колонки для комп'ютера», « саморобний підсилювачдля плеєра» і т.д.

Мені це здалося дуже дивним. Невже у всьому російському Інтернеті мало інформації на цю тему? Виявилося, дійсно, нормальних описів виготовлення невеликої аудіосистеми для комп'ютера, плеєра або мобільного телефону не знайти, навіть якщо дуже довго шукати. Там все більше описуються колонки об'ємом з невеликим холодильником і підсилювачами потужністю з невеликим електрокаміном.

Найцікавіші ролики на Youtube

Інші статті присвячені будівництву цього УНЧ.

Спочатку подумав, що непогано було б написати посібник з виготовлення підсилювача. Але мені здалося, що будівництво підсилювача на сучасній елементній базі, це трохи простіше, ніж виготовлення акустичних систем. Тому я вирішив розбити статтю на дві частини і спочатку виготовити просту акустичну стереосистему із найдоступніших деталей.

Знаєте, є такі пластмасові активні акустичні системи (далі «АС»), в одну з яких вже вбудований підсилювач на мікросхемі в корпусі DIP8. Мені теж дістався такий комплект із моїм першим комп'ютером. Використовувати ці колонки, попередньо не прибравши в еквалайзері аудіокарти низькі та середні частоти, просто неможливо. А хотілося б, навпаки, мати можливість підняти високі та низькі частоти під час прослуховування музики чи перегляду фільмів.

Але повернемося до наших саморобок.

Саморобні колонки я виготовляв лише два рази та обидва рази в юності. Вже тоді мені гостро не вистачало низьких частот, і перша моя колонка була, як тепер її назвали, сабвуфером.

Для реалізації проекту я виготовив лише передню панель, а як корпус використовував нижнє відділення тумбочки від телевізора об'ємом літрів п'ятдесят. Два динаміки 4ГД-28 були встановлені по діагоналі та задрапіровані радіотканиною. Як фільтр НЧ я застосував котушку від ниток №10 з намотаним на неї проводом невідомого перерізу. У задній стінці тумбочки наробив отворів. На початку сімдесятих ця конструкція справила враження на моїх друзів.

Зараз теж можна використати цей досвід, якщо до вже наявних пластмасових колонок додати щось подібне. Повірте, така нехитра конструкція легко «зробить» будь-який сабвуфер від бюджетного домашнього кінотеатру та інших китайських виробів.

Але цього разу я вирішив виготовити традиційну пару АС, тому що вільного місця у меблях вже не залишилося.

Ідея застосувати як корпус для колонки каналізаційні труби прийшла випадково, коли я побачив в Інтернеті статтю, автор якої, мабуть, черпаючи натхнення в Home Depot, використовував аналогічні труби для виготовлення пропелера вітрогенератора.

Так як я ніколи не чув, як працює кругла АС, то перш ніж купувати каналізаційні труби, склеїв трубу потрібного діаметра з картону. Як шаблон використовував трилітрові скляні банкидля консервування.

Перше включення макета АС дало позитивний результат, і я сміливо отруївся в магазин.

Саморобні односмугові динаміки для стереосистеми.

Отже, представляю концепт-гучномовець у стилі – «А Ви ноктюрн зіграти змогли б на флейті водостічних труб?»

Збудувати такий гучномовець не просто, а дуже просто. На всю збірку потрібно витратити від сили одну годину.

Конструкція та деталі.

Як корпус цих гучномовців використовуються пластмасові 45-ти градусні косинці від зовнішньої каналізаціїдіаметром 160мм, які коштували мені приблизно 7,5$. Купити такі труби можна в великомубудівельний магазин. Саме у великому магазині, тому що у дрібних магазинах продають труби лише до діаметра 110мм, які призначені для прокладання внутрішньої каналізації.

При продажу до кожного косинця видають по гумовому ущільнювачу. Ущільнювач має паз, всередину якого вставлено пластмасове кільце (на малюнку воно червоного кольору).

Ось такий напис видавлений на поверхні куплених мною косинців.

В АС застосовані динаміки, які можна запозичити у старих радянських телевізорів.

У кольорових лампових та тиристорних (УПІМЦТ) телевізорах було встановлено комплект з двох динаміків, широкосмугового – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) та високочастотного (піщалки) – 2ГД-36К. В інтегральних телевізорах, з розміром екрану 61см, було встановлено лише один динамік – 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4).

Динаміки 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) в різні роки випускалися під різними назвами, але не зазнали якихось серйозних конструктивних змін. Це широкосмугові динаміки діаметром 160мм розраховані на номінальну підведену синусоїдальну потужність 3 Ватта. Не рекомендується подавати цей динамік навіть короткочасно потужність понад десять Ватт.

Опір 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4) - 4Ом, а 2ГД-36К - 8Ом.

Кріплення.

1. Гайка М2,5
2. Гровер М2,5
3. Шайба М2,5
4. Гвинт М2, 5х10
5. Скоба Ø8мм
6. Шайба М4 (Ø12мм)
7. Трубка (кембрик) Ø6мм.

Складання гучномовця.

При встановленні динамічної головкиу трубу, будьте уважні, щоб уникнути пошкодження дифузора. Не підносьте до центру дифузора металеві предмети, оскільки вони можуть бути притягнуті магнітною системою динаміка.

У внутрішній паз труби вставляємо гумовий ущільнювач.

У паз гумового ущільнювача вставляємо пластмасове кільце.

Фіксуємо положення ущільнювача відрізком дроту відповідного діаметра.

Спочатку просто наживляємо кріплення та закріплюємо кінець кабелю в скобі. Потім припаюємо до гучномовця кабель. Якщо ви вже припаяли до кабелю спеціалізований роз'єм для підключення до підсилювача, відразу сфазуйте динамік. "Плюс" на динаміці може бути відзначений, як знаком "+" (плюс), так і маркувальною точкою або навіть пухирцем, видавленим на корпусі. Докладніше про фазування гучномовців можна прочитати.

Кабель обов'язково закріплюємо на корпусі динаміка за допомогою сталевої скоби чи іншим надійним способом. Якщо цього не зробити, то перший ривок кабелю виведе динамік з ладу.

Тепер, коли кабель припаяний, можна вставити динамік у паз гумового ущільнювача. Коли динамік займе своє місце в пазу ущільнювача, потрібно затягнути гвинти.

На малюнку зображено положення однієї з чотирьох шайб, що забезпечують центрування динаміка в кільці ущільнювача, до і після затягування кріпильного гвинта.

Різні способи встановлення гучномовця.

При експлуатації гучномовців, бажано забезпечити зазор між заднім вильотом труби та навколишніми предметами, оскільки ми зібрали акустичну систему відкритого типу.

Настільний варіант.

Підлоговий варіант.

Як ніжки можна застосувати все, що завгодно, наприклад, велосипедні спиці зігнуті буквою «П».

Я теж виготовив ніжки з відрізків велосипедної спиці та шайб кріплення від резисторів типу ПЕВ. Велосипедні спиці хороші тим, що мають гальванічне покриття.

Колонки, за бажання, можна підвісити на стіну за трос, якщо ваша кімната оформлена в стилі техно.

Саморобні двосмугові гучномовці (колонки).

Як згадував вище, крім широкосмугових динаміків 3ГД-38 (3ГД-45, 5ГДШ-4), у радянських телевізорах було встановлено і динаміки 2ГД-36К. Маючи в своєму розпорядженні пару таких динаміків, я вирішив удосконалити конструкцію, зібравши двосмугову АС з коаксіальним розташуванням динаміків.

Електрична схема.

Високочастотний та низькочастотний динаміки розв'язані за допомогою фільтра. Це дозволило трохи вирівняти Амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) та покращити відтворення високих частот на краю діапазону.

Конструкція та деталі.

У цій АС сигнал до високочастотного динаміка подається через струмопровідні штанги, якими він кріпиться до низькочастотного динаміка. Штанги виготовлені із мідного дроту ПЕВ-2 діаметром 1,5мм. Довжина кожної заготівлі 65мм. У місці з'єднання з струмоведущими пелюстками, штанга зачищена від лаку і залужена.

Для того, щоб не відбулося замикання сигналу на корпус динаміків, використовуються ізолюючі втулки та шайби.

Вузол кріплення штанги до голівки ВЧ.

Вузол кріплення штанги та кронштейна до НЧ голівки.

На малюнку зображено кріплення та деталі, що використовуються при складанні АС.

Котушка фільтра намотана мідним ізольованим дротом ПЕЛ-2 діаметром 1мм. на бобишке від самоклеючої стрічки (скотчу) і має 95 витків, намотаних у чотири шари. Шари при намотуванні кріпилися клеєм БФ-4.

Конденсатор і котушка кріпляться до кронштейна, який у свою чергу кріпиться до динаміків.

Кронштейн виготовлений із сталевої смужки шириною 8мм, перетином 1мм за цим кресленням. Пунктирною лінією позначені місця згинання.

Ось так виглядає вузол динаміків у зборі. Центрівка низькочастотного динаміка в пазу гумового ущільнювача здійснюється двома ізолюючими та двома сталевими втулками діаметром 8мм.

Як стопорні елементи при складанні АС були застосовані пружинні шайби (гровер). Замість них можна використовувати будь-яку нітрофарбу або клей БФ.

Випробування.

Так як я не маю вимірювальної кімнати, то довелося зняти (АЧХ), як з саморобних АС, так і з промислової колонки "S-30", щоб можна було мати хоч якусь точку відліку.

Це АЧХ "Білого шуму" знята з "S-30".

Те саме для саморобки з одним широкосмуговим динаміком.

АЧХ саморобної двосмугової АС.

На слух, односмугова АС звучать набагато дзвінче, ніж «S-30», а двосмугова трохи краще за високими частотами. Звичайно ж, обидві поступаються "S-30" за низькими частотами. Власне це підтверджується і графіками.

Щоб прибрати горб АЧХ в районі 400Гц, який сприймається неприємно на слух, довелося скористатися еквалайзером аудіокарти.

Ось що вийшло після корекції двосмугової АС.

До недоліків "сантехнічних" АС можна віднести порівняно невелику максимально допустиму потужність при порівняно великих габаритах. Проте, це можна зарахувати до витрат бюджетного рішення.

Що ж до порівняння якості звучання з китайськими пластмасовими колонками, то останні вже пішли шукати собі іншого слухача.

Якщо хтось захоче повторити цю конструкцію, будьте обережні при підключенні АС до УНЧ великої потужності. Пошкодити динамік, розрахований застосування у відкритих АС, дуже просто, особливо у низьких частотах.

При випробуваннях я використав 30-ти ватний підсилювач і по-необережності біля однієї з головок, 1978 року випуску, зруйнував котушку (мабуть відклеїлася частина витків).

PostScriptum.

Сьогодні дружина внесла зміну в конструкцію АС, додавши пилозбірники, що являють собою відсік колготок, який одягається на одну з найбільших і привабливих частин жіночого тіла.

Для виготовлення пилозбірника достатньо закріпити товстою ниткою вказаний відсік, а решту відрізати. Цільова частина колготок більш щільна і має гумку, що якраз підходить до розміру труби.

Ще одне вдосконалення

В одному з моїх ноутбуків не було штатного еквалайзера, і я давно збирався підрівняти АЧХ цих колонок, шляхом заміни пищалок. Коли зняв із стіни ці ієрихонські труби, то виявив усередині надто багато пилу.