Інструкція із встановлення пластикових вікон. Встановлення пластикових вікон своїми руками - покрокова технологія монтажу фотографій. Встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку

До 2003 р. монтаж вікон пвх та балконних блоків не був регламентований державою. Фахівці із встановлення вікон керувалися технологією, запропонованою виробниками цих конструкцій. Помилковою вона була, чи ні, складно судити. Але кількість скарг на промерзання, продування та підтікання рам перевищувала допустимі межі. З метою усунення цих проблем на початку березня 2003 р. було прийнято ГОСТ 3071-2002, і стало обов'язковим встановлення вікон за ГОСТом.

Що таке монтаж вікна пвх за ГОСТом

Введення документа, що регламентує монтаж віконних швів і примикань, викликало свого часу чимало суперечок і розбіжностей. Компанії, що спеціалізуються на установці вікон, були незадоволені майбутніми витратами на закупівлю додаткових матеріалів та збільшенням трудовитрат.

Справа в тому, що державний стандарт затвердив декілька нормативів, які вимагають застосування в монтажі матеріалів, які раніше не використовували, або неохоче. Це спричиняло подорожчання робіт виконавців і, відповідно, споживача. Що, як вважали, могло призвести до зниження попиту послуги віконщиків.

Але тривоги були марними. Першими оцінили переваги Держстандарту саме споживачі. Що не дивно, оскільки документ повністю орієнтований на покращення умов експлуатації віконних та балконних блоків. Що ж це за вдосконалення?

1. Монтаж пластикових вікон за ГОСТом з паро- та гідроізоляцією зазорів. У документі було надано визначення монтажного шва із зазначенням необхідних для його влаштування матеріалів. Тепер правильний шов повинен складатися із трьох шарів: зовнішнього, водоізоляційного та паропроникного.
2. Вказані параметри зазорів, що рекомендуються.
3. Визначено вимоги до підготовки поверхонь.
4. Встановлено правила приймання.
5. Вказані гранично допустимі відстані між точками кріплення. Для пластикового профілю це 70 мм.
6. Наведено перелік дій для випробувань якості конструкцій.
7. Вказано граничний термін служби матеріалів, що використовуються: не менше 20 років.

Не залишили без уваги і такий важливий елемент віконної конструкції, як відлив. Відповідно до ГОСТу, тепер його захищають знизу дифузійною стрічкою, виготовленою з поліестеру. Це забезпечує міцну фіксацію металевого полотна до стіни та коробки. Наявність стрічки нижньої площині відливу значно знижує шум від крапель дощу.

Застосування нормативів практично

З березня 2003 року монтажники почали працювати з урахуванням ухвалених нормативів. Але у споживача, незнайомого з тонкощами цих робіт, неминуче виникає питання: що означає встановлення вікна за ГОСТом? Знання відповідей допоможе відстежити правильність монтажу і переконатися в його якості. Перше, що потрібно знати: всі шви віконного блоку тепер повинні складатися з трьох частин.

1. Центральна - з монтажної піни, що має високу морозостійкість і вологостійкість.
2. Зовнішня – із гідроізоляційної стрічки.
3. Внутрішня – із пароізоляційної стрічки.

Основний принцип монтажу можна пояснити так: внутрішня частина шва повинна мати низьку теплопровідність, а бічні, що її захищають, – паропропускний. У цьому випадку, якщо волога проникне до монтажної піні, вона безперешкодно вийде у вигляді пари і не завдасть шкоди шару, що утеплює (монтажній піні).

Переваги монтажу

Переваг, порівняно із звичайним професійним встановленням, кілька. Але всі вони є настільки важливими, що ігнорувати їх нерозумно.

1. За дотримання всіх нормативів Держстандарту виключено промерзання та протікання швів. Отже, і віконних рам.
2. Виключена можливість утворення грибка та плісняви.
3. Утеплюючий шар (монтажна піна) захищений від вологи і не зруйнується раніше. При неправильній установці з відсутністю захисних стрічок можна спостерігати пожовтіння піни. Під впливом вологи її структура стає пухкою та починаються процеси руйнування. Така піна втрачає свої теплоізоляційні властивості з усіма: вікна починають промерзати, протікати, і більше не є надійною перешкодою для вітру.
4. Відлив з'єднаний зі стіною рамою герметичніше, що забезпечує додатковий теплоізоляційний ефект і збільшує термін служби віконного блоку.

Є ще одна важлива перевага щодо дотримання вимог Держстандарту. Якщо споживач залишиться незадоволеним якістю монтажу та замовить послугу незалежної експертизи, компанії, яка встановила це вікно, у кращому разі загрожує перемонтаж. А гіршому – чималі витрати.

Матеріали, обов'язкові під час встановлення вікон

Серед монтажників пластикових вікон ГОСТ 3071-2012 отримав назву «стрічкового». Це пов'язано з тим, що відповідно до вимог цього документа, необхідно захищати шви «стрічками» – вузькими по ширині виробами: пароізоляційними, саморозширювальними та дифузійними.

Матеріали для встановлення пластикових вікон за ГОСТом:

• стрічки ПСУЛ (ущільнювальні, що саморозширюються);
• ГПЛ (пароізоляційні), виготовлені з бутилкаучуку або алюмінієвої фольги, для внутрішнього захисту швів;
• дифузійні поліестерові для зовнішнього захисту.

Стрічки ПСУЛ є матеріалом, що саморозширюється, і продаються в ролах. При монтажі дуже важливо вибрати рівень збільшення обсягу стрічки. Цей показник завжди вказано на упаковці. Так, для зазорів шириною 10 мм потрібно вибирати стрічку з діапазоном розширення 30-40 одиниць. Найбільш популярні марки стрічок Profband, ПСУЛ-EUROBAND, Ліплент, Робібанд.

Поліетиленова стрічка ГПЛ (гідропароізоляційна) виготовлена ​​на основі спіненого каучуку. З одного її боку клейова основа, у середині – паропроникний матеріал, з другого боку – ламінована основа та вставки з металізованого матеріалу (фольги). Призначення цих стрічок полягає у відображенні тепла назад, всередину приміщення, та захисту монтажної піни від вологи. Популярні марки: TYTAN Professional, KLEBEBANDER, "Герметік-Абріс".

Дифузійні стрічки укладають під відлив з метою захисту шва від вологи із зовнішнього боку вікна. Ці матеріали також виготовляють із бутилкаучуку, але клейової основи у них дві: з кожного боку. Тому захисний матеріал міцно приклеюється і до відливу, і до отвору. Популярні марки: HAUSER, "Робібанд", Ultima, WS.

Технологія монтажу за ГОСТом

Установка пластикових вікон за ГОСТом 30971-2012, покрокова технологія якої запропонована, може бути виконана самостійно.

Крок 1. За допомогою щітки з жорсткою щетиною або малярським пензлем змітають пил і сміття.

Крок 2. Шви між цеглою вирівнюють вологостійкою шпаклівкою.

Крок 3. Покривають шпаклівку шаром ґрунтовки.

Крок 4. Відкривають віконний блок та знімають стулку.

Крок 5. У нижній частині рами знімають профіль.

Крок 6. Приклеюють ПСУЛ у місці стику рами та підставочного профілю.

Крок 7. Якщо встановлюють балконний блок, знімають профіль і з зовнішнього боку рами. У місці стику з отвором приклеюють стрічку ПСУЛ по всьому периметру. Якщо встановлюють вікно, відразу приклеюють стрічку на його периметрі.

Крок 8. Беруть простий олівець та рулетку. Роблять розмітку точок кріплення на ПВХ профілі. Відповідно до вимог стандарту відстань між цими точками не повинна перевищувати 70 см. Отвір повинен відстояти від кута рами на 150-180 мм.

Крок 9. Висвердлюють отвори. Діаметр свердла повинен бути меншим за діаметр болта або саморіза.

Крок 10. На проріз встановлюють опорні колодки, які будуть під рамою.

Крок 11. Вставляють раму і фіксують шурупами.

Крок 12. З боку вулиці відзначають місця кріплення ПСУЛ.

Крок 13. Знімають раму та зі зсувом 0,5 см від розмітки, приклеюють ПСУЛ.

Крок 14. Встановлюють на раму стартовий профіль для укосів.

Крок 15. З внутрішньої сторони раму обклеюють стрічкою ГПЛ.

Крок 16. Встановлюють раму, вирівнюють. Висвердлюють у стіні отвори під дюбелі та виконують остаточну фіксацію.

Крок 17. Встановлюють стулки.

Крок 18. Наповнюють шов монтажною піною.

Крок 19. Через 15-20 хвилин стрічку ГПЛ вирівнюють уздовж укосів.

Крок 20. Під підвіконня встановлюють ДПЛ.

Крок 21. Здійснюють монтаж підвіконня.

Крок 22. Під відлив встановлюють дифузійну стрічку.

Крок 23. Кріплять відлив.

Встановлення вікна за гостем за ГОСТом, інструкція якого наведена вище, - нескладне завдання. Якщо дотримуватись усіх вимог Держстандарту, віконні отвори будуть надійно утеплені та герметизовані.
P.S. А на десерт пропоную подивитися відео-ролик: Монтаж вікна за ГОСТом

Щоб правильно встановити пластикове вікно своїми руками, потрібно підібрати необхідні інструменти та матеріали, знати правильну послідовність дій та не боятися виконати цю роботу самостійно. Тоді можна сміливо розраховувати на максимальний термін служби без огляду на якість монтажу.

Заміри отвору та замовлення вікна

Потрібно отримати два основних розміри: висота та ширина отвору.

Заміряйте ширину отвору по верхньому краю всередині і безпосередньо біля підвіконня. Береться мінімальне значення. За наявності чверті виступаючої частини із зовнішнього боку отвору виміри виконуйте тільки по внутрішній частині отвору. Додатково заміряйте чверть, щоб переконатися, що вона не заходитиме на склопакет.

Заміряйте висоту отвору від верху і до підвіконня: праворуч, ліворуч і серединою, вибравши менше значення. До нього додайте товщину підвіконня та відстань від нього до нижньої межі отвору.

Потрібні зазори між віконним блоком та отвором. Зверху та з боків оптимальний зазор – 20 мм, знизу – 35-50 мм. Ці значення віднімаються з отриманих вимірів.

Вікно буде правильної форми і слід встановлювати строго за рівнем. Нерідко межі віконних отворів скошені, так що за допомогою рівня знайдіть горизонтальну площину і позначте її ниткою, натягнутою всередині отвору по верхній межі. За допомогою схилів визначте вертикальні площини по краях. Перевірте, що навіть з урахуванням можливого перекосу отвору вибрані розміри вписуються з наявністю проміжків. Після цього можна замовити готові вікна.

Підготовка до робіт

Встановлювати пластикові вікна допускається будь-якої пори року. Ідеальним варіантом буде похмура, але не дощова погода влітку, пізньої весни чи ранньої осені.

Слід підготувати інструменти:

• пухирцевий рівень, виска або лазерний рівень (лазерний нівелір);
• пила, електролобзик;
• ломик, гвоздодер, зубило;
• молоток;
• перфоратор із буром 10 або 16 мм та насадкою «лопатка»;
• дриль або шуруповерт;
• свердло 10 або 16 мм, свердло 4 мм;
• широкий малярський пензлик;
• порохотяг;
• пістолет для монтажної піни;
• будівельний ніж;
• клини дерев'яні чи пластикові.

З матеріалів потрібно:

• анкери 150/200х10;
• пластини монтажні;
• саморізи оцинковані з прес-шайбою та наконечником свердло 25/35х6;
• ударні шурупи 60х6 та пластикові дюбелі;
• піна монтажна професійна демісезонна (зимова);
• стрічка паропроникна самоклеюча;
• ПСУЛ (попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється);
• грунтовка глибокого проникнення бетоном або цегляною кладкою.

На кожну сторону припадає кілька кріплень. Допустимий максимум відстані між ними 70 см, оптимальний 40 см. Відступ від краю - 10-15 см, по два кріплення по сторонах від імпоста (центральної стійки профілю) зверху та знизу та між ними додаткові кріплення.

Кімнату звільніть і накрийте поліетиленовою плівкою меблі, що залишилися. Покладіть шар поліетилену або картону під отвором, але так, щоб він не прослизав повністю по підлозі. Для надійності краще прихопити його скотчем, на ньому належить ходити з вагами та крихкими склопакетами в руках.

Підготовка пластикового вікна

Якщо передбачається встановлення на анкера крізь профіль, то демонтуйте всі стулки і склопакети в глухих стулках.

На петлях зніміть декоративні ковпачки і відкрутіть болти, що фіксують, після чого, акуратно і рівномірно витягуючи стулку на себе, зніміть її і відставте вбік, притуливши до стінки під невеликим кутом.

Щоб зняти склопакет, необхідно акуратно підшмагати шпателем пластикові штапики. Спочатку поздовжні, а потім поперечні. Акуратно видавлюється пакет зі зворотного боку, поки помічник не зможе схопити його за торці.

Визначте позиції, де розташовуватимуться анкери і за допомогою дриля та свердла на 10 або 16 просвердліть у торці профілю отвору.

У разі кріплення монтажними пластинами нічого не потрібно демонтувати. Достатньо в місцях кріплення прикрутити їх двома шурупами в торець віконного профілю, щоб вони були строго перпендикулярно площині вікна.

Обов'язково слід співвіднести позицію кріплення на вікні з позицією у відповідь на торці віконного отвору. В результаті анкери та дюбелі не повинні потрапити в шов, тільки в тіло цегли, шлакоблоку або плити.

Допускається комбіноване кріплення з боків за допомогою анкерів, а зверху та знизу за допомогою кріпильних пластин.

Одягніть на нижній торець підставковий профіль.

Підготовка віконного отвору

Після демонтажу старого вікна та укосів повинні залишатися голі стіни по периметру віконного отвору без залишків ущільнювача або кріплень від старих вікон. Будь-які нерівності, виступи розчину або цегли, що виходять за площину торця, слід акуратно зколоти або зрізати. Усю поверхню слід очистити від бруду та пилу та ретельно прогрунтувати.

Встановлення віконного блоку

У отвір вставляється пластикове вікно. Для дотримання необхідних розмірів проміжків по периметру і виставлення за рівнем використовуються дерев'яні або спеціальні пластикові клини. Від чверті вікно повинне відстояти на 15-20 мм.

Вставляйте клини по кутах і під імпостом так, щоб не деформувати профіль, вигнувши його всередину.

Вирівняйте конструкцію по трьох осях: вертикально та горизонтально у площині вікна та вертикальність у площині, перпендикулярній до віконного отвору.

Кріплення через раму

Позначте та наживіть дрилем через отвори під анкери, місця на торцях отвору або точки кріплення монтажних пластин.

Зніміть вікно та просвердліть за допомогою перфоратора отвори під анкери у стіні.

Встановіть на місце вікно, знову виставте за рівнем за допомогою клинів. Додатково встановіть клини, але без натиску біля кожного кріплення.

Вставте анкери і поступово затягуйте їх, спочатку по верхній межі, після з боків і знизу. Не затягуйте анкери із зусиллям. Достатньо довести до профілю і навіть відкрутити назад на третину обороту.

Кріплення за допомогою пластин

Пластини загинаються перший раз по лінії нарівні з краєм профілю і вдруге при контакті зі стіною так, щоб перехідна ділянка була максимум на третину більша за величину зазору, але не дорівнює йому.

Безпосередньо через вуха на пластині просвердліть отвори під дюбель у стіні та закріпіть її за допомогою ударного шурупа або анкера.

Складання пластикового вікна

Якщо вікно кріпилося на анкери через профіль, після закріплення зберіть усе у зворотній послідовності. Вставте склопакети та стулки.

Перевірте роботу всіх механізмів. Закрийте щільно стулки. Наступного разу відкрити вікно можна буде лише після повного висихання монтажної піни, через 1-2 дні.

Герметизація

Послідовність закладення зазору зовні та всередину:

• ПСУЛ;
• монтажна піна;
• пароізоляційна плівка.

З зовнішньої сторони пластикового вікна між профілем та чвертю або по краю торця та віконним отвором клеїться стрічка ПСУЛ. Акуратно підтягніть та загорніть 2 см захисної плівки клейкої сторони. Вставте та закріпіть стрічку на одному з нижніх кутів вікна. Укладіть смугу по периметру і, поступово знімаючи плівку, притискайте ПСУЛ до вікна. Після цього зніміть захисну плівку, щоб смуга почала розширюватися. Знизу ПСУЛ кріпиться з торця.

З внутрішньої сторони вікна по краю закріпіть паропроникну плівку, знімаючи захист із клейкої сторони лише частково.

Заповнення зазору монтажною піною виконуйте знизу догори. Заповнюється поступово по 20-30 см і наступної перерви, доки піна набере об'єм. Заповнені проміжки заклеюються паропроникною плівкою.

Встановлення підвіконня

Пластиковий підвіконня замикається на підставковий профіль і торець віконного профілю. Після цього запінюється найдальша частина порожнини під підвіконням, до повного її висихання. Піна притисне підвіконня. Далі встановлюються розпірки з монтажних пластин або пластикових, дерев'яних упорів і запінюється простір, що залишився.

Через 1-2 дні можна переходити до штукатурки або обробки укосів.

Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна з чотирикамерним віконним профілем та двокамерним склопакетом, а також посилені вхідні двері. До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення. А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.

Почнемо!

2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері. Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів. Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня). Для чвертей використовував стандартні газобетонні блоки товщиною 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну. Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни. Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їхнього виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення. Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною. Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня. Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі. Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються. У випадку заміського одноповерхового будинку немає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см). Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра. У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.

4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи. Також у кадр не потрапив бульбашковий рівень. Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин. Перший спосіб вимагає більше часу та навичок. Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце. Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння. Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений. Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини. Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів. Пластина встановлюється поворотом в пазу рами і фіксується за допомогою шурупа зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача. Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями. Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті. Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту. Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль. Як опору рами на основу отвору використовую обрізок ламінату товщиною 7 мм.

9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону. Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно вертикально. Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі. Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах. Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко. Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору. На кожне вікно використовували 9 кріпильних пластин. По 3 з кожного боку, крім нижньої. Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах. На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня. Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму. В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу. Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу. Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні. Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру. Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах. Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами. Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру у закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни. Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати. Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати. Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні. Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною. Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

15. Далі встановлюємо фурнітуру та перевіряємо як відкриваються вікна. Якщо вікно погано відкривається або заклинює - це ознака того, що при встановленні вікна були допущені помилки. Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.

17. Беремо пластикові підвіконня глибиною 20 сантиметрів. Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль. Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини. Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру. Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей. Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло. І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.

19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.

20. Готово! Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці. Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.

А тепер найцікавіше. У Чертанівському офісі компанії «Вікна Росту» вирішили, що знижка на вікна має бути не лише для мене, а й для всіх читачів мого блогу. Тому зробили ексклюзивну акцію на замовлення пластикових вікон. Мінімальна знижка 33% актуальна для всіх, хто готовий самостійно зробити замір та монтаж пластикових вікон.

Всі подробиці тут

Технологія встановлення пластикових вікон у цегляному будинку відрізняється від правил встановлення виробів із ПВХ-профілю в бетонні або панельні стіни. Важливо до початку монтажних робіт зрозуміти ці відмінності та уникнути помилок.

Монтаж пластикових вікон потребує комплекту інструментів та витратних матеріалів.
Пластикові вікна у цегляному будинку можна встановлювати на анкерні пластини або болти. Їх розмірність залежить від глибини чвертей, в які кріпиться виріб, а також якості цегли, з якої викладені стіни. Він може бути газосилікатний, пінобетонний і т.п.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Якщо монтаж провадиться у вторинному житловому фонді, перед тим як встановити вікно, спочатку треба вийняти з отвору стару раму. Для цього потрібно:

• зняття стулок із петель;
• видалення старої;
• демонтаж підвіконня та відливу;
• видалення толі та клоччя, що використовувалися колись для утеплення отвору;
• відбивання старої штукатурки, якщо необхідно вирівнювання геометрії отвору.

Для демонтажу знадобиться невеликого розміру скибочку. Якщо рами досить масивні, то для полегшення процесу зламу можна скористатися ручною пилкою по дереву або електролобзиком.
Для свердління отворів під кріплення потрібно перфоратор, для кріплення рами на анкера - шуруповерт. Ще будуть потрібні будівельний ніж зі змінними лезами, рівень, гарної якості, будівельні пістолети для піни та герметика.

Які матеріали необхідні для монтажу пластикового вікна?

Установка пластикових вікон – процес багатоетапний. На кожному етапі необхідно використовувати різні витратні матеріали:

• монтажні клини;
• професійну піну;
• ПСУЛ чи акриловий герметик;
• гідропароізоляційні стрічки;
• анкерні пластини або болти.
• ціакрин;
• герметик.

Монтажні клини потрібні для вирівнювання рівня, при необхідності їх підкладають під профіль.
Монтажна піна- Ізоляційний матеріал для заповнення монтажного шва, т.е.

Як кріпити вікно в отвір?

Правила встановлення пластикових вікон докладно роз'яснює ГОСТ Р 52749-2007 «Шви монтажні віконні з паропроникними стрічками, що саморозширюються. Технічні умови". Цей держстандарт пропонує перед тим, як почати встановлювати вікно в отвір, по його периметру наклеїти ПСУЛ.
Цей матеріал, що саморозширюється, - самостійний монтажний шар, який не можна закривати штукатуркою, шпаклювати, зафарбовувати. Інакше ізоляційний матеріал не виконуватиме своїх функцій.
Вставляючи раму у віконний отвір, слід дотримуватись допусків. Відхилення віконної коробки у горизонтальній та вертикальній площині має бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини, але не більше 3 мм на всю висоту вікна.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Рама кріпиться до цегляної стіни за такими правилами:

• від внутрішнього кута рами до першого елемента кріплення по вертикалі відстань не повинна перевищувати 150-180 мм;
• від імпоста до кріплення по горизонталі ця відстань рекомендована в 120-180 мм;
• розташування анкерів по вертикалі — з проміжком 700 мм для вікон з білого пластику і 600 мм для ламінованих профілів.
  

  Блок, що вставляється, необхідно перевірити на відхилення від рівня і запінити по периметру.

Влаштування монтажного шва

ПСУЛ по периметру і пінний утеплювач - це лише 2 частини тришарового заповнення монтажного шва, що описується ГОСТом.
Після пропінювання рами необхідно видалити з-під підставочного профілю настановні монтажні клини і заповнити піною пустоти, що утворилися. Для кращої адгезії внутрішню поверхню віконного отвору перед запінюванням можна зволожити за допомогою бризкалки.
Перед встановленням відливу із зовнішнього боку слід наклеїти водоізоляційну паропроникну стрічку. Відлив прикручується до підставочного профілю шурупами. Краї відливу необхідно загнути на зовнішні укоси, щоб уникнути потрапляння під нього вологи.
З внутрішньої сторони вікна по периметру (крім нижньої горизонтальної частини рами) приклеюється пароізоляція, яка забезпечує додатковий шар, що герметизує, монтажному шву і ізолює його від вологи. Така стрічка випускається різної ширини і може клеїтися як під вологе оздоблення укосів (штукатурку), так і під суху (укоси з пінополістиролу або пластику). Випускають і універсальні стрічки під укоси.
Під підвіконну дошку також встановлюється пароізоляція: повнобутилова стрічка з фольгованим шаром.

Збираємо встановлене вікно

Встановлену в отвір і запінені по периметру раму необхідно зібрати.

У глухі частини, що не відкриваються, вставляються склопакети. Щоб заштапікувати (закріпити) встановлений склопакет, знадобиться плексиглазовий молоток середніх розмірів. Штапики зарізаються під кутом 45 ° і вставляються в раму по периметру склопакета з деяким зусиллям. Щоб штапик остаточно замикався, його треба злегка підбити молотком.
Якщо віконний блок, що встановлюється, має стулки, що відкриваються, необхідно навісити їх на петлі. З цим завданням упоратися нескладно, оскільки сучасна віконна фурнітура дуже проста в експлуатації.
Але поставити стулку на місце замало. Слід перевірити її працездатність та за необхідності відрегулювати в петельній частині за допомогою спеціального регулювального ключа.

Щоб перевірити, як точно за рівнем стоїть пластикове вікно, треба відкрити стулку. Якщо вона за інерцією не закриється або не відкриється ширше, значить, блок встановлений правильно.

Встановлюємо підвіконня та укоси

Встановлення дерев'яних вікон, як і пластикових, не може вважатися завершеним, якщо не встановлено підвіконня. Підвіконна дошка замикається і прикріплюється до підставочного профілю.
У разі виявлення під час демонтажу порожнин під вікном можна заповнити їх утеплювачем, наприклад, рулонним або плитковим, а потім встановити підвіконня.
Для остаточного оздоблення отвору потрібно розуміти, як правильно встановити укоси. Вони можуть штукатуритися або збиратися із сендвіч-панелей із спіненого пінополістиролу.
При останньому варіанті панелі нарізаються розміром за місцем з урахуванням геометрії кожного укосу. До рами впритул до укосів прикручується П-подібний пластиковий профіль, званий по-іншому стартовим. До нього вставляється панель. Порожнечі запінюються.
Піна - це герметик з пінополіуретану, якому, в силу його властивостей, потрібен певний час для повного розширення та затвердіння. Як правило, від 1 до 24 години.
У місцях примикання до стіни сендвіч-панелі закриваються декоративним профілем, найчастіше F-подібної форми.

Примикання укосів та рами до підвіконня просиликониваются герметиком.

Кому довірити монтаж вікна?

Змонтувати вікно з ПВХ-профілю та встановити дерев'яне вікно – не одне й те саме. Встановлення вікон у цегляному будинку пов'язане з певними нюансами. Потрібно мати під рукою весь необхідний інструмент, включаючи ключі регулювальні для віконної фурнітури, а також запас кріплення і спеціальних монтажних стрічок.

Не менш важливо правильно підібрати монтажну піну та герметик. Як альтернативу останньому можна використовувати так званий рідкий пластик. Це особливий клей-герметик, який дуже швидко твердне, але створює особливо міцний герметичний шов.

Якщо ви не впевнені в тому, що можете впоратися з установкою самостійно, краще вдайтеся до допомоги фахівців.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

Ті, хто вирішив змінити старі дерев'яні вікна на пластикові, можуть запитати себе: чи можна встановити їх самостійно? Хоча це робота середньої складності, все ж таки вона під силу тим, хто має хоча б якісь будівельні навички. Встановлення невеликих вікон у приватних будинках здійснюється набагато простіше за вікна великих розмірів на балконах квартирних будинків. У цій статті ми розглянемо складніший варіант монтажу вікон у багатоповерховому будинку.
Якщо ви не фахівець у цій справі, то краще попросити досвідченішого майстра для того, щоб він заздалегідь обчислив, якого розміру необхідно замовити пластикові вікна. Щоб вони не були надто великі чи надто маленькі. Коли вікна доставлять вам, відразу перевірте наявність всіх компонентів та фурнітури, а також перевірте чи точні розміри вікон. Тільки після цього підписуйте документи про доставку вікон.

Встановлення пластикових вікон своїми руками