Як зробити стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція, схема підставки для приватного будинку. Як зробити стрічковий фундамент своїми руками? Фундамент своїми руками покрокова інструкція

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (МЗЛФ) — різновид стрічкового фундаменту, який розташовується нижче за нульовий рівень на 0,3-0,7 м. Зведення такого типу підстави вимагає мінімум фінансових і трудових витрат. МЗЛФ відмінно підходить для легких будівель, що зводяться на різних ґрунтах. Фундамент має свої переваги та недоліки, а також особливу технологію будівництва.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент: сфера застосування, плюси та мінуси

Несуча здатність МЗЛФ, порівняно з основами іншого типу, оцінюється як середня і багато в чому залежить від типу ґрунту на ділянці. Дрібнозаглиблений фундамент підходить для будівництва дачних будиночків, будівель з бруса, каркасних будинків, а також для господарських будівель, лазні, сараю та ін. Для цегляних будинків, великих котеджів з пінобетону та газоблоків дрібнозаглиблена основа не підходить. Для таких будов відмінним варіантом буде комбінований фундамент на палях, наприклад пальово-стрічковий дрібнозаглибленого типу на буронабивних опорах.

Фундамент такого типу бажано зводити на слабопучинистих і непучинистих ґрунтах. Ідеальний варіант - піщані та супіщані ґрунти з низьким вмістом вологи. Рівень ґрунтових вод має бути нижчим за глибину закладення мінімум на 0,5 м. На глинах будівництво МЗЛФ супроводжується труднощами, т.к. більшість глинистих ґрунтів відносяться до середньо-і високопучинистих ґрунтів. Особливості зведення основи з невеликою глибиною закладення на пучинистих ґрунтах розглянемо нижче.

До переваг цього типу підстав відносять

• економічність, витрата бетону на 30% нижча, ніж при зведенні звичайного заглибленого стрічкового фундаменту або основи з монолітною плитою перекриття;
• простота будівництва, можна спорудити своїми руками без залучення робітників та спецтехніки;
• невеликий обсяг земляних робіт - риється вузька траншея глибиною не більше 0,7 м;
• невелика площа зіткнення конструкції з ґрунтом.

Серед недоліків МЗЛФ зазначають

• заливка ведеться за стійких температур вище +10 С;
• обмеженість застосування через невелику несучу здатність
• зведення можливе лише на рівній поверхні з ухилом не більше 5 градусів;
• відсутність підвального приміщення у будинку.

Думка експерта

Сергій Федоров

Якщо ви плануєте звести МЗЛФ-основу та «заморозити» будівництво, то врахуйте що залишати основу без навантаження на зиму не можна! При промерзанні ґрунт виштовхне монолітну стрічку, що призведе до порушення її цілісності.

Особливості конструкції дрібнозаглибленого фундаменту

Дрібнозаглиблений монолітно-стрічковий фундамент зводиться на рівній поверхні. При будівництві будинку на схилі доведеться комбінувати МЗЛФ зі пальовим фундаментом за допомогою опор вирівнюючи перепад висот. За міцністю та стійкістю до деформацій конструкція повинна відповідати СНиП 2.03.01-84.

У розрізі фундамент дрібного закладення виглядає так:

Особливості МЗЛФ, які необхідно враховувати при розрахунку та будівництві:

1. Глибина закладення підошви основи залежить від глибини промерзання ґрунту.
2. Обов'язково пристрій подушка із сухих сипких матеріалів: суміші піску великої фракції та гравію.
3. При високому рівні підземних вод під фундаментом та навколо нього виконується дренаж.
4. Основа, на яку встановлюється монолітна стрічка, максимально ущільнюється.
5. Обов'язкове облаштування вимощення для відведення дощової води та снігу.

Враховуючи ці особливості можна зробити висновок, що подушка-підсипка та вимощення є невід'ємною частиною дрібнозаглибленої основи. Вимоги до вимощення вказані у СНіП 2.02.01–83.

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Розрахунок МЗЛФ, який зводиться на низько-і непучинистих ґрунтах не становить складності. У ході розрахунку визначаються три основні параметри:

Глибина закладення

Визначається на підставі СН «Підстави та фундаменти». У документі вказані мінімальні значення глибини закладення підошви фундаменту:

• при промерзанні ґрунту менше 2 м - 50 см;
• при промерзанні ґрунту на глибину до 3 м - 75 см;
• при промерзанні ґрунту понад 3 м - 100 см.

Для більшості регіонів середньої смуги глибина закладення МЗЛФ становитиме 50 см. Для легких будівель, наприклад каркасного сараю або маленького дачного будиночка, цей параметр можна зменшити до 30 см.

Ширина монолітної стрічки

Щоб не робити складних розрахунків, рекомендуємо брати ширину підошви, виходячи з таблиці:

Висота над рівнем землі

Чим вище монолітна стрічка височить над рівнем землі, тим краще підлога будинку буде захищена від вогкості та холоду. Однак висота фундаменту для збереження стійкості та несучої здатності має корелювати з його шириною. Оптимальний варіант: висота стрічки над нульовою позначкою дорівнює її ширині.

Думка експерта

Сергій Федоров

Професійний будівельник. Стаж 18 років

Приклад: Глибина закладення становить 50 см. Ширина монолітної стрічки за таблицею — 30 см. Значить, висота над рівнем землі становитиме 30 см, а висота всієї монолітної стрічки 80 см. Висота наземної частини МЗЛФ не повинна бути нижчою за рівень снігу. Значення висоти снігу залежить від регіону (його можна дізнатися у Мережі). Для регіонів середньої лінії це значення вбирається у 8-10 див.

Розрахунок МЗЛФ на пучинистих ґрунтах

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах виробляються складніші розрахунки, мета яких — визначення деформації пучення. Зробити такий розрахунок самостійно досить складно, тому необхідно довірити його професійним проектувальникам або скористатися готовою таблицею:

У графі 2 «Ширина підошви» та графі 3 «Товщина подушки» через знак / зазначаються значення для опалюваних та не опалюваних приміщень. У графі «Варіант армування» вказано мінімальну кількість арматурних стрижнів, які мають бути використані для армування монолітної стрічки.

Влаштування дрібнозаглибленого фундаменту: технологія будівництва

Технологія зведення МЗЛФ не складна, заливку можна проводити за СНіП 3.03.01-87, 2.02.01-83 або за нашою інструкцією. Основу для каркасного будинку 10 х 10 м можна залити за 1-2 дні. Перед початком заливки необхідно визначитися з тим, де ви братимете бетонний розчин. Існує два варіанти:

1. 1замовити бетон класу В22, 5 ... В17, 5 на найближчому РБУ. У цьому випадку суміш буде доставлена ​​вам у вказаний час автобетонозмішувачем. Якщо АБС не зможе під'їхати до місця заливки, то використовується спеціальний рукав, яким бетонний розчин подаватиметься до опалубки. Замовлення рукава збільшить вартість послуг АБС. До того ж вам доведеться сплатити щогодини простою спецмашини.
2. 2приготувати бетон самостійно. При цьому ви не залежатимете від РБУ і витратите значно менше грошей, проте і якість бетонної суміші буде трохи нижчою. При замісі бетону слід суворо дотримуватися рецептури. Щоб бетон не почав схоплюватися завчасно, можна використовувати спеціальні добавки. Готувати бетон можна починати одразу після монтажу опалубки.

Монтаж МЗЛФ: покрокова інструкція від А до Я

Підготовчі роботи та розмітка

Влаштування дрібнозаглибленої основи починається з підготовки ділянки, яка полягає в збиранні сміття та корчуванні пнів. Верхній шар ґрунту з рослинністю зрізається. При необхідності проводиться вирівнювання та підсипання ґрунту з наступним утрамбуванням.

Розмітка виконується так: встановлюється периметр майбутнього фундаменту, по кутах забиваються кілочки-маячки. Уздовж майбутньої монолітної стрічки натягуються мотузки.

Думка експерта

Сергій Федоров

Професійний будівельник. Стаж 18 років

Діагональ між кутами має становити строго 45 градусів. Перевірити рівність розмітки можна за допомогою рулетки та будівельного рівня.

Влаштування траншеї та подушки

Глибина траншеї залежить від глибини заглиблення фундаменту та товщини подушки. По ширині траншея робиться на 10 см ширше, ніж розрахована товщина монолітної стрічки. Це необхідно для встановлення опалубки. При будівництві МЗЛФ на сипучих ґрунтах можна зміцнити укоси траншеї дошками. Підсипка подушки необхідна зниження впливу на фундамент сил морозного пучення. Товщина подушки, як правило, становить 20-30 см для слабопучинистих і непучинистих ґрунтів. Для пучинистих - визначається за таблицею, яка наведена вище.

Для кутів, де стіни майбутнього будинку перетинаються, необхідне посилення арматурного каркасу шляхом монтажу додаткових вертикальних стрижнів, які приварюються до поздовжніх стрижнів. Таке посилення дозволяє стрічковому фундаменту витримувати критичні навантаження, що діють у місцях перетину стін.

Укладати армокаркас можна на підготовлену подушку, але краще робити на стартовий шар бетону. Товщина стартової заливки не повинна перевищувати 20% від усієї висоти стрічки. Бетонне заливання допомагає створити більш рівну поверхню, на яку укладається армокаркас. Якщо ви вирішили не заливати стартовий шар, то для підняття армокаркасу над поверхнею подушки на 5-7 см слід використовувати опорні грибки.

Думка експерта

Сергій Федоров

Професійний будівельник. Стаж 18 років

Армокаркас повинен розташовуватися в просторі, ніде не стикаючись з підсипкою та опалубкою.

Заливка бетону

Заливка повинна проводитися за температури +10 С і вище. Перед заливкою опалубку необхідно зволожити, тоді бетон лягатиме рівніше. Заливати суміш необхідно пошарово, товщина шару не повинна перевищувати 40 см, оптимально - 20-30 см. Кожен шар піддається 5-10 хвилин віброущільнення. Така технологія не дозволяє утворюватися пустотам усередині бетону. Для подачі бетонної суміші до опалубки необхідно використовувати еластичний рукав чи жолоб.

Пошарова заливка фундаменту

Після закінчення заливки опалубка покривається паронепроникною плівкою. Затвердіння бетону триває 25-30 днів, після чого опалубка розбирається, а пазухи між фундаментом та траншею засипаються ґрунтом.

Утеплення дрібнозаглибленого фундаменту

Професійні будівельники радять обов'язково утеплити МЗЛФ. Робити це рекомендується відразу в момент зведення конструкції. Утеплений фундамент дозволить захистити підлогу будинку від вогкості та холоду, що особливо важливо при облаштуванні підлоги по грунту. В цьому випадку за відсутності термоізоляції все тепло від підлоги йтиме в землю.

Розрізняють зовнішню та внутрішню теплоізоляцію МЗЛФ. Зовнішня – коли утеплювач кріпиться на зовнішній стороні монолітної стрічки, внутрішня – зсередини. Обов'язковим вважається зовнішнє утеплення, а внутрішнє зазвичай роблять, якщо будинок буде з підвалом-льохом. Який утеплювач використати? Варіантів дуже багато. Найпопулярнішими є:

1. Піноплекс. Щільний утеплювач, що добре зберігає тепло. Термін його служби значно більший, ніж у звичайного пінопласту. Піноплекс стійкий до гризунів, плісняви ​​і практично не вбирає вологу. За співвідношенням ціна/якість це найкращий матеріал для теплоізоляції дрібнозаглибленої основи.
2. Пінополістирол. Екструдований матеріал трохи поступається пінолексу за фізико-механічними властивостями. Однак за ціною плити пінополістиролу на 20-30% дешевше. Його можна використовувати в сухих і пилуватих ґрунтах з мінімальною вологістю.
3. Пінополіуретан. Рідка теплоізоляція, що напилюється, - дорогий варіант, але при цьому має безліч переваг: відсутність стиків між плитами, термін служби не менше 50 років, мінімальне водопоглинання і стійкість до агресивних середовищ.

Робити збірний фундамент на пучинистих ґрунтах не рекомендується. Сили морозного пучення виштовхуватимуть окремі елементи, що призведе до руйнування фундаменту.

При правильному виконанні всіх робіт з монтажу ФБС збірний фундамент малого закладення прослужить 70-80 років. Саме такий експлуатаційний ресурс мають залізничні блоки.

Досить поширений варіант у будівництві. Є стрічкою, яка повторює контури несучої будівлі. Такий фундамент можна розділити на 2 підвиди:

Для першого випадку потрібно рити траншею, встановити опалубку, що знімається або незнімна, зробити подушку з піску, встановити сітку з арматури і залити весь простір бетоном. Якщо ж говорити про збірний фундамент, то в траншею встановлюються вже готові блоки для фундаменту із залізобетону (ФБС), бутовий камінь або керамічна цегла.

Зверніть увагу!Залежно від глибини, основа такого типу ділиться на дрібнозаглиблену та глибокозаглиблену. Важливо, щоб глибина фундаменту для будинку була нижчою за точку промерзання ґрунту та рівня ґрунтових вод.

Для невеликих будівель використовується дрібнозаглиблена основа, на яку потрібно менше коштів, оскільки обходитися такий вид дорого. Якщо ж точка промерзання та ґрунтові води глибоко, то траншея може досягати 1,5–2 м. Фотографія нижче показує, як виглядає готовий стрічковий фундамент.

Отже, який посібник зі спорудження стрічкового фундаменту? Нижче описано покрокову інструкцію:

На ділянці робиться розмітка, виходячи з габаритів будинку. Ширина стрічки залежить від товщини стін з оздобленням + додатковий простір на цоколь. Розмітка виконується за допомогою мотузки та кілочків. Рівнем перевіряється рівність конструкції.

Виходячи з наміченої розмітки, риється котлован. Його глибина залежить від маси будинку, точки промерзання ґрунту та рівня покладів ґрунтових вод. Для роботи можна використовувати лопати та бажаючу робочу силу. Як варіант – використання спецтехніки.

Після того як траншея викопана, можна приступати до влаштування піщаної подушки. Її потрібно робити обов'язково, для стійкості фундаменту. На дно насипається 10-20 см шар піску та трамбується. Зверху засипається такий самий шар гравію або щебеню і теж трамбується. Товщина шару залежить від глибини траншеї: чим вона більша, тим товщі шар.

Настав час в'язати арматуру для фундаменту. Вона забезпечить надійність конструкції, довговічність та міцність на злам. Для цього вам знадобиться дріт, щоб з'єднувати арматурні прути, і сама арматура Ø10 або Ø12 мм. Пізніше готова сітка з арматури встановлюється траншею для фундаменту.

Настав час зайнятися наземною частиною фундаменту для будинку. Зверху по всьому периметру встановлюється опалубка. Вона може бути з фанери, дерев'яних щитів, дощок чи інших матеріалів. Основне завдання опалубки для фундаменту – формувати цоколь, витримати вагу бетону та зробити його ідеально рівним. Ось чому конструкцію потрібно добре зміцнити укосинами і збити зверху. Так, бетон не зруйнує конструкцію.

Ось і все, підготовчі роботи з влаштування стрічкового фундаменту завершено. Справа залишилася за малим – заповнити все розчином із бетону. Тут у вас є два варіанти: або робити розчин самому, за допомогою бетономішалки, або замовити машину з готовим розчином. Як діяти – справа ваша. Головне – розрахувати кількість суміші та заповнити траншею.

Заповнювати фундамент бетоном бажано за раз, щоб не утворилося швів. Так, він буде монолітним і міцнішим. Обов'язково встановіть на опалубці рівень, до якого необхідно залити фундамент. Можете натягнути волосінь або відзначити лінії на внутрішній стороні опалубки.

Після заливання бетон потрібно ущільнити, виганяючи з нього повітря. Якщо цього не зробити, він буде не таким щільним, маючи у складі бульбашки. Довговічною таку підставу назвати не можна. Тому використовуйте вібромашину, яка легко впорається із завданням. Якщо такої немає, протикайте бетон довгим предметом, трохи стукайте по опалубці, щоб ущільнити склад.

Залишилося вирівняти фундамент, використовуючи кельму. Важливо ретельно виконувати цю роботу, так як на верхню частину фундаменту буде кладка цегли, дерева або блоків. Щоб стіни були рівними, основа теж має бути рівною.

А що далі? Залишається чекати висихання бетону. Як правило, на це йде близько місяця. На цей час фундамент рекомендується вкрити плівкою, щоб опади не розмили його. Якщо погода спекотна, щоб уникнути розтріскування, фундамент іноді збризкуйте водою. За 10 днів можна знімати опалубку. Робіть це акуратно, щоб не зашкодити фундаменту. Ось і все, тепер можете будувати свій будинок на міцній та стійкій основі. Хоча трудовитрати досить високі, перевагою стрічкового фундаменту є можливість спорудити льох і гараж.

Порада!Використання стрічкового фундаменту на глинистому ґрунті не рекомендується. Допускається зведення на супіску та суглинистому грунті.

Додатково пропонуємо вам переглянути відео про технологію зведення стрічкового фундаменту.

Пальовий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Це оптимальний варіант основи, коли йдеться про будівництво будівлі на особливо складному ґрунті. Наприклад, якщо у вас пучинистий тип ґрунту, то це ідеальний варіант. Крім того, собівартість будівельних робіт зі спорудження пальового фундаменту у кілька разів нижча. Вся справа в тому, що основою є металеві або бетонні палі, які приймають навантаження на себе, розподіляючи її по поверхні грунту. А ціна на такі палі невелика. На фото видно, як улаштований такий тип фундаменту.

Важливо!Що використовувати цей тип основи можна як для невеликих будівель, так і для багатоповерхових конструкцій. При належному розрахунку підстава може витримати серйозні навантаження.

Зверніть увагу, що палі можуть бути різними. Визначають гвинтові палі, дерев'яні (для невеликих сільськогосподарських будівель), залізобетонні, вироби з металу, а також комбіновані варіанти. Якщо говорити про спосіб улаштування, то фундамент на палях може бути:

У чому перевага такого фундаменту?

Тільки ось на відміну від стрічкової основи, ви не зможете зробити собі гараж чи льох. Та й цоколь у такої споруди буде відсутній.

Тепер розглянемо покрокову інструкцію спорудження пальової основи для будинку. Якщо ви хочете зробити всі роботи самостійно, рекомендуємо зупинитися на пристрої з гвинтовими палями. Що для цього потрібно:

На ньому робиться розмітка, згідно з планом (план та проектування робиться заздалегідь). Місця, де розміщуватимуться палі теж слід зазначити. Для зручності викопайте ямки по 15-30 см. Так, винчувати палі буде зручніше.

Тепер можна починати вкручувати палю в землю круговими. Робіть це строго перпендикулярно, щоб усе було рівне. Якщо спочатку вкрутити палю правильно, то вона буде рівною. Допускається відхилення на 1-2 градуси. За одне коло можна просунутися на 15-30 див.

Тепер усі палі вирівнюються за рівнем горизонту і бетонуються зсередини.

Коли всі палі встановлені і застиг бетон, можна виконувати обв'язку. На палі встановлюються капелюшки, а зверху встановлюється дерев'яний або металевий ростверк. Під капелюшки паль обов'язково покладіть гідроізоляційний матеріал.

Щоб побачити все наочно, пропонуємо вам ознайомитись із цим відео.

Висновок

Як бачите, роботи не зовсім складні, тому зробити якісний фундамент для дому можна своїми руками. Підставу вибирайте самостійно, залежно від потреб та типу ґрунту. Якщо все зробити правильно, то основа для дому прослужить вам багато років, без ремонту та додаткових робіт.

Будівництво стрічкового фундаменту можна віднести до будівництва монолітної конструкції, що використовується безпосередньо для будівництва житлового будинку або комерційної будівлі.

Виконати всі роботи можна самостійно, що зможе суттєво заощадити сімейний бюджет та направити його на подальші роботи.

Однак перш ніж приступати, необхідно врахувати особливості ґрунту на земельній ділянці, можливі кліматичні та атмосферні зміни, тип майбутньої будови, а також ознайомитися з документацією, що регламентує, і отримати всі необхідні для початку робіт угоди та дозволи.

Регламентуюча документація

Роблячи стрічковий фундамент для дому, потрібно знати, як відбувається їх класифікація. Здійснюється вона за ознаками, характерними нормативами СНіП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 та СН 536-81. Насамперед це відмінності самої конструкції:

• збірні, що складаються із залізобетонних блоків;
• монолітні, що заливаються на певній ділянці в опалубці;
• викладання стрічки з використанням цегли або бутового каменю.

Крім цього, перед початком будівництва рекомендується ознайомитись з нормативами, що регламентують використання земельних ділянок з дотриманням вимог, описаних у СанПіні 2.1.7.1287-03.

Якщо говорити про приватне житлове та комерційне будівництво, переважно використовується другий метод із самостійною заливкою.

Що для цього потрібно?

Перед тим, як правильно зробити фундамент, необхідно визначити технологію його монтажу. В цьому випадку потрібно вибрати та придбати необхідну кількість будівельного матеріалу. До нього можна віднести такі:

1. Цегла та бетон для закладання отворів та сполучних стиків.
2. Гідроізоляція.
3. Теплоізоляція (за бажанням або потребою).

Бетонування або закладання отворів необхідно тому, що викласти стіну, розташовану нижче рівня грунту без недоліків, практично неможливо.

Крім цього, знадобиться арматура, з її допомогою потрібно зробити стрічковий оперізувальний периметр і розташований в опорній частині конструкції.

Його основна функція полягатиме в тому, щоб з'єднати та зв'язати всі окремі елементи в одне ціле.

Армування дозволить розподілити навантаження від будинку або будівлі по всій площі.

Перед заливкою фундаменту своїми руками потрібно попередньо заготовити сипучий матеріал. В цьому випадку підійде пісок, щебінь або гравій.

Можна скористатися піщано-гравійною сумішшю, вона зможе виконувати відразу кілька функцій: послужить основним компонентом для виготовлення бетону та використовується для монтажу подушки під основу.

Остання необхідна виконання наступного:

• вирівняти котлован для подальшого укладання плит або заливання бетону;
• виконати роль дренажного шару;
• запобігти згубному впливу пучинистості ґрунту при негативних температурах навколишнього повітря.

Глибина залягання

При самостійному будівництві, не маючи досвіду проведення таких робіт, багато хто запитує: як правильно залити стрічковий фундамент?

Якщо з технологією виконання робіт все більш-менш ясно, то з визначенням глибини траншей і закладання основи питання набагато складніше.

Головним визначальним чинником цієї величини є вимога того, щоб його підошва розташовувалась не менше 30 – 40 см нижче, ніж рівень промерзання ґрунту.

Висота стрічкового фундаменту будинку залежить від територіального розташування земельної ділянки, що безпосередньо пов'язана з кліматичними особливостями кожного окремо взятого регіону. Для полегшення цього завдання дивіться таблицю, подану нижче і призначену для самостійного визначення глибини промерзання, згідно зі СНиП.

Що стосується установки стрічки під одноповерхову будову, тут у більшості випадків розрахунки виконуються в середніх величинах, так би мовити «на вічко».

У цьому випадку ймовірність перевитрати матеріалів та робіт знижується до мінімуму.

Однак, якщо є можливість отримати консультацію професіоналів, відмовлятися від них не рекомендується. За відсутності досвідченої людини можна взяти до уваги такі фактори:

Не слід забувати про рівень залягання ґрунтових вод. За нормативами вона повинна розташовуватися не ближче ніж 20 см від цоколя.

Порядок виконання робіт

Покрокова інструкція монтажу фундаменту своїми руками досить проста.

Після того як всі розрахунки виконані, дозволи отримані, а матеріал придбано і доставлено на земельну ділянку, можна приступати до виконання робіт.

Перевага такого методу будівництва полягає в тому, що всі роботи можна виконати самому без залучення спеціальної техніки та спеціалістів. За умови сипучого ґрунту траншея риється лопатами, а замість залізобетонних плит можна заливати моноліт, армуючи його металом.

Розмітка

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно виконати розмітку ділянки. Для цього знадобиться архітектурний план об'єкту, що будується, із зазначенням усіх стін і перегородок.

Відповідно до нього здійснюється позначка розташування на вибраному місці. Для полегшення подальших робіт бажано заздалегідь звільнити ділянку від будівельного сміття, гілок та коріння дерев.

Крім цього, можна зняти верхній шар родючого ґрунту завтовшки не більше 20 см. Його можна перенести на садову ділянку або використовувати для подальшого озеленення території навколо будівлі.

Розмітка виконується вбиванням дерев'яних кілочків, що розміщуються по кутах. Між ними натягується будівельна нитка, що зображує межі, за які цоколь не повинен виступати. Закінчивши, рекомендується ще раз уважно перевірити співвідношення наміченої ділянки та плану, співвідношення кутів та прямі лінії.

Якщо планується облаштування фундаменту прямокутної форми, не зайвим буде порівняння довжини діагоналі. Якщо величини рівні, можна приступати до земляних робіт.

Плануючи встановити цегляну піч або справжній камін, рекомендується підготувати окрему основу. Воно не повинно бути жорстко прив'язане до стрічкового, проте при слабкій конструкції з часом будова може нахилитися або лусне одна з сторін.

Земляні роботи

Риття траншеї в стрічковому фундаменті виконується строго за наміченою траєкторією. Починати рекомендується з нижньої точки земельної ділянки.

Стінки бажано робити рівними та вертикальними, при обсипанні ґрунту може знадобитися зробити додаткові дерев'яні чи металеві щитки.

Це дозволить уникнути зайвої роботи та знизити витрату будівельних матеріалів.

Періодично глибина залягання подушки основи заміряється і порівнюється по всьому периметру.

Підготовка траншеї

Для розподілу навантаження від усієї маси будови та зниження тиску створюваного ґрунтом при витіканні в холодну пору року внизу траншей відсипається піщано-гравійна подушка.

Її товщина виробляється щонайменше 10 – 20 див за умови, що вона добре утрамбована. Рекомендується робити її в 3 етапи, змочуючи кожен ряд водою і добре утрамбовуючи.

Якщо не захистити подушку від вимивання, є ймовірність того, що при весняному наповненні ґрунту водою пісок просто розмиє, тому на дно настилається руберойд, який ще не дозволить змішатися з піском цементної жижі, коли здійснюватиметься заливка фундаменту.

Покрівельний матеріал можна не лише застелити на дно, а й підняти на стінки траншеї на 15-20 см.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно подбати про його максимальне вирівнювання в горизонтальній площині. Це дозволить знизити ймовірність того, що цоколь буде викладено нерівно. Монтаж виконується за допомогою різних матеріалів, які є:

• фанера;
• обрізна дошка;
• пластик;
• металеві листи.

З окремих елементів збираються комірки потрібної висоти та з'єднуються за допомогою перемичок в одне ціле. У деяких ділянках робляться отвори, необхідні вентиляції майбутнього підпілля. У них вставляються спеціальні труби потрібної довжини, діаметр зазвичай становить не менше 10 см. Докладніше про монтаж дерев'яної опалубки дивіться в цьому відео:

Перед тим як залити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно враховувати, що це не до верхнього краю опалубки, а нижче за нього на 3 – 4 см.

Це дозволить знизити ймовірність того, що бетон розбризкуватиметься при вібротрамбовці.

Для полегшення цієї процедури можна скористатися відмітками, зробленими на внутрішній стороні щитів по всьому периметру або натягнутою будівельною ниткою.

При необхідності побудувати стрічковий фундамент з використанням теплоізоляції пиломатеріал для опалубки можна замінити екструдованим пінополістиролом, який збирається один з одним як дитячий конструктор.

Армування конструкції

Будівництво будинку - досить відповідальна справа, тому до нього потрібно підходити уважно. Це стосується як придбання матеріалу, так і порядку виконання робіт. Всі етапи будівництва повинні бути виконані обов'язково, ігнорування будь-якого з них може призвести до найгірших наслідків.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками виконати не так складно, проте є численні нюанси, які можуть суттєво вплинути на весь результат. Насамперед це стикування прутів у кутах та місцях примикання сусідніх стін. На цих ділянках метал згинається та прокладається по всій довжині.

По-друге, діаметр поздовжніх елементів не повинен бути менше 10, а розподільних стяжок та перемичок не менше 6 мм. Для кожного каркаса потрібно закладати в середньому 5-6 поздовжніх стрижнів.

На з'єднаннях відстань між перемичками стає рівним не 60 див, як у прямих ділянках, а 20. З'єднання прутів виконується внахлест з накладенням друг на друга на 50 – 60 див.

По-третє, метал не повинен торкатися опалубки, тому що при подальшому видаленні щитів з'явиться пряма взаємодія з ґрунтом, результатом чого стане утворення вогнищ корозії та руйнування арматури під впливом вологи. Детальніше про армування дивіться у цьому відео:

Визначити кількість армуючого матеріалу можна, виходячи з об'єму бетону. Коефіцієнт становить 80 кг на 1 м3.

Заливання

Якщо всі раніше описані дії були виконані, наступний монтаж стрічкового фундаменту не завдасть особливих проблем.

Визначивши кількість потрібного обсягу (робиться це шляхом множення майбутньої висоти на довжину та ширину), приймається рішення: використовується покупна бетонна суміш або виготовляється самостійно.

При цьому слід враховувати, що вироблений в заводському режимі продукт набагато якісніший, ніж зроблений самостійно.

При цьому ще потрібно брати до уваги кількість цементу та піску, яку потрібно перемішати вручну.

Надалі мають бути дотримані такі вимоги:

1. Заливка здійснюється в один день із невеликими інтервалами не більше 2 годин.
2. Стінки в стрічковому фундаменті обов'язково простукуються.
3. Кожен залитий шар трамбується та простукується за допомогою брухту.

При самостійному виготовленні суміші необхідно періодично переставляти міксер на різні місця. Заповнення з однієї точки не допускається.

Витримка

Запобігти ремонту фундаменту через кілька років після його заливання можна, дотримуючись технології його сушіння і витримки. У цей період потрібно знизити ймовірність механічного чи хімічного впливу. Крім цього, бетон дуже чутливий до підвищеної температури навколишнього повітря та різких перепадів.

Опалубку не рекомендується видаляти до моменту набору складом більше половини своєї міцності, це може знадобитися кілька днів. Крім цього, весь час сушіння він повинен перебувати під поліетиленовою плівкою або брезентом, і періодично змочуватися водою з садової лійки (у спеку року).

Час повного затвердіння конструкції становить від 1 до 1,5 місяців. Це слід враховувати перед тим, як збудувати на ньому капітальні стіни. Недотримання терміну міцності може призвести до передчасного руйнування.

Таким чином, питання про те, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, повністю розкрите. Виходячи з інформації, наведеної вище, виконати роботи самостійно не так складно. Для цього, перш за все, потрібно правильно зробити розрахунки та виконати всі дії згідно з інструкцією. Тільки в цьому випадку будова прослужить багато років і не зазнаватиме руйнування через можливі помилки.

Фундамент, побудований відповідно до технології, є основою довговічного та безпечного використання будь-якої споруди. Різновидів фундаментів під будівлі вистачає, але найпопулярнішим є стрічковий фундамент. Щоб зробити його, не потрібно використовувати спеціальне обладнання, а отже, можна заощадити фінанси. Понад те, побудувати стрічковий фундамент самостійно за бажання під силу кожному.

До переліку плюсів стрічкового фундаменту будівельники відносять такі:

1. Невелика вартість будівництва. Стрічковий фундамент своїми руками рідко займає велику площу. Матеріалів для створення потрібно не так багато. З них будуть потрібні найпростіші, які можна знайти в будь-якому магазині і навіть гаражі.
2. Спрощена конструкція в порівнянні з іншими видами основ. Принцип облаштування зрозумілий навіть новачкові і передбачає роботу з обладнанням, підйомним краном і т.п.

Траншею по периметру можна вирити, озброївшись лопатою. Опалубку облаштують пилкою та молотком. Арматуру в'яжуть міцним дротом із сталі. Бетонну суміш замішують на будівельній ділянці.

Якщо виготовлення бетону вручну здається трудомістким процесом, завжди можна попросити у знайомих бетонозмішувач економ варіанта, розрахований на півкуба-куб.

1. Стрічковий фундамент витримує високі навантаження. По суті, ця основа представлена ​​монолітом бетону. Тому на ньому можна сміливо будувати будинок на 2 або 3 поверхи.
2. Висока швидкість робіт. Якщо будинок, під який роблять основу стрічкового типу, налічує площу 100 квадратів, звести фундамент із нуля реально протягом місяця. З використанням промислових міксерів, призначених для замішування бетону, можна зменшити час роботи до рекордного 1 дня. Основний етап – копання траншеї та будівництво опалубки, укріпленої армуванням.

З мінусів заливки стрічкового фундаменту виділяють такі:

1. Щоб підстава вийшла міцною та надійною, важливо передбачити підготовчий етап. Фахівці проводять аналіз ґрунту та розраховують необхідне заглиблення. Якщо поставитися до цього кроку недбало, є реальний ризик того, що в зимовий будинок поведе вбік або він просяде. Пучинистість ґрунту та його рухливість – основні параметри, які визначають перед будівництвом.
2. Велика питома вага основи. На ґрунт, крім основи, покладається вага самої будівлі. Згодом ґрунт може просісти, або набік нахилиться будинок.

Види та підвиди

Виходячи з глибини залягання основи, стрічковий фундамент буває дрібнозаглиблений та заглиблений. Постійного показника глибини залягання немає. Залежить вона від глибини промерзання ґрунту у конкретній місцевості.

Дрібнозаглибленим називають основу з показником глибини облаштування менше глибини промерзання ґрунту. Коли земля замерзає, вона розширюється, це загрожує виштовхуванням бетонної суміші та будівлі нагору. Хазяїн будинку може зіткнутися з нерівномірним перекосом і навіть розривом основи. Уникнути цього допоможе відповідне армування. Його розраховують за допомогою будівельних калькуляторів.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для дому підходить у таких випадках:

1. Під будинком знаходиться не пучинистий ґрунт.
2. Низький рівень заглиблення ґрунтових вод.
3. Біля будівлі планується спорудити дренаж для відведення води.
4. Біля будинку планується вимощення з утепленням.
5. Споруда трохи важить. Наприклад, це лазня з дерева, теплиця чи будинок каркасної конструкції.

З плюсів заглибленої основи – будівництво недорого, а рівень міцності високий. Хоча частіше для фортеці споруди все ж таки використовують заглиблену основу. Його виконання передбачає облаштування монолітної стрічки із залізобетону. Можна зробити блоки із ФБС. Їх розміщують на армованій подушці з бетоном. Зверху будують армований пояс, він поєднає окремі частини в єдине ціле.

Матеріали для будівництва стрічкового фундаменту

Щоб звести монолітну основу під будинок, можуть знадобитися такі матеріали:

• портландцемент;
• чистий річковий пісок;
• щебінь;
• осколкова порода;
• арматура, виготовлена ​​з міцної сталі;
• бита цегла;
• вода.

Звичайно, не всі ці компоненти використовують при замісі однієї порції розчину. Багато що визначає результат, якого необхідно досягти. Якщо потрібно облаштувати стрічкову основу під будівлю складної конфігурації, змішують цемент, щебінь та річковий пісок.

Бутобетонна основа підходить для піщаних ґрунтів. До його складу входять велике каміння, цемент і пісок. Для глинистого ґрунту варіант програшний.

Додавання в масу цеглини потрібно для заливання основ, що знаходяться під або над землею. Також цегляний фундамент підходить для зведення цокольної частини. Цегла не можна застосовувати в місцевості з суворим кліматом, вона швидко зіпсується і будинок може осісти. Цегляний розчин захищають гідроізоляційним матеріалом. Його рекомендується застосовувати при будівництві каркасного будинку з тонкими конструкціями настінними, зробленими з цегли.

Багатоповерхівки будують виключно на плитних або блокових бетонних основах. Їх виготовляють на заводі та транспортують на будівельний майданчик у готовому вигляді.

Купуючи бетон, важливо вибрати речовину необхідної марки. Вибір марки залежить від таких параметрів:

• маса споруди, яка припадає на основу;
• вага будівлі плюс основи;
• різновид застосовуваного армування;
• вид ґрунту;
• клімат конкретної території.

Для заливного фундаменту стрічкового типу купують бетон марок:

• М100 - підходить для облаштування подушки з бетону;
• М200 - витримає легкі будівлі (бані, сараї, щитові будинки);
• М300 - незамінний при заливанні основи під будинок з дерева або будівлі, виготовлені з легких блоків;
• М350 – гарний та надійний вибір для будівництва 1-2-поверхових будівель.

Марки бетону, що залишилися, є сенс купити, якщо проект передбачає зведення геометрично складних будівель і роботу на будмайданчику в регіоні з суворим кліматом.

Читайте також статтю про дорогу за грошима, але дуже міцний, інші види описані в розділі , з докладним описом та рекомендаціями.

Стрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Насамперед власнику майбутнього будинку необхідно звернутися до проектно-будівельної компанії. Фахівці проведуть геодезичний аналіз ділянки. Дослідження покаже тип ґрунту та глибину його промерзання взимку, на якій глибині проходять підземні води.

Як розрахувати фундамент

Добре, якщо фахівці фірми зможуть розрахувати фундамент. Самостійно робити це не рекомендується, хіба що тільки для основи під невелику господарську споруду, гараж чи лазню. Розраховуючи стрічковий фундамент для будинку, орієнтуються на дані СНіП 11-Б.1-62. Можна скористатися будівельними калькуляторами в Інтернеті. Далі здійснюють розмітку ділянки.

Важливо. Підготовчі роботи включають очищення ґрунту від сміття. Верхній шар землі (15 см) забирають. Це допоможе запобігти біологічним процесам розкладання. Адже вони можуть стати причиною появи неприємного запаху у підвалі та часткового його руйнування.

Як виконати розмітку ділянки

Правильно наносять розмітку своїми руками, дотримуючись такої технології:

1. Будівельник фіксує вісь будівлі, і де розташовуватиметься перший кут. Із застосуванням схилу, він ставить тут кілочок. Кільцем може стати обріз арматури.
2. Далі необхідно натягнути мотузку, ведучи її від першого кілочка, так, щоб вийшов перпендикуляр. Поступово фіксують другий та наступний кути, послідовно встановлюючи нові кілочки.
3. Від другого та третього кута простягають мотузку у напрямку до четвертого. Кути встановлюють, дотримуючись косинця.
4. У результаті майстра повинен вийти прямокутник. Він визначає зовнішні межі майбутнього будинку. У правильності форми легко впевнитись, уважно замірявши довжини діагоналей – вони мають бути однаковими.
5. Аналогічно наносять розмітку внутрішніх обрисів основи, а потім контури під окремі компоненти – стінові перекриття, що несуть, ганок, терасу, опори, призначені для колон.
6. Щоб остаточно вирівняти розмітку, слідуючи горизонтальному напрямку, на потрібній висоті монтують планки з дерева. Через них натягують мотузку.

Викопування траншеї та підготовчі роботи дна котловану.

Після того, як розмітка нанесена, приймаються за копання траншеї. Її викопують з урахуванням глибини, розрахованої розробки проектної документації. Просуватися при копанні траншеї потрібно з низького кута. Такий підхід дозволить уникнути ситуації, коли глибина котловану виявляється меншою за розраховану.

Стінки траншеї передбачають вертикальними. При обсипанні ґрунту монтують перегородки, вони тимчасові. Дно траншеї виконують обережно, для цього його вирівнюють кілька разів. Обов'язково слід перевіряти дно будівельним рівнем, щодо відсутності ухилу.

Заповнюючи траншею, важливо враховувати такі правила:

1. Річковий пісок насипають доти, доки не утворюється шар завтовшки 15 см. Економія піску може призвести до нерівномірного розподілу навантаження на основу. Таке часто спостерігається в пучинистому ґрунті.
2. Пісок розподіляють пошарово. Перед тим, як засипати наступний, попередній шар поливають і утрамбовують.

На дні котловану викладають міцну гідроізоляційну плівку. Можна застосувати спеціальний геотекстиль. Матеріал має хороші армуючі характеристики і підвищує надійність основи. Як альтернативу фахівці рекомендують залити бетонну суміш у чорновому варіанті. Перед тим як приступати до встановлення опалубки, вичікують тиждень. За цей час бетон схопиться.

Облаштування опалубки

1. Потрібно монтувати кутові опори. Для цього підійдуть бруски завтовшки 50 мм. Перед тим, як переходити до наступного кроку, звіряють довжину діагоналей.
2. Дошку обрізу збирають в опалубку. Кріплення дощок між собою проводять за рахунок брусків або куточка з металу та шурупів. Капелюшки кріпильних елементів бути на внутрішній поверхні опалубки. Бруски та куточки залишають зовні.
3. Зовнішні сторони укріплюють підпірками. Тоді можна не боятися деформації опалубки у процесі заливання бетонної суміші.
4. У висоту над землею опалубку споруджують з відривом 30 див.
5. Усередині основи фіксують рівень, який орієнтуються при затоці бетону.

Встановлюємо арматуру

Для встановлення арматури беруть металеві прути із перетином від 8 до 12 мм. Прут розрізають на шматочки потрібної довжини. Арматуру укладають, дотримуючись такої технології:

1. Відрізки укладають вздовж і впоперек осі основи.
2. Якщо основа заглиблена на 0,4 м і більше, потрібно вертикальне розміщення металевих прутів.
3. Арматуру фіксують за допомогою сталевого дроту. Від зварювання краще відмовитись. Вона знижує показники корозійної стійкості на ділянках зварювання та міцність при згинанні.

Заливаємо бетон і доглядаємо його

• 1 частина бетону до 2 частин піску;
• 1 частина бетону до 2,5 частин піску.

Консистенція, яка має вийти у результаті – рідка сметана. Суміш додають у щебінь. Об'єм щебеню повинен дорівнювати обсягу піску.

Після ретельного змішування компонентів суміш викладають у опалубку. Заливати бетонну суміш потрібно до рівня, зафіксованого на опалубці. Вирівнювання верхнього шару здійснюють за допомогою правила або кельми. Зверху на дзеркальну поверхню бетону засипають пісок, що просіяє.

Важливо. Легше зробити це, скориставшись ситом. Фахівці рекомендують процедуру для швидкого застигання бетонної маси та щоб уникнути розмивання або розтріскування основи.

Обов'язково потрібно дати бетону час. Його на місяць залишають накритим мішковиною чи іншим матеріалом. Якщо на вулиці дуже жарко і сухо, рекомендується змочувати поверхню основи, щоб вона не пересохла.

Стрічковий фундамент своїми руками повинен добре дозріти. Тільки тоді можна переходити до облаштування настінних конструкцій. Опалубку демонтують, зверху укладають гідроізоляцію. Гідроізоляційний матеріал забезпечить довговічність та надійність основи, покращить теплоізоляційні властивості.

Як самостійно зробити міцний стрічковий фундамент, наочно показують у відео:

На етапі планування стрічкової основи під будівлю важливо оцінити ризики, пов'язані зі сповзанням грунту. Від стрічкової основи краще відмовитися, якщо:

• ґрунт розтріскався чи провалюється;
• ділянка знаходиться в зоні сезонного розливу озера чи річки.

На етапі викладання бетонної суміші в підготовлену опалубку не завадить враховувати такі рекомендації досвідчених будівельників:

1. Щоб бетон краще осел, із зовнішнього боку опалубку обережно простукують. Можна проткнути суміш на кількох ділянках лозиною і додатково утрамбувати бруском з дерева. Це дозволить усунути залишки повітря з порожнин. Процедуру легше проводити, озброївшись перфоратором із насадкою або будівельним міксером.
2. Подачу бетону здійснюють з невеликої висоти. Інакше маса розшарується.
3. Якщо заливка стрічкової основи посідає зиму, в цемент додають спеціальні речовини.

Стрічковий фундамент своїми руками - відеоінструкція

Висновок

Стрічковий фундамент вважається найміцнішим і найміцнішим з усіх різновидів основи. Збудувавши на стрічковій підставі будівлю чи гараж, можна бути впевненим – фундамент витримає покладене на нього навантаження.

Незважаючи на це, до зведення основи потрібно поставитись відповідально, особливо якщо будівництво здійснюється своїми руками. Не слід нехтувати покроковою технологією закладання фундаменту та рекомендаціями фахівців. Згаявши важливі нюанси, мешканці будинку ризикують зіткнутися з неприємними і небезпечними наслідками. Неправильно побудована стрічкова основа загрожує перекосом будинку та його усадкою, розтріскуванням стін.

Багато хто вирішив самостійно будувати будинок задають питання: як облаштувати стрічковий фундамент своїми руками. Питання досить складне для новачків у сфері будівництва, і потребує детальних роз'яснень. Але для початку слід вивчити загальну.

Сам по собі такого типу фундамент набув своєї популярності завдяки універсальності та привабливій ціні. Слід зауважити, що втілити в життя ідею про його зведення не складе особливих труднощів. Для цього знадобиться лише бажання, невеликий набір інструментів та мінімальні навички проведення будівельних робіт.

На початковому етапі необхідно чітко визначитися із глибиною закладення. Таким чином, за даною ознакою він може бути дрібнозаглибленим і заглибленим.

Розглянемо докладніше кожен із цих типів, їх особливості та сфери застосування.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для дому

Під час зведення фундаменту такого типу відзначається значний рівень економії. Це обумовлено відсутністю необхідності облаштування великого котловану, а також меншими витратами на матеріали. При цьому значно заощаджує особистий час.

Застосовуються вони при зведенні таких будівель:

• дерев'яні будинки;
• каркасні будинки;
• невеликі споруди з каменю;
• монолітні будинки;
• газобетонні споруди заввишки трохи більше 2-х поверхів.

Глибина закладення такого типу фундаменту сягає 40-50 міліметрів.

Заглиблений

Такого типу стрічковий фундамент застосовується для будівництва важких будинків, які передбачаю в конструкції різні бетонні перекриття, підвальні приміщення або гараж.

Глибина його закладання залежить від рівня промерзання ґрунту. Говорячи точніше, щоб точно розрахувати необхідну глибину, необхідно від глибини промерзання відібрати 30 сантиметрів.

Технологія зведення стрічкового фундаменту своїми руками

Спочатку необхідно провести детальне планування та повністю розрахувати необхідну кількість матеріалів, які знадобляться для зведення. Після придбання матеріалів їх негайно необхідно привести на місце забудови. Але перейдемо ближче до справи і розглянемо саме процес влаштування стрічкового фундаменту своїми руками.

Розмітка території

Підготовчим етапом влаштування стрічкового фундаменту стає розмітка території. Для початку необхідно повністю прибрати сміття, після чого починати безпосередньо нанесення меж майбутнього фундаменту як внутрішніх, так і зовнішніх. Для цього хоошо підійдуть відрізки арматури, кілочки і мотузка (як її альтернатива може служити нитка, волосінь або дріт). Це старий ручний спосіб, але помітно ефективнішим стане використання новітніх технологій, наприклад лазерних нівелірів.

Не можна допускати великої похибки, вона значно позначиться надалі, як у зовнішньому вигляді, і на технічних характеристиках готового фундаменту.

Для повноцінного отримання необхідного результату слід слідувати невеликому ряду певних правил:

• Спочатку слід визначити осьові лінії самої будови.
• Намічається перший кут, робиться це за допомогою схилу.
• Далі від початкової точки, під кутом строго 90 градусів натягується мотузка в 2 різні боки (завдяки цьому намічаються ще 2 кути).
• При кількісному складі кутів більше 4 також натягується мотузка в необхідну сторону, з умовою відкладення необхідного градусного значення, щодо підстави.
• Після завершення нанесення позначок проводиться перевірка правильності кутів. Робиться це з допомогою проведення діагоналей.
• Таким чином завершено зовнішню розмітку, далі проводиться внутрішня, відступаючи від попередньої на ширину фундаменту.

Далі, коли основна частина розмітки території під стрічковий фундамент позаду, необхідно провести повноцінне нівелювання та обчислити найнижчу точку поверхні, яка визначатиме весь процес.

Порада! Глибину закладення варто розглядати індивідуально для кожного виду будівель, а також характеристиці ґрунту, на якому вестиметься зведення. Правильність виконання траншеї бажано перевіряти водяним рівнем.

Сам процес створення котловану можна провести як вручну, так і вдаючись до використання технічних засобів на прикладі трактора або ескалатора.

Подушка та гідроізоляція: технологія укладання для стрічкового фундаменту.

Після завершення роботи з підготовкою траншеї необхідно передбачити піщану подушку в союзі з гравієм. Слід зауважити, що товщина кожного окремо взятого шару залежить від сфери застосування, здебільшого це 12-15 сантиметрів. Укладання проводиться в кілька шарів, кожен з яких слід ретельно трамбувати, поливаючи при цьому водою, це зумовлює значне підвищення густини.

Далі на подушку укладається шар гідроізоляції, який у деяких випадках дещо підвищує рівень міцності покриття. Ще одним варіантом може послужити чорновий шар бетону, але тільки в цій ситуації доведеться чекати трохи більше, точніше кажучи, близько 7-10 днів, поки розчин повністю схопиться.

Облаштування опалубки

Наступним кроком облаштовується опалубка для стрічкового фундаменту. Споруджується вона зазвичай зі струганих дощок, товщина яких становить 4-5 сантиметрів. Також можна використовувати шифер, фанеру чи ОСБ.

Дуже важливо в процесі зведення суворо контролювати вертикальність конструкції. Облаштування опалубки проходить по всій глибині підготовленої траншеї, а також передбачається виступ для подальшого створення цоколя, висота якого становить 30-40 сантиметрів. Для заводу у будівлю комунікацій передбачається закладання труб, поперек траншеї.

Порада!Між опалубкою та майбутнім шаром бетону бажано облаштувати захисне покриття з поліетилену, що дозволить зберегти опалубку та використовувати її надалі для інших цілей.

Демонтаж конструкції проводиться через 6-7 днів після заливання бетону. Після чого, на місце, де була облаштована опалубка, засипається глина або пісок, для створення прилеглого шару.

Армування

Далі проводиться облаштування арматури. Для цього зазвичай використовуються арматурні стрижні завтовшки 10-12 мм. Вони ж попередньо зв'язуються між собою дротом, або ж зварюються (що робити не бажано), при цьому осередки, створені переплетенням арматури, повинні мати розмір 30-40 сантиметрів.

Застосовувати можна арматуру і сталеву, і склопластикову. При виборі другого варіанта арматури необхідно підбирати її характеристики так, щоб вони були еквівалентні сталевому аналогу необхідного діаметра.

Важливо!При розміщенні готової сітки арматури в траншеї необхідно стежити за відступами від краю, оптимальне значення такого відступу 5 сантиметрів.

Інженерні комунікації

Дуже важливим питанням є облаштування всіх необхідних комунікацій, а також забезпечити повноцінну вентиляцію фундаменту. Для цього необхідно передбачити технологічні отвори у майбутньому фундаменті. Робляться вони за допомогою азбоцементної або пластикової труби. Частина такого матеріалу прив'язується до арматури, перпендикулярно до траншеї.

Порада! Щоб не відбулося заповнення труби розчином, бажано її попередньо заповнити. Для цього можна використовувати пісок або інший сипучий матеріал, який згодом легко можна буде видалити.

Також невід'ємною частиною будь-якої будови є каналізація та водопровід. Вони зазвичай передбачаються під самим фундаментом, оскільки закладення проводиться безпосередньо нижче за рівень промерзання землі. Тому ними бажано займатися ще до армування відразу після розмітки, це значно заощадить витрати часу.

Ось і настав час безпосередньо до заливання фундаменту. Проводиться вона так:

• Залежно від обсягу робіт траншея ділиться певні ділянки, зазвичай вони мають розмір 5-7 метрів.
• Після цього, поступово, невеликими шарами по 15-20 сантиметрів опалубка заповнюється і потім трамбується за допомогою дерев'яної трамбування або глибинного вібратора. Це робиться, щоб уникнути утворення порожнин і збільшення міцності фундаменту.
• Після трамбування заливається наступний шар, а також початок шару наступної ділянки, все це також трамбується. Слід зазначити, що висота, з якою проводиться заливка, має перевищувати півтора метра. Оскільки може відбутися розшарування бетону, а це негативно позначиться на кінцевій міцності фундаменту.

Саму суміш можна як готувати самому, так і замовляти вже готову. Пропорційність розчину становить 1 частина цементу на 3 частини піску і 5 частин щебеню.

Важливо! Заощаджувати на зведенні фундаменту не варто. Якщо розчин ви збираєтеся замовляти, робити це слід на великих спеціалізованих фірмах.

Зверніть увагу, що кожен шар не повинен відрізнятися один від одного. При цьому, якщо роботи проводяться за низьких температур, необхідним стає застосування підігрівача або різноманітних морозостійких добавок.

Облаштування утеплення

Після того, як фундамент залитий, його слід утеплити. Це досить легко можна зробити самому, на щастя, сучасні ринки наповнені великим асортиментом теплоізолюючих матеріалів. Є кілька методів утеплення:

Варіант №1

Першим методом є облаштування прошарку з керамзиту завтовшки до 1 метра. Також вона не повинна бути меншою за 0,5 метра, оскільки у такому разі утеплення не буде ефективно. Спосіб досить бюджетний, але малоефективний, оскільки матеріал втрачає свої властивості при взаємодії з вологою.

Варіант №2

Більш ефективним рішенням буде утеплення за допомогою листів понополістиролу. При цьому товщина листів підбирається індивідуально, залежно від кліматичних умов регіону, але не повинна бути меншою за 5-10 сантиметрів.

Для кріплення утеплювача використовуються пластмасові дюбелі. Попередньо просвердлюються отвори, в які молотком вбивається дюбель.

Найкращим варіантом буде вибір матеріалу середньої щільності, оскільки він має більш прийнятну вартість, поряд з гарною теплопровідністю.

Порада! Використовувати краще екструдований пінополістирів, оскільки він у рази менше вбирає вологу, що зумовлює більшу довговічність.

Також хорошим і досить ефективним рішенням стане облаштування незнімної опалубки. Але в такому випадку необхідна додаткова фіксація листів, щоб уникнути деформації їх бетоном.

Варіант №3

Останнім варіантом стає обробка фундаменту пінополіуретоном.

Проводиться вона за допомогою розпилювача, завдяки чому він рівномірно розподіляється по всій поверхні, що повністю захищає її від дії вологи.

Такий спосіб досить ефективний, але має на увазі великі витрати, оскільки тут не обійтися без допомоги фахівців. Також слід зазначити розпад речовини під впливом сонячних променів на шкідливі як атмосфера, так людини мікроелементи.

Важливо! Утеплення проводиться обов'язково тільки після облаштування гідроізоляції.

Завершення робіт

На завершальній стадії необхідно закрити бетон плівкою і залишити до повного висихання і набору міцності, на термін мінімум 2 тижні. Бажано цей термін збільшити до 25-30 днів.

Якщо роботи з влаштування стрічкового фундаменту своїми руками проводилися в зимовий час, необхідно також використовувати протиморозні добавки, оскільки в іншому випадку бетон промерзне і перестане набирати міцність. У спеку навпаки слід періодично змочувати бетон, оскільки частина води з нього випаровується.

Підсумок

Підвівши підсумок, можна помітити, що пристрій стрічкового фундаменту своїми руками процес досить довгий і трудомісткий, проте складного в ньому нічого немає. Для наочного прикладу виконання робіт пропонуємо вам подивитися відео, на якому повністю відображається весь процес. Після чого пропонуємо ознайомитися з іншими, і, можливо, змінити своє рішення про вибір саме стрічкового.