На календарі ще лютий, а в магазини, які торгують посадковим матеріалом, вже почали надходити перші рослини. Спершу, несміливо і несміливо, гладіолуси, жоржини, лютики, лілії та бегонії. Але що ближче весна, то ширша річка поставок. І ось уже хости, лілійники, герані, традесканції, астильби, троянди та багато іншого. Якщо не купити зараз, можна не купити взагалі. На жаль, це правда. Деякі сорти приходять в обмеженій кількості, деякі просто не чекають нас і тихо помирають від спеки, вологості чи будь-яких інших причин.

Отже, ми купили рослину. І корінець рушив у зріст, а надворі - глибокий мінус. І посадка в горщик не виправить положення - рослина дає пагони, перші листочки... навіть бутончики - і вмирає.

А трапилося ось що - почалося зростання за рахунок накопичених у тканинах запасів, а коріння не "включилися" - вийшов "ефект вигонки", приблизно як відростання пагонів у зрізаних троянд у вазі.

Будьте обережні, купуючи задовго до висадки анемони, гейхери, геленіуми, сибірські та японські іриси, купальниці, маки, монарди, морозники, флокси, ехінацеї – їх зберегти живими набагато складніше.
Для посадкового матеріалу цих рослин особливо важливим є холодне зберігання (при температурі не вище +5°С) і так званий «холодний старт»: висадка в ґрунт у самі ранні терміни, бажано під укриття.

Флокси та ехінацеї, за досвідом, краще взагалі купувати влітку чи восени, із закритою кореневою системою (у горщиках). Те ж саме стосується і прострілів - ця рослина погано переносить пересадку, а вже зберігання у вигляді відкритих коренів йому протипоказано.

Анемони купувати навесні взагалі не слід. А якщо вже попало – холодний старт їм життєво необхідний! Висаджуйте рослини в контейнер у злегка вологий субстрат, і несіть у садок - землю відігріваємо окропом, контейнер прикопуємо і засипаємо тирсою і гарненько - снігом.

Обов'язковий холодний старт і для дельфініуму та аконіту.

Що можна купувати без побоювання?

Хоча дачний сезонпоки далеко, сміливо купуйте кореневища хост, лілійників, астильби, бадану, очитку видного (седума), цибулини лілій. Ці рослини непогано перенесуть домашню «перетримку». Навіть якщо у вас немає місця в холодильнику або у них вже почало розгортатися листя, можна висадити їх у горщики і поставити на світле прохолодне підвіконня. Щоправда, багато хости в кімнатних умовахне набувають властивого сорту забарвлення листа, тому робити остаточні висновки про пересортиці доведеться лише після акліматизації рослини в саду. Та й висаджувати в ґрунт рослини з відрослим листям доведеться пізно, після закінчення всіх заморозків, до того ж ретельно притінюючи.

Досить невибагливі у зберіганні та бородаті іриси. Але їхні ділянки вимагають більш сухих умов, а вогкості можуть загнити.

Чекаючи на весну. Посадковий матеріал найчастіше зберігають у холодильнику або підвалі за низької позитивної температури.
Кореневища перекладають злегка зволоженим торфом, кокосовим волокном, тирсою, легкою землею, а ще краще – мохом сфагнумом і поміщають у нещільно прикриті поліетиленові пакети або пластикові контейнери. Рослини з невеликим, тонким, швидко висихаючим корінням можна висадити в горщики із землею, але зберігають їх у тих же умовах. Дуже непоганим рішенням буде вивезти посадковий матеріал морозостійких рослин на дачу та закопати у сніг. Виберіть у саду тінисте місце, де навесні не стоїть вода, та розкопайте сніг до землі. Кореневища вийміть із упаковки, складіть на землю, засипте торфом, землею або тирсою, а зверху – снігом. Але так вчинити можна тільки з повністю «сплячими» рослинами, з нирками, що не розкрилися. Якщо листочки починають розгортатися – негативні температури їм протипоказані.
Після сходу снігу висадіть багаторічники у ґрунт. Корисно використовувати плівкові чи інші укриття.

Про зберігання деяких багаторічників докладніше:

Лілійники

коренева шийка - уважно огляньте предмет гнили. У разі потреби обробити протигрибковими препаратами чи засобами від кореневих гнилив.
Лілійники відмінно перетримуються в холодильнику при температурі +1 + 4. Коріння необхідно помістити в вологий субстрат, зберігати краще загорнутим в папір (газету) або целофановий пакет з перфорацією. Немає необхідності висаджувати лілійники в горщики при довжині паростка до 10 см (особистий досвід). Але якщо паростки довші, то лілійник можна висадити в горщик і вирощувати як кімнатна рослина, так як це невибаглива рослиналегко переносить домашні умови. Єдина труднощі - висаджувати в ґрунт рослину з горщика можна лише після того, як мине загроза. поворотних заморозківпоступово привчаючи до сонячного світла. (Для України – після 25 травня.) Після висадки на постійне місце рослину слід притінити від прямих сонячних променів.
Висаджувати у відкритий грунт лілійники, які зберігалися після покупки в холодильнику, можна наприкінці квітня (за погодою, орієнтуючись на лілійники, що вже є в саду, покривши від заморозків пластиковою пляшкою, лутрасил).

На що варто звернути увагу при огляді: коріння - підріжте кінці, що підгнили, видаліть старе, сухе, гниле, пошкоджене коріння.
Коренева шийка - уважно огляньте предмет гнили. У разі необхідності обробити протигрибковими препаратами або засобами від кореневих гнил. Відмінно перетримуються в холодильнику при температурі +1 + 4. Коріння необхідно помістити в злегка вологий субстрат, зберігати краще загорнутим у папір (газету) або целофановий пакет з перфорацією.
Немає необхідності висаджувати хости в горщики при довжині паростка до 5 см (особистий досвід). Особистий досвід: були відправлені в прикоп, коли земля була ще мерзла, відливала окропом, щоб викопати ямку На дно ями насипала кокосовий субстрат, поклала хости, засипала кокосовим субстратом, потім землею. Чудово перетрималися з кінця березня до травня.
Висаджувати у відкритий грунт можна наприкінці квітня (за станом рослини - чим менше паросток, тим раніше можна висаджувати; за погодою, орієнтуючись на вже наявні в саду хости, покривши від заморозків пластиковою пляшкою, лутрасилом).
Віддають перевагу нейтральному або слабокислому грунту. Залежно від розміру сорту/виду хости кореневу шийку при посадці заглиблюють від 1,0 до 5,0 см.
При необхідності можна висадити будинки в горщик, тому що хости легко переносять тепле та сухе повітря кімнати. Але треба мати на увазі, що такі рослини доведеться тримати вдома до початку червня, і лише потім висаджувати у відкритий ґрунт, поступово загартувавши рослини.

На що варто звернути увагу при огляді: коріння - підріжте кінці, що підгнили, видаліть старе, сухе, гниле, пошкоджене коріння.
Коренева шийка - уважно огляньте предмет гнили. У разі потреби обробити протигрибковими препаратами або засобами від кореневих гнил (Епіном).
Погано переносять перетримку в квартирних умовах на підвіконні, тому що рослині на першій стадії розвитку потрібна знижена температура, причому нижча вночі і трохи вище - вдень. Бажано до висадки в ґрунт зберігати кореневища в холодильнику при температурі від 0 до +3, загорнутими в мох сфагнум та целофановий пакет із перфорацією.
Якщо все ж таки доводиться висадити рослини в горщик, то необхідний "холодний старт". Висаджуємо у бідний субстрат – 2/3 пісок, 1/3 земля, прибираємо у холодильник. Слідкуємо за появою листя. Починають відростати – витягуємо, ставимо у прохолодне місце +10+12 вдень, а на ніч забираємо у холодильник. Не заливати! Висаджуємо у відкритий ґрунт у травні, обов'язково притінивши посаджені рослини.

На що варто звернути увагу при огляді: коріння - підріжте кінці, що підгнили, видаліть старе, сухе, гниле, пошкоджене коріння.
Коренева шийка - уважно огляньте предмет гнили. У разі потреби обробити протигрибковими препаратами чи засобами від кореневих гнилив.
Погано переносять перетримку в квартирних умовах на підвіконні, тому що рослині на першій стадії розвитку потрібна знижена температура, причому нижча вночі і трохи вище - вдень. Бажано до висадки в ґрунт зберігати кореневища в холодильнику при температурі від 0 до +3, загорнутими в мох сфагнум та целофановий пакет із перфорацією. Якщо все ж таки доводиться висадити рослини в горщик, то необхідний "холодний старт". Висаджуємо у бідний субстрат – 2/3 пісок, 1/3 земля, прибираємо у холодильник. Слідкуємо за появою листя. Починають відростати – витягуємо, ставимо у прохолодне місце +10+12 вдень, а на ніч забираємо у холодильник. Чи не заливати!
Однак краще все ж таки при першій нагоді відвезти на дачу і прикопати (якщо земля ще не відтанула, то можна використовувати для цього покупну землю).

На що варто звернути увагу при огляді: видаліть лусочки, що слабо тримаються (якщо вони тверді і не підгнили, їх можна використовувати для розмноження).
Якщо є гнилизна, видаліть до здорової тканини. У разі потреби обробити протигрибковими препаратами чи засобами від кореневих гнилив.
Перетримка: чудово перетримуються у холодильнику. Скористайтеся препаратом, рекомендованим для передпосадкової обробки/закладки на зберігання. Просушіть. Помістіть у сухий субстрат, загорніть у газети і зберігайте в холодильнику при температурі +1 + 4. Бажано розмістити цибулини ростком нагору, тоді навіть якщо лілії почнуть рости, паросток не викривлятиметься. Якщо паросток перевищує 10-15 см, можна висадити в горщик. Потрібно тільки пам'ятати, що лілії збільшують коріння при температурі не вище 10-15 градусів. Тому горщик необхідно помістити на засклений балкон або холодильник. Висаджувати лілію з горщика у відкритий ґрунт можна тільки після того, як мине загроза поворотних заморозків. Лілії, що зберігалися в холодильнику, висаджуємо у травні.

Клематиси:

Клематиси з 1-2 очками або, якщо куплений клематис кволий, садять у довгі горщикибез дна, зазвичай використовують горщики для троянд. Можна використовувати горщики для клематисів, ті, які більше. Іноді саджаю будинки в невеликі горщики, а коли привожу на дачу, то саджу вже у великі. Чому саджаю в горщик без дна, та тому, що лише за дин лише сезон коріння клематису в хороших умовахвиходять за межі горщика. Якщо ж горщики з дном, то як правило отримую перекручену грудку з коріння, частина коренів виходить з дренажних отворів і при викопуванні це коріння обривається, а переплутане при посадці доводиться розплутувати, що не є добре, оскільки восени намагаюся перевалити клематис з горщика на постійне місце. , а не садити наново.
Отже, посадила в горщик (землю купую, якщо немає можливості купити, можна використовувати землю із городу) і прикопую горщики в землю у стаціонарну парник. Якщо немає стаціонарного парника або там немає місця для горщиків, можна спорудити парник з дуг. Головна умова, щоб була постійна вологість, тепло і не було застою води біля коріння.
Ось тоді клематиси ростуть як на дріжджах і за один сезон можна отримати пристойні кущики вже з декількома нирками або навіть паростками. Ніколи не ставлю горщики на землю, обов'язково прикопую їх, так більше можливості утримати вологу всередині горщика біля коріння.
Півонії - окрема розмова.
Про покупку півонії. Життєвий цикл цих рослин такий, що пересадку та поділ вони найкраще переносять восени. Висаджені навесні кореневища гірше приживаються, відстають у рості, більше схильні до хвороб. Заради справедливості треба сказати, що остаточно занапастити корінь півонії непросто - вони дуже невибагливі - зате легко можна втратити рік, а то й два до повноцінного цвітіння. Досвідчені півонії радять придбані навесні кореневища відразу саджати у великі (3-8 л) горщики і виставляти або прикопувати їх у саду, а в серпні-вересні, в оптимальні для півонії терміни, висаджувати їх на постійне місце

Батьківщиною лілейника є Східна Азія. Ця рослина знайома людству ще з давніх часів, але вперше наука заговорила про лілійник у 1753 році. Шведський дослідник Карл Лінней назвав рослину «гемерокалліс», поєднавши два грецькі слова: «hemera» (день, добу) та «callos» (краса). Така назва означала, що краса рослини живе лише один день.

Своєю дивовижною красою славляться не лише культурні сорти лілійника, але також і «дикуни», які ростуть в умовах дикої природи. Квіти лілійника вкрай невибагливі, настільки, що навіть самі квіткарі називають його рослиною лінивого садівника.

Завдяки зусиллям американських та австралійських селекціонерів, лілійник останніми роками в буквальному розумінні опинився на піку моди. Незважаючи на те, що нові види рослини виявилися «капризнішими», їх неймовірна краса компенсує витрачений час та зусилля.

Чи знаєте ви? Великої популярності лілейника серед садівників усього світу сприяло виведення гібридних сортів. Це сталося у першій половині ХХ століття завдяки зусиллям відомого американського ботаніка – Ерла Стаута.

Лілійники - дуже вимогливі рослини, їх посадка і догляд відкритому ґрунтіцікавлять як початківців, так і досвідчених садівників.

Головна перевага лілейника – це час його посадки у ґрунт.Воно дуже тривале і охоплює проміжок з ранньої весни до пізньої осені. Вибір найбільш сприятливого часу для посадки лілійника безпосередньо залежить від кліматичного поясу, і цей факт не можна забувати.

Якщо ваші широти відрізняються раннім і швидким настанням зими, то лілійник, який був посаджений восени, може не встигнути вкоренитися до перших морозів і загине. У середньому цій рослині потрібен місяць для надійного вкорінення. Якщо ж ви зупинитесь на садових формах з раннім або середнім терміном цвітіння, то навіть у далеких від півдня краях посаджений вами лілійник встигне повністю підготуватися до зимового періоду.

Важливо! На думку досвідчених садівників, найбільш підходящим часом для посадки лілійника в районах середньої смуги є останні місяці весни та літа – травень та серпень.

Посадка восени

Як правильно посадити лілійник в осінній період? Посадка лілейника нічим не відрізняється від посадки будь-якої іншої рослини. Для цього необхідно викопати яму глибиною 30 см. Потім акуратно покладіть у неї коріння рослини і закопайте її землею до кореневої шийки, після чого обов'язково полийте.

При осінній посадці не забудьте обов'язково вкрити лілійник соломою або зробити підгортання землею разом з листовим перегноєм. Це надійно захистить рослину від холодів та попадання в коріння зайвої вологи.

Посадка навесні

Лілійники можна висаджувати на початку весни, головне, щоб грунт був досить прогрітий і не наступали заморозки. Зрозуміло, досвідчені садівники знають, як садити лілійник навесні, але що робити новачкам?

Перше, з чого варто почати – це підготовка посадкової ями. Виходьте з того, що рослина пробуде в цьому місці не менше 5 років, протягом яких вона безперервно зростатиме і збільшуватиметься у розмірах. Лілейнику не повинно бути тісно у місці його посадки. Якщо ґрунт на вашій ділянці насичений корисними речовинами, то ямка для лілейника має бути такого розміру, щоб у ній легко містилися корені рослини. Якщо ж ґрунт сухий і важкий, то яма повинна бути в 2 рази більша, а на її дно необхідно укласти листовий перегній або компост, змішаний з піском. Ви не знаєте, як зберегти лілійник до посадки навесні? Просто загорніть живець у газету, покладіть його в холодильник, і він чудово збережеться до самої посадки.

Після того, як ямка буде підготовлена, сформуйте на її дні невелику пірамідку із ґрунту. Встановіть саджанець лілейника на її вершині, а коріння акуратно розправте вниз по сторонах цієї пірамідки. Присипайте лунку землею, паралельно із цим злегка приминайте її руками та обов'язково поливайте водою. Після посадки коренева шийка рослини повинна знаходитися в землі на глибині не більше 2-2,5 см, якщо не дотримуватись цього правила, то лілійник буде погано цвісти. Також пам'ятайте, що відстань між висадженими лілійниками повинна становити щонайменше одного метра.

Вибір місця для посадки

Лілійник – це рослина, яка дуже любить сонячні та досить освітлені місця. Ви можете розбити цілу клумбу або висадити лілійники вздовж доріжок, створюючи таким чином яскравий і строкатий килим із «квітів-грамофонів». Особливість лілейника полягає в тому, що чим світліший колір його пелюсток, тим більше сонячних променів може прийняти. Всі лілійники мають якийсь певний відтінок, а листя лілійника, висадженого під прямими променями сонця, швидко набувають білого кольору. Темніші види лілійників краще посадити в легку півтінь, оскільки через яскраве сонце всі насичені фарби пелюсток швидко вигорять і стануть менш красивими та привабливими.

Освітлення та температура

Як уже говорилося вище, лілійники люблять освітлені місця, але від посадки під прямим сонячним світломслід утриматися.

Вегетаційний період лілійника починається досить рано. Це відбувається, коли тане сніг і завершуються заморозки, коли вночі температура не опускається нижче 0°C. Зазвичай пробудження лілійників починається у середині квітня. Восени нічна температура може опускатися до -3°C, а це призводить до того, що листя лілійника починає жухнути. При ранніх осінніх заморозкахлистя квіток рослини навіть не встигають пожовтіти і відразу в'януть.Якщо літо видається холодним, то лілійник цвіте помітно гірше. Бутони рослини стають маленькими і відкриваються не повністю, а можуть і зовсім не розкритися, просто зів'янувши і опав. Висока літня температура помітно скорочує час цвітіння лілейника та обпалює кінці його листя.

Який ґрунт любить лілійник

Склад ґрунту, в якому вирощується лілійник, не відіграє великої ролі для цієї культури. Рослини цілком достатньо звичайної садової землі. Якщо ж такий грунт не дуже поживний, то його без особливих зусиль можна удобрити за допомогою компосту або різноманітних мінеральних складів. Як правило, такі склади продаються в будь-якому квітковому чи садовому магазині. Якщо грунт надмірно важкий і щільний, то його можна трохи розбавити звичайним піском, щоб у ньому не застоювалася зайва волога. Також лілійник може рости і в піску, але в цьому випадку він вимагає частішого поливу, оскільки вода в подібному ґрунті досить швидко випаровується.

Як правильно посадити квітку

Перед тим, як розпочати посадку лілейника, його необхідно на деякий час опустити у воду з розведеними стимуляторами росту. Як такі стимулятори підійдуть такі препарати, як Циркон, Епін, Гумат і т.д.

Оскільки лілійник є багаторічною культурою, місце під його посадку слід підбирати та готувати з особливою ретельністю. Цій рослині потрібна досить велика кількість простору на клумбі.Так, ямка для посадки лілейника повинна мати мінімум 30 см завглибшки. Також у цю ямку необхідно попередньо насипати торфоперегнійну суміш, а потім додати невелику кількість калійно-фосфорного добрива. Після цього лілейник акуратно занурюється у лунку. Рослина має бути посаджена рівня його кореневої шийки. Весь простір ямки, що залишився, слід присипати садовою землею, а потім її необхідно ущільнити і ретельно полити.

Важливо! Якщо волога швидко вбирається, це говорить про те, що грунт був недостатньо ущільнений. В цьому випадку просто додайте сухого ґрунту і добре утрамбуйте землю.

Як поливати лілійник на клумбі

Лілійник – це рослина, яка потребує якісного поливу. При нестачі вологи значно погіршується його цвітіння, а бутони стають тьмяними та дрібними.

Особливо ретельно правила поливу слід дотримуватись у період вегетаційного періоду.Норма зволоження прямо залежить від того, в якому ґрунті росте лілійник. Для того, щоб лілійник не відчував дефіциту вологи, необхідно регулярно стежити за ґрунтом навколо стебел – він не повинен пересихати. Для поливу краще використовувати велику кількість води, щоб зволожити ґрунт на півметрову глибину.

Лілійники необхідно поливати не рідше ніж один раз на тиждень. Якщо ж лілійник росте в легкому піщаному ґрунті, то поливати його слід частіше, а також бажано мульчувати ґрунт навколо рослини, щоб уповільнити випаровування вологи.

Полив найкраще проводити у вечірній час, але до темряви. Не рекомендується лити воду безпосередньо на бутони та листя рослини, тому що від цього вони можуть покритися плямами. Поливайте рослину під самий корінь, використовуючи для цього звичайну лійку з наконечником у вигляді широкої насадки - так струмінь води не вимиватиме землю з-під кореня лілейника.

Підживлення та удобрення лілейника

Добриво та підживлення лілейника здійснюється після вивчення складу ґрунту, після чого і підбирається добриво.

Головне правило - будь-які добрива застосовуються не раніше ніж через 2 тижні після вкорінення рослини.Молодій рослині буде достатньо 2-3 підгодівлі за сезон, дорослішій (5-6-років) і рясно квітучій лілійнику необхідно 4-5 підгодівель.

• На початку весни лілійник підгодовують повним комплексом мінеральних добрив. Найбільш поширеним є NPK 16:16:16 (розлучається у пропорції: 1 столова ложка гранул на 10 л води).
• У квітні та травні, щоб підвищити інтенсивність росту, додаються комплексні добрива, що містять велику кількість азоту (діаммонійфосфат, амофос, нітроамофосфат).
• Влітку, коли лілійник цвіте, його можна підгодовувати органікою. Для цього підійде розчин з коров'яку, курячий послід або трава, що перебродила.
• Після закінчення цвітіння (початок осені) проводиться добриво сульфатом із золою, або нітроамофоскою – це залежить від клімату. Таке підживлення позитивно позначається на збільшенні розміру квіток і їх кількості в новому сезоні.

Як правильно розмножувати рослину

Лілійник - це досить невибаглива рослина, здатна без пересадки рости на одному місці протягом 12-15 років. Але це небажано, оскільки через певний час квіти стануть помітно меншими, а кущ набуде дещо занедбаного вигляду. А старий, кущ, що розрісся, після його пересадки може захворіти і загинути. Щоб уникнути подібних проблем, приступати до поділу та пересадки варто один раз на 5-6 років. Розмножити лілійник можна за допомогою декількох основних способів, кожен з яких має як переваги, так і недоліки.

Чи знаєте ви? Німці жартома кажуть, що лілійник – це квітка інтелігентних ледарів, тобто садівників, які віддають перевагу красиві рослини, що не потребують тривалої роботи з їхнього вирощування.

Насіннєвий спосіб

Розмноження лілейників насінням – досить поширений серед садівників спосіб. Насіння лілейника може досить швидко втратити схожість, саме тому свіжозібране насіння найкраще висаджувати в осінній період. Процес сівби дуже простий і не вимагає будь-яких особливих інструментів та вмінь. Візьміть насіння і посійте його в заздалегідь підготовлений грунт (добрив і скопаний), поглибивши його на глибину в 2 см. Якщо ж з якихось причин ви не встигли до осіннього посіву, то його можна перенести на весну, головне, не забудьте провести попередню стратифікацію насіння (імітація природних умов їхнього пробудження).

Вегетативні методи

Як уже говорилося, кращий часдля розмноження лілейника – це весна. Восени їх теж можна пересаджувати, але живці лілійника мають бути великими.

Розмноження лілійників живцями починається з вибору куща, що сильно розрісся, який пора пересаджувати. Викопайте кущ і, скориставшись секатором або садовими ножицями, обріжте всю зелену масу і залиште пеньки заввишки приблизно 15-20 см.Обрізати зелень необхідно для того, щоб відновити таким чином баланс між зеленню та пошкодженими корінцями.

Тепер ви можете приступити до поділу куща. Зробити це можна скориставшись вилами, поділяючи ними кущ лілейника на невеликі живці. Якщо під рукою не виявилося вил, ви можете спробувати зробити це руками. Потім викопайте ямку по довжині черешка і насипте на її дно маленьку жменю сірчанокислого калію, оскільки лілейники потребують слабокислого грунту. Усадіть живець у ямку до рівня кореневої шийки, акуратно присипте землею, утрамбуйте, а потім полийте її.

Маленька хитрість, як змусити лілійник швидше цвісти

Чи знаєте ви, що, посадивши гібридні лілейники, можна сприяти швидкій появі у них додаткових відростків, змусивши таким чином кущ розростатися? Як тільки сходи гібридного лілейника досягнуть висоти 5-6 см, зріжте їх приблизно наполовину. Така проста маніпуляція змусить рослину дати кущ з великою кількістю відводків та багаторазово збільшити кількість квітконосів.

Лілійник – справжня прикраса садової ділянки. Приділіть йому трохи уваги, і він радуватиме вас своїми райдужним фарбам з ранньої весни і до пізньої осені!

Лілійники вже багато років лідирують у рейтингах популярних багаторічників. Вони мають незаперечні переваги: ​​невибагливі у вирощуванні та догляді, декоративні протягом усього сезону, довго цвітуть, а колекція сортів та гібридів налічує десятки тисяч рослин з різними за формою та забарвленням квітами.

Вибір місця для посадки

Вважається, що лілійники можуть рости будь-де, адже на своїй батьківщині – на Далекому Сходівони чудово почуваються в тінистих лісових куточках.

Але в помірному кліматі середньої смуги Росії лілійникам у півтіні буде недостатньо тепла для розкішного цвітіння і така посадка не дасть рослинам проявити всі свої можливості. Краще для них вибирати сонячні ділянки, захищені від вітру.

Бажано, щоб рослини були повністю освітлені не менше 5-6 годин на день. Лілейникам з ніжним забарвленням квіток світло потрібне протягом усього дня, а сортам з насиченим і темним забарвленням у спеку необхідне полуденне притінення від вигоряння.

Грунт

Грунт для лілейників повинен бути нейтральним або слабокислим. Землю для рослин готують заздалегідь і ретельно, тому що на постійному місці лілійники мають рости довго – 6-15 років.

Ґрунт перекопують на глибину 30–35 см. У важку глинисту – вносять компост, торф, пісок, щоб волога не застоювалася. Піщані ґрунти, навпаки, легкі та погано утримують воду та поживні речовини, тому їх збагачують перегноєм, додають глину.

При близькому заляганні ґрунтових вод лілейники висаджують на гряди заввишки 10-15 см.

Як вибрати якісний посадковий матеріал при покупці?

Магазини та садові центри для посадки пропонують кореневища лілійників. Перед покупкою слід уважно оглянути прозору поліетиленову упаковку та переконатися, що коренева система жива, здорова та щільна. Потрібно врахувати, що якщо коріння мало і воно слабке і тонке, то така рослина набиратиме сили для цвітіння ще 2-3 роки. Кореневище не повинно мати м'яких та гнилих частин.

При покупці новинок слід дізнатися, як адаптований сорт або гібрид до місцевого клімату. Щороку на ринку з'являються сотні нових лілійників. Більшість таких рослин виведено в субтропіках США і може так статися, що в середніх російських широтах їх акліматизація пройде важко, тому часто фахівці радять квітникарам не забувати про старі надійні і перевірені сорти.

Посадка

Важливий момент у вирощуванні лілейників – посадка у ґрунт. Її проводять навесні у травні чи на початку вересня. Переважно весняна посадка, такі рослини краще приживаються.

Якщо саджанець куплений пізно восени чи взимку, то до моменту висадження здорове кореневище може без втрат зберігатися протягом кількох місяців. Рослини поміщають до пробудження нирок прохолодне місце з температурою 4-8°C.

Перед посадкою мертві та гнили частини коренів видаляють, для знезараження обробляють розчином будь-якого фунгіциду. Якщо посадковий матеріал довго зберігався і корінці підсохли, його замочують на кілька годин у розчині гумату чи корневина. Здорове коріння при такій обробці швидко оживе, відсохлі частини також будуть видно - їх обрізають.

Посадкові ямки в діаметрі повинні бути більшими за кореневу систему. Відстань між ними, залежно від ступеня розростання кущів, становить 0,5–1 м.

У підготовлені лунки додають живильну суміш із компосту, садової землі, торфу. Додатково можна додати мінеральні добривата попелу. За день до посадки ґрунт бажано пролити, щоб земля трохи осіла.

У центрі посадкової ямки формують невеликий пагорб, у якому розмішають кореневу шийку. Її не можна сильно заглиблювати, це погано позначиться на цвітінні. Глибина загортання кореневої шийки має бути більше 2,5–3 див. Навколо у лунці вільно розподіляють коріння. Кореневище акуратно засипають землею, ущільнюючи ґрунт навколо саджанця та поливають. У перші дні після висадки коріння продовжує регулярно поливати.

Догляд

Полив

Волога особливо важлива для рослин навесні, коли закладаються квітконоси та влітку під час цвітіння. Регулярний глибокий полив краще, ніж частий і поверхневий. Залежно від погодних умов рослини поливають 1 раз на 7-14 днів. Такого режиму поливу достатньо, щоб коріння накопичило вологу. Поливають уранці чи ввечері, намагаючись, щоб вода не потрапляла на ніжні пелюстки квітів. Після поливів рослини прополюють і розпушують.

Підживлення

Якщо молоді лілійники висаджені в родючий ґрунт, то додаткових підживлень їм у перший рік не потрібно. Через надлишок азотних добрив рослина нарощуватиме зелене листя на шкоду цвітінню.

Добрива вносять пофазно: на початку весняного росту, влітку перед цвітінням та на початку осені. Влітку та восени підживлення повинні містити калій та фосфор, важливі елементихарчування, необхідні для закладання майбутніх квіток у всіх квітконосах.

Лілійники дуже люблять рідкі підживлення органомінеральними добривами. Сухі мінеральні добрива розкидають навколо кущів, потім закладають у ґрунт і поливають. Дозування залежить від віку лілейника та типу ґрунту.

Особливу увагу потрібно приділити старим кущам, що розрослися, грунт навколо яких виснажена цвітінням.

У старих кущів, що розрослися, коренева шийка з часом оголюється, тому щорічно навколо основи підсипають перегній шаром 2-3 см.

Для рослин корисне мульчування навколо кущів. Це покращує склад ґрунту, оберігає від перегрівання, захищає від морозу та бур'янів. Як мульчу використовують сухий торф, компост, подрібнену соснову кору. Не можна використовувати свіжу тирсу. Щоб дерев'яна мульча не стала притулком для слимаків, навколо посадок розкидають гранули препаратів від шкідників або суперфосфат.

Пересадка

На одному місці лілейники можуть зростати довго до 15-20 років. За цей час кущ розростається, старіє, квіти стають дрібнішими. Це помітно за 7–8 років. Тому кожні 5-6 років рослини потрібно омолоджувати. Пересаджувати лілійники можна протягом усього сезону, але краще це робити на початку весняного росту листя - у квітні-травні або в серпні-вересні з настанням періоду спокою. При весняній пересадці укорінення пройде швидше та успішніше.

Як укривати квіти на зиму?

Лілійники добре переносять зимівлю в середній смузіРосії. Більшості досить природного снігового покриву. Але для надійності посадки теплолюбних лілейників восени мульчують шаром 2-3 см або вкривають лапником. Також кущі можна підгортати землею до 15-20 см заввишки. Попередньо всю суху надземну частину зрізають. Укриття особливо важливе першого року для молодих осінніх посадок.

З приходом весни укриття прибирають, мульчу відгрібають від основи кущів, щоб вона не перешкоджала зростанню нових пагонів.

Розмноження

Лілейники розмножують розподілом куща, насінням, стебловими живцями.

Поділ куща

Це найпоширеніший спосіб, у якому в рослини зберігаються всі батьківські ознаки. Застосовують кілька способів поділу лілійників: з викопуванням кущів або без його вилучення з землі.

Кущ викопують повністю разом із коренем. Кореневище промивають водою. Так легко позбутися шкідників, добре видно всі частини та зручно ділити рослину. Потім видаляють квітконіс і листя, залишаючи пагони заввишки 10-15 см. Старі кущі підсушують, потім рослину розрізають на частини так, щоб кожна частина кореневої шийки з ниркою. Щоб у ділянок утворилося більше декоративної зелені, на них залишають по 3-5 пагонів.

Кущі, що сильно розрослися, ділити проблематично. У таких рослин молоде коріння наростає по краях кущів, і ці частини після поділу швидко вкореняться. Ділянкам із середини куща без молодих корінців потрібен час на дорощування, адже ці частини більше травмуються. Тут більше відмерлих та довгих корінців, які підрізають. Ділянки із середини куща садять на тимчасову грядку, а через 1-2 роки – на постійне місце.

Від нещільних кущів лілійника наприкінці літа можна відокремити молоді розетки, не вдаючись до викопування материнського куща. Для цього вибирають двох або трирічні кущики з власним корінням.

Без викопування навесні можна ділити сорти лілейників, що не сильно розростаються. Гострою лопатою з вертикального положення по розмічених лініях розрізають кущ, потім підрізають його знизу і витягають ділянку із землі. Цей спосіб вимагає досвіду та вправності. Місця зрізів на корінні присипають деревною золою.

Розмноження насінням

Такий спосіб розмноження найчастіше використовується селекціонерами для отримання нових сортів та гібридів. Насіння лілейників недовго зберігається. Посадки проводять під зиму свіжозібраним насінням або навесні наступного року. Насіння лілейника потрібна стратифікація холодом. При підзимовому посіві ця процедура пройде у ґрунті природним чином. При весняному - насіння попередньо витримують при знижених температурах 2-3 ° C протягом місяця. Їх закладають на глибину 2-3 см. Цвітіння у лілейників, вирощених із насіння, починається на 2-3 рік.

Розмноження стебловими живцями

У деяких сортів, що цвітуть у серпні, у пазухах квітконосів формуються 1–3 нові кущики. Коли вони відростуть, на них з'являться кілька пар листя та кореневі горбки. Після усихання квітконоса розетки обережно відокремлюють від материнського куща. Можна відрізати живці і зі шматочком стебла в 3-5 см. Листя на розетках вкорочують на третину, потім живці висаджують у живильний субстрат для укорінення. Спочатку стежать, щоб грунт не пересихав, періодично обприскують, притінюють рослини.

Хвороби та шкідники

Лілійникам пощастило, вони відрізняються хорошим здоров'ям, стійкі до хвороб та рідко уражаються шкідниками.

З хвороб основну небезпеку для лілейників становить. Її збудниками можуть бути бактерії чи грибки, а причиною – перезволоження ґрунту.

Ознаки хвороби – уповільнення росту та пожовтіння листя. Вони стають млявими, липкими, легко відриваються від основи. Термінові заходи вживають відразу за перших симптомів хвороби. Рослина повністю викопують. Коріння промивають у розчині марганцівки, гострим ножем вирізують усі уражені частини, а потім зрізи присипають фунгіцидом.

Зі шкідників перед цвітінням проблеми доставляє комарик лілійника. Він розмножується, відкладаючи яйця у бутонах. Ушкоджені бутони не зростають, деформуються. Їх обривають та знищують.

Зимуючі у ґрунті гусениці совкипровесною можуть пошкодити і знищити молоді сходи і нирки рослини. Шкідників знищують, прополюючи міжряддя, обробляючи лілійники інсектицидами. Також ефективне використання отруєних приманок.

У будь-якому саду можна знайти маленький куточок для лілійників. Це вдячна рослина. За мінімальний догляд воно потішить своїх господарів гарним цвітінням. Лілійники гарні не тільки на клумбах, у бордюрах або на букетах, вони виглядають не менш святково і розкішно!

Поради досвідчених квітникарів про вирощування лілійників ви можете дізнатися, переглянувши відео.

Користуються популярністю у садівників та ландшафтних дизайнерів за дві основні властивості – красу та невибагливість. Серед тисяч видів лілійників складно виділити найпривабливіші, оскільки вони у період цвітіння відрізняються яскравими і виразними фарбами. Завжди складно повірити, що гарний ніжна квіткаможе бути невибагливим, але у питанні догляду за лілійниками це правда. Рослина може десять років рости без пересадки, цвісти в півтіні і бути невибагливою до грунту, але мінімальної турботі вона все ж таки потребує, наприклад, перед зимівлею. Розглянемо докладно тему, як підготувати лілійник до зими.

Лілійник відноситься до сімейства лілейних рослин. У Європу ця квітка була завезена з Азії і вдало прижилася на нових територіях. Цікава особливістьрослини – одноденне цвітіння. Кожна квітка живе лише один день, але завдяки тому, що бутонів на стеблі досить багато, цвітіння триває довго. Цим характерним властивістю можна скористатися, . Якщо висадити різні сорти від ранніх до пізніших, то мальовниче цвітіння триватиме ціле літо. Для того щоб ця краса тривала рік у рік, важливо відповідально підійти до зимівлі лілійника.

Осіння підготовка – обрізання лілійників

Те, що лілійники часто називають квітами для лінивих, підтверджується і в питанні осінньо-зимового догляду. Ця рослина дуже зимостійка і зазвичай не потребує складних маніпуляцій. Визначити, коли обрізати лілійники на зиму, необхідно за самою рослиною та її «поведінкою» в цьому сезоні. Квіткові пагони видаляють відразу після цвітіння. Якщо осінь дощова, то мокрі квіти після в'янення можуть залишатися на стеблах, в цьому випадку їх теж бажано зрізати. А от із листям поспішати не варто. Повне обрізання лілейників на зиму проводиться пізньої осені, оскільки листя має властивість навіть у жовтні-листопаді залишатися зеленими та живими. Коли вони таки зав'януть, необхідно зрізати всю наземну частину рослин і видалити з ділянки, щоб знизити чисельність шкідників, гризунів та ймовірність захворювань у наступному сезоні.

Зимівка лілійників

Взагалі зимівля та підготовка до зими лілійників різних сортів відрізняється, ступінь турботи залежить від особливостей сорту. Деякі вічнозелені або напіввічнозелені рідкісні декоративні лілійники можуть не перенести занадто морозну зиму, тому для профілактики їм потрібне укриття, адоптовані сорти легко переносять зиму без стороннього втручання. Також важливо продумати укриття лілейників на зиму, якщо вони були висаджені восени поточного року, оскільки це буде допомога адаптації рослин. Придатними укриттями можуть бути тирса, солома, суха трава, сухий торф або ялинові гілки. Перед тим, як вкривати лілійники на зиму, необхідно переконатися, що остаточно встановилася холодна погода, оскільки якщо температура повітря знову підніметься, лілійники можуть заборонити, що позначиться на їхньому стані набагато гірше, ніж пізніше укриття. Є ще один спосіб зимівлі лілейників, можливо не надто легкий, але придатний для місцевості, де в холодну пору року температура сягає -35°C. Ідея полягає в тому, що наприкінці листопада кореневище лілійника потрібно просто викопати і перемістити в холодне укриття, але щадне, а навесні знову висадити на клумбу.

Ось і всі нескладні поради про те, як підготувати лілійники до зими. Якщо ними не нехтувати, то навесні квіти знову потішать сходами.

Вирушаючи за покупками, варто мати на увазі кілька моментів:

• Багато садових центрів цього року розширюють продаж багаторічників. Наприкінці весни можна буде придбати новинки вже підросли в контейнерах, в зручний для посадки сезон і не перетворювати квартиру на джунглі.
• Рослини для колекціонерів не підходять для спонтанних покупок: вирощування рябчика перського, цикламенів, японських ірисів, агапантусів, офіопогону, кніфофії потребує спеціальних зусиль.
• Не купуйте все поспіль, як би красиво і принадно не виглядала фотографія. Перед походом до торгового центру заздалегідь складіть список "бажань" та візьміть із собою кишеньковий довідник або каталог рослин. І, тримайте себе в руках!
• Не купуйте у неперевірених продавців рідкісні сорти за низькими цінами. Жовті та смугасті півонії не можуть коштувати дешево. Дорожнеча подібних сортів - світова норма (вони популярні і поки що рідкісні).
• Не вірте яскравим етикеткам, що обіцяють "блакитні та чорні" півонії - таких у природі немає. Також не буває лілейного дерева, блакитних та чорних імператорських рябчиків, чисто-блакитних флоксів та синіх троянд , червонолистих хост .
• На випадок, якщо у вас виникнуть претензії до якості посадкового матеріалу, вам знадобиться чек від покупки та упаковки. Збережіть їх до посадки.

Кореневища, ділянки, саджанці (далі "корінці") найчастіше продаються в пластикових блістерах або пакетиках з картонною супровідною етикеткою. На пакетику має бути: назва сорту (у тому числі і латиною, воно допоможе точно визначити видову приналежність), короткий описсорти, кількість у штуках, інструкція з посадки, позначка про проходження контролю якості, відношення культури до світла. Відомості про зимостійкість повинні включати або зону вирощування, або граничну мінусову температуруу градусах.

Упаковка не повинна мати пошкоджень, наповнювач (торф, тирса, стружка) повинен бути вологим. Перевагу слід віддати:

• рослинам у сплячому стані, без відрослих блідих пагонів;
• стежте, щоб коріння було здорове, еластичне, чисте;
• вони не повинні бути пересушеними (схожими на не подає ознак життя гербарій), зморщеними або підгнилими;
• очевидні свідчення хвороби - пліснява, підозрілі мокрі плями, гниль чи слизькі ділянки;
• ростові нирки, які говорять про те, що рослина жива, повинні бути видно: у хост, дельфініумів, бруннер, астильб, півоній, флоксів, жоржин, ;
• якщо купуєте цибулини лілій , переконайтеся, що у них здорове коріння на донці, щільна цибулина, на лусочках немає плям і гнилі, паросток невеликий.
• у гладіолусів молоді бульбоцибулини округлі, а не плоскі.

Після покупки завдання зводиться до одного – максимально продовжити сплячий стан рослин у квартирних умовах. Переважно сплячі рослини (з непророслими нирками) зберігати до посадки за низької позитивної температури.

Коріння більшості багаторічників тримайте в покупному субстраті при 1-3 ° С до висадки в ґрунт. Їх можна прикопати після сходу снігу в так званий "квітневий бруд". Непрокинуті рослини, що тільки-но рушили в ріст, похило прикопайте в грунт і накрийте лутрасилом.

1. Рослина спить. Зберігаємо у холодильнику (в упаковці). Для зберігання в холодильнику придатні тільки багаторічники, що не прокинулися.

Огляньте коріння - при потребі видаліть зіпсовані частини, обробіть фунгіцидом ("Скор", "Топаз"). Якщо торф сухий - обкладіть коріння злегка зволоженим, помістіть їх у пакет, в якому заздалегідь виконані дірки, і заберіть в овочевий відсік.

Прекрасно лежать до посадки: хоста, лілійник, астильба, бородатий ірис, седум, традесканція, шавлія дубравна, лабазник, бадан.
Слідкуйте, щоб кореневище не загнило:у астранції, бадану, брунери, дицентри, медуниці, ліатріс, папороті, роджерсії, традесканції.

2. Рослина прокинулась. Зберігаємо в холодильнику (в горщику).

Якщо нирки прокинулися, доведеться посадити в контейнер і прибрати в холодильник: аконіт, флокс, сибірський ірис, морозник, дельфініум, гейхеру, тіарелу, ехінацею, попелясту герань.

Для початку вегетації цим рослинам потрібен період спокою при 3-5 ° С, так званий "холодний старт", тому в травні в ґрунт їх садять вже підрощеними в прохолодних умовах.

Важливо врахувати: перед висадкою ділок у горщики злегка вкорочують кореневу систему- після підрізування починається активне зростання бічних коренів. На них утворюються кореневі волоски, що всмоктують, від яких залежать повноцінне харчування та розвиток рослин.

3. Рослина прокинулась. Тримаємо на підвіконні.

Якщо в холодильнику нирки проклюнулися, а висаджувати рослину на клумбу рано, посадіть її в пухкий неживний грунт і по можливості поставте горщики або на засклену лоджію, або на світле вікно.
Спокійно витримують цю процедуру: хости, лілійники, дицентри. У відкритий ґрунт їх висаджують після того, як зникне загроза повторних заморозків, поступово привчивши до яскравого світла та перепадів температури на балконі.

Якщо ви купили півонія навесні, не сподівайтеся реанімувати безнадійну ділянку півонії (бажаний, але останній екземпляр у магазині) за допомогою стимуляторів зростання - краще ретельно вибирайте здорову рослину або відмовтеся від покупки. У трав'янистого півонії два періоди відростання всмоктувальних корінців - восени (серпень-вересень) і навесні (квітень-травень). Оптимальний часдля їх поділу та посадки - серпень. Навесні – лише вимушено. Але рідкісні новинки можна отримати якраз не вчасно – у лютому-березні. Пізніше півонії з оголеною кореневою системою (ділками) краще не купувати.

Що робити: посадити рослини в 2-літрові горщики і тримати "на голодному пайку" в прохолодному темному місці (льох, підвал, засклена лоджія, гараж) до теплої погоди, лише злегка зволожуючи субстрат. Після того як мине загроза заморозків, прикопати горщики з півонії в саду до осені. Можна висадити їх і навесні, але намагайтеся не порушити земляну грудку, щоб не пошкодити всмоктують коріння.

Деревоподібні півонії з відкритою кореневою системою у квітні в більшості торгових центрів вже матимуть пересушені нирки та коріння, тому з їхньою покупкою краще не тягнути. Ретельно огляньте місце щеплення, щоб не було ознак загнивання, висадіть так само, як і трав'янисті півонії. Якщо нирки не прокинулися, слід зберігати рослину в темному прохолодному місці - наприклад, в холодильнику при 0…+2 °С. Якщо ж прокинулися і почали рости, виставляйте горщик із півонею на світло. Оптимально на прохолодне підвіконня.

Якщо ви купили сибірський ірис навесні, огляньте коріння на предмет гнил, обережно обприскуйте, не допускаючи попадання води на листовий віяло. Посадіть рослини в горщики, поставте їх у холодильник і тримайте "на сухій пайці". Полив замініть обприскуванням верхнього шару субстрату - за необхідності. Оскільки листовий віяло не повинен бути перезволоженим, прикривайте його рукою, щоб не потрапляла волога. Для укорінення у вільному ґрунті "сибірякам" потрібний тривалий період достатньої вологості без перепадів температури. У місцях, де швидко настає посуха, їх краще садити восени, а в умовах прохолодного клімату можна і навесні, після сходу снігу.

Агапантус, звичайно, прикрасить будь-яку композицію, але краще вирощувати його в горщику та прибирати на зиму із саду. У відкритому ґрунті ця культура не зимує.

Ліатріс садять навесні, але, поки вона не розростеться, у всій красі себе не покаже, так що в парадній композиції довго сяятиме "дірка".

Зберігання в холодильнику не люблять мальви, деревію, мордовники, синьоголовники, пижми- до посадки в ґрунт їх краще тримати на підвіконні у контейнерах.

У темряві у рослинможуть сформуватися знебарвлені пагони, які необхідно поступово привчати до сонячного світла. Якщо білих відростків немає - виносите на лоджію на сонці, злегка притініть газетою або папером на кілька днів. Якщо за час утримання в холодильнику вони таки з'явилися, нехай рослини звикають до світла поступово.

Флокс не пристосованийдо вирощування в контейнерній культурі, тому що не любить перегріву коріння. Краще взагалі не купувати його навесні "у корінцях".