Як збудувати госпблок своїми руками покрокова. Як побудувати теплий дерев'яний сарай своїми руками із бруса та дощок? Правила встановлення даної будови

Ваша дачна ділянка – місце вашого затишку. Для того, щоб цей затишок забезпечити, знадобляться чималі сили і, звичайно ж, підходящий інструмент. Напевно, багато хто з вас займається роботами на городі або у власному саду. Обслуговувати територію різних розмірів необхідно в кожну з пір року. Тому цілком логічно виникає питання – де все ж таки зберігати інструмент і всіляке обладнання? Вирішити цей недолік можна за допомогою будівництва спеціальної будівлі, призначеної для цього, зокрема - сарай для дачі.

Існує безліч способів для здійснення цієї споруди. Залежно від ваших потреб та планованих економічних витрат, типу місцевості та ґрунту, сарай може бути змонтований з різних матеріалів, а також виступати прибудовою до житловому будинкучи окремою конструкцією. Перед будівництвом визначтеся з матеріалом, оскільки сараї можуть бути зроблені з різних матеріалів. Можливі варіанти виконання розглянуті нижче.

Сарай із пластику

Дуже простий у плані організації варіант. Повний монтаж провадиться за кілька годин. Пластиковий сарай для дачі може послужити тільки для зберігання обладнання та інструментів у певний сезонний період (для зберігання в холодну пору року не підходить). Не дивлячись на всі позитивні сторони, існує кілька нюансів - досить дорогий варіант і недостатньо міцний.

Досить практичний варіант сараю через те, що матеріал міцний і в свою чергу легкий, що дозволяє зробити будівництво протягом незначного часу. Усередині такого сараю можна прикрутити полиці або змонтувати гаки, розраховані на невелику вагу. Крім цього, такий сарай має привабливий естетичний вигляд, що дозволяє йому вписуватися практично у будь-який дачний інтер'єр. При будівництві вашого сховища з ДПК подбайте про вентиляцію - правильне її проведення забезпечить тривалу службу самої конструкції.

З блоків або цегли

Будівництво сараю з цегли на дачі своїми руками – вагома гарантія довгих років служби. Це потужний варіант, що не піддається впливу погоди та атмосферних опадів. Монтаж, за умови власноручної роботи, вимагатиме від вас певних умінь і знань, що стосуються спорудження стін та заливання фундаменту. До того ж, це дорогий варіант. Враховуючи вищесказане, правильно обміркуйте варіант побудови, за відсутності навичок скористайтеся послугами фахівців.

Сарай із цегли

Сарай з піноблоків

Дерев'яний сарай для дачі - найпростіший варіант організації та найекономічніший. Не вимагає монтажу фундаменту, за бажання можна обшити руберойдом. На опорні бруски внахлест набивається необрізана дошка, потім монтується дах, от і все. Такий варіант досить непоказний і використовується практично на кожній дачі.

План будівництва

Перед тим, як побудувати сарай на дачі власноруч, необхідно провести кілька попередніх операцій. Для початку намалюйте план вашого сараю, враховуючи всі навколишні будівлі та насадження. Розташування сараю має бути практичним, доступ до нього має бути максимально зручним практично з будь-якої точки ділянки (це необхідно для випадку, коли потрібно швидко прибрати інструмент або дрова через непередбачені опади).

Намагайтеся при виборі місця враховувати наявність каналізаційних труб, кабелів (електричних, підземної прокладки), туалету (вуличного) і якнайдалі від них зводьте свій сарай.

Складаючи сам план, беріть до уваги:

• Розмір сараю та його розташування на ділянці;
• Габарити вікон та дверей, їх місце встановлення;
• Місце, де буде вентиляція;
• Систему водовідведення.

Фундамент для каркасного сараю

Щоб зробити сарай для дачі своїми руками, першим етапом потрібно спорудити його основу фундамент. Для вибору необхідного типу фундаменту під конкретний сарай потрібно визначитися з виглядом останнього. Враховуючи невелику вагу конструкції каркасного сараю, що зводиться, підійде стовпчастий фундамент.

Процес монтажу фундаменту можна розділити на кілька послідовних процесів:

Щоб здійснити нижню обв'язку, необхідно запастися брусками широкого перерізу (100х100 мм при наявності 15 опорних стовпів, а при наявності товщина 9 повинна дорівнювати 150х150 мм), а також дошками для чорнового монтажу підлоги (товщиною приблизно 40 мм).

Не забудьте попередньо обробити всі дерев'яні частини будівлі спеціальним антисептичним матеріалом із добавками для вогнетривкості. Самі ж стовпи накрийте руберойдом (бажано подвійним шаром, склеєним за допомогою бітуму).

Пилим бруски для надання їм необхідної довжини. В кінці бруска зрізаємо половину його товщини, що необхідно для з'єднання з наступним бруском.

Розпилювання брусів на кінцях на половину, щоб з'єднати з іншим кінцем бруса

З'єднання-брусів

Після того, використовуючи дриль, робимо отвори (діаметр кожного дорівнює 20 мм) і в них монтуємо нагелі для кожного з'єднання.

Монтаж вертикальних опор

Для організації стійок потрібні бруски різної довжини (3 м - для лицьової стінки, і 2,2 м - для задньої). Спочатку приміряємо кожну дерев'яну опору (стійку із бруса) у місце її майбутнього монтажу. З торцевого боку просвердлюємо отвір (0.2 – 0.22 см). Далі брус необхідно одягнути на нагель та закріпити його.

Кріплення можна проводити за допомогою куточків із металу, прикручених за допомогою саморізів.

Для надання більшої міцності проводимо додаткову фіксацію шляхом встановлення рейок. Усі елементи мають стояти рівно. Крім цього, для міцності також необхідно знати мінімальну кількість вертикальних стійок (для сараю 3х6 м, наприклад, їх кількість повинна дорівнювати шести). Загальна кількість брусів у такому разі дорівнює 13-ти (по п'ять штук різної довжини для передньої та задньої стінки та три балки для центрального монтажу).

Верхня обв'язка

Готуємо 2 бруси і на кінцях кожного спилюємо половину товщини, як це описувалося раніше (такий метод кріплення зветься «в півдерева»). Довжина брусів складає 6 метрів кожен. Беремо сходи або козла і, піднявшись нагору, монтуємо бруски і кріпимо їх, використовуючи куточки та саморізи.

Монтаж підлоги

Досить нескладна операція – дошки потрібної довжини прикручуються до лагів за допомогою шурупів (не забувайте робити пропили в потрібних місцях).

Якщо ви збираєтеся зберігати потужнішу техніку, ніж стандартну, вам може знадобитися бетонна підлога - зробити її можна, попередньо організувавши подушку з піску і накривши її шаром гідроізоляції. Після, кріпиться арматура і виробляється сама заливка з наступним вирівнюванням.

Обробіть бетон після застигання спеціальним просоченням, якщо хочете уникнути поглинання ним різних рідин.

Організація крокв

Щоб зробити крокви, потрібно знати їх довжину. Для цього робимо необхідні виміри та розрахунки з урахуванням припуску 20 см необхідного для майбутнього навісу. Облік проводиться над задньою стіною будівлі та над її фасадом. Загальна кількість крокв дорівнює 12-ти (товщина дорівнює 40 мм). Рекомендується якісно виконати одну крокву, а решту за його аналогією. Крім всього вищенаведеного, потрібно зробити врубки для надійної фіксації даху.

Кожна з крокв кріпиться в належне місце з наступним забиванням 20-ти сантиметрового цвяха.

Настил покрівлі

Для монтажу потрібні дошки таких розмірів – 25х150 мм, довжина дорівнює шести метрам. До заздалегідь змонтованих крокв за допомогою цвяхів кріпимо дошки (відстань між ними має бути 15 см). Потім, між останніми кроквами та брусками з верхньої обв'язки, діагональним висвердлюванням шурупів кріпимо брусок по вертикалі.

Щоб зробити захист від вітру, досить просто обшити частини стін, що виходять за рівень стіни, крокв. Обшивка проводиться дерев'яним перекриттям з нижньої та збоку. Для останнього етапу покрівлі вибираються легкі матеріали для настилу, яскравим прикладом є металочерепиця чи профнастил.

Порядок укладання наступний – зверху на лати настилаємо гідроізоляцію (зазвичай це руберойд). Після того, з правого краю рухаючись до центру, укладається металочерепиця. Ондулін повинен звисати на 5-6 см із кожного краю. Фіксація проводиться за допомогою цвяхів, забитих через черепицю дошки.

Стінова обшивка

Обшити стіни для початку необхідно за допомогою ОСБ. Звичайно ж, не забуваємо зробити двері та вікна у необхідних місцях. Кріплення ОСБ проводиться за допомогою брусів та шурупів. Відстань між кожним із прикручених шурупів повинна становити близько 30 см, а відстань від краю листа ОСБ приблизно 10 см. При монтажі обшивки не забуваємо залишити зазор в 0,3-0,5 см.

Після повної обшивки конструкції робимо внахлест з вітрозахисного матеріалу, а потім, кріпимо тонкі рейки, які утворюватимуть відповідні осередки для закладки мінвати. Мінеральна вата необхідна для утеплення сараю, що дозволить вам експлуатувати будівництво у будь-яку пору року. Для більшої впевненості поверх мінвати настилаємо захисний шар і обшиваємо сарай дошками. Якщо проводиться обшивка сайдингом, необхідний попередній монтаж тонких рейок, що служать для забезпечення вентиляції.

Усередині стіни обробляються за бажанням і смаком господаря. Такий вид сараю досить довговічний і при дотриманні вищенаведених інструкцій прослужить вам дуже довго.

Подивіться відео про будівництво каркасного сараю.

Варіант сараю з піноблоку довговічний, хоч і може зазнати небажаних економічних втрат. Це пов'язано з великою вартістю матеріалу, проте піноблоки міцні і легкі в монтажі.

Побудову такого сараю можна зробити власноруч у кілька етапів:

1. Підготувати ґрунт для майбутнього бетону. Забрати траву, сміття, зрізати грунт на півметра.
2. Залити фундамент (стрічкового типу), дати розчину застигнути (проводіть заливку в сонячну погоду, а потім слідкуйте, щоб бетон не пересихав, для цього в потрібний момент обливайте його водою).
3. Покласти руберойд на готовий фундамент (для більшої вологостійкості).
4. Замішати розчин для фіксації піноблоків (цемент та пісок у пропорції 1 до 4).
5. Кладемо піноблоки, попередньо змонтувавши кути. При монтажі дотримуємося рівня, всі горизонтальні та вертикальні зведення повинні бути строго перпендикулярними. Залишіть отвори для вікон та дверей у запланованих місцях.
6. Робимо дах. Для цього підходить практично будь-який покрівельний матеріал, для більшої естетичності використовуйте двосхилий варіант організації перекриття.
7. Останніми етапами монтуємо двері та вікна, займаємося настилом підлоги.
8. Обробляємо стіни зовні і всередині (зовні - штукатуримо, а всередині - обшиваємо гіпсокартоном).

Для того, щоб зробити цю споруду, потрібен певний досвід та знання. За їх відсутності зверніться до будівельних компаній за допомогою.

Сарай перше і найнеобхідніше, з чого починається облаштування земельної ділянки. Спочатку він буде притулком від негоди, майстернею та спальнею-ночлежкою. А далі візьме на себе свої основні обов'язки сховища садово-городнього інвентарю, врожаю та домашніх заготовок. Можливо, прийме й домашню живність.

Побудувати сарай своїми руками не бозна-що за наука, про це і стаття. Набагато складніше відразу правильно розташувати його з урахуванням перспектив власного розвитку та планування сусідських ділянок. Сарай відноситься до джерел забруднення. Якщо спочатку в ньому мишей не планувалося, то де гарантія, що з часом там не з'являться кури, а то й бичок? У сучасній щільній забудові вкластися в санітарні норми складно, тим більше у розрахунку на майбутнє. Можливо, доведеться з осені спорудити пересувний сарайчик (див. далі), а вже весною поставити його де треба назавжди: відразу вгадати, щоб потім не виявився він більмом на оці, не так просто.

Погляньте на рис. Скільки там всього! Рай земний, та й годі, а не садиба. Тепер візьміть масштаб: стандартні 12 соток та будинок 120 квадратів у плані, 80 житлових. Обзавівшись землею, всю зиму сварилися - з чого починати, де чого бути. Сім'я за доходами середня; облаштуватись за свої ніяк не виходило без продажу майбутньої сільгосппродукції. Передбачалося, що 3 роки на ділянці з будівель буде тільки сарай, тому будувати його потрібно було дешево, але капітально. Гараж відсували в дальній кут і кошторис на дорогу до нього збивали скріпивши серце, але інакше ніяк не виходило укласти в санітарні норми смітник з вигрібом, забезпечивши до того ж під'їзд сміттєвозу до бака та санбочки до септика.

Оскільки споруда велася для себе, то вирішили вберегтися від зарази не тільки формально, а й по суті, навіщо над госпдвором із сараєм посадили волоський горіх. Це дерево виточує масу фітонцидів, тому під ним і навколо нього нічого до ладу не росте, але й мух з щурами не буває; крім того, влітку він дає чудову тінь. Під Липецьком горіх довелося довго виходжувати, але на 8-й рік він таки дав урожай, на той час і облаштування було завершено. Що й відзначили у ставка, сьорбнувши чого належить з погребиці; дуже до речі льох при зоні відпочинку припав. А починалося все з сараю…

Що спочатку?

1. Орієнтуємось на місці, розмовляємо із сусідами. Мета - знайти найкраще місце для сараю: щоб був не дуже далеко, але і не стирчав перед очима і вкладався в санітарні норми по відстанях до джерел водопостачання та ін. схильних до забруднення об'єктів (житлові будинки, посадки сільгоспкультур, особливо коренеплодів);
2. Раптом за п. 1 ясності немає, будуємо сарай або пересувний, або часник з дешевого непридатного матеріалу. Тим не менш, сарай на дачі з горбиля або дощок можна побудувати досить довговічним, недорого і нескладно облагородити до надання йому цілком привабливого вигляду, див. далі;
3. Якщо з місцем під сарай визначилися відразу, вибираємо тип верхньої будови з урахуванням можливості придбання домашніми тваринами;
4. Підбираємо до «коробки» дах;
5. Визначаємо тип фундаменту;
6. Проектуємо сарай із прив'язкою на місцевості. Останнє особливо важливе, т.к. наглядові органи із джерелами забруднень не церемоняться;
7. Зводимо (підбиваємо) кошторис на будівництво та оформлення;
8. Можливо, коригуємо проект, якщо хлів у бюджет не вписується;
9. Також, можливо, розглядаємо варіант самобуду з наступним узаконенням. Якщо сарай свідомо укладається в СанПіНи (Санітарні Правила та Норми), то так вийде дешевше та простіше, ніж будувати спочатку за проектом;
10. Закуповуємо матеріали, будуємо.

Як бути із проектом?

Сарай – легка швидкобудуюча не опалювана нежитлова будова, з чого випливають важливі полегшують справу слідства. Про них для будівництва мова попереду, а поки що потрібно знати, що при оформленні/узаконюванні найбільших причіпок і складнощів слід очікувати прив'язки на місцевості відповідно до СанПіН. Власне проект сараю повинен включати листи з фасадами, план з розрізами, див. слід 2 рис. і план-схему фундаменту зі специфікацією матеріалів нього, як у рис. з план-розрізами.

Як правило, безкоштовні проекти сараїв з рунету затверджуються без жодного і потім ніхто ніколи не перевіряє досконально, що там насправді збудовано. Схоже на проект, і добре. Відхилення від проекту у будівництві допустимі, а в «дрібнобуді» для себе і без узгодження можна обійтися. Але план-схему розташування на ділянці вивчають дуже уважно, як і плани сусідських ділянок та їх згоди на будівництво. Тож подбайте зібрати ці папери заздалегідь, вони дійсні 3 роки.

Можливо, в'їдливий чинуша вимагатиме ще лист із конструкцією каркасу, т.к. нежитлове воно нежитлове, але люди туди заходять. Такий випадок для зразка – креслення на рис. До речі, це дуже хороша сарайка для 6-соткової дачі. На крайній випадок там і спати можна, лягши по діагоналі.

Примітка: дрібне кріплення (цвяхи, саморізи, куточки, скоби) у матеріальної відомості до креслень перераховувати необов'язково, т.к. він закуповується у міру витрачання. Також не обов'язково вказувати м'які покрівельні матеріали вартістю до 3000 руб. Якщо, скажімо, на покрівлю піде 2 рулони руберойду, то це вийде до 1000 руб., Тому також відносимо до тих, що закуповуються в міру витрачання. Зберігайте лише товарні чеки, раптом що – виручать.

Про тимчасові сараї

Добротний дерев'яний хлів без фундаменту важить до тонни; з односхилим дахомі якщо будувати акуратно, але не по-купецьки, можна вкластися в півтонни. Пересувати його на ковзанках по злегах, див. рис., підважуючи брухтом, можна вдвох. Щоб підняти та поставити на основу за допомогою лямок (мотузок), вистачить 10-12 міцних мужиків. Хоча як знати, чи не обійдеться наступне частування для цієї крадіжки дорожче за оренду автокрана.

Навіщо це, крім того, що спочатку будувати можна де завгодно? До того, що в такому разі проект потрібний не більше, ніж для собачої будки, а для неї він не потрібний зовсім. Якщо рік простоїть, то потім, на фундаменті, узаконять, аби в СанПіН вписувався.

Однак тут постає питання вже для себе: а як на фундамент ставити? Потрібно б на анкери посадити, але не розбирати ж споруду, щоб крізь вінець їх проштовхнути? Є спосіб, про нього див. далі.

Із чого будувати?

Які будматеріали найкраще підійдуть для сараю? Чи достатньо міцні, стійкі, недорогі та легкі в роботі? Насамперед – дошки. Сарай можна побудувати з одних лише дощок, див. далі. Дешеві необрізні дошки, причому будова з них може виглядати акуратною і навіть елегантною в дусі рустикального дизайну, поз. 1 на рис.

Примітка: ще дешевше «необрізухи» горбиль. З нього одного також можна побудувати сарай, див. відео нижче. Щоправда, до вишуканої рустикальності його довести важче. Найскладніша частина роботи – окоріння обаполку, тобто. очищення його від кори; для неї потрібен спеціальний ручний інструментдив. наступний ролик.

Відео: сарай з горбиля

Відео: очищення обаполка від кори

Каркасний сарай, поз. 2 на рис. вище, найпоширеніший, т.к. технологія малого каркасного будівництвадобре освоєна приватними забудовниками. Однак збирати каркас із бруса, як для або інших хоча б тимчасово заселених будівель (до них, між іншим, відносяться і дачні туалетз душем), поз. А на рис. справа, необов'язково. Точніше, з вимог міцності, обов'язково для сараїв пересувних. А якщо будова ставиться відразу на своєму місці, то і каркас можна зібрати з одних лише дощок, поз. Б. Це набагато здешевить будівництво, якщо підуть дошки необрізні і б/в.

Іноді дачний сарай естетики для обшивають ОСП, поз. 3, або фанерою. Ці матеріали на відкритому повітрі повалені розшарування, тому перед фарбуванням сарай з обшивкою з ОСП необхідно добре прогрунтувати, а фанерний двічі обробити водно-полімерною емульсією.

Капітальні сараї, особливо скотарні, будують найчастіше з піноблоків, поз. 4. Найменша їхня міцність у порівнянні з цеглою в даному випадку ролі не грає, але сарай з піноблоків виходить дешевше, простіше в роботі, взимку тепліше, а влітку прохолодніше. Якщо ви оберете собі такий, врахуйте:

• Сарай з піноблоків можна будувати на стовпчастому фундаменті дерев'яним вінцем, як, напр., баню.
• На цементно-піщаному розчині кладуть трохи більше 3-х нижніх рядів, а вище необхідно переходити на особливий клей для газобетону. Будова легка і слабко навантажені по вертикалі верхні цементні шви можуть порватися під бічним тиском вітру.
• Виклавши стіни на третину по висоті, роботу переривають до затвердіння розчину кладки, щоб кладка не попливла по швах. Таку ж перерву роблять на 2/3 кладки.

У продажу також є комплекти деталей для швидкозбірних пластикових сараїв, поз. 5. Однак ціни, м'яко кажучи, викликають подив, по-перше. По-друге, живність у таких сараях чомусь не приживається. Можливо, з тих же причин, якими б вони не були, з яких і люди не мешкають у пластикових будинках.

Вибираємо дах

Яким дахом крити сарай: дво- або односхилим? Перша має перевагу виключно естетичну. У сараї завжди виділяються міазми. Будемо відвертими, адже й робочий одяг не щодня стирають. І навіть не щотижня. А солодкі яблука та розвариста картопля витікають далеко не нешкідливий та безпечний у великій концентрації етилен. Про курей-свинок і говорити не доводиться.

Односхилий дах забезпечить ефективну вентиляцію без будь-яких додаткових заходів, ліворуч на рис. Раптом вітер задує в лоба, козирок стане повітрозабірником і видавить непотрібні випари в щілини. А під двосхилим дахомвони будуть довго клубитись, перш ніж піти у волокове віконце, праворуч там же. Крім того, односхилий дах набагато простіше і дешевше. Тому сарай дуже бажано будувати односхилий. Виняток – якщо на його горищі буде сінок.

Заснування

Тимчасовий сарай без фундаменту ставлять на щебеневу подушку товщиною 25-40 см. її насипають нарівні з поверхнею ґрунту, знявши гумус. Однак сараю тривалого користування все-таки потрібен фундамент досить надійний для даного типу будівлі, недорогий і не дуже трудомісткий.

На плитних фундаментах сараї зводять рідко: для звичайного вони занадто трудомісткі та дорогі, а в корівнику або свинарнику на плиті складно влаштувати стійла та гною. Великі сараї з цегли зводять на стрічковому або стовпчасто-стрічковому фундаментіАле для дрібного приватного господарства і це, мабуть, зайве.

Оптимальний фундамент сараю – стовпчастий, див. рис. Технологія його закладання (так називається процес будівництва фундаменту); ми тут розберемо, полегшити та спростити цю роботу для сараю. Покроково облаштування стовпчастого фундаменту під сарай виглядає так:

1. Для бетону закуповуємо у шляховиків (не будівельників!) піщано-гравійну суміш (ПГС), вона набагато дешевша будівельного піскута гравію окремо. Бетон на ПГС під житловий будинок непридатний, але для хліву піде;
2. Також закуповуємо цемент М400 із розрахунку 1 мішок на 9 мішків ПГС. Бетон вийде М150, для сараю вистачить;
3. На ділянці робимо обноску з одного (так, саме одного) шнура на кілочках;
4. Перевіряємо її як завжди, порівнянням діагоналей та промірами сторін;
5. За шланговим гідрорівнем знаходимо найвищий кут і ставимо відступ шнура від поверхні ґрунту в 10 см;
6. Тим самим рівнем виставляємо обнесення в горизонталь;
7. У нижньому кутку бурим 200-мм ручним буром свердловину на розрахункове заглиблення плюс 15-25 см на піщано-щебеневу подушку;
8. На штанзі бура робимо відмітку;
9. Буримо інші свердловини до збігу позначки на бурі зі шнуром;
10. Засипаємо в свердловини рівні шари піску та щебеню з трамбуванням кожного шару. Використовувати ПГС не можна, т.к. розчин, що заливається, повинен трохи проникнути в щебінь;
11. Згортаємо з 2-х шарів руберойду гільзи паль діаметром 150 мм. Скріплюємо їх 2-мм м'яким дротом. Щоб гільзи не розперло при заливанні, треба 3-4 пояси обв'язки на 1 м їхньої довжини;
12. Ставимо гільзи у свердловини. Підкладаючи камінці, виставляємо вертикально;
13. Обрізаємо гільзи, ножицями по металу або великими кравцями, нарівні зі шнуром;
14. Готуємо арматурні каркаси: по 3 (10-12)-мм рифлених прутів на стовп, перев'язаних тим же 2-мм дротом. Крок зв'язування по вертикалі – 200-250 мм. Відстань від внутрішнього краю гільз та їх верху звичайна, 30-50 мм;
15. Ставимо каркаси в гільзи, виставляємо, щоб не торкалися стін;
16. Замішуємо бетон на ПГГ до густини сметани;
17. Заливаємо стовпи пошарово, шарами 15-20 см, з перервою 10-25 хв. між шарами. Це називається заливка із гідроущільненням. На практиці шари заливають по порядку, починаючи з того самого стовпа;
18. Перед заливкою останнього (передостаннього) шару ставимо в стовпи анкери;
19. На 3 добу проводимо зворотне засипання грунту з трамбуванням. Слідкуйте, щоб не збити стовпи з вертикалі!
20. На 7 добу (бетон набрав 50% міцності) можна продовжувати будівництво. На 20-ту добу, при температурі 15-25 градусів, бетон набере 75% міцності та будова на ньому вважається придатною до експлуатації.

Верхня будова

Отже, тепер будуємо сарай. Наприклад, такий, як на рис. Він теж без проблем стане на 6-сотковій дачі, але трохи більше: в ньому можна добре виспатися, і є відсік для інструменту. У майбутньому, можливо, для дров'яника чи пташника.

У будівельників-новачків, як правило, утруднення викликає не читання креслень та схем, а як до цього всього руки прикласти? Незвичні до столярки, які не загрубіли від мозолів і не забезпечені спецінструментом? На цьому ми зупинимося докладніше.

З'єднання каркасу

Сарай, як сказано вище, нежитловий і взагалі, з погляду СНиП (Будівельні Правила і Норми) ледве-будівля. Тому в ньому можливо, нічого не побоюючись ні по суті, ні папірця, застосовувати тонкостінні металеві з'єднувачі для деталей з дерева. Щодо житлових будівель СНиПи нещадні: металеві їх частини мають бути товщиною від 4 мм. Це диктується вимогами пожежостійкості: при займанні будівля повинна чинити опір вогню до обвалення час, достатній як мінімум для евакуації людей. З сараєм простіше.

З'єднання на вус, в лапу і в шип (поз. 1 і 2 на рис.), що вимагають особливого інструменту та достатніх навичок столярних, можна не застосовувати. Якщо все ж таки доведеться, то підкріплювати з металовиробами можна не квадратом або конвертом, а парою цвяхів/саморізів по діагоналі (на врізанні там же) або вздовж, якщо деталь вузька.

З'єднання на штампованих куточках (закреслено червоним) без урізання дерев'яних деталей не цілком надійні на лагах та стельових балках, т.к. до зсувних навантажень не пристосовані, а самі куточки досить дорогі. Набагато дешевше коштують перфоровані пластини, поз. 3. Їх можна гнути як завгодно, отримуючи у т.ч. і кишені, що тримають вертикальну напругу. Як вам стеля на мал. справа? Жодної врізки-довбання шипів-пазів з копіткими розрахунками і неминучими для новачка помилками, а на горищі хоч слона тримай.

Особливо хороші перфоровані пластини для анкерів, що вмуровуються, там же на поз. 3. Пам'ятайте питання: як ставити готовий сарай на фундамент? Тепер зрозуміло, як.

Цвяхові плити, поз. 4 дозволяють ще більше заощадити на кріпленні, але, по-перше, їх можна застосовувати тільки плоскими. По-друге, кріплення ними вимагає навички, щоб відгини-цвяхи не зім'ялися. Цвяхову плиту потрібно або поступово оббивати молотком рівномірно по площі, або, навпаки, відразу вганяти одним потужним і точним ударом кувалди.

Примітка: для постійного навантаження на зсув вузлів, напр. лаг підлоги, краще все-таки використовувати спеціальні тонкостінні лагові кишені або кишені для лаг, поз. 5.

Про обшивку

За всіма техпараметрами найкраща обшивка сараю – дощата. Технологічно вона також не складна, якщо обшивати накрий («ялинкою», див. мал.). І дуже дешева, якщо дошка на обшивку йде необрізна, а якими виходять такі сарайчики з умілих рук, видно на деяких рисах. у статті.

Тільки дошки

Багато лісоторгівців дошки продають дешевше бруса, т.к. з одного лісу їх виходить більше. Крім того, маючи циркулярку, розпустити дешеві необрізні на мірні не складе великих зусиль. Тому сарай з дощок цілком питання дуже актуальне.

Як його вирішити, показано на рис. нижче. Дощаті балки можна збирати навіть із обрізків, поз. а) та б). Проміжні стійки роблять коробчастими (поз. в) під внутрішні перегородки, а тавровими (поз. г) обрамляють віконні та дверні отвори.

Чи тільки дошки?

Сараї з профлисту продаються найчастіше готовими на металокаркасі, поз. 1 на рис. Взагалі, це варіант не з кращих: у такому сараї влітку душно, взимку холодно. Але, можливо, з економічних міркувань ви зупинитеся на такій конструкції. Тоді потрібно врахувати, що тонкий профільований лист у будівельній конструкції працюючою обшивкою не буде. дерев'яний каркассараю з профнастилу потрібний посилений.

Власне посилення каркасу в зайві гроші і праця не обійдеться, досить поставити розкоси на всю стіну з 40-мм дощок не плашмя, щодо нижнього вінця, а рубом, поз. 2. У цьому випадку в передній стіні будуть двері та вікно. Якщо тільки двері, то її отвір роблять посередині і укосини ставлять по обидва боки від нього.

Підкоси у стійки не врізають, просто прибивають. Під обшивку набивають горизонтальні рейки завтовшки товщину дошки; при перетині з розкосами в латах роблять розриви. Обшивку прикріплюють і до решетування, і до розкосів.

Примітка: Дуже бажано розміри сараю та вибраного профнастилу підігнати так, щоб на кути припадали западини хвиль вертикальної обшивки. Тоді їх прикріплюють прямо до кутових стовпів, що додасть деякої додаткової міцності конструкції.

Такого ж типу каркаси можна обшивати дрібною дошкою: тарною (поз. 3), обрізками. Зробити сарайчик з чого потрапило дуже симпатичним можна різними способами. Напр., висвітлити старі дошки, як описано нижче, ошкурити, затонувати морилкою і набити в художньому безладді, поз. 4. Або фарбувати дощечки окремо, виводячи геометричні візерунки, або ще чогось нафантазувати.

Зовсім «погані» дошки

Старі дошки темні, непривабливі. Каркас сараю на швидку рукуможе виконуватися буквально зі сміття, поз. 1 на рис. В результаті вийде до болю знайома химерна хатинка, поз. 2. Однак, якщо вам така дісталася від прадіда, але зовсім ще стара і крива, її не так вже й складно привести до вигляду, подібного до того, що на поз. 3:

• Вийняти вікно, зняти двері.
• Підперти кути зовні підкосами з жердин, вирівнявши стовпи. Не йде далі – не треба, навіщо міцне коригувати.
• Уважно оглянути, підкріпити шурупами. Старі цвяхи не чіпаємо, хай собі іржавіють до кінця.
• Зняти покрівлю та решітку даху.
• Обробити всю будову освітлювачем (відновником) деревини.
• Через 2-5 діб обробити ще біоцидним просоченням, оліфою або, у крайньому випадку – відпрацюванням.
• Відлакувати акриловим лаком, якщо хочеться. Фарбувати не треба, «рустикальність» піде, а «кривокорявість» випреть усіма формами.
• Поставити нове вікно, навісити двері, настелити покрівлю.

Про освітлення дерева

Відновлювачі деревини робляться на основі вапна. Тому, якщо обробляються пиломатеріали поштучно, працювати потрібно на повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється. Наносити склад розпилювачем, як часто пишуть в інструкціях (їх, схоже, складають маркетологи, а не лісотехніки), не треба, все довкола забризкає їдкою рідиною. Обробляють пензлем; найкраще – штукатурною макловицею; вона набирає багато розчину і віддає його рівномірно.

Дійшли до даху

Про переваги для сараю односхилого даху вже сказано. Якщо вас більше влаштовує дах двосхилий, то крокв її цілком достатньо буде з однією підвіскою без ригелів, поз. Б на рис. Матеріал скрізь – брус 100х50 або 100х40. Мауерлат не потрібен, кроквяні ферми прикріплюють у балках верхньої обв'язки на куточках або зігнутих перфорованих пластинах. Так само з'єднуються всі деталі кроквяної ферми.

Врізати один в одного верхівки ніг, як завжди (поз. А), не варто, як і скріплювати кут ніг коньковий сталевою накладкою: перше занадто складно, друге слабо. Коник даху формують, по-перше, ще на землі косинками (поз. В1) з обрізків дошки від 20 мм завтовшки. Косинки ставлять з обох боків, кріплять 12 саморізами, по 3 на кожну половину косинки. А остаточну міцність кроквяна конструкція отримує після встановлення конькового прогону з 2-х дощок, поз. В 2; його прибивають або прикручують до ніг, по 2 точки кріплення на ногу.

Про сараї для живності

Сараї для продуктивних домашніх тварин потребують окремого опису, причому свого кожного виду. Корівник зі свинарником та курником поєднують хіба що територіально на одному госпдворі. З погляду, так би мовити, загального сараєбудування, потрібно врахувати насамперед, що послід тварин хімічно агресивний, виділяє багато аміаку (особливо пташиний і свинячий), яке консистенція і швидкість висихання істотно різні. У кожному разі гній треба видаляти принаймні надходження і складувати, т.к. він будь-який, крім свинячого – цінне добриво.

Перше, що звідси випливає - сарай для живності має бути добре провітрюваний, розташований по СанПіН і узаконений. Далі, важка свинка або молодий бичок, почухавшись об кут, створять у конструкції чималі навантаження. Молочна корова в півтонни ще не велетень серед своїх, і припадають вони на 4 копита, опорна площа яких набагато менша за 1 кв. м. Тобто, про людські за СНіП 250 кг/кв. м треба забути і брати до уваги реальне навантаження.

Нарешті, кози, як відомо, не проти поглинати дерева. Щоб хлів зовсім з'їли, такого не помічено. Але обов'язкові для дерев'яних будівель бактерицидне і водовідштовхувальне просочення їм на користь не підуть аж до відмінка.

Отже, сарай для курей конструктивно може бути звичайним, але з гарною вентиляцією та хімічно стійким; для свиней теж дерев'яним, але на брусовому посиленому каркасі, напр., як на рис; для кіз дерев'яний сарай небажаний, а корів, ще він має бути теплим, т.к. мерзне буря легко захворює і хорошого удою не дасть; загалом сарай для худоби переважно будувати з піноблоків на стрічковому фундаменті. Найпростіше може бути кошара, але вівчарство у дрібних приватних господарствах у світі не розвинене, т.к. рентабельно лише у досить великих масштабах.

Про дров'яників

Гарна природна вентиляціянеобхідна також у дров'яному сараї: теплотворна здатність вологого деревного палива різко падає, через що витрати на опалення зростають, та й котел на сирих дровах швидше вийде з ладу. Для зручності користування дров'яники найчастіше роблять як прибудови до будинку, поз. 1 на рис., або на веранді, поз. 2. Якщо так неприйнятно з естетичних міркувань, то сарай для дров будують відповідно до режиму користування та/або кліматичних умов.

Для сезонної, що живе з весни до осені, дачі, з невеликою і нерегулярною витратою палива, потрібен дров'яник з широкими звисами даху (від дощу) і суцільною підлогою, піднесеною над ґрунтом хоча б на 0,4 м, щоб дрова не втягували вологі випари від землі. Також дуже бажано зняти під ним гумус та застелити ґрунт гідроізоляцією, поз. 3.

У місцях із суворою континентальною зимою перевагу потрібно віддати провітрюванню, поз. 4. Лід, як відомо, сублімує (переходить у пару без плавлення) та на сибірському морозі, тільки повільно. А ось у краях з м'якою і тим більше «гнилою» зимою середземноморського типу, дрова потрібно як слід укрити від опадів, поз. 4, розгорнувши дров'яник тилом до панівних вітрів.

Як заощадити на фундаменті

Подивіться на рис. зі стовпчастим фундаментом. Чи не так, забагато стовпів здається? Так, несуча здатністьтакого фундаменту під сараєм надмірна, навіть якщо він з бетону М75. Але подітися ніби нікуди: якщо ставити стовпи рідше, ніж через 1,5-1,7 м, то нижній вінець не отримає належної опори. А фундамент, будь-якому зрозуміло, найдорожча і найважча частина сараю. Так ось, сарай 3 на 3 м цілком можливо поставити на 5 стовпів замість 9-ти, нітрохи не програвши в міцності.

Візьмемо до уваги знову, що хлів будова нежитлове, підсобне та нетипові технічні рішення в ньому допустимі. І, згадавши, що вчили у вузі, перетворимо для початку настил підлоги зі щита на мембрану. Руками ця заум реалізується просто: підлогу настилаємо зі шпунтованої дошки від 100х40 до 150х40. Вона дорожча за обрізну, але економія на стовпах багаторазово перевищить перевитрату на стройовий ліс.

Потім згадаємо ще, що трикутна мембрана набагато жорсткіша квадратної тієї ж площі. У результаті отримаємо нижній вінець, як ліворуч на рис. Вовтузитися з тригонометрією, обчислюючи косі пази, не треба: їх відзначають за місцем, поклавши на раму дошку. Підлога настилають без лаг, прямо по брусах вінця, від краю до краю. Два модулі 3х3 можна звести разом для сараю 6 на 3 м, але ліпити велику будову з таких модулів не потрібно: розрахунок справедливий, якщо осередки мають не більше 1-ї загальної балки. Є й додаткові умови:

1. Рами лише брусові 100х100 мм; збірні з дощок не годяться.
2. Вертикальні рами модуля підкріплюють підкосами з дошки 100х40 плашмя на сталевому кріпленні без урізання, крім тих, де будуть двері.
3. Для сараю 6х3 потрібні додаткові вертикальні стійки з тієї ж дошки з кроком 1,5 м (на рис. умовно не показані).
4. Настил підлоги каркаса 6х3 ведуть з дощок 6 м довжиною вздовж, щоб дошки підлоги були цілісні.
5. Дуже бажано кутові стовпи (той самий брус 100х100) поставити на т. зв. четвертий шип, підкріпивши куточками, див. рис. праворуч вище, а великі проміжні каркаса 6х3 – напівдерева, що зазначено на схемі.

В додаток

Так уже повелося, що сарай асоціюється виключно з місцем проживання худоби - від корів і коней до курок та індиків. У такому приміщенні обов'язково має бути місце для відпочинку тварин, зона годівлі та активності. Будівля має бути теплою, екологічно чистою та безпечною, щоб живності всередині було комфортно та спокійно. Для створення сараю найкраще підходить дерев'яна дошка. Будівлю ставлять на грішну землю без фундаменту. У цьому випадку в ньому немає потреби.

Переваги та недоліки конструкції з дощок без фундаменту

Досвідчені фермери радять створювати сараї з дерев'яних дощок, а встановлювати їх на землю, без зведення фундаменту. Переваги подібних споруд полягають у наступному:

• економія часу - їх можна звести швидко (за кілька днів);
• економія коштів - без фундаменту конструкція обійдеться дешевше вдвічі;
• економія сил - очевидно, що зведення будівлі безпідставно вимагає менших зусиль з боку будівельника.

Крім того, сам сарай виходить досить легким та стійким.

Щоб збудувати сарай без фундаменту вибирають дерев'яні дошки - вони досить легкі, але міцні

Однак у подібних будов є й недоліки:

• необхідність обов'язкового додаткового утеплення підлоги, щоб тварини всередині не мерзли;
• потреба у зовнішній та внутрішній гідроізоляції стін та підлоги, щоб вода з ґрунту не зруйнувала дерев'яні дошки;
• недовговічність конструкції (сарай прослужить років 20, тоді як із фундаментом - близько 50);
• необхідність ретельної підготовки території, де встановлять сарай.

Якщо подібні проблеми вас не лякають, можете сміливо приступати до будівництва сараю з дерев'яних дощок без фундаменту.

Дерев'яні дошки є міцним та надійним матеріалом і коштують відносно недорого. Ось чому вони не втрачають своєї популярності та актуальності, незважаючи на велику кількість сучасних інноваційних матеріалів.

Дерев'яний сарай без фундаменту прослужить максимум років 20, потім почне швидко руйнуватися

У яких випадках раціональне використання

Коли будують сарай на віки, обов'язково його встановлюють на фундамент. Якщо потреби в тривалій експлуатації будівлі немає або передбачається перенесення споруди з одного місця на інше, то підставу не заливають.

У фундаменті немає необхідності, якщо ви мешкаєте в теплих краях, де немає суворих зим, випадає мало опадів протягом року.

Будівництво сараю без фундаменту можуть собі дозволити жителі теплих країв із невеликою кількістю середньорічних опадів.

Дешевизна - ще одна важлива особливість сараю без фундаменту. В умовах обмеженості коштів можна побудувати конструкцію безпідставно і встановити її прямо на землі.

Підготовка до будівництва

Перш ніж приступити до процесу зведення сараю з дерев'яних дощок, необхідно визначитися з конструкцією приміщення, підготувати всі необхідні інструменти та матеріали, вибрати утеплювач та гідроізоляцію.

Сарай із дерев'яних дощок без фундаменту може бути лише одноповерховим. В іншому випадку земля не витримає і почне просідати, будова поступово йтиме в ґрунт, стіни та підлога почнуть руйнуватися. Це небезпечно для тварин та людини.

Сарай без фундаменту може бути лише одноповерховим: чим більше поверхів, тим важча конструкція, вона швидко піде в землю

Висота стін будівлі не повинна перевищувати трьох метрів, а загальна площа не повинна перевищувати 20 м 2 .Інакше будова вийде дуже великою, земля просто не витримає такої ваги.

У будь-якому випадку сарай із дерев'яних дощок буде каркасним. Це означає, що спочатку будують «скелет» - основу, потім його облицьовують дошками, утеплювачем, гідроізоляцією та оздобленням.

Креслення сараїв із дощок

Щоб збудувати сарай, потрібен креслення. Краще вибрати найпростішу конструкцію. Таку споруду буде простіше звести наодинці.

Чітко слідуючи кресленню, сарай можна побудувати за пару днів поодинці

Сарай можна зробити квадратним чи прямокутним залежно від особистих уподобань господаря. Але надто вузька витягнута будова незручна в експлуатації, тваринам усередині буде надто тісно.

За допомогою простого креслення можна створити комфортний та затишний сарай для худоби

Вибір матеріалу та розрахунок дощок

Головний матеріал для будівництва сараю без фундаменту – дерев'яні дошки. Для сільськогосподарського призначення підійдуть дубові, ялинові та соснові. Варто вибирати такі породи дерев тому, що вони:

• приємно пахнуть;
• не вбирають неприємні запахи;
• відрізняються міцністю;
• стійкі до утворення плісняви.

Для будівництва каркасної основи вибирайте дубові дерев'яні бруски із квадратним або прямокутним перетином (100×100 або 60×100 міліметрів).

Для будівництва вибирайте тільки бруски з перетином 100х100 мм або 60х100 мм, інші не підійдуть

1. Для створення каркаса ставлять 4 однакові бруски по кутах майбутньої будови. Довжина кожної «палиці» - 3 метри 20 сантиметрів (за умови, що висота сараю дорівнюватиме 3 метрам, 20 сантиметрів будуть зариті в землю, щоб забезпечити стійкість усієї конструкції).
2. Вертикальні бруски з'єднують між собою горизонтальними. Причому не лише на стінах, а й на підлозі, стелі. Відстань між паралельними брусками – 50 сантиметрів.
3. Дерев'яними дошками каркас обшивають зовні та зсередини (повністю, включаючи підлогу та стелю). Дощечки повинні щільно прилягати одна до одної, не утворюючи щілин.

Виходячи з таких особливостей і роблять розрахунок. Для зведення будівлі площею 20 квадратних метрівз триметровими стінами знадобиться така кількість дощок та брусків:

• 210 метрів бруса (70 брусків по 3 метри кожен);
• 188 квадратних метрів дерев'яні дошки.

Приклад розрахунку необхідної кількості дерев'яних дощок

Щоб обчислити, скільки матеріалу знадобиться зведення будівлі, необхідно знати точні розміри майбутнього приміщення. Якщо споруда буде заввишки три метри, довжиною 5, а шириною 4 метри, то підрахувати кількість дощок нескладно. Потрібно дізнатися загальну площу всіх поверхонь будівлі (включаючи підлогу та стелю). Для цього спочатку довжину будівлі множимо на висоту (5*3). Отримуємо площу однієї стіни, така сама площа біля паралельної стінки. Площа двох інших стін дорівнює добутку висоти на ширину сараю, помноженому на два (4*3*2). Підлога та стеля мають рівну площу. Обчислюємо їх множенням довжини на ширину (5*4). Тепер усі отримані цифри підсумовуємо (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку виконуємо зовні та зсередини. Значить отримане значення (94) множимо на 2.

Що краще підійде для утеплення

Сарай обов'язково потрібно утеплити. Інакше тварини не зможуть перебувати всередині зимовий час. Спати на підлозі їм буде сиро та холодно. У таких умовах худоба швидко захворіє, почнеться відмінок.

Для утеплення підійдуть такі матеріали, як:

• вата (мінеральна, кам'яна, скляна);
• ековата;
• пінополіуретан.

Вата є найдешевший утеплювач, але швидко вбирає вологу і просідає. Використовувати її рекомендують за умов жорсткої економії. Скляна вата може бути небезпечною для худоби. Якщо вона потрапить на шкіру чи слизові оболонки тварини чи птиці, то можливий летальний кінець. Краще вибрати мінеральну чи кам'яну.

Ековата коштує дорожче за звичайну мінеральну або кам'яну вати, але вважається екологічно чистим і стійким до вологи матеріалом. Надійно утримує тепло усередині приміщення.

Пінополіуретан досить дорогий утеплювач. Але краще за нього поки що нічого не придумали. Він стійкий до вологи, не просідає навіть за довготривалої експлуатації. Надійно утримує тепло у споруді.

Для утеплення сараю краще вибрати пінополіуретан. Він не вбирає вологу і не деформується у процесі використання

Пінополіуретан для утеплення кладуть в один шар, тоді як вату - в два і більше. Вибір у разі очевидний.

Відео: як вибрати утеплювач для дерев'яного сараю

Гідроізоляція стін, підлоги та стелі

При зведенні сараю з дерев'яних дощок без фундаменту особливу увагу приділяють гідроізоляції. Вона повинна бути зроблена по всіх поверхнях споруди - від підлоги до стелі, щоб волога не надходила всередину і не заважала комфортному перебування худоби в сараї.

Гідроізоляція буває:

• обмазувальної;
• обклеювальний;
• фарбувальної;
• напилюється.

Також як ізоляцію від води використовують мати з бетоніту, мембрани та ін'єкції.

Обмазувальна гідроізоляція є бітумом - речовиною з їдким запахом. Воно не є ефективним, проте коштує дешево. Обклеювальна ізоляція для сараю підходить найкраще. Є рулонним матеріалом, який сам прикріплюється до поверхні. Фарбувальна ізоляція схожа на фарбу, для напилювання (у вигляді порошку) необхідне спеціальне обладнання. Ін'єкційний прошарок вимагає великих грошових витрат. Мати чи мембрани коштують дорого, збільшують товщину стінок. Зате надійно захищають будову від вологи. Якщо обмеженості у фінансах немає, зупинити вибір краще на матах чи мембранах. Термін їх використання сягає 70 років.

Гідроізолювати сарай потрібно обов'язково, інакше в приміщенні буде волого, тварини стануть часто хворіти

Необхідні інструменти

Потрібний креслення вже підібрано, розрахунок матеріалів зроблено. Починається підготовка інструментів. Для будівництва дерев'яного сараю без фундаменту знадобляться:

• пила;
• дриль;
• рубанок;
• шуруповерт;
• саморізи;
• цвяхи;
• молоток;
• будівельний куточок;
• будівельний рівень;
• олівці;
• дроти для проведення освітлення у приміщення;
• маркер для розмітки;
• будівельний степлер.

Додаткові матеріали та предмети, необхідні для створення повноцінної сараї:

• дерев'яні двері та петлі для її встановлення;
• невелике вікно (у пластиковій або дерев'яній рамі), щоб днем ​​у приміщення проникав сонячне світло, а господар заощаджував на електроенергії;
• ОСБ-панелі для створення перегородок;
• плафон та лампочка;
• вимикач;
• розетка;
• цементний розчин, щоб залити їм вертикальні бруски, закопані у землю;
• пісок, щебінь;
• профнастил для даху;
• монтажна піна.

Покрокова інструкція виготовлення сараю

Побудувати сарай можна не лише з дерев'яних дощок. Для такої мети підійдуть також дерев'яні піддони та обрізки. Головне, підготувати їх до будівельним роботам: прибрати всі цвяхи, вирівняти, обробити рубанком

Інструкція по зведенню сараю без фундаменту:

1. Очищають територію під майбутній сарай. З майданчика прибирають все сміття, бруд, закопуються ями, вирівнюються пагорби та пагорби.

   Підготовку до будівництва починають з очищення та розмітки території

2. Роблять розмітку місцевості, визначають, як буде розташований сарай.
3. По кутах майбутньої будови закопують 4 вертикальні бруски. Кожен із них має бути заглиблений у землю на 20 сантиметрів (не менше).

   Бруски по кутах закопують у землю і заливають цементом для міцності.

4. Щоб бруски міцно стояли на своєму місці, їх заливають цементним розчином і залишають підсихати щонайменше на 24 години.
5. Ділянку засипають щебенем, щоб ущільнити ґрунт.
6. На майданчик висипають пісок та розрівнюють його.

   Землю під сараєм ущільнюють щебенем та піском, щоб сарай міцно стояв на своєму місці

7. Починається зведення каркаса: до вертикальних брусків прибивають горизонтальні бруси. Стартують від самої статі, закінчують стелею. Відстань між паралельними горизонтальними з'єднаннями – 50 сантиметрів. Таку саму «решітку» роблять на підлозі і стелі. Вертикальні бруси з горизонтальними скріплюють цвяхами або шурупами.

   Не забудьте залишити місце для дверей та вікна

8. На одній із коротких стінок залишають місце для дверей.
9. На будь-якій стіні передбачають місце для вікна, щоб згодом вмонтувати туди раму зі склом.
10. Починається внутрішня обшивка дошками, обрізками чи піддонами. На каркасі їх закріплюють цвяхами. Між сусідніми елементами не повинно залишатись надто великих щілин. На цьому етапі оббити дошками потрібно всі поверхні, крім підлоги.

    При облицюванні необхідно уникати щілин між дошками.

11. Коли внутрішнє оздоблення завершено, по стінах проходять рубанком, щоб прибрати зачепи та скалки небезпечні для худоби.

    Рубанок допоможе зробити дерев'яне облицювання гладким і рівним, прибрати всі зачепи.

12. Тепер відбувається укладання утеплювача. Якщо вибраний пінополіуретан, який реалізують у вигляді квадратів зі сторонами 50 сантиметрів, то до дерева його кріплять монтажним клеєм. Вибирайте те, що підходить для взаємодії з деревом. Інформація про це має бути вказана на упаковці виробу. Покривають усі поверхні, окрім підлоги.

    Для утеплення мінеральною ватоюдоведеться робити дощату решетування з відстанню між дошками на 1-2 мм менше ширини плит, щоб плити занурювалися максимально щільно

13. Утеплювач покривають гідроізоляцією. Якщо використовуються мати чи мембрани, їх кріплять до утеплювача монтажним клеєм. З гідроізоляції, що самоклеїться, видаляють захисний шар і прикладають липким покриттям до утеплювача. Так закривають стіни та стелю. Також гідроізоляцію можна кріпити степлером.
14. Тепер беруться до монтажу підлоги. Для цього на дерев'яні дошки укладають шар гідроізоляції. До нього кріплять утеплювач (бажано в 2 шари, навіть якщо це пінополіуретан, щоб усередині було максимально комфортно). Зверху утеплювач знову гідроізолюють та закривають дерев'яними дошками. Додатковий шар гідроізоляції необхідний, щоб продукти життєдіяльності тварин не проникали до утеплювача.

    На підлогу спочатку кладуть гідроізоляцію, потім утеплювач, потім знову гідроізоляцію і тільки у фіналі - дерев'яні дошки.

15. Виробляють установку вікна та дверей. Робота здійснюється відповідно до інструкції з встановлення, що додається.

    Під зовнішню обшивку обов'язково необхідно встановити гідроізоляцію.

16. Кінцевий етап – укладання профнастилу на дах. Роблять це внахлест, щоб вода не затікала під матеріал. Можна під профнастил укласти додатковий шар гідроізолюючого покриття. Зайвим не буде.

    Профнастил – найкращий матеріал для захисту даху сараю від негоди – він служить довго, а коштує недорого

17. Від розведення на вулиці тягнуть дроти. Їх закріплюють на стінах та стелі, щоб зробити освітлення. Усередині однієї зі стін встановлюють вимикач і розетку. У розетку можна буде ввімкнути опалювальний приладу зимовий час, якщо у сараї стане дуже холодно.
18. З ОСБ-плит роблять перегородки та встановлюють у необхідних місцях. Плити розпилюють пилкою і прикріплюють до стін і підлоги цвяхами.

Відео: будуємо сарай з дерев'яних дощок без фундаменту своїми руками

Побудувати сарай із дерев'яних дощок без фундаменту досить просто. Головне, чітко дотримуватися інструкцій, відповідально ставитися до кожного етапу роботи. Грамотне утеплення - запорука того, що тваринам усередині буде затишно та комфортно, а господареві не доведеться хвилюватися за них.

Перш ніж побудувати сарай своїми руками, давайте розберемося, навіщо він потрібний і чи потрібний він взагалі. Сарай - це господарська споруда, яка призначена для зберігання різних речей, наприклад, будівельного інструменту, матеріалів, дрібної техніки і т.д. Спочатку, коли будується будинок, він може використовуватися як тимчасове житло в теплу пору року. У будь-якому випадку у Вас на ділянці має бути хоч простенька споруда.

З чого краще побудувати сарай швидко та дешево? Найпростішим і найшвидшим рішенням буде зведення каркасної споруди. При цьому можна вкластися до бюджету всього кілька сотень доларів, все залежить від розмірів і матеріалів.

Сарай своїми руками я задумав будувати одразу, як було придбано ділянку для будівництва будинку. Це перша споруда на моїй ділянці. Будівництво я затіяв пізно восени, тому робота проходила у два етапи.

У принципі, робити проект сараю не обов'язково. За великим рахунком, ця споруда зводиться з тих матеріалів, які є в наявності, а якщо чогось не вистачає, то просто докуповується і все. Але якщо Ви, як і я будуєте сарай з нуля, і не маєте жодних матеріалів, то краще зробити навіть не проект, а схематичне креслення. Це допоможе підрахувати необхідна кількістьматеріалів та закупити їх за один раз, заощадивши при цьому свій час та гроші на транспортні витрати.

Так як у мене вже є невеликий досвід у проектуванні, я зробив собі простий проект сараю. Навіть маючи проект, я у процесі будівництва вносив деякі конструктивні зміни з тих чи інших причин. Це говорить про те, що, навіть маючи креслення, неможливо передбачити.

Згідно з проектом, у мене буде сарай розміром 4.5х3 м з односхилим дахом. Висота приміщення в нижній частині 2.2 м у верхній – 2.7 м. Зараз я будував би сарай по нижче, наприклад 1.8 м низ і 2.3 м верх.

Будівництво фундаменту

Так як сарай планувалося зробити за каркасною технологією, фундамент можна зробити стовпчастий з блоків. Для цих цілей я використовував пустотний бетонний блок (просто не знайшов цілісний), порожнечі якого були закриті розчином.

Насамперед потрібно визначитися з місцем і вже потім приступати до розмітки плями забудови. Для розмітки мені знадобилися дерев'яні кілочки та шпагат (можна використовувати волосінь, мотузку). Кільця я вбив далі плями забудови на відстані близько метра, щоб вони не заважали мені при встановленні блоків.

Натягнувши шпагат, перевірив діагоналі, вони мають бути рівними. Розмітив місця встановлення блоків і почав копати ями глибиною 30 - 50 см. Потрібно прибрати під блоками рослинний шар грунту і засипати щебенем або піском, що я і зробив. Таким чином максимально підвищив стійкість фундаменту.

Усі блоки мають бути встановлені в одній строго горизонтальній площині. Робив це за допомогою рівня, кількістю щебеню регулював висоту. Щебінь засинав пошарово, кожен шар утрамбовував.

На цьому мій перший етап будівництва було завершено та фундамент залишився зимувати.

Нижня обв'язка та каркас

Дочекавшись приходу теплих днів, я продовжив будівництво сараю. Для цього замовив дошку 3.5 м3. Для каркаса брав дошку 100х50 мм (1,5 м3) для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижню обв'язку зробив з дошки 100х50 мм, уклавши її на ребро по стовпчикам фундаменту.

Скріплював дошки між собою за допомогою універсальних шурупів 100х6 мм (хоча пробував шурупи для гіпсокартону, але вони дуже тендітні і часто ламалися). Можна також використовувати цвяхи.

Уклавши дошки по периметру і скріпивши їх, одразу ж перевірив діагоналі. Це потрібно робити періодично, щоб не збудувати криву споруду.

Балки нижньої обв'язки потрібно розкрити антисептиком. Найкраще використовувати антисептик для складних умов роботи. Я використовував концентрат NEOMID. Розкривав балки звичайною малярною щіткою, але можна використовувати пульвілізатор, буде швидше.

Поверх балок поклав дошки підлоги (150х25 мм), їх теж обробив антисептиком. Дошки клав щільно, але оскільки вони були свіжопилені, згодом між ними утворилися щілини близько 1 см. Для мене це не критично, хоча крізь щілини в сарай пролазять миші. Можна на підлогу додатково покласти листи фанери, що буде більш практичним та естетичним.

Ось і готова основа під стіни.

Каркас стін спочатку збирав на підлозі, потім піднімав, вирівнював та закріплював до балок основи. Щодо складання, то цю роботуможна з легкістю зробити самому, а ось підняти і закріпити стіну самостійно буде важко, тому що конструкція досить важка (через вологу деревину) раз у раз намагається впасти. Для цього потрібен помічник.

Щоб прискорити процес будівництва сараю своїми руками, я застосовував бензопилу для розпилу дощок і шуруповерт для закручування шурупів. Можна використовувати електролобзик, якщо на ділянці є електрика.

Рекомендую при будь-якому будівництві використовувати якомога більше усіляких електричних, механічних та бензинових інструментів та механізмів для прискорення та полегшення робіт. Тільки тоді весь процес приноситиме задоволення.

При складанні каркасу стін я припустився однієї помилки - не встановив розкоси (похилі дошки в кутах сараю). Потім їх було важко монтувати. Розкоси надають просторової жорсткості всієї конструкції та життєво необхідні, так що не забуваємо їх встановлювати.

Відстань між стійками каркаса я брав 70-80 см, тому що в майбутньому не планую його утеплювати. Якщо ж сарай утеплюватиметься, то крок стійок повинен відповідати ширині утеплювача, а це 490 або 590 мм.

У каркасі потрібно заздалегідь передбачити дверні та віконні отвори та встановити горизонтальні перемички.

Після того, як каркас стін зібраний, можна встановлювати крокви даху. Це ті ж дошки 100х50 мм з кроком близько 700 мм. Кріпив я крокви за допомогою металевих куточківз одного боку та цвяхами з іншого. Нагадаю, якщо ви плануєте утеплюватися, то крок потрібно робити відповідно до ширини утеплювача.

Обробка стін

Оздоблення стін я робив дошкою 150х25 мм, яку кріпив на цвяхи (60-70 мм) до стійк каркаса. При цьому потрібно постаратися не зашити отвори вікон та дверей. Тут усе дуже просто доклав дошку – прибив її й так по колу.

Через деякий час дошка просохне, і утворюються щілини. Я їх закривав віконним штапиком, внаслідок чого сарай набув симпатичного вигляду.

Щоб захистити дошку від впливів навколишнього середовища та різного роду комах розкрив сарай зовні відпрацюванням олії. Досить дешевий, але не безпечний із пожежної точки зору спосіб захисту дерева. Витратив 10 літрів відпрацювання.

Влаштування даху та покрівлі

Щодо покрівлі продумував багато варіантів, але зрештою вирішив зробити з руберойду. І це мій черговий прорахунок, але про це потім.

По кроквах зробив суцільну решетування з дошки 150х25 мм.

Її також розкрив антисептиком, але зовні.

Для влаштування покрівлі купив два рулони руберойду марки РПП-350. Розрізав його на шматки по 4 метри і уклав уздовж схилу даху з нахлестом 20 см. Місця стиків закріпив рейкою 40х20 мм.

Розраховував, що дана покрівля прослужить мені кілька сезонів, але я помилився, вже за два тижні руберойд просто порвався в кількох місцях. Покрівлю довелося переробляти.

Причиною всього виявився руберойд поганої якості. Надалі не рекомендую робити покрівлю з руберойду на паперовій основі. Краще скористатися євроруберойдом завтовшки 3-4 мм, який прослужить не один рік.

Цього разу зробив ще простіший варіант – покрівля з тепличної плівки з ультрафіолетовим захистом. І так, по суцільному обрешітку я поклав підкладку з армованого поліетилену (купив її, коли планував робити покрівлю з ондуліну).

Зверху суцільним шматком поклав тепличну плівку щільністю 150 мкн. Її кріпив, як і руберойд, рейкою 40х20 мм. За півроку жодних проблем із даною покрівлею не було, подивлюсь, як буде далі.

Встановлення вікон та дверей

Двері я встановлював дерев'яні. Зміняв у квартирі вхідні двері, Ось вона і пішла в хлів. Дверну коробку зробив за місцем із дощок, купив петлі та встановив двері.

Зробив два замки – один урізний, а другий навісний для більшої надійності.

Спочатку планував встановити велике дерев'яне вікноу сарай 1200х600 мм, але в будівельному супермаркеті купив недорого металопластикове вікно розміром 800х600 мм його, звичайно ж, і встановив. Для цього мені довелося трохи зменшити віконний отвір.

Вікно кріпив на універсальні шурупи 100х6 мм. Попередньо зняв склопакет і просвердлив по 2 отвори збоку в рамі. Встановив раму вікна в отвір і за рівнем його закріпив шурупами. Поставив назад склопакет.

Зовні отвор оформив наличником і встановив оцинкований відлив. Усередині зробив дерев'яне підвіконня та щілини заповнив герметиком.

Ціна та терміни

У мене вдалося побудувати сарай своїми руками приблизно за 1000 $, а за часом близько місяця (2-3 години на день).

Найдорожчим та основним матеріалом виявилися дошки. Ще довелося придбати деякі інструменти.

Ця споруда не вражає уяву своїми архітектурними формами. Тим не менш, необхідність у хорошому сараї виникає у кожного власника садиби. Хтось хоче обзавестися складом для домашнього скарбу чи майстерні, хтось збирається розводити курей чи кроликів.

Добре, коли думка про господарську споруду спадає на думку при будівництві житлового будинку. З матеріалом на цей час немає проблем. Надлишки блоків, бруса, листового металу– все можна пустити у справу.

А от коли ідея про підсобне приміщення з'являється пізніше, доводиться ламати голову над тим, з чого його звести.

У статті ми пропонуємо огляд варіантів, випробуваних практично. Сподіваємося, що знайомство з ними допоможе вам вирішити питання, який сарай побудувати на дачі.

Технологія каркасного будівництва застосовна до будь-яких споруд. Сараї не є винятком із правила. Основна ідея - створення жорсткого просторового "скелета", що сприймає навантаження. Його можна зібрати з дерев'яного бруса або профільної труби. Для обшивки підійдуть будь-які листові та погонажні матеріали.

Деревина (горбиль, дошка)

Недорогий варіант для будь-яких завдань: утримання тварин, гаража, складу, майстерні. У хорошого господаря завжди є в запасі небагато бруса, пара кубів дошки чи горбиля. Їх можна використовувати для будівництва такої споруди.

Вкопувати дерев'яні стійки каркаса в землю не слід. Навіть просочення антисептиком не зможе надовго захистити їх від гниття. Тому до початку збирання каркаса, потрібно подумати про фундамент. Найкраще використовувати стовпчастий або пальовий. Зробивши його, приступають до монтажу опорної рами із бруса. До неї кріплять стійки. По їх верхнім торцям виставляють крокви односхилим даху. Зібравши дерев'яний «скелет», його обшивають дошкою чи горбилем.

У облицювання зі звичайної дошки обрізів з часом з'являються щілини. Тому для роботи краще використовувати шпунтований матеріал. Якщо його немає, то на стики потрібно набити дерев'яні планки.

Ще один простий спосіб захисту стін від продування - монтаж обшивки "ялинкою", коли кожен верхній ряд дощок напускається своєю кромкою на нижній.

Для спорудження теплого сараю для зимівлі корови потрібно прикріпити до стійк вітро-вологоізоляційну плівку і набити по ній вертикальні бруски для кріплення обшивки. Після цього починають утеплення, закладаючи утеплювач (мінвату, пінопласт) у внутрішню частину каркасу.

Утеплення дерев'яної каркасної господарської будівлі

Плита ОСБ

Роздумуючи над тим, з чого побудувати сарай, багато хто зупиняє свій вибір на плитах ОСБ. За вартістю 1 м2 даний матеріал трохи дорожчий за дошки, але зате в розкрої та монтажі з ним менше клопоту.

Головна умова якості – виставити стійки каркаса так, щоб стики плит обшивки припадали по їхньому центру. Якщо все зроблено точно і рівно, то облицювання займає мінімум часу.

Плита OSB практично не гниє і не коробиться від вологи. Тим не менш, пофарбувати стіни вам доведеться. Не тільки з міркувань естетики, а й як додатковий захист.

Метал (профнастил)

Залишки металу, що залишився після монтажу огорожі, можна пустити на сарай. Каркас для нього найкраще зробити з профільної труби, але дерев'яний брус також підходить для цієї мети.

Для старих водопровідних труб можна знайти застосування. Забетонувавши їх у ґрунті, ви отримаєте надійні стійки. До них фіксують (на зварюванні або на болтах) прогони для кріплення облицювання.

Використання сталевих труб як стовпчиків

Листовий метал без утеплювача – варіант для холодного складу. Якщо споруда відводиться під майстерню або для утримання тварин, її стіни зсередини доведеться обшити утеплювачем.

Полікарбонат

Цей матеріал для облицювання каркасу є сенс використовувати при будівництві госпблоку із закритим вигулом для свійської птиці. Прозорі стіни складу, гаражі та майстерні не потрібні, хоча за відсутності альтернативи його також можна використовувати.

За технологією встановлення на каркас стільниковий пластик схожий на плиту ОСБ. В обох випадках для кріплення використовують шурупи. Тільки для полікарбонату потрібно купити спеціальні з широким капелюшком та ущільнювальною шайбою.

Шифер

Популярний підручний матеріал для господарських будівель. Старий хвильовий шифер, що залишився після заміни покрівлі, можна взяти у роботу. Найкраща основа для його кріплення – дерев'яні стійки та прогони.

Більше естетичне рішення – плоский азбоцементний лист. Більша площа поверхні зменшує час монтажу. Стійкість до морозу, вологи та сонця у кілька разів збільшує термін служби такої конструкції порівняно з дощатою.

Соломо

Розглядаючи матеріали для будівництва сараю, мало хто здогадується про те, що в цій якості можна використовувати звичайну солому. Точніше, пресовані блоки із неї. У сільській місцевості завжди можна купити цей дешевий і екологічний матеріал.

Солом'яні «цеглини» не горять. Вони досить міцні та добре тримають тепло. Щоправда, зібрати з них стіни без використання проміжних стояків досить складно. Тому пресовані блоки із соломи найчастіше використовують для заповнення проміжків у дерев'яному каркасі.

Найкращий спосіб обробки таких стін – набризок глиняної штукатурки по сталевій сітці.

Вартість солом'яної споруди мінімальна. За своїми теплотехнічними характеристиками вона істотно перевершує сараї з цегли та комірчастих блоків.

Опилкобетон

Для підсобного будівництва можна використовувати технологію опалубного моноліту з каркасом. Самий доступний матеріалдля цієї роботи – тирса. Привезти з найближчої пилорами пару машин деревних відходівта купити цемент – не проблема.

Головна умова якості у цій справі – міцна та рівна опалубка. Тому не заощаджуйте на ній. Зробіть щити з ОСБ та надійно зміцніть їх на каркасі. Після цього можна приступати до пошарової заливки суміші тирси з цементним розчином.

Піддони (паллети)

Їх можна купити, відвідавши будь-яку оптову базу. Як облицювання піддони не використовують. Занадто великі у них проміжки між дошками. З дерев'яних палет будують стіни. Для цього їх ставлять на фундамент і стягують між собою болтами чи різьбовими шпильками.

Зібравши стіни та встановивши крокви, приступають до облицювання. Для цієї роботи ми рекомендуємо використовувати плити ОСБ.

Дрова та глина

Той, хто хоче зробити сарай дешево для свиней та іншої домашньої живності, може використати екотехнологію під назвою . Союз деревини, глини чи цементно-піщаного розчину дає відмінний результат.

Існує два різновиди цієї технології: кладка стін з полін на глиняному розчині з перев'язкою швів як у цегли та заповнення ними проміжків між стійками каркасу.

Висока міцність глиняно-дров'яних споруд оптимально поєднується з добрими показниками енергозбереження.

Сараї з блоків, цегли та каменю

Блоки з пористого піно та газобетону найчастіше використовують для спорудження ґрунтовних господарських будівель. Їхні основні переваги – невисока ціна, великий розмір, точна геометрія граней та низька теплопровідність.

Для цілорічної експлуатації перекриття під односхилим дахом потрібно теплоізолювати мінватою. При використанні двосхилих покрівлі можна обійтися без додаткового утеплення.

Арболітові блоки – ще один популярний матеріал для підсобних приміщень. Вони не такі тендітні як газобетон і при цьому міцні та теплі. Штукатурка на шорсткій поверхні арболіту тримається відмінно. Тому її найчастіше обирають для оздоблення.

Зимові сараї, що повністю складені з цегли, сьогодні зустрічаються рідко. Головна причина- Висока трудомісткість робіт. Тому на практиці цей матеріал комбінують із блоками (арболітовими, газосилікатними), використовуючи його для зовнішнього облицювання.

Камінь із кар'єру, що залишився після заливання фундаменту, знайде своє місце у стінах госпблоку. Теплим таку будову не назвеш. Для зимової експлуатації його потрібно зсередини утеплити мінватною плитою та обшити плоским шифером або дерев'яною вагонкою.

Найкраще для кладки стін підходить плитняк - камінь вапняних порід плоскої форми.

Брус, колоди та шпали

При будівництві будинку з колод або бруса їх потрібно закупити з таким розрахунком, щоб вистачило і на сарай. Будівлі з одного матеріалу виглядають набагато краще, ніж різнотипні.

Складання краще довірити фахівцям. Багато хто з тих, хто своїми руками робив цю роботу, пізніше чесно зізнаються у допущених промахах та помилках.

Зруб із бруса або колод як сараю – оптимальне рішення для цілорічного утримання тварин та облаштування майстерні. Для холодного складу дешевше і простіше буде зібрати звичайний каркас, обшив його шифером, дошкою або металопрофілем.

Зрідка на садибах зустрічаються господарські будівлі зі старих шпал. Сьогодні деревина рідко використовується для виготовлення, оскільки на зміну їй прийшов залізобетон. Тим не менш, у віддалених куточках Росії ще можна знайти поклади шпал, які відслужили свій термін.

Якщо вам з нагоди вдасться їх купити, то особливих проблем зі зведенням господарського будівництва не буде. Гарною таку споруду не назвеш, але в добротності та довговічності їй не відмовиш.

Складання стін робиться просто: шпали укладають одна на одну, перев'язуючи їх на кутах. Кріплення стін по висоті виконується сталевими скобами, що забиваються у бічні грані брусів. У кутових з'єднаннях для більшої жорсткості скоби вбивають зверху, з'єднуючи ними вінки, що стикуються.

Існує й інший спосіб монтажу. І тут частина шпал по периметру будівлі вертикально вкопують у землю. Інші підрізають бензопилою так, щоб на торцях вийшов виступ - шип. На стовпах формують паз, набиваючи на шпали два бруски.

Після цього підготовлені пази поярусно вставляють шпали, фіксуючи їх між собою за допомогою скоб.

Збірні сараї

Прогресивна методика повнозбірного будівництва застосовна і до господарських споруд. «Конструктор» для сараю можна замовити разом із покупкою домокомплекту або зробити це, коли виникне потреба у підсобному приміщенні.

Існує три варіанти конструкцій для збірних будівель:

• СІП панелі;
• сендвіч (метал-утеплювач-метал);
• пластикові панелі.

Своїми руками із цього списку можна зробити лише СІП панелі. Для цього вам знадобиться плита OSB, клей, пінопласт та дерев'яний брус. Складання ведеться за принципом «бутерброду». Уклавши листя деревостружкової плити, на нього наносять клейовий склад і укладають пінопласт так, щоб по контуру залишилося місце для установки стикувального бруса. Після цього на утеплювач наклеюють другий лист, а зверху рівномірно розкладають вантаж.

Монтаж панелей ведуть, вставляючи з-поміж них стикувальні бруски. До кромок плит їх прикручують шурупами. Для виключення продування на ділянках стикування використовують монтажну піну.

Сендвіч панелі знайомі всім, хто бачив сучасні будівельні побутівки. За своєю конструкцією вони схожі з плитами OSB. Крім пінопласту, в них може бути використана жорстка мінвата. Зовнішня обшивка робиться із сталевого профнастилу. Для монтажу таким панелям потрібний металокаркас.

Слід зазначити, що ціна сараїв із СІП панелей та сендвіча вища, ніж вартість каркасних та блокових конструкцій. Головні переваги повнозбірного варіанта – висока швидкість монтажу та мобільність.

Всюдисущий композитний пластик дістався і до підсобних будівель. Сьогодні з нього роблять будиночки, де можна зберігати садовий інвентар або облаштувати невелику майстерню. Для утримання домашньої живності вони не підходять. Причини – невелика площа та відсутність утеплення.

Дешевими пластикові «контейнери» не назвеш. Незважаючи на це простота складання, міцність, естетичність зовнішнього виглядута відсутність корозії привертають до них увагу власників приватних садиб та дач.