Енергозберігаючі люмінесцентні лампи не такі довговічні і поступово виходять з ладу. Їхній час потихеньку добігає кінця і їм на зміну приходять світлодіодні лампи. Led лампи споживають значно менше енергії, більш довговічний та не вибагливі.
У цій статті я покажу, як просто переробити люмінесцентну лампу на світлодіодну. Саморобна конструкція буде нітрохи не гірша за покупну.
Збираємо LED лампу з енергозберігаючої люмінесцентної лампочки.
Нам знадобиться:Неробочі люмінесцентні лампи.
Аркуш пластмаси або будь-якого іншого твердого пластику. Як варіант – пластикове відро від майонезу чи морозива.
Радіатор із світлодіодом. Із можна купити за невелику ціну тут: і . Усі назви по три штуки.
Драйвер для живлення світлодіодів. Також купіть - .
Розбираємо обережно лампу, не розбивши скляну колбу.
Плату з деталями можна розпаяти на елементи та надалі використовувати. А люмінісцентну колбу потрібно викинути, але тільки не в звичайне сміття, а віднести до спеціальних пунктів або місця прийому цих ламп. У кожному місті є такі.
У результаті знадобиться нам тільки такий цоколь з частиною корпусу.
Вирізаємо із пластику коло, попередньо розкресливши лінію вирізу.
Припаюємо світлодіоди до тепловідведення паяльником, попередньо змастивши низ світлодіода теплопровідною пастою. Приклеюємо радіатори зі світлодіодами на коло із пластику супер клеєм.
З'єднуємо всі три світлодіоди послідовно.
У центрі робимо маленький отвір і пропускаємо дроти живлення.
Підключаємо світлодіоди до драйвера.
Припаюємо драйвер до цоколя лампи.
У цьому випадку готова LED стрічка. За основу було взято китайський світильник із люмінесцентною лампою, точніше його каркас.
Ось така відносно не складна переробка лампи на економічну і , основне завдання виконано, виключено нагрівання, збільшено час служби, зниження енергоспоживання.Таким чином можна не лише малопотужні, а й стандартні стельові ЛДС модернізувати, природно, з більш потужним БП.
Орієнтовний розрахунок : дивимося потужність стрічки на метр та потужність баласту. Треба щоб ці значення приблизно збіглися. Тобто баласт 11-13 Вт на транзисторах 13001 вільно живить 2 метри стрічки (9,6 Вт) без нагрівання. Але про всяк випадок краще робити блок живлення із запасом.
Енергозберігаючі лампи активно позиціонувалися як заміна низькоекономічним та ненадійним лампам розжарювання. Поступове зниження цін на «економки» призвело до того, що вони набули практично повсюдного поширення.
Найбільший мінус світлодіодів – їхня висока вартість. Не дивно, що багато хто займається переробкою енергозберігаючих ламп у світлодіодні, використовуючи максимально доступну і недорогу елементну базу.
Теоретичне обґрунтування
Світлодіоди працюють при низькій напрузі – близько 2-3В. Але найголовніше, для нормальної роботи потрібна не стабільність напруги, а стабільність струму, Що за ними протікає. При зниженні струму знижується яскравість свічення, а перевищення призводить до виходу з діодного ладу елемента. Напівпровідникові пристрої, до яких відносяться світлодіоди, мають яскраво виражену залежність від температури. При нагріванні опір переходу падає та зростає прямий струм.
Простий приклад: джерело стабільної напруги видає 3В при струмі споживання світлодіода 20мА. При підвищенні температури напруга на світлодіоді залишається незмінною, а струм зростає аж до неприпустимих значень.
Для виключення описаної ситуації, джерела світла на напівпровідниках запитують від стабілізатора струму, він драйвер. За аналогією з люмінесцентними лампами драйвер іноді називають баластом для світлодіодів.
Наявність вхідної напруги 220В разом з вимогою стабілізації струму призводить до необхідності створення складної схеми живлення світлодіодних ламп.
Практична реалізація ідеї
Найпростіше джерело живлення світлодіодів від мережі 220В має такий вигляд:
На наведеному малюнку резистор забезпечує падіння надлишку напруги мережі живлення, а діод, включений паралельно, захищає LED елемент від імпульсів напруги зворотної полярності.
Як видно з малюнка, що можна перевірити розрахунками, потрібно резистор великої потужності, що гасить, що виділяє під час роботи багато тепла.
Нижче наведена схема, де замість резистора використовується конденсатор, що гасить
Використання як баласт конденсатора дозволяє позбавитися потужного резистора і підвищити ККД схеми. Резистор R1 обмежує струм у момент увімкнення схеми, R2 служить для швидкого розряду конденсатора в момент вимикання. R3 додатково обмежує струм через групу світлодіодів.
Конденсатор С1 служить гасіння надлишків напруги, а З2 згладжує пульсації харчування.
Діодний міст утворений чотирма діодами типу 1N4007, які можна випаяти із непридатної енергозберігаючої лампи.
Розрахунок схеми зроблено для світлодіодів HL-654H245WC з робочим струмом 20мА. Не виключено застосування аналогічних елементів з струмом.
Так само, як і в попередній схемі, не забезпечується стабілізація струму. Щоб виключити вихід світлодіодів з ладу, у схемі баласту для світлодіодних ламп ємність конденсатора С1 та опір резистора R3 обрані із запасом, щоб при максимальній вхідній напрузі та підвищеній температурі світлодіодів струм через них не перевищував допустимих значень. У нормальному режимі струм через діоди дещо менш номінального, але на яскравості лампи це практично не позначається.
Недолік подібної схеми полягає в тому, що використання більш потужних світлодіодів вимагатиме збільшення ємності конденсатора, що гасить, що має великі габарити.
Аналогічно виконується живлення світлодіодної стрічки від плати енергозберігаючої лампи. Важливо, щоб струм світлодіодної стрічки відповідав лінійці світлодіодів, тобто 20мА.
Використовуємо драйвер енергозберігаючої лампи
Більш надійна схема, коли використовується драйвер з енергозберігаючої лампи з мінімальними переробками. Як приклад на малюнку показано переробку енергозберігаючої лампи потужністю 20Вт для живлення потужного світлодіода зі струмом споживання 0.9А.
Переробка світлодіодної лампи для живлення світлодіодів Переробка електронного баласту для світлодіодних ламп у цьому прикладі мінімальна. Більшість елементів у схемі залишено від драйвера старої лампи. Змін піддався дросель L3 і доданий випрямний міст. У старій схемі між правим виведенням конденсатора С10 та катодом діода D5 була включена люмінесцентна лампа.
Тепер конденсатор і діод з'єднані безпосередньо, а дросель використовується як трансформатор.
Переробка дроселя полягає в намотуванні вторинної обмотки, з якої і зніматиметься напруга для живлення світлодіода.
Не розбираючи дросель, на нього потрібно намотати 20 витків емальованого дроту діаметром 0,4 мм. При включенні напруга холостого ходу новоствореної обмотки має становити близько 9.5-9.7В. Після підключення моста та світлодіода, амперметр, включений у розрив живлення LED елемента, має показувати близько 830-850мА. Більше чи менше значення потребує корекції кількості витків трансформатора.
Діоди 1N4007 або аналогічні можна використовувати від іншої несправної лампи. Діоди в економках використовуються з великим запасом струму і напруги, тому виходять з ладу вкрай рідко.
Всі наведені схеми світлодіодних драйверів з енергозберігаючої лампи, хоч і забезпечують низьковольтне живлення, мають гальванічну зв'язок з мережею змінного струму, тому при роботі з налагодженням потрібно дотримуватися запобіжних заходів.
Найкращим і найбезпечнішим буде використання під час роботи розділяючого трансформатора з однаковими первинною та вторинною обмотками. Маючи на виході ті самі 220В, трансформатор забезпечуватиме надійну гальванічну розв'язку первинної та вторинної ланцюгів.
Якщо старий радянський світильник з люмінесцентними лампами денного світла типу ЛБ-40, ЛБ-80 вийшов з ладу, або вам набридло міняти в ньому стартера, утилізувати самі лампи (а просто так викидати їх на смітник вже давно не можна), то його легко можна переробити у світлодіодний.
Найголовніше, що у люмінесцентних та світлодіодних ламп однакові цоколі – G13. Жодна модернізація корпусу на відміну від інших видів штирькових контактів не буде потрібна. 
- G- означає, що як контакти використовуються штирі
- 13 – це відстань у міліметрах між цими штирями
Переваги ситуації
При цьому ви отримаєте:
- велику освітленість
- менші втрати (майже половина корисної енергії у люмінесцентних світильниках може губитися у дроселі)
- відсутність вібрації та неприємного звуку деренчання від баластного дроселя
Щоправда, у більш сучасних моделях вже використовується електронний баласт. Вони підвищився ККД (90% і більше), зник шум, але витрата енергії і світловий потік залишилися колишньому рівні. 
Наприклад, нові моделі таких ЛПО та ЛВО часто використовуються для стель Armstrong. Ось зразкове порівняння їх ефективності: 
Ще одна перевага світлодіодних – є моделі, розраховані на напругу живлення від 85В до 265В. Для люмінесцентного потрібно 220В чи близько до цього. 
Для таких Led, навіть якщо напруга в мережі у вас слабка або завищена, вони запускатимуться і світитимуть без нарікань.
Світильники з електромагнітним ПРА
На що потрібно звернути увагу при переробці простих люмінесцентних світильників у світлодіодні? Насамперед на його конструкцію. 
Якщо у вас простий світильник старого радянського зразка зі стартерами та звичайним (не електронним ПРА) дроселем, то фактично і модернізувати нічого не треба. 
Просто витягуєте стартер, підбираєте під габаритний розмір нову світлодіодну лампу, вставляєте її в корпус і насолоджуєтеся більш яскравим та економним освітленням.
Якщо стартер із схеми не прибрати, то при заміні лампи ЛБ на світлодіодну можна створити коротке замикання.
Дросель демонтувати не обов'язково. У світлодіодній, споживаний струм буде в межах 0.12А-0.16А, а у баласту робочий струм у таких старих світильниках 0.37А-0.43А, залежно від потужності. Фактично він виконуватиме роль звичайної перемички. 
Після всієї переробки світильник у вас залишається той самий. На стелі не потрібно змінювати кріплення, а лампи, що згоріли, не доведеться більше утилізувати і шукати спеціальні контейнери для них. 
Для таких ламп не потрібні окремі драйвери та блоки живлення, оскільки вони вже йдуть вбудованими всередині корпусу. 
Головне, запам'ятати основну особливість – у світлодіодних, два штирькові контакти на цоколі, жорстко з'єднані між собою.
А у люмінесцентної вони з'єднані ниткою напруження. Коли вона розжарюється, відбувається запалення парів ртуті. 
У моделях з електронним ПРА нитка розжарення не використовується і проміжок між контактами пробивається імпульсом високої напруги.
Найпоширеніші розміри таких трубок:
- 300мм (використовується в настільних світильниках)
- 900мм та 1200мм
Чим більша їхня довжина, тим яскравіше свічення. 
Переробка світильника з електронним ПРА
Якщо ж у вас модель сучасніша, без стартера, з електронним дроселем ЕПРА (електронний пускорегулюючий апарат), то тут доведеться трохи повозитися зі зміною схеми. 
Що знаходиться всередині світильника до переробки:
- дросель
- дроти
- контактні колодки-патрони з боків корпусу
Дросель це те, що потрібно буде викинути насамперед. Без нього вся конструкція суттєво втратить у вазі. Відкручуєте гвинти кріплення або висвердлюєте заклепки в залежності від кріплення.
Потім від'єднуєте дроти живлення. Для цього може знадобитися викрутка з тонким жалом. 
Можна ці проводки і просто перекусити пасатижами.
Схема підключення двох ламп відрізняється, на світлодіодній все виконано набагато простіше: 
Головне завдання, яке потрібно вирішити – це подати 220В на різні кінці лампи. Тобто фазу на один висновок (наприклад, правий), а нуль на інший (лівий). 
Раніше говорилося, що у світлодіодної лампи обидва штирькові контакти всередині цоколя, з'єднані між собою перемичкою. Тому тут не можна як у люмінесцентній, подати між ними 220В.
Щоб переконатися в цьому, скористайтесь мультиметром. Встановіть його в режим вимірювання опору, і торкаючись вимірювальними щупами двох висновків, здійсніть вимір. 
На табло мають висвітитися такі самі значення, як і за замиканні щупів між собою, тобто. нульові чи близькі щодо нього (з урахуванням опору самих щупів).
У лампи денного світла між двома висновками з кожного боку є опір нитки розжарення, яка після подачі напруги 220V через неї, розігрівається і ”запускає” лампу. 
- без демонтажу патронів
- з демонтажем та встановленням перемичок через їх контакти
Без демонтажу
Найпростіший спосіб це без демонтажу, але доведеться докупити пару затискачів Wago.
Викушуєте взагалі всі дроти, що підходять до патрона на відстані 10-15мм або більше. Далі заводьте їх в один і той же затискач Ваго. 
Те саме проробляєте з іншого боку світильника. Якщо у клемника wago недостатньо контактів, доведеться використати 2 шт. 
Після цього все що залишається – подати в затискач на один бік фазу, а на інший нуль.
Ні Ваго, просто скручуєте дроти під ковпачок ЗІЗ. При такому методі вам не потрібно розбиратися з існуючою схемою, з перемичками, лізти в контакти патронів і т.п.
З демонтажем патронів та встановленням перемичок
Інший метод скрупульозніший, зате не вимагає жодних зайвих витрат.
Знімає бічні кришки зі світильника. Робити це необхідно обережно, т.к. у сучасних виробах клямки зроблені з тендітної та ламкої пластмаси. 
Після цього можна демонтувати контактні патрони. Усередині них розташовано два контакти, які ізольовані один від одного.
Такі патрони можуть бути кількох різновидів: 
Усі вони однаково підходять для ламп із цоколем G13. Усередині них можуть бути пружинки. 
Насамперед вони потрібні не для кращого контакту, а для того, щоб лампа не випадала з нього. Плюс за рахунок пружин йде деяка компенсація розміру довжини. Так як з точність до міліметра, виготовити однаковими лампами не завжди виходить.
До кожного патрона підходять два дроти живлення. Найчастіше, вони кріпляться шляхом замикання у спеціальних без гвинтових контактах. 
Провертаєте їх за годинниковою та проти годинникової стрілки, і доклавши зусилля витягуєте назовні один із них. 
Як мовилося раніше вище, контакти всередині роз'єму ізольовані друг від друга. І демонтуючи один із проводків, ви фактично залишаєте не приділяє одне контактне гніздо. 
Весь струм тепер протікає через інший контакт. Звичайно, все буде працювати і на одному, але якщо ви робите світильник для себе, є сенс трохи вдосконалити конструкцію, поставивши перемичку.
Завдяки їй, вам не доведеться ловити контакт, провертаючи світлодіодну лампу на всі боки. Подвійний роз'єм забезпечить надійне з'єднання. 
Перемичку можна зробити із зайвих проводів живлення самої лампи, які обов'язково залишаться в результаті переробки.
Тестером перевіряєте, що після монтажу перемички між раніше ізольованими роз'ємами є ланцюг. Те саме проробляєте з другим втичним контактом з іншого боку світильника.
Головне простежити, щоб провід живлення, що залишився, був уже не фазним, а нульовим. Решту викушуєте.
Люмінесцентні світильники на дві, чотири та більше ламп
Якщо світильник у вас дволамповий, найкраще до кожного роз'єму подавати напругу окремими провідниками. 
При монтажі простої перемички між двома і більше набоями, конструкція буде мати істотний недолік.
Друга лампа буде світитися лише за умови, що перша встановлена на своє місце. Заберете її, і одразу погасне й інша. 
Провідники, що живлять, повинні сходитися на клемну колодку, де по черзі у вас буде підключено: 
LED лампи за багатьма параметрами відповідають люмінесцентним: розміри та зовнішній вигляд, яскравість свічення, однаковий цоколь. Відрізняються світлодіоди від ламп денного світла тривалим терміном служби, джерелом світла та відсутністю потреби у спеціальній утилізації.
Завдяки такій схожості з'явилася можливість заощадити - замінити в світлі, що вийшли з ладу або застарілих, тільки джерело світла, залишивши колишній каркас.
Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні не потребує особливих навичок – за наявності алгоритму дій із переробкою самостійно впорається й домашній майстер.
Переваги ситуації
Мінімальне значення тривалості роботи LED лампи, заявлене виробниками – 30 000 годин. Багато залежить від світлоелементів та електронного баласту. Але вигода переробки люмінесцентного приладу освітлення очевидна з низки причин.
Розглянемо, що краще – LED світильники чи лампи денного світла:
- Головна відмінність люмінесцентних ламп від світлодіодних – енерговитратність. Люмінесцентні прилади витрачають на 60% більше електрики.
- Світлодіодні освітлювальні прилади більш довговічні у роботі. Середнє значення тривалості служби – 40-45 тисяч годин.
- Світлодіоди не потребують обслуговування та ревізування, достатньо прибирати пил і іноді змінювати трубки.
- LED трубки не блимають, їх доцільно встановлювати в дитячих закладах.
- Трубки не містять отруйних речовин, не вимагають утилізації після закінчення терміну служби.
- Світлодіодні аналоги люмінесцентних ламп працюють при перепадах напруги в мережі.
- Наступна перевага світлодіодів – наявність моделей, розрахованих на роботу від напруги живлення від 85 до 265 В. Для лампи денного світла потрібно безперервне живлення в 220 В або близько до цього.
- LED аналоги практично не мають недоліків, виняток – висока вартість преміум-моделей.
Світильники з електромагнітним ПРА
При переробці люмінесцентного приладу у світлодіодний зверніть увагу на його конструкцію. Якщо переробляєте стару лампу часів Радянського Союзу зі стартером та електромагнітним ПРА (пускорегулюючий апарат), модернізація практично не потрібна.
Перший крок – витягніть стартер, підберіть світлодіод необхідного розміру та вставте у корпус. Насолоджуйтесь яскравим та економним освітленням.
Якщо не демонтувати стартер, заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні може призвести до короткого замикання. Дросель прибирати не обов'язково. Споживаний струм світлодіода - в середньому 0,15 А; деталь служитиме у ролі перемички.
Після заміни ламп світильник залишиться тим самим, змінювати кріплення на стелі немає необхідності. Трубки оснащені вбудованими у корпус драйверами та блоками живлення.
Переробка світильника з електронним ПРА
Якщо модель освітлювача сучасніша – електронний ПРА дросель і немає стартера – доведеться докласти зусиль та змінити схему підключення світлодіодних трубок.
Складники світильника до заміни:
- дросель;
- дроти;
- колодки-патрони, розташовані з обох боків корпусу.
Від дроселя позбавляємося насамперед, т.к. без цього елемента конструкція стане легшою. Відкручуєте кріплення та від'єднуєте дроти живлення. Використовуйте для цього викрутку з вузьким наконечником або пасатижами.
Головне – підключити 220 на кінці трубки: фазу подати на один кінець, а нуль – на інший.
У світлодіодів є особливість - 2 контакти на цоколі у вигляді штирьків з'єднані між собою жорстко. А у люмінесцентних трубок контакти з'єднуються ниткою розжарення, яка при розжаренні запалює пари ртуті.
У освітлювальних приладах з електронним ПРА не використовується нитка розжарення, між контактами пробивається імпульс напруги.
Між контактами з жорстким з'єднанням не так просто подати 220 Ст.
Щоб переконатися в правильній подачі напруги, озброїться мультиметром. Налаштуйте прилад на режим вимірювання опору, доторкніться вимірювальними щупами до двох контактів і заміряйте. Табло мультиметра має показати нульове значення чи близьке до нього.
У ЛЕД світильників між контактами, що виводять, знаходиться нитка розжарення, у якої є свій опір. Після подачі напруги через неї нитка загострюється і приводить лампу в роботу.
Подальше підключення світлодіодної лампи рекомендується робити двома способами:
- без демонтажу патронів;
- з демонтажем та встановленням перемичок між контактами.
Без демонтажу
Відмовитися від демонтажу патрона – більш простий спосіб: немає необхідності розбиратися у схемі, майструвати перемички, лізти в середину патрона та поратися з контактами. До демонтажу необхідно купити кілька затискачів Wago. Заберіть дроти, що ведуть до патрона, на відстань 1-2 см. Заводьте їх у затискач Wago.
Аналогічні дії виконайте з іншого боку освітлювального приладу. Залишається подати в клемник з одного боку фазу, з іншого – нуль. Якщо не вдалося придбати затискачі, скрутіть дроти під ковпачок ЗІЗ.
З демонтажем патронів та встановленням перемичок
Цей спосіб скрупульозніший, але не потребує покупки додаткових деталей.
Алгоритм дій:
- Обережно знімаємо кришки з боків світильника.
- Демонтовані патрони з ізольованими контактами, розташованими всередині. Усередині патрона також пружинки, які необхідні для кращого кріплення лампи.
- До патрона ведуть 2 живильні дроти, які кріпляться у спеціальних контактах без гвинтів защіпкою. Прокручуйте їх по і проти годинникової стрілки. Після цього зусиллям дістаємо один із дротів.
- Т.к. контакти ізольовані, при демонтажі якогось із проводів струм проходитиме лише через одне гніздо. На працездатність світильника це не вплине, але краще поставити перемичку і тим самим удосконалити прилад.
- Завдяки перемичці не потрібно намагатися ловити контакт шляхом повороту світлодіодної трубки убік.
- Зробити пристосування рекомендується із зайвих проводів живлення основного освітлювального приладу, які залишаться після роботи по заміні ламп.
- Наступний крок – перевірити наявність ланцюга між ізольованими роз'ємами після встановлення перемички. Аналогічні дії здійснюємо з іншого боку лампи.
- Простежте за частиною проводу живлення, що залишилася. Він має бути нульовим, а не фазним. Решту прибираєте пасатижами.
Люмінесцентні світильники на дві, чотири та більше ламп
Якщо світильник переробляєте на 2 або більше ламп, рекомендується різними провідниками підвести напругу до кожного з роз'ємів. Конструкція має недолік при встановленні перемички між кількома патронами. Якщо перша трубка встановлена не на місце, друга не засвітить. Виймаєте першу трубку - друга гасне.
На клемну колодку, на яку підключаються по черзі фаза, нуль, земля, зведіть провідники, що подають напругу.
Перед кріпленням світильника до стелі перевірте роботу ламп. Подайте напругу; у разі потреби відрегулюйте контакти, що відходять.
ЛЕД лампи видають спрямований промінь світла на відміну приладів денного світла, які мають освітлення відбувається на 360°. Але функція повороту на 35° у цоколі та обертання безпосередньо самого цоколя допоможуть відрегулювати та направити потік світла у потрібну сторону.
Цією функцією оснащений не кожен цоколь у лампі. У такому випадку перетягніть кріплення патрона на 90°. Після перевірки кріпіть пристрій на потрібне місце.
Переваги заміни ламп очевидні:
- способи переробки не вимагають спеціальних навичок та знань, крім того, дешеві;
- економічніша витрата електроенергії;
- освітленість вища, ніж у люмінесцентних приладів.
Продовжуйте життя застарілим світильникам та отримуйте насолоду та користь від яскравого, доступного освітлення.
