Головна » Зварювання

Як правильно залити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Стрічковий фундамент для будинку з низьким цоколем

Застосовують вологонепроникні матеріали:

  • Рідкий пінополіуретан.
  • Піноплекс.
  • Пінофол.
  • Спінений поліетилен і т.д.

Вибір найбільш відповідного матеріалу обумовлений ситуацією та можливостями власника. Установку матеріалу рекомендується проводити як зовні, так і зсередини стрічки по всіх поверхнях (крім горизонтальних).

Завершальні етапи роботи

Завершальними етапами є засипка пазух та заливання вимощення. Засипка виробляється матеріалом, що вбирає, в ідеалі - чистим річковим піском. З появою вологи в траншеї вона одразу проходить на дно і виводиться дренажною системою.Засипку виробляють як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони, тому що поява ґрунтових вод можлива звідусіль.

Вимощення виконується для захисту траншеї від дощової або талої води, що стікає по стінах. По бетонній смузі вода стікає на грунт, що примикає, де обладнується дренажний лоток для відведення стоків в дренажний колодязь.

Відноситися до цих елементів слід з тією самою увагою, що і до решти всіх, нехтувати їх створенням не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться монтаж МЗЛФ:

Висновок

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент - зручний варіант для будівництва приватного житлового будинку з невеликою кількістю поверхів. Він дозволяє отримати надійну та міцну основу без зайвих трудовитрат і витрат грошей.

Єдиною умовою успіху є ретельне обстеження ділянки та попередній розрахунок параметрів стрічки, щоб уникнути помилок та небезпечних наслідків.

Вконтакте

Дрібнозаглиблений фундамент є досить поширеним типом основи, він може бути використаний як для будівництва невеликих кам'яних, цегляних будинків, так і для будівництва дерев'яних чи каркасних будівель. За своїми характеристиками дрібнозаглиблений фундамент знаходиться між заглибленою та незаглибленою основою будинку, тому має переваги та недоліки обох конструкцій. Такий тип основи можна зробити на пучинистих та непучинистих ґрунтах.

Вважається, що глибина закладення дрібнозаглибленого фундаменту має перевищувати 80 див.

При промерзанні ґрунту такий фундамент піднімається, але набагато менше ніж незаглиблена конструкція, заглиблений фундамент є практично нерухомим. Такий фундамент закладається на глибину від 20 до 50 см, і тому процеси опускання ґрунту на нього має мінімальний вплив.

Перед початком будівництва необхідно визначити. Робити це треба навесні, коли починає танути сніг, у цей час він найвищий. Для того щоб визначити рівень ґрунтових вод, треба заміряти відстань від поверхні ґрунту до води у колодязі чи свердловині.

В індивідуальному будівництві часто роблять вибір на користь дерев'яної конструкції будинку. Такі будинки швидко зводяться, вони виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Для цих будинків оптимальним варіантом є дрібнозаглиблений фундамент, він відповідає всім вимогам міцності та надійності, а також швидко зводиться.

Область використання та переваги дрібнозаглибленого фундаменту

Пристрій цього типу основи передбачає, що глибина його закладання не перевищуватиме 80 см, тоді як заглиблені конструкції можуть закладати на глибину до 2 м.

Невелика глибина такого фундаменту забезпечує те, що на його зведення потрібно менше витрат матеріалів та часу.

Для будівництва багатоповерхових кам'яниць такий фундамент, звичайно ж, не підійде, а для каркасних та дерев'яних конструкцій він є ідеальним рішенням. Зробити дрібнозаглиблену конструкцію основи можна на піщаних або скельних ґрунтах, на глинистому ґрунті його зведення не рекомендується. Глибина підземних вод має бути нижчою за рівень промерзання ґрунту більш ніж на 50 см.

Якщо дотримуватися технології і все зробити правильно, такий фундамент матиме великий термін служби. Терміни його будівництва значно менші, ніж при зведенні інших конструкцій, потрібно мало будівельних матеріалів, що зменшує загальну вартість конструкції.

Пристрій та етапи виготовлення стрічкового фундаменту

Для проведення робіт знадобляться:

  • лопата;
  • пісок;
  • бетон;
  • дошки для опалубки;
  • арматура;
  • в'язальний дріт;
  • в'язальний пістолет.

Спочатку треба зробити траншею, вона повинна бути не лише по периметру будівлі, а й під перегородками, що несуть. Глибина траншеї залежить від глибини залягання підземних вод та глибини промерзання ґрунту. Після цього на дно траншеї насипає шарами пісок, глибина шару може бути до 30 см і ретельно трамбують. Влаштування такої піщаної подушки дозволяє їй виступати в ролі дренажу і відводити воду від фундаменту.

Потім потрібно зробити дерев'яну опалубку, дошки повинні бути досить міцними, щоб витримати тиск бетону. Для проведення армування конструкції використовується арматура діаметром не менше 12 мм, між собою дроти зв'язуються дротом, для чого використовують в'язальний пістолет.

З зовнішнього боку опалубки ставлять балки та розпірки, з внутрішньої сторони встановлюється гідроізоляція, це може бути плівка чи інший матеріал. Після цього в опалубку починають заливати бетон, глибина заливки має бути трохи нижчою за висоту опалубки. Бетон можна купити чи зробити самостійно.

Щоб фундамент вийшов міцним, бетон потрібно заливати одноразово. При самостійному приготуванні бетону треба стежити, щоб у його складі не було будівельного сміття, і дотримуватись рекомендованих пропорцій.

Закінчується тим, що він накривається плівкою до застигання бетону, а це 2-3 тижні. Готовий монолітний блок покривають гідроізоляційним матеріалом, це може бути бітум або руберойд. Гідроізоляція бітумом виконуються у два шари, все гідроізоляційне покриття має бути суцільним та не мати розривів. Щоб зробити , використовують спеціальні матеріали, на сьогоднішній день утеплювачі на ринку представлені у широкому асортименті.

Приклад розрахунку необхідної кількості арматури для цього типу фундаменту

Для того щоб порахувати необхідну кількість арматури стрічкової конструкції основи, арматура діаметром 12 мм (менше брати не рекомендується) укладається в два ряди по вертикалі, ряди встановлюються через 0,5 м, а якщо периметр будівлі 30 м, потрібно 30×2=60 м арматури для горизонтальних лозин.

Вертикальних лозин необхідно 60×2+4=124, потрібно додати також на кожен кут по одному лозині, вийде всього 128 лозин. Якщо висота вертикальних лозин для арматури 70 см, то знадобиться 128×0,7=89,6 м. Всього 60+89,6=149,6 м арматури.

Повернутись до змісту

Конструкція підходить для нестійких ґрунтів, її основною перевагою є простота споруди та те, що вона може рухатися разом із ґрунтом. Основу такої конструкції становить монолітна армована залізобетонна плита, яка заглиблена у ґрунт на 40-60 см.

Спочатку необхідно провести вирівнювання ділянки, потім риють котлован і по периметру викладають брусом, який виконуватиме роль опалубки. Потім на дно насипають шар піску, поливають і добре трамбують. Зверху пісок накривають плівкою, розкладають напрямні, куди хрест-навхрест кладуть арматуру. Потім кладуть опорні напрямні другого шару арматури. Верхній шар не повинен доходити до верхньої позначки на 3-5 см.

Зазвичай товщина монолітної плити становить від 15 до 35 см і залежить від розмірів майбутньої будівлі. При використанні електричного вібратора виходить рівномірний шар та міцніший бетон.

Приклад розрахунку

Для прикладу можна навести розрахунок плити розміром 9×9 м. Потрібно буде взяти 81 м² теплоізоляції, гідроізоляції беруть більше, треба враховувати нахлест і те, що вона використовуватиметься у два шари. При розмірі комірки 15 см на один пояс потрібно 9×15=60 шт. поперечних прутків. На два пояси знадобиться 120 шт. прутків по 15 см та 240 шт. по 9 м, вертикальні прути додаються при необхідності

Дріт знадобиться 60×60=3600 шт. по 30 см на один шар чи 7200 шт. на два шари.

При розрахунку необхідної кількості бетону площа плити множать її висоту 9×9×0,3= 24,3 м³. Необхідно врахувати коефіцієнт усадки бетону, що дорівнює 1,02, виходить 24,3×1,02=24,8 м³.

Повернутись до змісту

Такий фундамент має просту конструкцію. Спочатку зрізають шар ґрунту на глибину 40-50 см, засипають подушку з піску, висота якої близько 20 см. Необхідна кількість стовпів залежатиме від розмірів та маси майбутньої будівлі, відстань між ними не повинна перевищувати 2 м.

Після того, як пробурили свердловини, в них вставляють азбестову або металеву трубу, всередину якої заливається бетон. Замість труби можна використовувати рулонний пергамент, це робить конструкцію дешевшою. Бетон має бути добре утрамбований, перед його заливкою на дно свердловини насипають шар піску. Щоб збільшити міцність такої конструкції, можна помістити в трубу арматуру.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Навантаження на фундамент складатиметься з навантаження від ваги даху, перекриттів, снігу, ваги будівлі та самого фундаменту. Розмір стовпа становить 40×40 см, а розмір його підошви 80×80 см. Після того як буде розраховане навантаження, воно множиться на відстань між стовпами та додається вага одного стовпа. При зведенні такого фундаменту обсяг земляних робіт буде вдвічі меншим, а витрата бетону менша в 3-4 рази в порівнянні зі зведенням стрічкового фундаменту.

Як проводиться утеплення дрібнозаглибленого фундаменту

Щоб звести до мінімуму дію сил морозного пучення, необхідно утеплити ґрунт навколо основи будинку. Після цього він менше промерзатиме, відповідно менше розширюватиметься, і сили пучення будуть меншими.

Якщо вставити утеплювач на відстані 1-1,5 м навколо будинку, грунт під ним не замерзатиме, і ви позбавитеся негативної дії сил здирання. Під самим будинком земля теж менше промерзає, якщо в будинку проживають постійно. Щоб не відбувалося витрачання тепла через конструкцію основи, його також треба утеплити.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (далі МЗЛФ) - це один із видів стрічкових фундаментів, який характеризується невеликим заглибленням, значно меншим за глибину промерзання грунту, і відносно невеликою витратою бетонної суміші. У цій статті розглянуто основні переваги та недоліки МЗЛФ, найчастіші помилки при їх спорудженні, спрощена методика розрахунку відповідна приватним забудовникам (не професіоналам), рекомендації щодо влаштування фундаменту своїми руками.

Основними перевагами МЗЛФ є:

- економічність - витрата бетону значно нижча, ніж при будівництві звичайного стрічкового фундаменту. Саме цей фактор найчастіше визначає вибір даної технології за малоповерхового будівництва;

- знижені трудовитрати - менший обсяг земляних робіт, менший обсяг бетону, що готується (особливо це важливо, коли немає можливості зробити заливку готової суміші з міксера);

- менші дотичні сили морозного пучення, обумовлені зменшеною площею бічної поверхні фундаменту.

Однак при будівництві МЗЛФ необхідно суворо дотримуватися технології, легковажне ставлення до процесу може призвести до появи тріщин, і тоді всі вищеперелічені переваги, як кажуть, вилетять у трубу.

Найпоширеніші помилки, вчинені при влаштуванні МЗЛФ:

1) вибір основних робочих розмірів фундаменту взагалі без будь-якого (навіть спрощеного) розрахунку;

2) заливання фундаменту безпосередньо в землю без виконання обсипання непучинистим матеріалом (піском). За рис. 1 (праворуч) можна сказати, що в зимову пору року грунт прикладатиме до бетону і, піднімаючись, тягти стрічку догори, тобто. на фундамент діятимуть дотичні сили морозного здирання. Особливо це небезпечно, якщо МЗЛФ не утеплений і не облаштовано якісне вимощення;

3) неправильне армування фундаменту - вибір діаметра арматури та числа стрижнів на свій розсуд;

4) Залишення МЗЛФ не навантаженим на зиму — рекомендується весь цикл робіт (споруди фундаменту, зведення стін та облаштування вимощення) виконувати за один будівельний сезон до настання сильних морозів.

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Розрахунок МЗЛФ, як будь-якого іншого фундаменту, ґрунтується, по-перше, на значенні навантаження від ваги самого будинку і, по-друге, на розрахунковому опорі грунту. Тобто. ґрунт повинен витримувати вагу будинку, що передається на нього через фундамент. Зверніть увагу, що саме ґрунт тримає на собі масу будинку, а не фундамент, як деякі вважають.

Якщо розрахувати вагу будинку за бажання звичайний приватний забудовник ще зможе (наприклад, за допомогою нашого онлайн-калькулятора розташованого ), то визначити розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці самостійно неможливо. Ця характеристика розраховується профільними організаціями у спеціалізованих лабораторіях після проведення геолого-геодезичних досліджень. Всім відомо, що ця процедура не безкоштовна. В основному вдаються до неї архітектори, які роблять проект будинку, вони потім на підставі отриманих даних розраховують фундамент.

У зв'язку з цим наводити у межах цієї статті формули до розрахунку розмірів МЗЛФ сенсу немає. Ми розглянемо випадок, коли забудовник веде будівництво самотужки, коли він не проводить геолого-геодезичні дослідження і не може точно знати розрахунковий опір ґрунту на своїй ділянці. У такій ситуації розміри та конструкцію МЗЛФ можна вибрати за наведеними нижче таблицями.

Характеристики фундаменту визначаються залежно від матеріалу стін та перекриттів будинку та його поверховості, а також від ступеня пучинистості ґрунту. Як можна визначити останню описано

I. МЗЛФ на середньо-і сильнопучинистих ґрунтах.

Таблиця 1:Опалювані будівлі зі стінами із полегшеної цегляної кладки або з газобетону (пінобетону) та із залізобетонними перекриттями.

Примітки:

- цифра в дужках вказує матеріал подушки: 1 - пісок середньої крупності, 2 - пісок великий, 3 - суміш піску (40%) із щебенем (60%);

- цю таблицю можна використовувати і для будинків з дерев'яними перекриттями, запас міцності буде ще більшим;

- Варіанти конструкцій фундаментів і варіанти армування дивіться нижче.

Таблиця 2: Будинки, що опалюються, зі стінами з утеплених дерев'яних панелей (каркасні будинки), колод і бруса з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

- Цифри в дужках позначають теж, що і в таблиці 1;

- над межею значення для стін з утеплених дерев'яних панелей, під межею - для зроблених з колод і брусових стін.

Таблиця 3: Незаглиблені фундаменти неотоплюваних зроблених з колод і брусових будівель з дерев'яними перекриттями.

Примітки:

- над межею значення для зроблених з колод стін, під межею - для стін з бруса.

Варіанти конструкції МЗЛФ на середньо- та сильнопучинистих ґрунтах позначені в таблицях буквами показані на рисунках нижче:

1 - монолітний залізобетонний фундамент; 2 - піщане засипання пазух; 3 - Піщана (піщано-щебенева) подушка; 4 - Арматурний каркас; 5 - Вимощення; 6 7 - Гідроізоляція; 8 - Цоколь; 9 - Поверхня грунту; 10 - Піщане підсипання; 11 - Дерн.

Варіант а.- Верхня площина фундаменту збігається з поверхнею землі, цоколь викладений з цегли.

Варіант б.- фундамент виступає над поверхнею на 20-30 см, утворюючи низький цоколь або будучи частиною цоколя.

Варіант ст.- фундамент підноситься над грунтом на 50-70 см., при цьому він є і цоколем.

Варіант р.- Незаглиблений фундамент-цоколь; у таблиці 3 видно, такі фундаменти використовуються для неопалюваних дерев'яних будівель.

Варіант буд.- Застосовується замість варіантів б.або в.коли ширина підошви фундаменту значно перевищує товщину стіни (більш ніж на 15-20 см).

Варіант е.- дрібнозаглиблений стрічковий фундамент на піщаному підсипанні використовується досить рідко на слабких (заторфованих, замулених) ґрунтах при високому рівні ґрунтових вод для дерев'яних будівель. Залежно від розмірів будівлі підсипка виробляється або під кожною стрічкою, або під усім фундаментом одночасно.

Армування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Армування МЗЛФ проводиться сітками з робочої арматури та допоміжного арматурного дроту. Робоча арматура розташовується в нижній і верхній частині фундаменту, при цьому вона повинна бути занурена в товщу бетону приблизно на 5 см. Нижня сітка працює на прогинання фундаментної стрічки вниз, а верхня - на вигин стрічки вгору. Розташовувати робочу арматуру посередині стрічки (як іноді можна побачити в інтернеті) немає жодного сенсу.

Таблиця 4: Варіанти армування фундаментів.

Схеми армування МЗФО показані на наступному малюнку:

а.- Сітка з двома стрижнями робочої арматури; б.- Сітка з трьома стрижнями робочої арматури; в.- Т-подібний стик; м.- Г-подібний кутовий стик; буд.- Додаткове армування МЗЛФ з великою шириною підошви, коли підошва ширше цоколя більш ніж на 60 см (додаткова сітка розташовується тільки в нижній частині).

1 - Робоча арматура (А-III); 2 - Допоміжний арматурний дріт ∅ 4-5 ​​мм (Вр-I); 3 - стрижні вертикальної арматури ∅ 10 мм (А-III), що з'єднують верхню та нижню сітки; 4 - Арматура для посилення кута ∅ 10 мм (А-III); 5 - з'єднання дротяними скручуваннями (довжина скручування не менше 30-ти діаметрів робочої арматури); 6 - Додаткова робоча арматура ∅ 10 мм (А-III).

ІІ. МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах не обов'язково робити лише з монолітного бетону. Можна використовувати й інші місцеві матеріали, наприклад, бутовий камінь, червону керамічну цеглу. МЗЛФ закладається на 0,3-0,4 м без піщаної подушки. Причому для дерев'яних будівель та одноповерхових цегляних (або газобетонних) фундаментів можна навіть не армувати.

Для 2-х та 3-х поверхових будинків зі стінами із кам'яних матеріалів МЗЛФ армується. Фундаменти з бетону посилюються за 1 варіантом армування (див. таблицю 4 вище). Фундаменти складені з буту або цегли посилюються сітками для кладки з арматури Вр-I ∅ 4-5 ​​мм з розміром осередків 100х100 мм. Сітки кладуть через кожні 15-20 див.

Конструкції МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах показані на малюнку нижче:

1 - фундамент; 2 - Цоколь; 3 - Вимощення; 4 - Гідроізоляція; 5 - Чорнова підлога (показана умовно); 6 - сітки з дротяної арматури, 7 - Армування за 1-м варіантом (див. таб.4)

Варіанти а. та б.- Для дерев'яних та одноповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Варіанти ст. та р.- Для двох-і триповерхових цегляних (газобетонних) будівель.

Ширина підошви b визначається залежно від поверховості будівлі та матеріалу стін та перекриттів.

Таблиця 5: Значення ширини підошви МЗЛФ на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах.

Етапи будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту та рекомендації.

1) Перед тим як приступати до будівництва фундаменту, за необхідності необхідно забезпечити якісне відведення поверхневих дощових вод із сусідніх ділянок від плями забудови. Робиться це шляхом уривки водовідвідних канав.

2) Розмічається фундамент та відриваються траншеї. Рекомендується приступати до земляних робіт лише після завезення на будмайданчик усіх необхідних матеріалів. Процес уривки траншеї, заливки стрічки, зворотного засипання пазух та споруди вимощення бажано організувати безперервним. Чим менше він розтягнутий за часом, тим краще.

3) Вириті траншеї застеляються геотекстилем. Робиться це для того, щоб піщана подушка і піщана засипка пазух з часом не замулювалася навколишнім грунтом. При цьому геотекстиль вільно пропускає воду і не дає змоги проростати коріння рослин.

4) Пошарово (шарами 10-15 см) засипається піщана (піщано-щебенева) подушка з ретельним утрамбуванням. Користуються або ручними трамбовками, або вібраторами майданчиками. Не варто ставитись до трамбування легковажно. Дрібнозаглиблені фундаменти не такі потужні, як фундаменти залиті на всю глибину промерзання і тому халява тут загрожує появою тріщин.

5) Виставляється опалубка та в'яжеться арматурний каркас. Не забувайте відразу передбачати підведення до будинку води та каналізації. Якщо фундамент є і цоколем пам'ятайте про продухи (не відноситься до споруд з підлогами по ґрунту).

6) Заливається бетон. Заливання всієї стрічки має проводитися безперервно, як кажуть, в один захід.

7) Після схоплювання бетону (влітку 3-5 днів) знімається опалубка і робиться вертикальна.

8) Проводиться зворотне засипання пазух великим піском з пошаровим трамбуванням.

9) Споруджується вимощення. Бажано (особливо при невеликій висоті фундаментної стрічки) робити вимощення утепленою. Цей захід додатково зменшить сили морозного пучення, що впливають на МЗЛФ узимку. Утеплення виробляють екструдованим пінополістиролом.

Як уже говорилося на початку статті, не допускається залишати МЗЛФ незавантаженим або недовантаженим (будівля збудована не повністю) на зиму. Якщо все ж таки таке сталося, сам фундамент і ґрунт навколо нього потрібно вкрити будь-яким теплозберігаючим матеріалом. Використовувати можна тирсу, шлак, керамзит, солому тощо. Чистити сніг на плямі забудови також не потрібно.

Зводити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент у зимову пору року в мерзлому грунті вкрай не рекомендується.

У коментарях до цієї статті Ви можете обговорити з читачами свій досвід у будівництві та експлуатації МЗЛФ або поставити питання, що Вас цікавлять.

Якщо йдеться про будівництво невеликого будинку, стіни якого будуть з легкого матеріалу, наприклад, пінобетону, шлакоблоку або дерев'яних брусів, то для його зміцнення достатньо буде застосувати нові технології використання фундаментів малого заглиблення, що утеплюють. Зробити це правильно не так складно, потрібно просто уважно вивчити дрібнозаглиблений фундамент та якісні показники ґрунту вашої ділянки.

Де використовувати

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент придатний для встановлення:

  • Будинків з площею до 100 м 2 та висотою не більше ніж у 2 поверхи;
  • Зруб бань;
  • Господарських та декоративних будівель.

Такий тип закладення основи будинку особливо цікавий у випадках, коли йдеться про будівництво в місцевості з пучинистими ґрунтами.

Пучинистими прийнято називати глинисті або пісочні вологі ґрунти, ґрунт яких насичується водою. При замерзанні вода перетворюється на лід. Коли відбувається процес танення, вода розширюється і починає змінювати все, що зустрічається на шляху. Раніше боролися з пучинистими ґрунтами, зариваючи конструкцію нижче за глибину промерзання землі, а це приблизно 1-2 метри в залежності від місцевості, наприклад у Сибіру така глибина йде в землю більш ніж на 2 метри, в Підмосков'ї - на 1,5 м.

Використання утеплювача

Свого часу до уваги бралося таке твердження: чим більша глибина закладення основи, тим він ближче до теплої землі, тим менше на нього діє безодня навантаження. Але при появі сучасних якісних утеплювачів (батьківщиною яких вважається Фінляндія, Норвегія та інші країни з холодним кліматом) почали укладати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками з одночасним утепленням основи будівлі, так званої вимощення. Єдине правило, яке слід врахувати: чим холодніше місцевість, тим більший шар утеплювача потрібно закласти під вимощенням навколо будинку.

Екструдований пінополістирол або інший утеплювач не втрачає своїх властивостей від намокання. Але він не призначений для того, щоб ним ходили, тому після укладання його слід задекорувати плиткою або іншим зручним, красивим і практичним матеріалом.

Зробити вимощення навколо будинку з утеплювача навіть більшої ширини, ніж потрібно, - це однаково дешевше і простіше, ніж рити глибоку траншею, заливати великий об'єм бетону, витрачати час на очікування усадки. Таким чином, ви заощаджуєте час, гроші та полегшуєте свою працю.

Ще однією перевагою такого пристрою є довговічність. Згодом природа все одно візьме своє, і навіть найякісніший бетон почне руйнуватися під впливом температурних навантажень, що надаються на нього. При розглянутому вище варіанті встановлення будинку під основою з великою площею утепленої земля залишається теплою протягом усього холодного часу, а на грунт під будівлею не виявляється тиск пучинистих грунтів.

Неглибоке закладення фундаменту з широким утепленим вимощенням - це перемога людини над природою: поки живий утеплювач (а термін його життя становить не менше 100 років), будинку нічого не загрожує.

Земля має одну особливість: поки грунт не прогрітий, він забирає в себе енергію, охолоджуючи будинок, а коли прогрітий, він сам стає джерелом тепла і перетворюється на шар утеплювача. Коли укладається дрібнозаглиблений фундамент при наявності вимощення температурна ситуація під будинком стабілізується, втрати втрати зводяться до нуля. Як тільки прогрівається пара метрів ґрунту під будинком, так він сам стає утеплювачем.

Процес укладання

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками зробити дуже просто. Процес його укладання не займає багато часу та матеріалів. Достатньо мати уявлення про те, що і за що слід робити.

  1. Розмітка та проектування. На початковому етапі потрібно провести розвідку місцевості, вивчити властивості ґрунту ділянки та ухвалити рішення, наскільки глибоко потрібно закладати блоки для майбутньої будівлі. Маючи на руках проект майбутньої споруди, і зробивши попередні заміри на ділянці, можна приступати до наступного етапу.
  2. Риття траншей. Позначте місця майбутніх кутів будівлі кілочками, вбитими у землю. Траншеї слід рити по всьому периметру майбутньої будови, вздовж ліній розташування несучих стін, які візьмуть на себе основне навантаження. Для полегшення витрат та часу використовують стрічку. Головне – правильно розподілити навантаження на несучі стіни, і можна навіть використовувати монолітну плиту, в яку можна буде вмонтувати теплу підлогу, таким чином додаючи високу температуру та додатково прогріваючи ґрунт навколо будинку та ґрунт під дрібнозаглиблений фундамент.
  3. Траншеї мають бути спочатку максимально рівними. Щоб перевірити, наскільки рівні у вас виходять поверхні, користуйтесь рівнем і рулеткою. Від того, наскільки ви справитеся з цим завданням, залежатиме витрата матеріалів та кількість зусиль, які доведеться докласти для подальших робіт.

Глибина траншеї при такому варіанті закладення основи може не перевищувати 50 сентиментів. Ширина повинна перевершувати плановану товщину стінок. Рити можна вручну, якщо споруда невелика. Якщо є можливість використовувати послуги міні-екскаватора, то це ідеальний варіант, оскільки дно траншеї відразу набуде необхідного рівня рівності.

  1. Влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту. Такий тип основи можна зробити під одноповерхові зроблені з колод споруди на піщаних і глиняних грунтах. Складається він із:
    • гідроізоляції;
    • продухів;
    • бетону марки 250 та вище;
    • арматури діаметром 12;
    • щебеню, керамзиту;
    • піщані подушки.

Вимагає встановлення опалубок у процесі роботи.

  1. Укладаємо гідроізоляцію. Дно траншеї потрібно утеплити. Якщо у вас немає можливості або необхідності укладати ізоляцію з дорогих матеріалів, зробити її можна зі звичайного руберойду. Завдання гідроізоляції в даному випадку – утримання бетонних плит від впливу підземних ґрунтових вод та збереження пісочної подушки.
  2. Виготовлення подушки. Подушка під основу готується так:
    1. На дно траншеї засипається крупнозернистий пісок шаром 15-30 см;
    2. Заливається водою;
    3. Утрамбується за допомогою спеціального інструменту;
    4. Засипається шар щебеню або керамзиту завтовшки від 20 до 30 см.
  1. Виготовлення армованих грат. Для надання основи жорсткості та міцності в його основу потрібно закладення арматурної сітки. Плететься така сітка методом в'язки з використанням звичайного дроту. Використовується арматура діаметром 12 мм для поздовжніх рядів і 20 мм для поперечних, і виготовляється так, щоб у кожному ряду було від 4 до 6 (в ідеальному варіанті 5) лозин. Крок сітки не повинен бути меншим за 15 см.

Для кращого скріплення необхідне застосування спеціальних арматурних куточків. Для полегшення процесу встановлення решітки можна зробити із залишків пластикових труб невеликі підставки, напилявши їх у вигляді кільця на домашній циркулярці, і розставити їх під готову армовану сітку.

  1. Армування – найважливіша частина закладення основи. Саме армовані грати надають жорсткості та міцності всієї конструкції та утворюють монолітну раму.
  1. Будівництво опалубок. Цей етап не завжди потрібен у влаштуванні такої конструкції. Над поверхнею ґрунту при такому методі закладання опалубок не встановлюють. Але якщо ви вирішили, що вам буде зручніше, то для більш рівних стін бажано підготувати щити з обрізної дошки і після встановлення решіток облаштувати дерев'яні конструкції, що дозволяють заливати бетоном траншеї з сіткою.

Найчастіше замість опалубки використовують пінополістирол або інший утеплювач, який залишиться частиною фундаменту, виконуючи при цьому важливу функцію збереження тепла. Можна користуватися залізобетонними блоками.

  1. Стовпчастий спосіб укладання основи. Стовпчастий варіант передбачає встановлення конструкції будівлі на низькі стовпчики. Після заливання основи стрічковим дрібнозаглибленим методом з кутів зводяться цегляні стовпчики, на які укладається монолітна плита.

Стовпчастий метод закладення застосовується у випадках будівництва лазень та саун. Будова виглядає ширяючим над землею, що додає йому шарму.

  1. Заливка бетоном. На кінцевому етапі будівництва порожнечі в траншеях заливаються бетонною сумішшю, що складається з піску, цементу, дрібного щебеню та води. Цемент переважно вибирати високої марки, щонайменше 250. У процесі заливання бетон слід ретельно утрамбовувати і виганяти бульбашки повітря для надання потрібної міцності. Робити це можна за допомогою палиці чи спеціального інструменту – вібратора.

Намагайтеся максимально вирівняти верхню частину, оскільки саме на неї лягатимуть конструкційні матеріали для укладання стін.

Варіанти технології

Дрібнозаглиблений фундамент можна викласти трьома способами:

  • Як монолітна плита;
  • Заливання бетоном з використанням арматурного в'язаного стеку;
  • Окремими заздалегідь підготовленими блоками чи цегляною кладкою.

Усі три методи прості у застосуванні. Вибирайте, що вам більше підходить або який матеріал у вас є.

Переваги дрібнозаглибленого фундаменту

Останнім часом із застосуванням сучасних технологій стало можливим будівництво невеликих будівель за допомогою укладання основи дрібнозаглибленим стрічковим способом. Переваги такого методу в наступному:

  • Зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна своїми руками;
  • Простота та легкість у виконанні;
  • Маловитратність та низький бюджет;
  • Можливість укладання та підготовчих робіт без застосування будівельної техніки;
  • Можливість утеплення цокольного поверху та підвального приміщення;
  • Можливість укладання на основу монолітної плити із застосуванням технології «тепла підлога»;
  • Досягнення високої міцності, необхідної для довговічного будівництва невеликих господарських споруд та індивідуальних будинків;
  • Можливість заміни: виконання робіт із тих матеріалів, які є під рукою.

Недоліки

З недоліків можна назвати лише один: недостатню міцність для будівель на пучинистих ґрунтах. Як вже зазначалося вище, щоб вирішити цю проблему, слід приділити більше уваги пристрою вимощення навколо будівлі. При необхідності можна провести дренажну систему під основою фундаменту, тобто прокласти перед початком робіт труби з великим перетином і засипати піщано-щебеневою сумішшю.

Ще один важливий момент! Укладання дрібнозаглибленого фундаменту повинно проводитися тільки на прогрітому ґрунті і не вимагає усадки. Більше того, будівлю на такій підставі потрібно зводити протягом короткого терміну, трохи більше 3-5 місяців.

Тепер ви всі знаєте про те, як правильно відбувається процес закладання основи під невеликі будови, і можете приступати до роботи!

Для будівель зі стінами із дрібноформатних матеріалів (блок, цегла) дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є оптимальним рішенням. По економічності бюджету будівництва він стоїть на третьому місці після пальових та стовпчастих підстав. Забезпечує багаторазовий запас міцності, дозволяє виготовити цокольний рівень, що експлуатується.

Покрокова інструкція з влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту (МЗЛФ)

На пучинистих ґрунтах рекомендується утеплення підошви стрічки МЗЛФ, на пісках, супесях можна обійтися утепленням вимощення. Тому далі буде розглянуто технологію для найгірших геологічних умов. Для того, щоб звести дрібнозаглиблений стрічковий фундамент самотужки, забудовнику необхідно виконати дії:

  • розрахувати ширину стрічки, переріз арматури, скласти схему армування;
  • виготовити траншеї (котедж без підвалу) або котлован (цокольний поверх);
  • укласти дрени для відведення стоків, утеплити підошву;
  • виготовити підоснову, змонтувати опалубку, укласти арматуру;
  • забетонувати стрічку, не забувши про вузли введення комунікацій, продухи вентиляції;
  • забезпечити догляд за бетоном, гідроізолювати всі грані стрічки зручним способом після розпалубки;
  • для підвалу необхідно утеплити зовнішні стіни стрічки.

Потім залишиться утеплити вимощення, облицьовувати її водонепроникним матеріалом, інтегрувавши до зовнішнього периметру зливку. На кожному етапі є нюанси, не знаючи яких можна різко зменшити ресурс підземної конструкції.

Геологія, геодезія та розрахунок

Щоб збудувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками з високим експлуатаційним ресурсом, не обов'язково замовляти геологічні дослідження. Достатньо викопати шурфи в кількох місцях, визначити склад ґрунту на різній глибині візуально:

  • якщо він скочується в щільну кульку, що витримує стиск пальцями без руйнування - це глина;
  • суглинок в аналогічній ситуації покриється мережею тріщин;
  • супісь частково осипається;
  • пісок скачати в руках у кулю неможливо.

Кожній зазначеній породі відповідає власний розрахунковий опір (кг/см2), який необхідний обчислення несучої здатності фундаменту. Його беруть із таблиць:

  • суглинок – 1,8 – 2,8;
  • галька з пилуватою глиною – 4 – 4,4;
  • супісь - 2 - 3;
  • щебінь із піском – 6;
  • глина – 1 – 2 (обводнена), 2 – 3 (пластична), 3 – 5 (середньощільна), 4 – 6 (щільна);
  • гравій із піском – 5;
  • пісок різної фракції – 3 – 5;
  • пилуватий, вологий пісок - 2 - 3.

Мінімальне значення розрахункового опору ґрунту спостерігається у пилуватого піску (1 кг/см2, неущільнених відвалів шлаку, піску, золи, промислових відходів. Якщо забудовник не впевнений у складі ґрунту, він може перестрахуватися, прийнявши розрахунковий опір одиниці на нормальній ділянці.

Або 0,8 одиниць при підозрі на те, що ґрунт у плямі забудови насипний, самоущільнення відсутнє у зв'язку з терміном насипу менше 24 місяців. Це гарантовано забезпечить солідний запас міцності для високого експлуатаційного ресурсу фундаменту.

Розрахунок ширини стрічки не становить складнощів:

Ш = збірне навантаження/розрахунковий опір/довжина периметра стрічки

Збірне навантаження підраховують додаванням ваги всіх конструкцій (фундамент, перекриття, покрівля, стіни, перегородки, облицювання, утеплювачі), меблів, мешканців, снігового, вітрового навантаження. Останні величини також беруть з таблиць СП для конкретного регіону експлуатації. Практика показує, що з урахуванням товщини стін ширини 40 - 50 см вистачає для стрічки МЗЛФ з дворазовим запасом міцності на проблемних грунтах.

Глибина закладення МЗЛФ вибирається так:

  • 0,4 м – якщо забезпечено захист від сил пучення;
  • 0,45 м – на піщаних ґрунтах з низьким рівнем УГВ;
  • 0,5 м – при промерзанні глини на 1 м;
  • 0,75 м – при відмітці промерзання 1,5 м;
  • 1 м – у регіонах із позначкою промерзання 2,5 м.

Для забезпечення захисту від зимового спукування застосовуються технології:

  • заміна ґрунту під підошвою стрічки нерудним матеріалом (0,4 м мінімум);
  • дренажна система по периметру, вимощення та зливка на поверхні;
  • утеплення підошви МЗЛФ та вимощення.

Дренажем відводиться волога, ґрунти не насичуються водою, що знижує сили пучення. Шар утеплювача дозволяє зберегти геотермальне тепло надр, зупинити промерзання зовні від контакту ґрунту з холодним повітрям. Тому, якщо закласти в кошторис утеплювач, нерудний матеріал для фундаментної подушки, труби дренажної каналізації, бюджет МЗЛФ, заглибленого на 40 см, все одно буде менше ніж стрічки на рівні 1 м без утеплювача і систем водовідведення.

Схема утеплення МЗЛФ. Замість пінопласту краще використовувати екструдований пінополістирол.

Висота стрічки над рівнем землі вибирається залежно від проекту:

  • для цокольного поверху, що експлуатується, її краще заглибити на 1 м, підняти над поверхнею на 1,7 м, забезпечивши висоту стель у підпіллі 2,2 – 2,5 м;
  • висота 0,4 м над нульовою відміткою зручна для виготовлення невеликого техпідпілля, в якому можна розмістити комунікації, виготовлення продухів вентиляції (25 см від вимощення), п'яти сходинок ганку;
  • бетонування нарівні із землею (або на позначці +0,2 м) дозволяє скоротити бюджет будівництва при виготовленні підлог по ґрунту (не потрібна плита, балки перекриття).

Будь-який із зазначених розмірів дозволяє нормально укласти всередині стрічки два шари арматурної сітки із захисним шаром 1,5 – 4 см відповідно до нормативів.

Розмітка та земляні роботи

Родючий шар ґрунту знімається повністю, копаються траншеї під подушку.

Починають влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту з розмітки відповідно до рекомендацій. На відміну від стовпчастих, пальових фундаментів, у пляму забудови виносяться не осі, а натягуються шнури по зовнішньому та внутрішньому периметру стрічки:

  • відмітка першого кута парадного фасаду – 3 м від межі ділянки, 5 м від осьової лінії вулиці (3 м від осі проїзду);
  • стіна головного фасаду – натяг двох шнурів по обносках (планка 60 – 80 см між двома кілочками), що позначає зовнішню, внутрішню грань МЗЛФ;
  • бічні стіни - після знаходження прямого кута для кожної стіни за методом трикутника (5 м гіпотенуза, 4 м, 3 м катети) для них натягуються шнури по обносках аналогічно попередньому способу;
  • задній фасад – два шнури таким самим способом;
  • внутрішні стіни – аналогічно до зазначених варіантів.

Потім необхідно розмітити котловани для окремих фундаментів силових конструкцій котеджу, обладнання вагою більше 400 кг. Це - ганок, внутрішні сходи, камін, піч, насосне обладнання, резервний генератор і т.д.

Горизонталі всіх обносок вирівнюються у загальній площині нівеліром або лазерним будівельником площин. Шнури повинні розташовуватися на 5 – 7 см нижче від верхнього борту опалубки.

У даному варіанті МЗЛФ з утепленою підошвою будуть потрібні додаткові земляні роботи. Траншеї для стрічки доведеться розширити на 0,5-0,8 м усередину периметра будівлі, 0,8-1,2 м назовні. Це необхідно для укладання утеплювача, виготовлення дренажної системи, забезпечення доступу до зовнішніх стін стрічки для гідроізоляції, обклеювання пінополістиролом.

Для земляних робіт не обов'язково натягувати шнури, достатньо намалювати вапняним розчином контури траншей на ґрунті. За наявності цокольного поверху виготовляється котлован, кутові обнесення не повинні заважати виїмці ґрунту спецтехнікою.

Піщана або щебенева підкладка

У різних нормативних документах товщина підстилаючого шару під монолітний фундамент із нерудних матеріалів має неоднакове значення. Наприклад, у нормах вона втричі більша за ширину МЗЛФ, посібник з будівництва (редакція Сажина) регламентується 30 – 80 см, залежно від ґрунту. На практиці частіше застосовують методику:

  • 20 см піску - проливають водою або ущільнюють віброплитою;
  • 20 см щебеню - трамбування віброплитою або ручне штыкування пошарово.

Укладається піщана подушка 20 см, обов'язково трамбується віброплитою.

Існують проекти, в яких використано лише пісок (40 см) або тільки щебінь аналогічної товщини шару. В інших МЗЛФ із солідним досвідом експлуатації використовувалася суміш ПГС. У будь-якому випадку індивідуальному забудовнику необхідно знати особливості інертних матеріалів:

  • при намоканні пісок практично повністю втрачає несучу здатність;
  • щебінь зберігає міцність, має дрінуючі властивості (відсутність капілярного зволоження);
  • на пісок легко укласти шар рулонного матеріалу для гідроізоляції підошви МЗЛФ (актуально за високого УГВ);
  • гострі краї щебеню цю гідроізоляцію однозначно пошкодять, тому доводиться заливати стяжку-підбетонку, щоб захистити гідросклоізол від пошкодження.

Поверх піску укладається та утрамбовується щебінь (товщина 20 см).

На цьому етапі укладаються дрони по периметру стрічки лише на рівні її підошви. Їх закільцьовують у загальний контур з єдиним ухилом до підземного резервуара, куди стоки збиратимуться самопливом.

При 40 см заглибленні МЗЛФ повністю позбавитися сил пучіння можна, облицювавши зовнішню площину стрічки 5 см шаром пінополістиролу, продовживши шар утеплювача горизонтально на рівні підошви стрічки. Ширина шару 60 см, товщина утеплювача 5 см. Якщо фундамент залягає на глибині 0,7 – 1 м, більш економічним рішенням стає утеплення вимощення на глибині 30 – 40 см. В останньому випадку сили пучення не зникають повністю, але знижуються до прийнятного рівня.

Опалубка

Цей етап будівництва МЗЛФ регламентується, в якому наведено термінологію, інструкції з виготовлення опалубки. Найчастіше щити виготовляються з матеріалів:

  • обрізна дошка – товщина мінімум 5 см, плюси полягають у повторному використанні пиломатеріалу (наприклад, перегородки, покрівля), мінуси – довге складання щитів;
  • багатошарова фанера - бакелітові, вологостійкі модифікації дуже дорогі, приватні забудовники використовують багатошарові березові листи;
  • ОСП - так само може використовуватися після розпалубки, має вологостійкість, зберігає геометрію.

Єдиною серйозною вимогою до щитів опалубки є відсутність щілин у місцях з'єднань понад 2 мм. Підбетонку часто заливають без опалубки, використовуючи як її стіну траншеї. Технологія монтажу опалубки для малозаглибленої стрічки має декілька варіантів:

  • знімна - верхній борт щитів вище проектної позначки на 5 - 7 см, до внутрішньої стінки палуб може
  • кріпитися екструдований пінополістирол;
  • незнімна - збирається з полістирольних блоків, жорсткість конструкції надають перемички.

Перший варіант краще інших, оскільки після заливання поверхню необхідно гідроізолювати. Шар утеплювача краще кріпити поверх килима гідроізоляції.

Виставляємо та зміцнюємо опалубку.

Щити фіксуються вертикально стяжками (крок 0,5 – 1 м), укосинами. Усередині них на різній висоті необхідно виготовити отвори для наскрізного проходження гільз. У підземній частині через ці труби здійснюватиметься введення інженерних систем. Над землею ці отвори стануть продухами вентиляції, через які видалятиметься волога з підпілля.

Армування та заливання

Фундаменти на пучинистих ґрунтах відчувають як стискаючі, так і розтягуючі навантаження. Тому стрічка армується у двох площинах – біля верхньої грані та біля підошви. Однак стрижні необхідно захистити бетоном, щоб уникнути корозії. Мінімальний захисний шар становить 1,5 - 4 см. Монолітний фундамент повинен армуватися прутками 8 - 16 мм періодичного перерізу в поздовжньому напрямку. Для надання просторової твердості арматурному каркасу застосовуються прямокутні хомути з гладкої 6 – 8 мм арматури.

Одна з можливих схем армування кутів та сполучень.

Попри помилкову думку, що товстіші стрижні необхідні зі збільшенням збірних навантажень на фундамент, невірно. Розрахунок проводиться за поперечним перерізом стрічки – у ньому має бути 0,1% арматури від загальної площі. Розрахунок арматури можна зробити своїми силами наступним способом:

  • визначення сумарного перерізу - потрібно перемножити висоту стрічки на ширину (мм), розділити на 100;
  • пошук перерізу поздовжнього прутка - проводиться за таблицею зі схемами армування (наприклад, при виборі схеми 2 + 2 потрібно товстий пруток, 3 + 3 тонкий, але у більшій кількості);
  • коригування – провадиться з урахуванням захисного шару (4 см), вимогам (40 см максимум між стрижнями в одному ряду);
  • хомути повинні бути максимум на ¼ тонше основних стрижнів.

Армуємо кути за схемою, представленою вище.

Армокаркас пов'язується дротом вручну чи механічним методом. Зварні сітки використовують професійні забудовники, що оперують великими обсягами робіт. Кожен зварювальний шов – потенційне вогнище корозії.

Армуємо сполучення.

Основними вимогами при армуванні МЗЛФ є:

  • рознесення нахльост в сусідніх рядах одного поясу на 60 см мінімум;
  • довжина нахльосту 50 діаметрів стрижня.

Заборонено стикувати прутки на кутах та у сполученнях стін перехрестям. На цих ділянках один із стрижнів повинен загинатися, заходити на сусідній бік на 40 – 60 см, після чого зв'язуватися нахлестом із наступним шматком арматури. Для забезпечення захисного шару у підошви стрічки нижні дротики укладаються на бетонні прокладки або полімерні стійки.

  • 3,7/1,9/1 – для марки 22,5 (відповідає М 300);
  • 3,9/2,1/1 – для марки 20 (відповідає М 250);
  • 4,8/2,8/1 – для марки 15 (відповідає М 200);
  • 5,7/3,5/1 – для марки 12,5 (відповідає М 150);
  • 7/4,6/1 – для марки 7,5 (відповідає М 100).

Не рекомендується ручне перемішування, марка М 7,5 застосовується виключно для підбетонних виробів. Час перемішування компонентів усередині бетономішалки становить 1,5 хвилини. Найбільш популярні модифікатори для бетонних сумішей, що покращують їх властивості.

Не забудьте укласти в опалубку гільзи під комунікації та продухи, за необхідності.

Перед заливкою з арматури видаляється тільки іржа, що відшаровується, свіжий корозійний наліт, навпаки покращує адгезію компонентів залізобетону. Тому професіонали часто замочують стрижні у воді за 2 – 3 для до в'язання каркасів.

При бетонуванні необхідно дотримуватись вимог:

  • укладання суміші в одному напрямку шарами по 40-60 см для ущільнення насадкою глибинного вібратора;
  • наповнення опалубки за один прийом або встановлення вертикальних перегородок, продовження бетонування після набору міцності бетоном 75%, видалення плівки з його поверхні в місці стику;
  • не допускаються технологічні перерви більше 2 годин між окремими операціями бетонування, оскільки після цього терміну починається гідратація;
  • заборонено скидання суміші з висот більше 2 м (оптимальним вважається рівень 0,5 м).

Монолітний фундамент не повинен мати технологічних швів у кутах. Якщо заливка за один прийом нереальна для цих обсягів, перегородку монтують у середній третині прольоту.

Насадку глибинного вібратора опускають у суміш на кілька секунд до появи молочка, припинення бульбашок повітря. При перестановці робочого органу зона вібрації має перекривати попередню третину. Мінуси ручного штикування арматурним стрижнем полягають у збільшенні часу робіт.

Догляд за бетоном та розпалубка

Технологія укладання суміші обов'язково включає догляд за бетоном в опалубці до набору міцності 50 - 70%. Цими заходами забезпечується захист суміші:

  • від перезволоження – укриття плівкою під час дощу;
  • від замерзання - кабель, що гріє, шар соломи, тепла опалубка взимку;
  • від інтенсивного випаровування - плівка або шар тирси на поверхні з поливом розсіяним струменем (лійка) у перші три дні.

Це дозволяє уникнути усадкових каверн, тріщиноутворення, внутрішніх напруг. Замість тирси застосовується брезент, мішковина або пісок. Зволоження у спеку починають після 8 годин, підтримуючи компрес у такому стані регулярно. Наприклад, при постійній температурі + 30 градусів розпалубка можлива на 4 день, при + 20 градусах на 8 добу, при + 10 градусах за два тижні. У міжсезоння (середня температура + 5 градусів) розпалубку виготовляють на 29 день.

Технологія гідроізоляції дозволяє підвищити ресурс частково заглибленої залізничної конструкції до 70 – 150 років. Монолітний фундамент захищають від вологи кількома способами:

  • обмазування бітумними мастиками в 2 – 3 шари, ресурс 15 – 30 років;
  • обклеювання рулонними матеріалами на полімерній, скловолоконній основі (2 – 3 шари), ресурс 20 – 40 років;
  • просочування пенетруючими сумішами або додавання їх до бетону при виготовленні, ресурс 50 – 100 років.

Після розпалубки наносимо гідроізоляцію на бічні грані фундаменту.

У перших двох варіантах поверхню стрічки МЗЛФ попередньо ґрунтують праймерами в один шар. Комплексний захист включає праймування, обмазування мастиками, обклеювання гідросклоізолом. Це дозволяє підвищити експлуатаційний ресурс до 70-100 років. Продукти Пенетрон змінюють молекулярну структуру бетону на всю глибину. Захист не боїться механічних пошкоджень та має однаковий з бетоном ресурс.

Утеплюємо зовнішні стіни фундаменту на всю висоту. Утеплювач клеїться на бітумну мастику, використовувати механічні кріплення заборонено. це призведе до руйнування гідроізоляції та бетону. Далі бажано утеплити і вимощення навколо фундаменту за даною схемою.

При необхідності (високий рівень ґрунтових вод) роблять .

Ця технологія підходить для індивідуального будівництва. Дотримуючись наведених рекомендацій, розрахувати перетин стрічки, арматури зможе навіть не професіонал. Покрокова інструкція дозволить виготовити МЗЛФ без помилок, забезпечивши високий ресурс фундаменту.