Ремонт або заміна системи водопостачання - одне з найбільш серйозних та складних завдань, оскільки відсутність води викликає багато труднощів.
Про поломку в системі водопостачання свідчать такі ознаки:
- помітне зменшення тиску води;
- при включенні води чути нехарактерний шум;
- у воді знайдено частинки іржі та інші елементи.
Шум у трубах виникає при витоку води, причиною якої є утворення заглушки або нориці. Крім цього шум у трубах чутний при поломці сантехніки або витоку води в квартирі сусідів, а свист із труб говорить про звуження просвіту.
Необхідність у діагностиці труб виникає у разі тривалого використання водопроводу, постійних шумів, слабкого натиску та забруднень.
Огляд на виявлення причин проблем, що з'явилися, фахівці проводять на основі однієї з трьох технологій:
- Використання безпечних хімічних засобів.
- Імпульсний гідроудар.
- Гідродинамічна промивка.
Ремонт та заміна системи холодного та гарячого водопостачання в Москві: причини та поради
Найчастіше ця процедура потрібна через корозію труб. Одним з поширених способів ремонту трубопроводу є установка на область хомута, що протікає, з гумовим ущільнювачем, а у випадку з виходом водопроводу з експлуатації - заміна труб. Наша фірма рекомендує купувати пластикові труби, відомі своєю довговічністю та легкістю при встановленні та використанні.
Монтаж пластикових труб передбачає наявність кульових кранів, фільтруючої системи, лічильників, фітингів та перехідників. Система в процесі монтажу підключається до стояка через кульовий кран, потім фільтр, лічильники і, зрештою, водопровід.
Найбільш раціональним підходом буде монтаж поліетиленових трубякі можна купити в нашій компанії за доступною ціною. Такі труби славляться міцністю та надійністю, є екологічно безпечними.
Єдиний нюанс у тому, що труби ПНД не замінять труби гарячого водопостачання, оскільки вони руйнуються під впливом високих температур. Труби гарячої водизмінюють на термостійкі із зшитого поліетилену. Гарантованим терміном дії труб є 50 років.
Ремонт та заміна системи водопостачання, ціна на які сьогодні залежить від обсягу робіт, здійснюються будь-якими сантехнічними службами.
Процес заміни труб складається з наступних етапів:
- Демонтування колишньої водопровідної системи.
- Розмітка та кріплення труб.
- Скріплення труб фітінгами.
- Діагностика труб, подання води.
Вартість послуг із заміни та ремонту водопровідних труб
Гідродинамічна промивка труб, що є однією з найпоширеніших послуг, коштуватиме клієнтам приблизно 3000 рублів, а врізання в систему водопостачання буде коштувати від 1300 рублів. Ремонт та заміна системи водопостачання, насосів, стояків, труб на дачі, наприклад, будуть зроблені за ціною, що формується з урахуванням занедбаності проблеми.
Вартість ремонту та заміни системи водопостачання у приватному будинку залежатиме від обсягу виконуваних робіт та системи колишнього монтажу. За монтаж трубопроводу, як правило, фахівці беруть 250 рублів з погонного метра. Погонний метр у разі демонтажу старих труб виходить дешевше.
Ціна на штробу в бетонній або цегляну стінувстановлюється з урахуванням діаметра та становить від 200 до 1200 рублів. За монтаж запірної арматури потрібно буде підготувати близько 200 рублів за одиницю, а заміна труб водопостачання коштуватиме близько 500 рублів. Погонний метр із ПДН можна придбати за 125 рублів. Трохи дорожче коштуватимуть поліпропіленові труби та труби Рехау.
Ви хочете забезпечити водопостачання свого заміського будинку своїми силами? Погодьтеся, що виконати ці роботи власноруч – це цілком посильне завдання, якщо знати нюанси пристрою системи водопостачання.
Ми допоможемо вам розібратися з тонкощами та основними правилами – у цій статті поговоримо про те, як облаштувати водопровід у приватному будинку своїми руками. З чого починати та як правильно провести всі роботи.
Для кращого розуміння процесу ми підібрали наочні фотота схеми водопроводу. Також статтю доповнено корисними відеорекомендаціями щодо правил улаштування водопостачання та поради щодо монтажу вузлів введення системи в заміський будинок.
Незалежно монтується водопостачання в обжитій будівлі або прокладається під час будівництва нового, до його проектування та монтажу потрібно підходити дуже відповідально.
Насамперед потрібно визначитися з джерелом для водопостачання. Потрібно знати, що за нормами водопровідна система повинна забезпечувати водою кожного з мешканців будинку, виходячи з розрахунку 30-50 л на добу на особу.
При облаштуванні ванни та каналізації розрахунковий показник збільшується втричі. Для поливу городу та зелених насаджень передбачається витрата води щонайменше 5 л на кв. метр.
Галерея зображень
Виходить, що обсяги водоспоживання заміського будинку досить великі. Тому до вибору джерела води слід підходити максимально відповідально.
Власник може вибирати між децентралізованим та централізованим водопроводом. У першому варіанті джерелом водопостачання стане і т.п. У другому – водопровідна мережа, яка живить його населений пункт.
Колекторна схема розведення водопроводу
Основна відмінність від паралельного розведення полягає в наявності особливого розподільчого вузла - колектора, від якого до кожного споживача прокладається окремий трубопровід. Це дозволяє подавати воду до всіх точок водорозбору з однаковим тиском.
Залежно від протяжності системи вона може включати кілька колекторів. Головний недолік такої системи – велика витрата труб.
Типова схемаводопроводу виглядає приблизно в такий спосіб. Починається вона або з точки врізання централізовану магістраль, або з ділянки підключення системи до свердловини або іншого джерела водопостачання.
В останньому випадку тут же має бути встановлений насос або насосна станція, що подають воду в систему. Тут же передбачається наявність гідроакумулятора та запірного крана, що використовується під час витоку або планового ремонту.
При необхідності поділити потік води слід використовувати трійник. Він сформує два потоки: один використовуватиметься для технічних потреб, таких як полив городу, басейн, душ тощо, а другий буде направлений до будинку.
Труба, що відводить воду до будинку, має бути оснащена системою фільтрації, щоб очистити рідину від усіляких домішок.
На цьому етапі буде цілком достатньо фільтрів грубого очищення.
Колектор є розподільчим вузолом, в якому загальний потік поділяється на кілька гілок.
Далі на трубі, яка входить до будинку, потрібно буде встановити ще один трійник. Так роблять лише у тому випадку, якщо передбачається організація гарячого водопостачання. Потік буде розділений на холодну і на воду, що прямує на підігрів.
Труба холодного водопостачання з'єднується з колектором, від якого виконується розведення далі по будівлі. Гарячий трубопровід спочатку підключається до водонагрівача, потім до відповідного колектора, а далі – аналогічно до першого варіанту.
При проектуванні розведення фахівці наполегливо рекомендують по можливості максимально скорочувати довжину трубопроводів та робити кількість стиків та згинів мінімальною. Адже саме вони є потенційними причинами протікання.
Крім того, вкрай небажано виконувати повороти труб під прямим кутом. Це значно знижує тиск у магістралі.
Галерея зображень
Водопровід можна прокладати прихованим чи відкритим способом. Перший найбільш естетичний. Він передбачає, що труби будуть укладені в прокладені всередині стіни штроби або закриті декоративними коробами.
У цьому випадку важливо, щоб матеріал, з якого зроблені деталі, був не схильний до корозії, оскільки вчасно помітити протікання буде вкрай проблематично. Труби, змонтовані у відкритий спосіб, прокладаються поверх стін.
Етапи монтажу водопроводу
При самостійному прокладанні водопроводу в приватному будинку фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил і дотримуватися певного плану дій. Розкажемо про це докладніше.
Етап 1. Підготовка до роботи
Насамперед, трубопровід краще починати укладати від споживача води, а не навпаки. Так буде простіше. Спочатку за допомогою перехідника на з'єднання різьбового типу кріпимо водопровідну трубу до споживача.
Бажано між перехідником та приладом встановити запірний кульовий кран. Він дасть можливість при необхідності швидко перекрити подачу води або без проблем відремонтувати зламаний пристрій. Від водоспоживача труба відводиться до колектора.
Також, при виконанні розведення потрібно дотримуватися кількох простих правил:
- Труби повинні розміщуватись на відстані близько 20 мм від стіни, так їх простіше буде ремонтувати.
- Надзвичайно небажано прокладати труби так, щоб вони проходили через перегородки або стіни. Якщо це все ж таки необхідно, деталі укладають у спеціальну склянку.
- Для закріплення до стінок використовуються кліпси. Вони обов'язково повинні бути присутніми через кожні півтора-два метри та на всіх кутових з'єднаннях.
- Якщо передбачається монтаж зливних кранів, трубу прокладають із невеликим ухилом у його бік.
- При виконанні обходу внутрішнього кута деталь розташовують з відривом 30-40 мм від стінки, при обході зовнішнього – 15 мм.
Перед виконанням підключення до колектора на трубу, що йде до споживача, рекомендується монтувати запірну арматуру. Це дозволить швидко відключити гілку від системи у разі виникнення аварійної ситуації, а також без зайвих проблем її відремонтувати.
Водопровідні труби можна прокласти прихованим способом усередині штроб, виконаних у стіні будівлі. Прихований спосіб прокладання найчастіше застосовується для реалізації колекторного розведення
Етап #2. Підбір труб
Деталі, з яких збирається водопровідна система, повинні бути інертні до хімічного та температурного впливу, міцними, зносостійкими та по можливості легкими.
Саме тому для облаштування системи заміському будинкунайчастіше вибирають поліетиленові, поліпропіленові або полівінілхлоридні труби. При виборі потрібно враховувати робочу температуру пластиков, не всі можуть взаємодіяти з гарячою водою.
Сучасні пластикові деталі оснащуються великою кількістю комплектуючих, що дозволяє зібрати конструкцію будь-якого ступеня складності.
Як варіант можна використовувати. Аргументів на користь збирання водопроводу із пластикових елементів безліч. Насамперед, конструкція виходить легкою, але при цьому міцною.
Монтаж системи настільки простий, що впоратися з ним зможе навіть новачок. Для скріплення деталей використовується паяння, в результаті виходять дуже міцні майже монолітні з'єднання.
Ще один плюс – можливість згинання елементів, що дозволяє суттєво скоротити кількість небезпечних в аварійному значенні ділянок. Там, де потрібно з'єднати металеві та пластикові елементи, використовуються спеціальні фітинги комбінованого типу із особливими вставками з металу.
Деталі із пластику мають високу жорсткість на скручування. Це дуже актуально для випадків, коли насос розвиває великий момент, що крутить.
При необхідності пластиковий трубопровід можна модернізувати, що також важливо. Крім пластику та металопластику можна використовувати традиційні варіанти. До них відносяться деталі або .
Головним недоліком першого варіанту вважається схильність до корозії. Мідні труби мають безліч переваг, але вартість їх дуже велика.
Важливий момент – вибір діаметра деталей. Він здійснюється на підставі довжини конкретної ділянки трубопроводу.
Для ліній довжиною понад 30 м вибирають деталі діаметром 32 мм, трубопроводи коротше 10 м збирають із елементів перетином 20 мм. Середні по довжині лінії монтуються із труб, діаметр яких 25 мм.
Галерея зображень
Етап #3. Підключення насосної станції
Ще одне важливе питання, яке обов'язково розглядається при влаштуванні водопроводу в заміському будинку, це .
Вище говорилося, що для забезпечення будівлі достатньою кількістю води може використовуватися насосна станція або напірний бак. Використання другого варіанту досить клопітне. Як показує практика, більшість домовласників вибирають насосну станцію.
Пристрій закачує воду зі свердловини, рідше з криниці. Це обладнання чутливе до низьких температур, тому його розміщують у цокольному поверсі, підвалі або опалювальному технічному приміщенні.
Правда в цьому випадку шум від працюючого насоса може заважати мешканцям. У ряді випадків обладнання розміщують у спеціально обладнаному кесоні, що закриває.
Насосна станція є комплектом обладнання, що забезпечує повноцінне відкачування води зі свердловини або з колодязя.
Роботи з підключення насосної станціїв загальних рисахпроводяться в такий спосіб. Від джерела до обладнання підходить труба, на яку надівається латунний фітинг, оснащений перехідником діаметром 32 мм.
До нього підключається трійник, обладнаний зливальним краном. Це дасть змогу при необхідності відключати подачу води. До трійника підключається Зворотній клапан. Пристрій не дозволить воді повертатись у свердловину.
Можливо, потрібно буде виконати поворот магістралі, щоб направити трубу до насосної станції. Якщо це так, використовується спеціальний куточок. Усі наступні елементи поєднуються за допомогою так званої «американки».
Спочатку підключається запірний кульовий кран, що при необхідності вимикає подачу води. Потім ставиться фільтр грубої очистки, який захищатиме пристрій від попадання домішок.
Насосна станція може бути встановлена в утепленому кесоні над оголовком свердловини, а може бути змонтована в будинку, в будь-якому приміщенні, що опалюється.
Після цього підключається насосна станція. Тут є нюанс. Обладнання передбачає встановлення демпферного бака та . Якщо насос знаходиться в свердловині, а все інше обладнання розташоване в будинку, то реле тиску встановлюється поверх труби.
Знизу вмонтовується демпферний бак. Після цього підключається датчик сухого ходу. Він не дозволить насосу працювати без води, то убереже його від поломки.
Останній елемент підключення – перехідник на трубу діаметром 25 мм. Після того, як усі деталі будуть встановлені, рекомендується перевірити якість проведених робіт. Для цього слід запустити насос і дозволити йому деякий час працювати.
Якщо обладнання справно качати воду, то все добре і можна продовжувати роботи. Якщо ж ні, потрібно знайти причину та її усунути.
Етап #4. Установка гідроакумулятора
Етап #5. Встановлення обладнання для очищення води
Водоочищення також не відноситься до обов'язкових елементів водопроводу. Однак практика показує, що таке обладнання встановлює більшість домовласників. Особливо необхідне воно для тих, хто використовує як джерело води свердловину або колодязь.
Якість такої води зазвичай далека від ідеалу. Рідина, що надходить зі свердловини, найчастіше забруднена механічними домішками.
Тому як мінімум фільтри грубої очистки встановити варто. Щоб повністю захистити водопровідну систему та підключені до неї побутові приладислід точно з'ясувати характер домішок і хімічний складводи, що надходить із свердловини.
Для цього проби відносять до лабораторії і отримують, по якому буде видно, які саме фільтри необхідні для цієї системи.
Устаткування для очищення води встановлюється після гідроакумулятора. Воно являє собою набір фільтрів, підібраних виходячи з результатів аналізу води, що надходить до будинку.
Тут можуть бути встановлені комбіновані прилади, до складу яких входить одразу кілька фільтрів.
Однак ставити тут фільтри тонкого очищенняі зворотного осмосунемає сенсу. Таке обладнання встановлюється лише на кухні для очищення невеликої кількості води, яка використовуватиметься для пиття та приготування їжі.
Якщо передбачається підігрів води, то одна з гілок водопроводу має бути підключена до нагрівального приладу.
Якщо це здається надто складним, можна довірити роботу будівельної компанії. Професіонали швидко та якісно виконають усі необхідні роботи, а власнику залишиться лише прийняти в експлуатацію готову конструкцію.
Якщо ваш досвід облаштування домашнього водопроводу відрізняється від правил монтажу, викладених тут, залишайте, будь ласка, ваші коментарі під статтею.
Зробити водопровід у приватному будинку – робота складна та відповідальна, але здійсненна. Правильно підібравши матеріали та схему розведення, можна все сантехнічні роботиздійснити своїми руками, не залучаючи найманих працівників. Але для новачків, які не мають відповідного досвіду, бажано заручитись допомогою професіонала.
З чого розпочати монтаж водопроводу?
В основі монтажу будь-якого водопроводу лежить обрана схема розведення. Тільки після її складання можна розпочати підбір матеріалів та приступати безпосередньо до монтажу. Також на етапі планування вирішується скільки точок водорозбору (або користувачів) буде в будинку. Від цього залежатиме, якій системі віддати перевагу колекторній або трійниковій.
Яка схема краще – колекторна чи трійникова?
Трійникова схема розведення водопровідних трубмає на увазі їх послідовне підключеннядо загального стояка. Так, до труб холодної та гарячої води підключається по одній трубі. За допомогою трійників відводяться додаткові труби до окремих користувачів, а сама труба закінчується підключенням останньої точки водорозбору.
Переваги такого рішення:
- простота монтажу – не потрібні спеціальні знання при підключенні додаткових елементів;
- невелика вартість - використовується вдвічі менше труб;
- компактність - трійники підключаються безпосередньо біля точок водорозбору.
Але й мінуси теж присутні – при одночасному включенні всіх користувачів сильно падає тиск у системі, та й підключити нову точку досить проблематично (доведеться врізати ще один трійник).
Колекторна система водопроводу відрізняється паралельним підключенням користувачів, коли до труб відведення холодної та гарячої води від стояка підключається спеціальний розгалужувач колектор. А вже до цього колектора підключається кожна точка водорозбору.
Переваги колекторної системи:
- зручність - всі точки приєднання зібрані в одному місці;
- надійність – до кожного користувача йде одна труба, що мінімізує ризик протікання;
- стабільність тиску - в колекторі на кожну точку подається однаковий натиск, тому навіть одночасне включення всіх кранів не призведе до втрати напору.
До недоліків можна віднести високу вартість через збільшення витрати матеріалів і необхідність виділення місця для підключення колекторів.
Правильна схема – запорука успіху
Щоб не довелося переробляти половину системи водопостачання через те, що при монтажі було забуто кілька ключових елементів, дуже важливо правильно скласти схему розведення. Вона повинна включати всі точки водорозбору, прохідні елементи та клапани. На схемі відображаються діаметри труб, розташування водонагрівача та насоса (якщо вода надходить із колодязя або свердловини).
Вирішивши всі спірні питання на етапі планування, можна уникнути неприємних помилок у майбутньому. Це дозволить заздалегідь прорахувати необхідну довжину труб і кількість всіх фітингів і трійників.
При цьому вона ефективно працює навіть при підключенні до централізованого водопостачання. Наприклад, якщо відключать воду, в накопичувальному баку залишиться 200 л води, якої достатньо для побутових потреб. І навіть при відключенні електрики бак, що знаходиться на 4 м вище споживачів води, забезпечить напір у 0,4 атм., яких цілком достатньо, щоб вода із змішувачів надходила самопливом.
Схема досить проста:
- До основної водопровідної труби підключається накопичувальний бак. Якщо вода надходить із труб центрального водопостачання з мінливим натиском, на вході доведеться встановити додатковий насос, який забезпечуватиме постійний тиск води.
- Для захисту від перегорання насоса за відсутності води встановлюється датчик сухого ходу, що відключає живлення.
- Якщо ж вода надходить зі свердловини, встановлюється лише насосна станція після бака – для забезпечення постійного тиску в точках водорозбору. Бажано вибирати станції з уже встановленим захистом від перегорання. В іншому випадку необхідно встановити датчик сухого ходу – щоб відключити станцію, коли в баку закінчиться вода.
- Важливо передбачити у накопичувальному баку захист від переливання – наприклад, вимикач поплавця.
- Розведення труб від бака найчастіше трійникове, так як цей варіант вибирають для будинків з 5 користувачами максимум (душ, умивальник, туалет, пральна машината раковина на кухні).
Вибір труб – їх розмір
Для водопроводу використовуються труби з:
- міді - ідеальний вибір, але досить дорогий;
- армованого поліпропілену (ПП) – для монтажу потрібен спеціальний зварювальний апарат(його можна навіть брати в оренду подобово);
- сталі – корозія та необхідність нарізки різьблення робить такі труби непопулярними;
- металопластика – відрізняється відмінним співвідношенням ціни та якості, але витримує температури лише до 95 градусів (це потрібно враховувати при виборі водонагрівача та яку температуру на виході він дає).
Мідні труби переживуть навіть фундамент будинку, але якщо бюджет обмежений, можна зупинитися на ПП або металопластику. При цьому для гарячої води використовується тільки армований поліпропілен - на зрізі видно центральний шар армування.
Це набагато надійніше за обтискні фітинги, які доведеться підтягувати щороку, і все одно вони незабаром почнуть підтікати.
Для прокладання вуличного водопроводу можна використовувати як ПП труби, так і ПНД. Перші застосовуються, якщо необхідно підземне з'єднання частин труби, другі ж прокладаються суцільним шматком.
На самій трубі обов'язково є маркування (розмір, ГОСТ) – труби без написів свідчать про їх низьку якість.
- вхідна труба водопроводу – 32 мм;
- труба стояка – 25 мм;
- труби відгалуження від стояка – 20 мм;
- труби відведення до приладів – 16 мм.
Але при цьому потрібно брати до уваги діаметр підключення приладів. Так, часто у котлів дюймовий вихід труби (25 мм), це потрібно враховувати ще на етапі купівлі котла та комплектуючих. Крім того, проточні водонагрівачічутливі до тиску в системі, тому бажано підводити до них труби 20 мм.
Насос чи насосна станція?
Якщо центрального водопроводу немає і воду доводиться брати зі свердловини чи колодязя, перед кожним власником постає питання вибору насоса. Насосна станція може піднімати воду на висоту не більше 9 м (горизонтальна довжина труб не має значення). Тому вона підходить для більшості колодязів чи неглибоких свердловин. Її переваги – наявність гідроакумулятора та захисного механізму від перегорання.
Якщо ж глибина залягання водоносного горизонту нижче 9 метрів, вихід лише один – занурювальний насос. Він забезпечує стабільний і сильний тиск води, але доведеться самостійно встановити автоматику, що оберігає від перегорання, і накопичувальний бак. Останнє необов'язково, але збільшує термін насоса.
Монтаж водопроводу
Сам монтаж водопроводу не відрізняється особливою складністю:
- Розмітка прокладки майбутнього водопроводу – на стінах, у стяжці або під стелею.
- Штробляться отвори в стінах або труби укладаються в стяжку підлоги. В останньому випадку труби повинні бути не далі 15 см від стіни і не ближче 20 см від майбутніх меблів.
- Набагато простіше здійснити зовнішню розводку, де труби кріпляться до стіни спеціальними кліпсами. Важливо пам'ятати, що поліпропіленові труби не можна фіксувати жорстко - потрібно забезпечити можливість розширення при температурних стрибках.
- Кліпси розміщуються з відривом 1-2 м друг від друга. Якщо потрібно зафіксувати трубу великого діаметра або ваги, використовуються хомути - для надійності.
- При зовнішній розводці труби крізь стіни та стелю повинні проходити в гільзах – чохлах з негорючого матеріалу, заповнених ущільнювачем (наприклад, мінватою). Це робиться зменшення шуму під час проходження води. Гільзу можна обрізати за рівнем стін та стелі, але вона повинна виступати над чистовою підлогою на 3 см.
- До стіни кріпляться спеціальні планки (розетки) для змішувачів. Без великого будівельного досвіду «утопити» їх у стіну так, щоб вихідні патрубки були нарівні зі стіною, не вдасться. Тому їх можна залишити виступаючими – декоративні ковпаки змішувача їх прикриють.
- Складання трубопроводу може проходити як «на вазі», так і на столі, коли зібрані долі просто укладаються в виконані отвори. Як показує практика, останнє можливе лише за дуже якісно розробленої схеми розведення. В іншому випадку все одно доведеться підганяти деталі «за місцем».
- Різання труб має проводитися спеціальним труборізом – пиляти їх не можна, з'єднання буде ненадійним. При цьому поліпропіленові та металопластикові труби ріжуться різними інструментами.
- Якщо потрібно прокласти криволінійний «маршрут», металопластикові труби можна гнути лише радіусом, який не менший за 5 зовнішніх діаметрів труби. В іншому випадку термін служби труби передбачити неможливо. Для кутових з'єднань використовують фітинги.
Принцип роботи з поліпропіленовими трубами, їх паяння та монтаж, детально показано на відео:
Рано чи пізно настає момент, коли сталеві труби, за якими вода надходила на ваш Дачна ділянкаабо в приватний будинок, стають непридатними. Вода починає просочуватися то одному, то іншому місці. Настав час замінити старі труби.
Зазвичай заміна водопровідних труб - досить трудомісткий процес, оскільки основна криниця найчастіше знаходиться на вулиці, і, найчастіше, щоб дістатися труб, доводиться збивати асфальт або інше покриття, рити траншею, вирізати старі труби і міняти їх на нові. Процес досить неприємний, забирає багато часу та фізичних сил.
Хочу запропонувати варіант заміни труб, який може значно спростити цю трудомістку та невдячну роботу: ви зможете виконати її лише з одним помічником, швидко, з найменшими. матеріальними витратами, і, до того ж, доклавши при цьому набагато менше зусиль, ніж припускали.
Що може знадобитись для самостійної заміни водопровідних труб?
Інструменти:
Звичайний набір сантехніка: сантехнічні ключі, розвідні ключі, болгарка, клоччя, круги відрізні для болгарки.
Матеріали:
Міняти сталеві труби будемо, звичайно, на металопластикові. Причому бажано брати їх у фірмовому магазині або на ринку, але у перевірених продавців. Я, наприклад, одразу попереджаю, що мені потрібні труби певної фірми, не дешева підробка. Вони хоч і трохи дорожчі, але п'ятдесят років гарантії окуплять ваші витрати, оскільки проклавши труби один раз, ви більше не матимете з ними проблем. Сам особисто бачив, як лопалися неякісні труби, і заливало при цьому цілі квартири. Тож на цьому матеріалі економити не раджу. Як правильно кажуть, скупий платить двічі.
Насамперед, відкривши люк там, де проходить головна магістраль, перекриваємо вентиль на трубі, яка веде до вашої ділянки. Потім обережно відкручуємо муфту від вентиля. Може статися так, що муфта дуже сильно проіржавіла – тоді, мабуть, доведеться її розігрівати паяльною лампою. Коли труба буде відкручена від основної магістралі, обріжте її болгаркою біля стіни колодязя.
У колодязі слід зробити таку ж роботу: відкрутити трубу і обрізати її біля стінки колодязя.
Тепер розпочнеться найголовніше. Потрібно прикрутити до вентиля, який перекриває воду від центральної труби, перехідник - з того різьблення, яке у вас було до цього, на різьблення меншого розміру. Наприклад, якщо у вас було різьблення один дюйм, то перехідник ставимо на три чверті. Враховуємо при цьому, що у металопластикових труб зовнішній діаметр набагато менший, ніж у таких же сталевих. Це означає, що ви зможете просунути нову трубу в отвір старої труби, яка стала непридатною. При цьому ваш помічник повинен подавати вам трубу в колодязь, а ви, також акуратно, повинні випрямляти трубу і рухати в старій трубі у бік колодязя, який знаходиться у дворі. Мені особисто вдавалося таким чином просунути трубу на вісім метрів. Правда, безпосередньо перед другою криницею виявився дуже крутий поворот, тому я був змушений на місці цього повороту викопати яму і потім розрізати стару трубу, щоб направити нову потрібним шляхом. Місце, яке я розрізав, довелося прикрити великим шматком асфальту. У будь-якому випадку, викопати по всьому шляху труби всього лише одну яму - набагато легше, ніж прокладати довгу траншею.
Можу з упевненістю сказати, що проклавши водопровідну трубу ділянкою в такий спосіб, ви не тільки економите сили, час та гроші. Цей дозволяє запобігти металопластиковій трубі від будь-яких деформацій, зсувів ґрунту, що особливо важливо, якщо водогін проходить під проїжджою частиною дороги. Стара сталева труба відмінно виконає функції захисту нової труби від усіх цих неприємностей.
Після того, як ви виконали основну роботу, можна закінчувати монтаж водопроводу. У дворовому колодязі встановлюєте новий вентиль і, якщо потрібно, лічильник. І так само можна завести трубу прямо в будинок, використовуючи вже давно прокладені старі сталеві труби. Особливо це полегшить роботу, якщо водопровід прокладено під фундаментом будинку. Вам не доведеться нічого руйнувати. Вся труба пройде старим, давно прокладеним шляхом.
Далі, якщо ви встановили у зовнішньому колодязі простий перехідник без кінцевика, встановлюєте кінцевик. У нього є спеціальний конус, який збігається із зустрічним конусом на гайці, одягненої на вашу нову трубу. Так з'єднання буде достатньо надійним, щоб витримати досить великий тиск води.
Ми з напарником удвох виконали таку роботу за неповний робочий день. Після обіду запустили вже новий водогін, і все добре працює протягом кількох років.
