Як встановити пластикове вікно, що відкривається. Монтаж пластикових вікон за гостем - докладна інструкція. Робимо необхідні розрахунки

У більшості випадків, підвіконня мають стандартні параметри з потрібним запасом, їх у процесі монтажу підганяють під габарити певного отвору. Дані дії виконуються з використанням болгарки (підійде ножівка з маленькими зубцями) і лобзика.

Потім виконується припасування обрізаної деталі відповідно до профільної конструкцією: вона виставляється рівно рівнем - за тією ж методикою, що і вікно. Що стосується заглушок на підвіконну конструкцію, то їх переважно встановлювати так, щоб вони входили в отвір, що є в стіні. Для їхнього закріплення рекомендується використовувати спеціальний клей, а не розраховувати на силіконові та акрилові склади.

Подивіться ще одне відео, що розповідає про особливості самостійного встановлення вікон ПВХ:

Конструкція підвіконня повинна бути розміщена рівно, щоб на поверхню можна було поставити чашку, наповнену водою, і при цьому не розплескати. Переконайтеся, що підвіконня не змінює положення навіть при надмірному тиску.

Буває, що підвіконня монтується з незначним нахилом (менше трьох градусів у напрямку вулиці). Ухил запобігає нагромадженню конденсату на стеклах, завдяки йому вода стікає на землю.

Закінчивши регулювання та кріплення, приступайте до запінювання і закладіть простір під підвіконням, поклавши зверху вантаж, щоб піна не підняла конструкцію. Через 24 години після повного застигання піни надлишки видаляють ножем.

Трапляється, що через нерівності підвіконного елемента після встановлення з'являється порожнину між його верхньою частиною і рамою. Вона заповнюється силіконовою сумішшю, але врахуйте, що силікон з часом потемніє через утворення плісняви, що зіпсує вигляд білого євровікна. Намагайтеся уникнути утворення такого недоліку на монтажній стадії. До профілю із пластику до його монтажу прикрутіть пластини, що мають Z-подібну конфігурацію, із жерсті з оцинкованим покриттям. Подібні елементи зроблять процес виставлення підвіконної конструкції легшим.

Установка укосів з наличниками

З внутрішньої сторони вікна на шурупи довжиною 9,5 см встановлюють рейки з дерева, контролюючи їх розташування рівнем з косинцем.

Наступний крок – монтаж початкового профілю, що має П-подібну конфігурацію, на міні-шурупи, що загвинчуються безпосередньо в раму. Цей профіль призначається для вставки укосів, при його встановленні потрібно бути особливо обережними при об'єднанні зовнішніх країв.

Степлером прикріплюють профіль, схожий на букву F. Його паз повинен відповідати пазу попереднього; вони утримуватимуть укоси.

Після того, як склопакет буде оснащений двома видами профілю, в них встановлюють укоси.

Заключний крок – послідовна установка лиштви: одна згори і дві з обох боків. Щоб забезпечити взаємний контакт, краї зрізають під 45 градусів.

Регулювання фурнітурних елементів

Для регулювання стулок використовуються шестигранники, розташовані поруч із петлями. Для цього використовують біту з шістьма гранями або регулюють стулки невеликим гайковим ключем. За рахунок цього в ході їх обертання створюють положення, при якому стулки можна буде легко закривати і відкривати, не пошкоджуючи інших складових системи. Стулки не повинні відкриватися і захлопуватися довільно, їхнє положення має залишатися стабільним.

Нерідко в ході маніпуляцій зі стулками відбувається сильний дотик із запірними фурнітурними елементами, що супроводжують характерні звуки. Вирішити проблему дозволить відвертання шурупа, що фіксує певний фурнітурний елемент, зрушення останнього на 5-10 мм.

Монтаж відливів

Найчастіше відливи монтують після закінчення всіх настановних маніпуляцій. Кріпити їх рекомендується безпосередньо під вікном: завдяки цьому ви запобігтиме попаданню вологи в щілини між відливами і рамою. Але в деяких випадках це зробити неможливо, і відлив кріплять до рами на мініатюрні шурупи заліза діаметром 0,4 см і 0,9 см завдовжки.

Підрахуємо витрати – це трудові та фінансові витрати на сам монтаж.

Техніка самостійного монтажу вікна передбачає два основні види робіт: демонтаж вікна і встановлення нового. Для того, щоб вийняти старе вікно, потрібно від 0,5 до 1,5 години. Монтаж нового склопакета із середніми габаритами займе приблизно кілька годин.

На заміну одного склопакета в середньому потрібно 25-35 години. Працюючи у такому ритмі, ви за один день зможете встановити одразу кілька вікон.

Завдяки склінню, виконаному своїми руками, ви зможете заощадити на послугах фахівців, адже фахівці вимагають оплату в розмірі 2-4 тис. руб. – за скління одного отвору. Замовляючи цю послугу в якій-небудь компанії, ви можете витратитися ще більше, якщо ціни формуються у відсотковому співвідношенні від ціни склопакетів (від 10 до 40%). А якщо ви все зробите самі відповідно до покрокової інструкції, отримаєте не лише економію, а й упевненість як виконані роботи.

Чи є сенс монтувати вікна своїми руками

Самостійний монтаж профілів із пластику виконати не так важко, як здається. Майже всі склопакети мають модульну конструкцію, що не передбачає складання окремих елементів і практично готові до монтажу. Для того щоб вставити та закріпити їх у отворі, не обов'язково бути професіоналом, дорогі інструменти для цього не потрібні.

Але врахуйте, що установка виконується під вашу відповідальність – це означає, що вам доведеться самим робити виміри та закуповувати матеріали.

Гарантія виробника поширюватиметься виключно на склопакет та фурнітурні елементи. За якість монтажних робіт, герметичність швів, правильність розташування конструкцій та працездатність віконної системи відповідатиме той, хто займався встановленням вікна.

Якщо ви скористаєтеся послугами монтажної компанії, гарантія на виконані роботи та витратні матеріали становитиме від 1 до 5 років.

Але якщо у вас є час і бажання виконати встановлення пластикового вікна самостійно, не бійтеся: ви впораєтеся з цим завданням, якщо дотримуватиметеся покрокової інструкції. Ви зможете змонтувати скління, заручившись допомогою когось із родичів чи друзів, щоб вам подавали інструменти.

Вам не доведеться платити професіоналам, адже їхні послуги коштують недешево, а триватиме робота зі встановлення нового вікна не набагато довше, ніж якби нею зайнялися фахівці.

Ще одне докладне відео про те, як правильно ставити пластикове вікно:

Поширені помилки

Новачки, вперше встановлюють пластикові склопакети, часто припускаються одні й ті ж помилки. Подібні недоліки некритичні, але можуть вплинути на термін служби та зручність експлуатації віконної системи.

1. Віконний профіль встановлюється штапиками надвір, тим самим відкриваючи зловмисникам шлях для проникнення до будинку. Щоб потрапити до приміщення, стороннім особам потрібно лише зняти штапики, витягування склопакета не займе багато часу і не вимагатиме особливих зусиль.
2. Монтаж виконують не завжди правильно, як є, не перевіряючи та не коригуючи рівнем; через це з'являються збої у роботі конструкції.
3. Закладаючи щілини будівельною піною, ігнорують інструкцію, що додається до неї. Багато хто навіть не підозрює, що піна руйнується під дією сонячних променів, а про це сказано в інструкції. Щоб зберегти герметичність віконної системи, запінені щілини потрібно закривати оздоблювальним матеріалом.
4. Склопакет фіксується виключно монтажною піною без додаткового кріплення в отворі. Подібна помилка, якщо отвір з чвертю, може стати причиною появи тріщин на укосах через те, що піна не може забезпечити повноцінну фіксацію рами, і та, зміщуючись, почне ламати укоси. Склопакет, встановлений у отворі без чверті, згодом під впливом вібрації та інших впливів може випасти.

Основні причини запотівання вікон і способи боротьби.

Про те, як правильно встановити терморегулятор батареї, читайте .

Небажано при демонтажі будь-яких конструкцій з дерева, включаючи зношену раму, використовувати різак по залізу - інструмент не підходить для цієї роботи. Тонкий диск зі швидкістю обертання 7 тис. оборотів за хв. легко пошкодити об сучок – це дуже небезпечно для виконавця. Від застосування зубчастого диска також слід відмовитись – з тієї ж причини.

Доки піна повністю не застигне, не встановлюйте ручку для відкривання стулок, щоб домочадці через незнання не зіпсували вашу роботу.

Сьогодні тенденція заміни старих дерев'яних вікон на пластикові стає все більш поширеною. Такі вікна мають низку переваг, які помітно виділяють їх серед своїх конкурентів. Як правило, монтаж вікон здійснюється за допомогою фахівців, які впораються з поставленим завданням за лічені години. Втім, швидко не завжди означає добре. Часом у поспіху майстри забувають про різні дрібниці, які надалі доводиться доробляти самостійно. Щоб уникнути такого «професійного» монтажу, встановити пластикові вікна можна самостійно. Головне розписати чіткий план дій та дотримуватися всіх його пунктів.

Вимірювання вікна

Насамперед потрібно виміряти ширину і висоту віконного отвору. Ширина – це відстань між внутрішніми частинами стіни – укосами. Висота – відстань між верхнім укосом та підвіконням. З отриманих розмірів, можна обчислити розмір вікна. Від отриманої ширини потрібно відібрати 3 см (по 1,5 см зазору з кожного боку). Від висоти потрібно відібрати 5 см (1,5 см зазору зверху та 3,5 см для встановлення підвіконня).

Розмір підвіконня та зовнішнього відливу розраховується з урахуванням зазору в 5-10 см. Під час монтажу і підвіконня та відлив «утоплюються» у віконний отвір. Ширина підвіконня має бути такою, щоб він не перекривав радіатор опалення більше ніж на 1/3. Заміри укосів проводяться безпосередньо після установки вікон, оскільки заздалегідь визначити їх розмір досить складно.

Вибір матеріалу

Підбір пластикових вікон проводиться відразу за декількома критеріями. По-перше, потрібно визначитися із принципом кріплення рами. Він буває двох типів:

• через раму в пакувальній площині;
• за допомогою заздалегідь вмонтованої опорної арматури.

Перший варіант монтажу вважається більш надійним, але водночас і складнішим. Принцип полягає у розпакуванні вікна. Скло виймається з рами. Потім раму вставляють у отвір та прикріплюють до стіни за допомогою анкерів. У готову раму наново вставляють склопакети. Цей спосіб дозволяє зміцнити віконну конструкцію, проте під час монтажу збільшується ризик пошкодження скла.

Другий спосіб полягає в установці вікон без їх попереднього розпакування. У цьому випадку до віконної рами заздалегідь кріпляться металеві пластини, за допомогою яких вікно монтується в отвір. Такий метод досить простий, але надійність значно нижча порівняно з першим варіантом.

Ще одним критерієм при виборі пластикових вікон є якість матеріалу. По-перше, зверніть увагу на армуючий профіль, який є основою будь-якого вікна. Він має бути виготовлений виключно з оцинкованої сталі. Якщо вікно зроблено із застосуванням іншого металу, то надалі він покриється іржею і на вікні виступлять руді патьоки.

Не менш важливим є і вибір самого склопакета. Для неопалюваних приміщень можна вибрати однокамерний пакет, для квартири, будинку або офісу краще віддати приміщення дво- або трикамерним моделям. Саме скло може бути просте, або з інфрачервоним напиленням. ІЧ-скла, до речі, стануть чудовим рішенням для вікон, що виходять на схід. Інфрачервоні промені здатні відбивати тепло, тому навіть у найспекотніші літні дні в кімнаті буде комфортно.

Підготовчі роботи перед початком монтажу

Перед початком встановлення нового вікна необхідно провести демонтаж старого. Робиться це поетапно. Спочатку з віконної рами виймають скло, попередньо підчепивши стамескою штапики, які його тримають. Якщо цього не зробити під час монтажу, скло може розбитися і поранити вас. Далі потрібно розпиляти раму. Зробити це можна як за допомогою звичайної пилки, так і із застосуванням болгарки. Однак, варто пам'ятати, що болгарку можна використовувати лише за наявності алмазного диска або диска по бетону. Щоб уникнути травматизму, категорично забороняється використовувати диски по дереву та металу. Розпиливши раму на частини можна приступати до її демонтажу, озброївшись при цьому перфоратором, ломиком або цвяхом.

Наступний етап полягає у видаленні старого підвіконня та відливу. Якщо вони дерев'яні, то для демонтажу застосовують той же принцип, що і для рами. Підвіконня або відлив потрібно розпиляти на кілька частин і витягти їх одна за одною. З бетонним підвіконням справи дещо складніші. Видалити його можна лише попередньо розбивши на частини за допомогою відбійного молотка.

Позбувшись старого вікна можна приступати до фінішних підготовчих робіт. Віконний отвір потрібно ретельно очистити від будівельного пилу та сміття, що утворилося в процесі демонтажу. Зробити це можна за допомогою звичайного пилососу. Також варто прибрати залишки старого утеплювача та монтажної піни.

Після всіх проведених робіт поверхню віконного отвору потрібно обробити ґрунтовкою. Далі в нижній частині майбутнього вікна встановлюється так званий підставковий профіль, до якого надалі кріпитиметься сам склопакет. Закріплюється профіль за допомогою монтажної піни.

Встановлення вікна

Якщо для встановлення пластикового вікна був вибраний метод з розпакуванням склопакета, процес буде проходити наступним чином. Насамперед потрібно вийняти скло з віконної рами. Для цього акуратно один за одним знімаються усі штапики, завдяки яким тримається скло. Потім скло під невеликим нахилом плавно виймається з рами. Після розпакування склопакета скло краще відразу забрати в іншу кімнату, щоб не пошкодити його під час монтажу рами.

Для початку віконну раму потрібно встановити на підготовлені дерев'яні клини. Це потрібно для того, щоб рама спочатку прийняла потрібне положення і не змістилася під час монтажу.

Озброївшись дрилем, у рамі роблять отвори під анкера (по три отвори з кожного боку). Просвердивши всі отвори, варто переконатися, що рама не змістилася. Для цього можна скористатися схилом і лазерним рівнем. Традиційний бульбашковий рівень краще не застосовувати, тому що він не дає максимально точних вимірів.

Переконавшись, що всі показники у нормі можна прикріплювати вікно анкерами. Для цього скориставшись перфоратором на рівні отворів, що вже є в рамі, потрібно зробити аналогічний отвори в стіні, глибиною не менше 6 см. Далі проводиться кріплення анкерів, починаючи з нижнього ряду. Після кожного закріпленого анкера перевіряється ще раз рівність вікна.

На етапі монтування віконної рами встановлюється відлив. Кріпиться він до підставочного профілю, який заздалегідь встановлений під рамою. Краї відливу потрібно трохи втопити в стіну, попередньо проробивши в ній отвори. Наприкінці монтажу всі наявні стики та щілини із зовнішньої частини вікна закладаються герметиком.

Виконавши всі перераховані вище маніпуляції в раму можна вставляти скло.

Установка пластикового вікна без розпакування проводиться за схожим принципом. Відмінність цього процесу лише тому, що пакет у разі не розуміється, а монтується повністю. Кріплення віконної конструкції проводиться без застосування анкерів, а за допомогою спеціальних пластин.

Також як і в першому випадку, склопакет встановлюють на заздалегідь підготовлений профіль і дерев'яні клини. Потім вікно вирівнюється та перевіряється рівнем. До віконного профілю шурупами прикручуються пластини з міцного металу. Вони можуть бути лінійними або П-подібними. Відстань між пластинами має перевищувати 7 див.

Пластини мають так звані хвостики з отворами для анкерів. Під час монтажу хвостики потрібно зігнути та щільно притиснути до стіни. В отвір вставляється дюбель і за допомогою дриля монтується в стіну. Кріплення анкерів у цьому випадку проводиться за напрямком знизу вгору. На кожному етапі вкручування дюбелів вікно проходить нівелірну перевірку.

Монтування підвіконня

Установка металопластикового підвіконня починається з обрізки. Форма підвіконня повинна вийти такою, щоб він легко увійшов у бічні отвори і при цьому щільно стикався з профілем підкладки. Між бічними стінками віконної коробки та підвіконня потрібно залишити невеликий зазор (близько 1 см), який надалі закриється укосами.

Розмістивши підвіконня належним чином можна приступати до його кріплення. Для цього під підвіконня вставляють кілька дерев'яних клинів, які убережуть його від усунення. Потім простір, що утворився під ним, заповнюється монтажною піною або цементним розчином. При цьому на підвіконня потрібно покласти який-небудь вантаж, щоб утворився невеликий ухил. Ця маніпуляція необхідна для відведення конденсату.

Коли піна чи розчин затвердіє, підвіконня кріплять до віконної рами. Робиться це за допомогою шурупів з внутрішньої її сторони.

Укоси

Оформлення укосів є завершальним етапом встановлення металопластикових вікон. Зробити їх можна або за допомогою гіпсокартону або із застосуванням ПВХ панелей.

Укоси з гіпсокартону вигідні в тих випадках, коли поверхня внутрішньої частини віконного отвору не піддається вирівнюванню. Робляться такі укоси в такий спосіб:

• по краю віконної рами кріпиться спеціальний профіль L;
• внутрішня частина профілю заповнюється герметиком;
• у пази профілю вставляються заздалегідь підготовлені смужки гіпсокартону;
• порожній простір між стіною та гіпсокартоном заповнюється мінеральною ватою;
• місця зіткнення укосів зі стіною змащуються клеєм.

Укоси з ПВХ панелей монтуються дещо простіше, проте їх варто застосовувати лише на ідеально рівних поверхнях. Робиться це так:

• із ПВХ панелей вирізаються смуги необхідного розміру;
• за допомогою рідких цвяхів заготовки кріпляться до робочої поверхні;
• торці та стики між укосами закриваються спеціальними пластиковими куточками.

Встановлення вікон своїми руками дозволить заощадити до 50% грошей, витрачених на монтаж сторонньою компанією. Але дуже важливо все зробити правильно, інакше економія буде сумнівною. Для дерев'яних будинків існують свої особливості, про які слід знати.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Бажано заздалегідь адекватно оцінити свої сили, адже деякі помилки можуть стати дуже дорогими.

• • відсутність обсади - будинок з бруса під час усадки "гуляє" і починає тиснути на віконні рами;

• • використання монтажної піни в усадному зазорі між всадником в обсаді і стіною будинку - піна, що затверділа, дуже жорстка і буде передавати тиск з верхніх брусів на віконну раму, зводячи нанівець функції обсади;

• • неправильний розрахунок розмірів рами пластикового вікна - не врахувавши монтажний зазор, доведеться розширювати віконний отвір;

• • занадто великий зазор між рамою та стіною – при простому запінюванні такого зазору укоси завжди будуть холодними, краще вставити додатковий розширювальний профіль;
  • відсутність зовнішнього захисту монтажного зазору – запінюючи відстань між рамою та обсадою, із зовнішнього боку краще закрити щілину стрічкою ПСУЛ, що забезпечує захист піни від ультрафіолету, але дає випаровуватися волозі;

• • відсутність гідроізоляції зовні та пароізоляції зсередини – піна при дії атмосфери руйнується, що призводить до погіршення ізоляційних властивостей;

• • розміщення вікна в «холодній зоні» – є причиною промерзання укосів та утворення конденсату з внутрішньої сторони

Якщо існує найменша можливість припуститися однієї з цих помилок через недосвідченість, краще не економити і замовити монтаж вікон. Для досвідченого будівельника установка своїми руками не повинна скласти проблем.

Підводне каміння, про яке не говорять виробники пластикових вікон

Герметичність та висока шумоізоляція пластикових склопакетів подається як безперечна перевага. Але, на жаль, не все так райдужно. Адже вологість у житлових приміщеннях постійно збільшується, а завдяки негерметичним дерев'яним рамам забезпечується постійний приплив свіжого повітря. Звичайно, занадто великі щілини здатні сильно вистудити будинок, тому євровікна давно стали дуже затребуваним продуктом.

Як вирішити проблему з підвищеною вологістю? Один із варіантів – зробити примусову вентиляцію. Але за відсутності вентиляційних отворів це може бути проблематичним - доведеться багато переробляти.

Саме для таких випадків були винайдені віконні припливні клапани – спеціальні профілі, які встановлюються на пластикові вікна. Що особливо тішить – простота монтажу. Достатньо замінити частину штатного ущільнювача на спеціальний та прикрутити до стулки вікна клапан декількома шурупами. На жаль, без витяжного отвору система не працюватиме.
Ще один неприємний сюрприз для власників дерев'яних будинків - фірми, що встановлюють пластикові вікна, часто не дають гарантії на свою роботу, мотивуючи це непередбачуваністю поведінки дерева. Так що навіть з дотриманням усіх правил монтажу можна виявити, що через кілька років вікна перестали відчинятися. А підточити напилком пластик не вийде.

Виготовлення обсади (окосячки)

Перше, з чого починається встановлення вікон - з монтажу обсади. Але чи завжди вона потрібна і як правильно це зробити?

Коли можна обійтися без віконця

Новий дерев'яний будинок з колод або бруса в будь-якому випадку даватиме усадку. Та й сезонне пучення ґрунту ніхто не скасовував. В цьому випадку обсада обов'язкова – вона захистить вікно від перекосів, кручення чи вигинів.

Важливо використовувати для обсадних дощок тільки сухий і міцний матеріал - дошку обріза товщиною 50 мм і обрізний брус 150х100 мм або 50х50 мм. Ширина повинна дорівнювати товщині стіни.

А ось у каркасний будинок окосячку можна не робити – сам каркас вже сформований під віконні та дверні отвори та забезпечує необхідну жорсткість. У зруб, який простояв більше 10 років, також деякі будівельники не монтують обсаду, аргументуючи це тим, що той уже пройшов усадку і не деформується. Але для душевного заспокоєння до свого будинку її краще зробити, не настільки цей процес складний.

Як правильно робити обсаду

Останній варіант трудомісткий, але і найбільш надійний. Якщо ж існують сумніви у власних столярних навичках, краще обсаджувати закладний брусок. Для цього:

• • У віконному отворі, серед бруса, вибираються дві вертикальні борозни розміром 5х5 см. Робити це можна як бензопилою, так і ручною циркулярною пилкою, стамескою і сокирою. Другий варіант краще, якщо рука не набита для точної роботи бензопилою.

• • Зверху на закладний брусок укладається обрізна дошка і фіксується саморізами врівень - по два зверху і знизу. Для цього попередньо розсвердлюється невелике заглиблення діаметром трохи більше за капелюшок саморіза.
  • Якщо ж обраний варіант обсади "шип-моноліт", то попередньо випиляний Т-подібний елемент просто вбивається в паз і теж прикручується шурупами.
  • Вертикальні елементи не повинні доходити до верхнього краю отвору на 8 см - так, щоб укладений на них вершник товщиною 5 см знаходився на відстані мінімум 3 см від бруса стіни. Це і буде усадковий зазор.
  • Всадник повинен входити в пази з невеликим зусиллям, а не вільно переміщатися горизонтальною площиною. Він також фіксується саморізами, що вкручуються під кутом.
  • Укладається утеплювач в зазор усадки і закривається з внутрішньої сторони пароізоляцією, а з зовнішньої - вітрозахисною мембраною. У жодному разі не можна закривати утеплювач з обох боків паронепроникними плівками – накопичений конденсат викликатиме утворення цвілі на дереві, що прилягає до утеплювача.

А ось так робиться обсада «в колоду»:

Коли віконце готове, можна приступати безпосередньо до установки склопакетів.

Встановлення пластикових вікон своїми руками

Сама установка склопакетів не дуже складна, але потребує точного дотримання технології. В іншому випадку практично напевно вікно конденсуватиме, а раму перекосить.

Перевірка доставленого склопакета

У жодному разі не потрібно нехтувати цим моментом! Спочатку звіряються розміри віконного отвору та склопакета. Так, якщо отвір становить 184 см, то рама вікна має бути 180 см – зазор між бічними стійками та стіною не може перевищувати 2 см з кожного боку. По висоті віконний отвір, наприклад, 120 см, тоді сама рама повинна бути 116 см, а внизу знаходиться ще й підставковий профіль (буркун) 3 см. Таким чином зазор зверху вийде в 1 см. Буркун повинен іти в комплекті обов'язково, і під Його потрібно залишати місце при прорахунку вікна. Потрібний він для того, щоб зсередини можна було встановити підвіконня, а зовні прикрутити відлив.

Якщо на вікнах плануються антимоскітні сітки, обов'язково потрібно перевірити наявність кріплень. Часто «губляться» і ручки, оскільки вікна везуться без них. А ось нагелі – спеціальні елементи кріплення, потрібно підбирати самостійно.

Їхня довжина повинна бути такою, щоб при повному вкручуванні вони діставали тільки до середини дошки обсадження. І це з огляду на зазор. Якщо нагель вкрутити в стіну дерев'яного будинку, вікно почне деформувати незалежно від наявності окосячки.

Часто не звертають уваги і на дрібні елементи – декоративні накладки фурнітури та дренажні отвори. Їх також доведеться перерахувати. А ось підвіконня та відлив потрібно замовляти – забувши уточнити їхню необхідність, можна виявити, що вікна приїхали без них. Для монтажу також знадобляться спеціальні підкладки під самі стекла – їх наявність можна побачити, лише розібравши склопакет.

Їх у комплекті може і не бути, тому краще замовити їх наперед. Клини зручні тим, що завдяки їхній різній величині можна виставити рівно раму, просто підкладаючи клин потрібної товщини під кути та стійки.

Розбирання та підготовка склопакета

Привозиться готовий склопакет у зібраному вигляді. Але, щоб його встановити, доведеться розібрати все до рами. Для цього:

• • у закритому вигляді спеціальним ключем знімаються верхні штифти, що тримають стулку, що розкривається;
  • вставляється ручка вікна, стулка відкривається та знімається з нижніх кріплень;
  • вибиваються штапики з внутрішньої сторони вікна та виймаються склопакети – можна використовувати молоток та звичайний ніж;
  • потрібно запам'ятати або позначити праві та ліві штапики;
  • із зовнішнього боку знімається захисна плівка – під впливом сонця вона за кілька місяців не відірветься;
  • монтуються зовнішні елементи – тримачі антимоскітних сіток та декоративні заглушки для дренажних отворів;
  • просвердлюються отвори під нагелі - спочатку на відстані не більше 20 см від кутів рами, а потім не більше 60-70 см один від одного;

Як тільки попередня підготовка завершена, можна розпочати безпосередньо монтаж.

Монтаж рами та складання пластикових вікон

Спочатку рама просто вставляється у віконний отвір і тимчасово фіксується у ньому. Наприклад, тимчасовими укосинами, прибитими ззовні. Але набагато простіше все робити з помічником – він просто тримає раму, доки її не виставлять за рівнем і не прикрутять до обсади. Встановлення рами також вимагає дотримання правильної послідовності:

1. 1. За рівнем вирівнюється нижній край – лазерний рівень у плані зручніше. Під кожну стійку підкладаються клини різної товщини так, щоб досягти ідеально рівного положення. Навіть мінімальний перекіс створить проблеми під час експлуатації.
   2. Вставляються бічні розпірки, що забезпечують однакову відстань від стін. Якщо ширина віконної рами надто мала і буквально «випадає» з отвору, можна використовувати спеціальний розширювальний профіль. Це набагато краще запінювання величезної щілини, що утворилася.

1. 1. Вирівнюється рама та по вертикалі. Не варто забувати про те, що встановлювати її потрібно в «теплій» зоні – для дерев'яних стін без зовнішнього утеплювача це чітко посередині.
   2. Як тільки рама виставлена ​​за рівнем, можна починати її кріпити, починаючи з бокових стійок. Спочатку просвердлюються отвори в дереві через вже зроблені в рамі, а потім наживляються нагелі. Спочатку верхній та нижній, з обов'язковою перевіркою вертикалі, а потім між ними.
   3. Як тільки рама зафіксована, зовні кріпиться відлив. Звичайно, це можна робити і в останню чергу, але на другому поверсі підійти зовні не так просто. Відлив вставляється в спеціальний паз під рамою, прикручується двома шурупами по краях, а під ним щілина заповнюється монтажною піною.

1. 1. Одягаються декоративні накладки на елементи кріплення стулки. Нижні надягають на рамі, верхні – на стулці. Спочатку встановлюється стулка на раму, а вже потім у відкритому стані кріпиться ручка.

1. 1. Ставляться склопакети на спеціальні прокладки. Без них вікно може просто луснути через упор у металеві частини в кутах рами.

1. 1. Запінюється монтажний шов по периметру.
   2. Встановлюється підвіконня. Для цього на підвіконний брус кладеться готове підвіконня, під нього підставляються клини для вирівнювання за рівнем. Підвіконня знімається, його торець та поставний профіль промазуються герметиком, а вільне місце між клинами запінюється. Знову кладеться підвіконня, щільно притискається до профілю і залишається до застигання піни.

1. У деяких випадках надходять навпаки – спочатку встановлюють підвіконня, вивіряють його за рівнем і прикручують нагелями до обсади. А вже потім на нього зверху ставлять склопакет. У такому разі вирівнювати раму по горизонталі вже не потрібно. Єдина незручність – матеріал підвіконня має протистояти дії довкілля. Звичайно, можна зовні поверх підвіконня закріпити відлив та все під ним запінити, захистивши таким чином дерев'яний елемент.

Як тільки монтажна піна застигла, можна приступати до обробки вікон.

Укоси для пластикового вікна в дерев'яному будинку

Найпростіший варіант, з яким впораються навіть дівчата – закрити пластиковими панелями. Для цього знадобиться:

• L-подібний або стартовий профіль - він прикручується до стіни впритул до рами вікна;
• декоративний пластиковий куточок – він закриває торець панелі з боку кімнати і також прикручується шурупами;
• сама пластикова вагонка для укосів.

І навіть нічого не потрібно запінювати. Але щоб забезпечити необхідний захист монтажного шва та гарне утеплення, слід між стіною та укосом укласти утеплювач та прикрити його пароізоляцією. З зовнішнього боку шов закривається вітрозахисною плівкою - гідроізоляцією з гарною паропроникністю.

Щоб вікна радували теплом і затишком, дуже важливо захистити монтажну піну від впливу ультрафіолету, а також від розтягування птахами. Не треба стримувати душі пориви, якщо хочеться почати робити щось власними руками. І все обов'язково вийде!

У наш час у більшості мешканців багатоквартирних будинків вже стоять пластикові вікна, мало хто може посперечатися з перевагами їхнього енерго- та теплозбереження, до того ж і шумоізоляції. Таким чином, пластикові вікна майже повністю витіснили своїх попередників. При цьому існують деякі моменти під час монтажу вікон, які нівелюють їхні головні плюси. Для того щоб провести монтаж пластикового вікна, потрібно дотримати кілька основних правил. Але про все по порядку.

Підготовка до демонтажу

Перед тим як ви збираєтеся самостійно поставити вікно у себе в будинку або квартирі, потрібно переконатися, що у вас є всі необхідні інструменти для вимірювання, демонтажу та монтажу пластику. Хоча монтаж пластикових вікон і не вимагає особливих навичок, не нехтуйте жодним, здавалося б, неважливим інструментом, адже вікно ви ставите на довгі роки і холодні зими, а будь-яка дрібниця може вилитися в небажаний дефект або ще гірше - у необхідність міняти вікно.

Повернутись до змісту

Заміри віконного отвору

Для вимірів віконних отворів не використовують будь-яких вузькоспеціалізованих інструментів, але складність самого виміру полягає в тому, що вимірювання проводяться як з внутрішньої сторони, так і із зовнішньої, якщо ви живете на другому поверсі або вище, а вікно, що замінюється, не на балконі, це вже проблема, тут краще викликати майстра зі спеціальним екіпіруванням, якщо, звичайно, ви не альпініст. У всіх інших випадках вам знадобляться:

• вимірювальна рулетка;
• виска;
• олівець;
• викрутка.

Заміряти віконні отвори потрібно до міліметрів, враховуючи перекошеність (якщо вона є), яка може бути не помітна неозброєним оком, при виготовленні вікна будуть використовувати саме ці виміри, вони індивідуальні для кожного вікна. Вимірюючи зовнішню частину отвору для встановлення пластикових вікон, врахуйте, що розмір вікна зовні повинен перевищувати розміри отвору на 3-4 см за шириною і 1,5-2 см за висотою. Це потрібно для того, щоб вікно не випало з отвору назовні. Тут же вимірюємо і ширину підвіконня.

Повернутись до змісту

Замовлення віконної рами

Якщо ви вирішили монтувати вікно самостійно, зверніть особливу увагу на виробника вікон. Як правило, фірма-виробник не дає гарантії на пластикові вікна, якщо монтаж виробляє не її співробітник. Тут потрібно бути дуже обережним при вимірах та монтажі, тому що ніхто не поверне вам витрачені гроші та не замінить вікно, якщо щось пішло не так. Найкраще купувати пластикові вікна у виробників, перевірених часом.

Перед тим, як замовити виріб, добре продумайте його комплектацію, починаючи від фурнітури і закінчуючи москітними сітками. Якщо вікно велике, краще не економити на “глухих” віконницях – у процесі експлуатації вікна ви можете зіткнутися з безліччю незручностей. У крайньому випадку догляд за “глухими” віконницями набагато складніше в порівнянні з такими, що відкриваються.

Повернутись до змісту

Демонтаж старого вікна

Перед демонтажем старого вікна його потрібно звільнити від усіх предметів, що знаходяться на підвіконні та зняти штори та тюль. Якщо в кімнаті знаходяться меблі - накрийте її поліетиленовою плівкою, для цих цілей можна використовувати і тканину, бажано щільніше. Забезпечте вільний доступ до електричних розеток. Після цього можна розпочинати демонтаж. Нижче наведено інструкцію з демонтажу покроково.

1. Для початку зніміть стулки зі старого вікна.
2. Далі виймаємо скло.
3. Коли вікно повністю звільнене від скла, зніміть підвіконня.
4. Потім демонтується віконна рама.
5. Останніми видаляються укоси.

Якщо у вас стоїть не дерев'яне або пластикове підвіконня, а, наприклад, мармурове, то для його демонтажу може додатково знадобитися ще й молот. Таке підвіконня потрібно розбивати починаючи з центру, але бувають випадки, коли їх можна зняти цілком, хоча для того, щоб підняти таку вагу, знадобиться 2-3 людини, у такому разі покличте когось із знайомих. Для демонтажу старого вікна знадобляться такі інструменти:

• ножівка по металу та пластику (можна лобзик).
• зубило;
• молоток;
• шпатель;
• пасатижі;
• стамеска;
• викрутки;
• багатофункціональний ніж;

Повернутись до змісту

Підготовка до монтажу

Замовляючи вікна у виробника та погоджуючи час доставки, зважте, що терміни доставки можуть трохи змінюватись, на це можуть впливати як кількість замовлень, так і вихідні, пробки тощо. Все питання полягає в підготовці місця, в яке будуть поставлені вікна до їх встановлення, а все тому, що вироби із пластику зі склом мають досить пристойну вагу і можуть зашкодити статевому покриттю. Найкраще виберіть кут для рам і застеліть його щільним картоном. Коли доставка буде здійснена, а вікна демонтовані, почнемо готувати отвір до монтажу.

Перед встановленням пластикових вікон потрібно вирівняти вибоїни в отворі за допомогою суміші з цементу, найкраще це робити кельмою, що дозволить досягти результату, який буде схожий з штукатуреною поверхнею.

Не залишайте вибоїни та нерівності без зачеплення, це може призвести до нещільного встановлення пластикового вікна та пропускання повітря, шуму та небажаного впливу атмосферних явищ. Такі прогалини у підготовці можуть призвести до дискомфорту та зниження терміну експлуатації вікон.

Повернутись до змісту

Монтаж вікна поетапно

Перед початком встановлення пластикового вікна потрібно зняти стулки з рами, після цього знімається штапик і витягаємо з неї склопакет. Відразу ж знімаємо захисну плівку із зовнішнього боку, оскільки вона під впливом перепаду температур може дуже швидко "припаятися" до пластику і від'єднати її вже неможливо. Внутрішню сторону залишаємо з наклеєною плівкою до повного завершення робіт, це захистить вікно від забруднень при його установці. Правильна установка вимагає дотримання кількох правил та етапів.

1. На рамі робимо позначки і свердлимо отвори для дюбелів (обов'язково із зовнішнього боку, так вони не будуть розбиватися), на яких вона кріпитиметься в отворі, і відзначаємо межі чверті із зовнішнього боку.
2. Приєднуємо з'єднувальний профіль до нижньої частини рами та починаємо її встановлення у віконний отвір. Рама повинна стояти строго вертикально, для цього використовуються технологічні клини та рівень.
3. Потім виймаємо раму і під склопакети підбираємо підкладки відповідної товщини.
4. Якщо ви використовуєте стрічку ущільнювача замість запінювання – наклейте її за відмітками з боку вулиці та знизу на профіль.
5. Знову встановлюємо раму в отворі та фіксуємо її за допомогою клинів.
6. Після встановлення проводимо свердління стін по отворах на рамі і вставляємо в них дюбелі, при цьому слідкуємо, щоб положення рами не було викривлено.
7. В результаті між рамою та стіною утворюється шов, його потрібно запінити. Цей етап не терпить зволікання, піна розширюється, через 10, максимум 15 хвилин після запінювання, стулки повинні бути прикріплені і закриті, інакше піна може деформувати конструкцію рами.
8. Наступний крок - заглиблення шнура бутувального в бічні і верхній шви між рамою і стіною на 50% ширини отвору. Шнур обробляється силіконом.
9. Далі встановлюємо в піну підвіконня, навіщо наносимо силікон смужкою у місці контакту підвіконня з рамою.
10. Підвіконня заводиться під раму за допомогою рівня та знизу фіксується клинами.
11. Відлив необхідно прикріпити до підставочного профілю за допомогою шурупів, при цьому не забудьте запінити нижню частину відливу, це зменшить шум при опадах.

На читання 7 хв.

Ще зовсім недавно, у склінні житлових будинків та виробничих будівель, використовувалися виключно дерев'яні віконні рами. На сьогоднішній день багато хто вважає їх пережитками минулого і поспішає змінити на сучасні металопластикові конструкції. Адже крім високих експлуатаційних характеристик, вони набагато дешевші за дерев'яні рами. Для встановлення пластикових вікон своїми руками не потрібно володіти надздібностями. Практично будь-яка людина, здатна тримати в руках інструмент, впорається з подібним завданням.

Однак не варто забувати, що кожна робота потребує певних навичок та майстерності. Відсутність досвіду в установці вікон може спричинити ряд неприємностей. Це систематичні поломки, нещільне прилягання та висока пропускна спроможність вуличного повітря у квартиру.

Щоб уникнути перелічених вище моментів, в даній статті ми наведемо поетапну інструкцію, яка допоможе встановити ваші вікна грамотно і якісно. Якщо ви все ж наважитеся довіритися професіоналам, знайте, що деякі з них насправді такими не є, і через ряд причин відверто нехтують окремими етапами належного монтажу (одні економлять час, інші – кошти). Маючи уявлення про роботи, що ви проводяться, ви з легкістю зможете здійснювати самостійний контроль над усім процесом. А згодом насолоджуватиметеся якісною експлуатацією своїх вікон, що принесе радість усім членам родини.

Основні етапи встановлення нових вікон:

• зняття вимірів;
• розбирання старих вікон;
• підготовка отворів;
• монтування металопластикової конструкції.

Не всі знають, що виробник не дає жодної гарантії на свої послуги у разі встановлення вікон власними силами. Тому якщо виникають різні неприємності в процесі монтажу, не варто сподіватися на повернення або заміну. Всі металопластикові конструкції виготовляються строго за заздалегідь обумовленими розмірами. У разі вашої помилки вікно може не поміститися в отворі або вийти набагато меншим. І це буде лише ваша вина. Співробітники фірми відповідають виключно при реалізації кожного з етапів установки виробу.

Також будь-яка неточність, допущена при встановленні металопластикового вікна, позбавить вас і ваших близьких достоїнств сучасної конструкції та очікуваного рівня комфорту.

Заміри вікон

Виконуючи необхідні виміри, потрібно звернути увагу на те, що віконні отвори існують з чвертю та без. Відповідно і формули обчислення розмірів вони різні.

Для першого випадку ми маємо виміряти ширину отвору між існуючими чвертями, це робиться у найвужчому місці. А потім до отриманих цифр додати 3-4 см – це буде шириною нашої пластикової рами. Крім цього, важливо перевірити: найбільша відстань між вертикальними чвертями не повинна перевищувати розрахункову ширину блоку.

Читайте також: "Керхер" для миття вікон: особливості використання та переваги

Висота визначається шляхом вимірів між верхньою чвертю та нижньою поверхнею отвору вікна.

Якщо віконний отвір без чверті, шукані величини можна отримати, відібравши від вертикального розміру 5 см (щоб поставити підвіконня) і 3 см від горизонтального.

При визначенні розмірів підвіконня та відливу варто врахувати такі деталі:

1. Часто розміри підвіконня вибирають, виходячи з його функціональності. Він повинен накривати опалювальні батареї та на ньому повинні розміщуватися кімнатні квіти;
2. По довжині підвіконня беруть проріз вікна, що перевищує на 8-10 см, його краї повинні втопитися в порожнині укосу приблизно на 4-5 см;
3. Розміри відливу обчислюють з урахуванням запланованого утеплювача. Рекомендується залишати його промовцем на 5-10 см від стіни.

Особливості вимірювання балконних вікон

При обчисленні ширини балконних вікон за основу береться протяжність парапету, саме на нього налягатиме вся конструкція. Також з обох боків необхідно відібрати по 6-7 см, які знадобляться для монтажу кутового профілю, за допомогою нього з'єднуються віконні блоки лицьової та бічних частин. Відстань від даху до поручнів, за винятком різниці в 2,5-3 см, які важливо відставити на зазори для кріплення, буде висотою.

Щодо бічних балконних рам, їх розміри визначаються тим самим способом. Єдине, від ширини потрібно забрати 6-7 см для монтажу кутового профілю, а також 2,5-3 см для зазору від стіни до вікна.

Особливості вимірів вікон у приватних будинках та спорудах старого фонду

Здійснюючи виміри вікон у приватних будинках та будівлях старого фонду, рекомендується попередньо відбити з двох сторін частину укосів (на ділянках вимірів). Це робиться для того, щоб подивитися, що являє собою простір, зайнятий під віконний отвір. Дуже часто трапляється, що там присутні застарілі цементний розчин і різні утеплювачі, які здатні посипатися в процесі розбирання вікна. Позитивним моментом є те, що нову пластикову конструкцію можна буде дещо збільшити за рахунок розширення очищеного віконного отвору.

Замовлення металопластикового вікна

Перед тим, як звернутись на фірму із замовленням, варто подумати над тим, який тип склопакета підійде саме вам. Він може бути одно-, дво- чи трикамерний. Що стосується фурнітури та кріпильних елементів, їх також можна вибирати самостійно.

З технічними характеристиками пластикових вікон, які будуть доцільними для вашого житла, допоможуть розібратися консультанти фірми виробника вже на момент замовлення.

Деякі важливі моменти під час встановлення

Встановлюючи вікна власними силами, слід звернути увагу на таке:

• металопластикова конструкція має бути добре закріплена;
• монтажну піну, якою фіксувалися вікна, слід обов'язково оштукатурити з обох боків (це запобіжить її просіданню та деформуванню рами надалі);
• дуже важливо виставити конструкцію по вертикалі та горизонталі, використовуючи рівень (це допоможе уникнути перекошування).

Як встановити металопластикові вікна своїми руками

Перед початком встановлення приготуйте все необхідне для роботи:

1. Віконну раму з кріпленнями;
2. Будівельний рівень;
3. Монтажну піну;
4. Монтування;
5. Болгарку;
6. Підвіконня.

Процес підготовки віконного блоку

Підготовка вікна є важливим етапом монтажних робіт, які ви робите своїми руками. При необхідності проводиться демонтування самих склопакетів і стулок з віконної конструкції. Для звільнення склопакета використовується стамеска, нею дуже обережно необхідно підколупати штапик (кріплення) і після легкого удару по інструменту він вийде з пазів. Потім витягуються вертикальні кріплення, зверху та знизу. Звільнені штапики потрібно буде промаркувати, іноді їх розміри можуть суттєво відрізнятися, що призведе до утворення зазорів у кілька міліметрів. Склопакет самостійно вийде з пазів, якщо трохи нахилити раму. Акуратно притуліть його до стіни, створивши невеликий кут.