На етапі проектування майбутнього будинку серед інших розрахунків необхідно виконати розрахунок фундаменту. Мета цього розрахунку – визначити, яке навантаження діятиме на фундамент та ґрунт, і якою має бути опорна площа фундаменту. Сумарне навантаження на фундамент це постійне навантаження від самого будинку і тимчасове від вітру та снігового покриву. Для того, щоб визначити загальне навантаження на фундамент, необхідно порахувати вагу майбутнього будинку з усіма експлуатаційними навантаженнями (людями, меблями, інженерним обладнанням тощо), які там проживають. Так само при розрахунку фундаменту визначається і його вага та площа опори, щоб визначити, чи витримає ґрунт навантаження від будинку та фундаменту. Професійні проектувальники роблять точні розрахунки на підставі геологічних досліджень ґрунту і точно розраховують вагу майбутнього будинку та кількість будівельних матеріалів. При самостійному будівництві такої точності немає потреби, але приблизно розрахувати фундамент свого будинку треба, так само як і мати якийсь план всього будівництва.
У наведеному у цій статті прикладі розрахунку фундаменту мається на увазі, що навантаження від будинку розподіляється поступово по всій площі.
Розрахунок ваги будинку
Питома вага 1 м 2 стіни
Питома вага 1 м 2 перекриттів
Питома вага 1 м 2 покрівлі
З цих таблиць можна приблизно розрахувати вагу будинку. Нехай планується збудувати двоповерховий будинокрозміром 6 на 6 з однією внутрішньою стіною з висотою поверху 2,5 м. Тоді довжина зовнішніх стін одного поверху становитиме (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутрішня стіна завдовжки ще 6 м, разом 30 м. Загальна довжина всіх стін на двох поверхах 30 м х 2 = 60 м. Тоді площа всіх стін становитиме: S стін = 60 м х 2,5 м = 150 м 2 . Площа цокольного перекриття становитиме 6 м x 6 м = 36 м 2 . Така сама площа буде і у горищного перекриття. Покрівля завжди дещо виступає за стіни будинку (припустимо на 50 см з кожного боку), тому площу покрівлі порахуємо як 7 м х 7 м = 49 м 2 .
Тепер, використовуючи середні дані наведених вище таблиць, можна провести приблизний розрахунок загального навантаження на фундамент. При цьому братимемо найбільші питома вага, щоб рахувати із запасом. Для порівняння розрахунок зроблено для трьох варіантів будинків:
- каркасний будинокз дерев'яними перекриттямиз утеплювачем щільністю до 200 кг/м 3 та покрівлею з листового матеріалу типу Ондулін;
- цегляний будинок з дерев'яними перекриттями з утеплювачем щільністю до 200 кг/м 3 та покрівлею з листової сталі;
- залізобетонний будинок із залізобетонними перекриттями та покрівлею з гончарної черепиці.
Крім постійного навантаження, яке створюється вагою будинку, є тимчасові навантаження від вітру та снігового покриву. Середня вага снігового покриву наведена в таблиці:
При площі покрівлі 49 м 2 для середньої смугиРосії навантаження від снігового покриву становитиме 49 м 2 х 100 кг/м 2 = 4900 кг. Додаємо її до загального навантаження на фундамент.
Розрахунок площі фундаменту та його ваги
Щоб визначити навантаження на ґрунт і зрозуміти, чи витримає цей ґрунт такий будинок, потрібно до ваги будинку додати вагу фундаменту.
Під залізобетонний та цегляний будинок найімовірніше доведеться закладати стрічковий глибоко заглиблений фундамент, тобто. на глибину нижче за глибину промерзання. Приймемо її 1,5 м, і додамо ще 40 см над рівнем землі, підсумкова висота стрічки фундаменту становитиме 1,9 м. Загальна довжина такої стрічки становитиме 30 м (24 м периметр та 6 м під внутрішньою стіною), її загальний об'єм при ширині 40 см - 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м 3 при щільності залізобетону 2400 кг/м 3 , вага фундаменту складе 54720 кг. Опорна площа такого фундаменту становитиме 3000 см х 40 см = 120 000 см 2 .
Під каркасний будинок має вистачати стовпчастого фундаменту. Нехай стовпчики будуть діаметром 20 см і висотою 1,9 м та закладені на глибину 1,5 м. Опорна площа такого стовпчика становитиме 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см 2 . Об'єм такого стовпчика буде 0,06 м3, а вага – 143 кг. Загальна довжина всіх стін становить 30 м, якщо ставити стовпчики через 1 м, їх знадобиться 30 штук. У цьому випадку загальна вага стовпчастого фундаменту становитиме 143 кг х 30 = 4290 кг, а загальна опорна площа - 314 см 2 х 30 = 9420 см 2
Отже, для кожного будинку розраховано вагу, обрано фундамент, пораховано опорну площу та вагу фундаменту. Щоб розрахувати загальне навантаження на ґрунт, потрібно загальну вагу будівлі розділити на опорну площу.
Будь-який сухий ґрунт (хоч глинистий, хоч піщаний) має несучу здатністьвід 2 кг/см 2 та більше. Саме на цю цифру і варто дорівнювати при розрахунку фундаменту. У нашому випадку навантаження від цегляного та залізобетонного будинків на масивному стрічковому фундаменті залишається в межах 2 кг/см 2 з великим запасом. Навантаження від каркасного будинкуна стовпчастому фундаментіперевищує 2 кг/см2. Якщо навантаження на ґрунт виходить занадто великим і є сумніви щодо того, що ґрунт його витримає, потрібно змінити параметри фундаменту для збільшення опорної площі. У випадку зі стрічковим – це збільшення ширини стрічки, у випадку зі стовпчастим – збільшення діаметра стовпа та збільшення кількості стовпів. Зрозуміло, при цьому зміниться і вага фундаменту, тому розрахунок його ваги та навантаження на ґрунт потрібно буде повторити.
Пучинистий грунт - це такий грунт, який схильний до морозного пучення, при промерзанні він значно збільшується в обсязі. Сили пучення досить великі і здатні піднімати цілі будівлі, тому закладати фундамент на пучинистому ґрунті без вживання заходів проти пучення не можна.
Сили морозного пучення ґрунтів
Морозне пучення – це збільшення обсягу ґрунту при негативних температурах, тобто взимку. Відбувається це через те, що волога, що міститься в ґрунті, при замерзанні збільшується в обсязі. Сили морозного обдимання діють не тільки на основу фундаменту, але і на його бічні стінки і здатні видавити фундамент будинку з ґрунту.
Несуча здатність ґрунтівНесуча здатність ґрунтів - це його заснована характеристика, яку необхідно знати при будівництві будинку, вона показує, яке навантаження може витримати одиниця площі ґрунту. Несуча здатність визначає, якою має бути опорна площа фундаменту будинку: чим гірша здатність ґрунту витримувати навантаження, тим більше має бути площа фундаменту.
Фундамент під одноповерховий будиноквідрізняється від базису багатоповерхової будівлі. Одноповерхова будівля надає меншу навантаження на основу, на відміну будівлі з кількома поверхами. Крім того, розміри основи споруди з одним поверхом менші за розміри бази габаритного житла. Але все це не означає, що малоповерхову конструкцію можна звести, не докладаючи особливих зусиль. Базис – це головний елементвдома, тому при його влаштуванні необхідно керуватися інструкцією та дотримуватися всіх норм і правил.
Підстава для будівлі з одним поверхом: види базисів
Існує безліч базисних конструкцій, на яких можна звести одноповерхову будову:
- Стрічкова основа;
- Палева база;
- Плитний фундамент;
- Стовпчастий базис.
Вибір конструкції залежить від низки певних факторів, основним з яких практично завжди є склад ґрунту на ділянці. Кожному виду грунту властива своя базова конструкція.
Стрічкова або стовпчаста основа стане ідеальним рішенням, якщо будівля будується на сипких і непучинистих породах. На заболочених територіях, на плавунах, а також на ґрунтах, схильних до морозного пучення, необхідно використовувати монолітний фундамент або пальову конструкцію.
При виборі бази до уваги беруться як види грунту, а й ландшафт ділянки. Якщо рельєф майданчика під забудову відносно рівний (максимальний ухил – п'ять градусів), то можливе виконання монолітного та стрічкового базису. У місці, де кут нахилу трохи більший, варто зупинити вибір на стовпчастій основі. А на особливо горбистих територіях зводять пальовий фундамент під одноповерховий будинок з газобетону, пінобетону чи іншого легкого матеріалу.
Говорячи про матеріали, з яких виготовляється будова, слід зазначити, що вони також впливають на вибір варіанта базису. Очевидно, що основа для цегляної будівлі з одним поверхом буде дещо іншою, ніж база для будинку з дерева. Отже, варіант основи обумовлюється типами будівельних матеріалів.
Наприклад, будівлі з дерева зводяться на стовпчастих конструкціях, більш важкі будинки (з каменю, цегли і т. д.) виконуються на стрічкових і монолітних базисах, а бази пальового вигляду підходять майже під всі споруди з немасивних блокових матеріалів.
Розміри базової конструкції під одноповерхове будівництво
Габарити основи визначаються виходячи з величини фасаду, оскільки ширина стінок повинна вписуватися в ширину базису. Тому розміри основи в будь-якому випадку будуть перевищувати розмірні властивості стін будинку, чи це база під будівлю з дерева, або фундамент під одноповерховий будинок з керамзитобетонних блоків.
Щодо глибини закладки основи, то вона обумовлюється іншими факторами:
- Чим вище розташовуються підземні води до землі, тим менше здійснюється поглиблення конструкції;
- Глибина закладення основи на ділянці, на якій переважає пучинистий ґрунт, повинна перевищувати рівень промерзання ґрунту на 0,3-0,5 м. Якщо проігнорувати цю рекомендацію виникає ризик, що немасивна одноповерхова споруда зазнає деформації під впливом сезонного пучення ґрунту;
- Якщо в плані будівлі передбачено підвальне приміщення, то глибина основи буде аналогічна глибині частини споруди, що знаходиться нижче поверхні ґрунту, плюс 0,3-0,5 м.
Ширина базису малоповерхової споруди, як правило, повинна дорівнювати несучій стінці будівлі, плюс 15-20 см.
Зрештою, ця розмірна характеристика залежить від термостійкості використовуваних матеріалів. Наприклад, ширина базису під будову з дерева не перевищує 40 см, адже вінець (25 см) захищає внутрішній простір будинку від сильного морозу.
Якщо виконується фундамент під одноповерховий будинок з піноблоків, для нього достатньо ширини в 60-75 см, адже щоб у такій будові було тепло, стіна будинку з піноблоків повинна бути не 60 см.
Якісна теплоізоляція цегляного будинкуможлива, якщо ширина стін – 0,8-1 м. Виходячи з цього, товщина основи для цегляної будови не може бути меншою за 1-1,2 м.
Ширину базису можна штучно «зрізати» за рахунок мінеральної ватияка монтується на фасад. Шар утеплювача в 5 см здатний зменшити розмір стінки з піноблоків на 20 см. А попередньо утеплена кладка з порожнистої цегли дає можливість побудувати стіни шириною в 0,5 м, що істотно скоротить товщину основи (в 2 рази).
Застосування стрічкового фундаменту
Стрічковий базис майже завжди використовується як основа для будівель з одним поверхом. Конструкція передбачає наявність підвального поверху, стінами якого стають стінки самої основи.
Стрічковий фундамент під цегляний одноповерховий будинок (або будинок з іншого типу блоків) виконується в наступному порядку:
- Ділянка під забудову розчищається та розрівнюється. Наноситься розмітка;
- З будівельного майданчика знімається верхній родючий шар ґрунту;
- Роється траншея по межах розміченої ділянки під основу;
- Дно траншеї вирівнюється (перевірити його рівність можна будівельним рівнем);
- Насипається піщана подушка;
- Поверх подушки з піску настилається гідроізоляція;
- Якщо будується монолітна конструкція, Вмонтовується опалубний каркас;
- Виконується армування каркасу;
- Бетонування проводиться шарами. Щоб у розчині не з'являлися повітряні порожнечі, необхідно використовувати будівельний вібратор.
Після того як бетон застиг, опалубний короб демонтується, укладається гідроізоляція і виконується засипка порожнеч між основою та ґрунтом. Стрічковий фундамент під одноповерховий будинок (з газобетону, пінобетону або цегли) готовий.
Використання пальового базису
Така база застосовується у місцях, де переважає нестабільна порода. Основна особливість фундаменту – перерозподіл навантаження на більш стійкий ґрунт, який знаходиться на великій глибині. Даної базової конструкції притаманний ще один плюс - для того щоб виконати заглиблення пальових опорнемає необхідності застосовувати спеціалізовану техніку.
Технологія закладки пальової бази:
- Розчищається майданчик під будівництво;
- Проводиться розмітка ділянки;
- У точках, намічених заздалегідь, пробурюються свердловини діаметром 200 мм;
- На дно кожного отвору насипається піщана подушка товщиною 100 мм, яка змочується водою та утрамбовується;
- На пісок засипається шар щебеню (100 мм). Засипання розрівнюється;
- У ями ставляться азбестоцементні туби;
- Виконується армування труб;
- Здійснюється заливка готових елементів бетонним розчином;
- За межами майбутнього будинку виконується ростверк.
Застосування монолітної конструкції
Незважаючи на те, що база даного типу справляє враження найбільшою, технологія її зведення не відрізняється особливою складністю. Цей фундамент має форму суцільної платформи. Така конструкція часто застосовується тоді, коли існує небезпека деформації основи: на територіях, на яких переважають пучинисті ґрунти, на ділянках з особливою вологістю ґрунту.
Роботи виконуються у такому порядку:
- Проводиться прибирання ділянки;
- Наноситься розмітка по всьому периметру майбутньої будови;
- Викопується котлован під базову конструкцію;
- Виконується відсипання піщано-щебеневої подушки;
- Виготовляється заливка бетонної основи;
- Настилається гідроізоляція в 2 шари;
- Монтується дерев'яний каркаспо всій ширині котловану;
- Здійснюється армування короба;
- Проводиться бетонування монолітної основи.
Після дозрівання бетону фундамент під цегляний одноповерховий будинок обмазується бітумом.
Відео: будівництво фундаменту під одноповерховий будинок:
Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:
- економічна доцільність;
- надійність;
- міцність;
- довговічність;
- стійкість.
Перед тим як розпочати будівельні роботи, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений та побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.
Підготовчий етап
Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися про рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.
Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:
- уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
- ручне буріння.
У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла із дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.
Після того як визначили, який грунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна з допомогою спеціальних таблиць.
Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність та надійність. Для зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.
Типи фундаментів
Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:
- стрічка;
- комбіновані варіанти.
Стовпчасті опори відрізняються невисокою здатністю, що несе. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти чудово підходять для виконання робіт своїми руками.
Палевий фундамент для дому буває трьох типів:
- забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
- (Підійде при будівництві цегляного або бетонного будинку);
- (Ідеальний для легких дерев'яних будівель).
Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї чи котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту – дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу або підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будови в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.
Ще одна перевага паль – можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну здатність, що несе.
Наступний варіант – стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовуватиме масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:
- заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
- (для дерев'яних та каркасних будинків);
- незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).
Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод та дотримання правила, за яким підошва не може бути ближчою ніж на 50 см до горизонту. підземних вод. В іншому випадку існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатностіоснови та руйнування матеріалів опорної частини будівлі.
Що робити при високому УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли чи каменю, гвинтові паліне підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.
Як залити фундамент під будинок
Монолітний тип фундаменту – оптимальний варіант для приватного домобудування. У цьому випадку укладання дозволяє суттєво заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідіймальний кран для встановлення елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків та плит.
Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетонозмішувачем. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що суворо дотриматися пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, у якому вказано перевірені показники матеріалу.
Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок та щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску чи щебеню, ніж потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.
Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:
- Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
- Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаментудостатньо класу В 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
- Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботиможна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
- Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
- Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
- Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.
Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:
- встановлення опалубки та арматурного каркасу;
- укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
- заливання бетону;
- його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
- догляд за бетоном;
- розпалубні роботи (якщо потрібно).
Для швидкого виконання робіт разом з бетонозмішувачем рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 рухливості. Інакше техніка ламається.
Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту
Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно будівництво. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.
Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу достатньо відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:
- вирівнювання ґрунту;
- запобігання морозному пученню;
Грані траншеї повинні йти точно шнурком. Наступний етап - . У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.
Будівництво будь-якої будівлі починається з розрахунку та проектування фундаменту. Саме він є основою основ, що потребує підвищеної уваги. Економія на будівельних матеріалах тут неприпустима, адже заклавши помилку на початку будівництва, можна докорінно перекреслити подальше зведення всієї споруди. Фундамент для будинку служить опорою, а тому має витримувати вагу всієї конструкції.
На замітку: Надійність фундаменту складається з таких складових, як відсутність осідання, виникнення тріщин, перекошування та інших видів деформації.
Основні види фундаменту будинку
Беручи до уваги тип передбачуваної будівлі та особливості ґрунту, фундаменти поділяються на:
стрічкові;
Також є підвиди – це фундаменти неглибокого закладення та збірні.
Стрічковий фундамент
Завдяки своїй будові є найпоширенішим типом у сучасному будівництві. Для його зведення виривають котлован нижче за відмітку промерзання, після чого по периметру викладають стрічки, на які передаватиметься навантаження від несучих стінвдома. Стрічки, у свою чергу, спираються на фундаментні плити(розподільні подушки), що дозволяє розподілити навантаження від конструкції на більшу частину ґрунту.
Стрічковий фундамент застосовується як для одноповерхових, так і для двоповерхових будинківз підвалом або без, незалежно від матеріалу, з якого виконані стіни. Сама стрічка може бути збірною чи монолітною.
Під час заливання необхідно утрамбовувати розчин, використовуючи глибинний вібратор або арматуру. Це дозволить уникнути виникнення повітряних порожнин, що істотно знижують характеристики фундаменту міцності. Бетонний розчин заливається до лінії волосіні, раніше закріпленої на внутрішній стороні опалубки, після чого вирівнюється за допомогою кельми. Фундаменту на затвердіння приділяється два тижні. У суху сонячну погоду його поверхня потребує додаткового зволоження, її дощ слід накривати плівкою.
На замітку: Після одного тижня для остаточного витіснення бульбашок повітря і максимальної усадки фундаменту на його поверхню рекомендується викласти 5-6 рядів цегли.
Навіщо потрібне облицювання цоколя?
Сучасні споруди здебільшого мають цокольну ділянку – виступає над поверхнею землі область основи. Зовнішній вигляд «сирого» цоколя зовсім не тішить око, в цьому випадку на допомогу приходить декоративне оздоблення фундаменту будинку різними матеріалами, до вибору яких слід підходити з розумом.
Так, за наявності в будівлі підвалу, облицювання здатне наділити цокольну ділянку теплоізолюючими властивостями, дозволяючи зберігати тепло всередині приміщення. Щоб уникнути негативного впливу вологи на будівництво, рекомендується використовувати пінопласт у поєднанні з декоративним оздобленням. Спочатку пінопластові плити кріпляться на цоколь, після чого наноситься інше покриття. Як результат – гарний цоколь без ризику пошкоджень, витоку тепла та проникнення вологи.
Вибір матеріалу для облицювання
Фасадні фарби та спеціальні штукатурки, що перешкоджають проникненню пари. Наносяться швидко та легко, недовговічні. Є оптимальним варіантомдля цоколя, що западає.
Цегла - класичне міцне оздоблення. Недоліком є висока вартість та збільшення навантаження на конструкцію. Альтернативою служить клінкерна плитка, зовні схожа на цеглу, але набагато легше за вагою.
- Найбільш поширений варіант обробки. Вибираючи матеріал, слід брати лише той, який призначений для облицювання цокольних ділянок. Вільно пропускає пари.
Натуральний камінь – найміцніший із усіх представлених рішень. Надає споруді монументальність та презентабельний вигляд. Має високу вартість, можлива заміна штучним аналогом.
Інші матеріали – мозаїчна штукатурка, панелі з полівінілхлориду, плитка з полімерів та піску та багато інших. Вибір матеріалів повністю залежить від смакових уподобань господаря будинку, головне, щоб вони відрізнялися якістю та довговічністю.
Відео з вивчення будівництва фундаменту для дому:
З того моменту, як відомий архітектор із Франції Франсуа Мансар запропонував використовувати горищний простір як житлове приміщення, минуло понад 4 сотні років. Але й сьогодні його винахід має високий попит, особливо серед тих людей, які хочуть максимально використовувати наявний житловий простір без внесення до проекту капітальних змін.
Плюси та мінуси будинків з цегли
Цегляний будинок - гарна капітальна будівля, яку можна використовувати і для літнього відпочинку, і для постійного проживання. Цей матеріалнадає практично необмежені дизайнерські, архітектурні можливості, є максимально міцним та універсальним, підлаштовується під запити власника.
Цегляні будинки вважаються одними з найбільш надійних, але їх будівництво досить затратне.
Як і в будь-яких інших типів будівель, у будинків з цегли є свої сильні та слабкі сторони. До переваг цегляних будинків можна віднести:
- Здатність тривалий час утримувати тепло у сильні морози та зберігати прохолоду у спекотні дні.
- Висока пожежна безпека- цегляна споруда ніколи не спалахне так, як дерев'яна.
- Несхильність до впливу снігу, граду, дощу, різких температурних стрибків, інших атмосферних сюрпризів конструкція також не боїться.
- Універсальність у плані стильових та архітектурних рішень.
- Гарна екологічність.
Цегляний будинок може бути оформлений у будь-якому стилі – від класики до ампіру.
Недоліки:
- Якісна цегла коштує дорого, а неякісна має низькі експлуатаційні показники.
- Маса матеріалу велика, тому під будинок вам доведеться робити надійний, потужний фундамент.
- Цегляні стіни потребують обробки.
У готових будівлях жити краще постійно, а для тимчасового проживання використовувати дерев'яні та інші конструкції. Більше подробиць про те, з чого краще збудувати будинок читайте.
Якщо ви не хочете виконувати обробку стін, замість звичайної цегли використовуйте облицювальну. Цей матеріал привабливо виглядає, але й варто пристойно.
Проектування
Перед тим, як розпочинати будівництво, складіть план майбутнього будинку. Мансарда при цьому повинна проектуватися суворо у відповідність до поточних конструктивними особливостямиприміщення та схемою розташування інженерних систем. На вікно мансарди має припадати близько 1/8 від усієї площі приміщення. Дві третини простору в приміщенні проектуйте таким чином, щоб висота стель у них складає від 2.4 м. Приклад планування та спорудження будинку з мансардою дивіться.
Планування будівництва з мансардою
Виконуючи проектування цегляного будинку із мансардою, враховуйте свої фінансові можливості. Щоб здешевити проект, залучайте з боку фахівців тільки для виконання тих видів робіт, які ви не зможете зробити самостійно.
Мансарда вирішує два завдання – практичну (збільшує корисну житлову площу) та архітектурну (змінює зовнішній виглядспоруди).
Інші особливості, які потрібно врахувати під час складання проекту:
- Точка перетину фасаду та даху має знаходитися на висоті 1.5 м від рівня підлоги.
- Утеплення покрівлі виконуйте разом із утепленням інших приміщень.
- Відразу продумайте розташування системи опалення – цегла вбирає воду, і ви повинні забезпечити оптимальний баланс між температурними та вологими показниками.
- Враховуйте рельєф тієї ділянки, на якій ведете будівництво – ґрунти досліджують на ступінь промерзання, залягання підземних вод. Якщо грунти вологі та слабкі, найкраще буде зробити пальово-гвинтову фундаментну основу.
- Розраховуючи кількість кімнат, враховуйте склад сім'ї та вашу любов до гостей – потрібно, щоб усім вистачило місця.
Літній цегляний будиночок може бути будь-яким – головне, щоб у ньому було комфортно. Будівля для проживання цілого року повинна мати утеплені перекриття.
Етапи побудови
Перше, що вам потрібно буде зробити – це визначитися з типом та кількістю матеріалів. Проста цегла коштує дешевше облицювальної, з конструктивної точки зору вона буває пусто-і повнотіла. При виборі звертайте увагу на такі показники як теплопровідність, морозостійкість, міцність, водопоглинання. Кількість матеріалу залежить від площі майбутнього приміщення.
При будівництві можна використовувати не окремі матеріали, А їх комбінації - наприклад, будинок робіть із цегли, а мансарду з дерева.
Вибір та заливання фундаменту
Будинок починається із фундаменту. Для цегляних будинків зазвичай використовують плитні, пальові та стрічкові основи. Розглянемо їх особливості.
Стрічковий фундамент високо затребуваний у сучасному будівництві, оскільки добре витримує значні навантаження, що створюються бетонними конструкціями. Вибудовувати його можна під внутрішніми та зовнішніми стінами.
Стрічковий фундамент може бути заглибленим та дрібнозаглибленим – для цегляних будинків зазвичай використовується перше рішення.
Типи стрічкових фундаментів– збірні та монолітні, обидва варіанти підходять для облаштування цокольних поверхівта підвалів. З конструктивної точки зору аналізована основа монолітного типу є єдиною армованою конструкцією з бетону, для створення збірних рішень використовують кам'яні та бетонні блоки.
Головна перевага стрічкової основи- Висока швидкість зведення.
Порядок заливання основи:
- Готується ділянка - здійснюється зрізання дерну, виконується розмітка.
- Роється котлован чи траншея – другий варіант передбачає можливість облаштування підвалу чи цоколя, а перший ні. Дно вирівнюють, після чого за допомогою теодоліту перевіряють кутові розмітки глибини.
- Траншея або котлован змочуються водою, потім створюється піщане або гравійне насипання. Оптимальна товщина суміші становить 0,2 м, її ущільнення проводиться із застосуванням вібраційної плити. Коли подушка буде утрамбована, укладається гідроізоляція, заливається легкий бетон. Зі збірними конструкціями працюють аналогічним чином, тільки подушку влаштовують безпосередньо під блоками з бетону.
- З дощок до 5 см завтовшки збивається опалубка, яка потім скріплюється із застосуванням розпірок. Стіни конструкції роблять вертикальними.
- Створюється каркас із арматури. Стрижні беріть із перетином до 1 см, необхідну кількість відрізків скріплюйте шляхом зварювання, потім укладайте каркас у траншею на підпорки.
- Заливайте бетон в опалубку – роботи виконуються поетапно та передбачають рівномірний розподілшарів до 0.2 м завтовшки. Укладання виконують у кілька етапів, після кожного бетон вібрують.
Фундамент вийде міцним, якщо його створення використовувати розчин середньої консистенції.
Якщо грунт на ділянці обсипається, зупиніться на пальній основіщо нормально витримує навіть дуже значні навантаження. Палі забезпечують максимально рівномірний перерозподіл навантажень, при цьому основна їхня частина припадає на щільні ґрунти, що залягають на значній глибині. Головний недолік такого рішення – його трудомісткість.
Облаштування пальового фундаменту на міцних ґрунтах дозволяє заощаджувати будівельні матеріалиі зменшувати обсяг землі, що викопується.
Порядок облаштування пальового фундаменту виглядає так:
- Підготуйте майданчик, як і в попередньому випадку, позначте місця, де ви буритимете палі.
- Буром зробіть свердловини під палі.
- Зваріть каркас із арматурних стрижнів. Каркас над поверхнею землі має височіти приблизно на 0.3 м.
- Насипте на дно свердловини трохи гравію та піску, опустіть усередину каркас із стрижнів, залийте його розчинів. Для отримання монолітного фундаментубетон треба буде втрясти.
- Зваріть каркасну основу для ростверку, зв'яжіть каркаси ростверку та паль. Для армуючої основи конструкції зберіть опалубку.
- Заливайте бетон оптимально пошарово, в кілька етапів.
Перед початком робіт потрібно зробити розмітку. Особливо це стосується нерівних ділянок із складним рельєфом.
Коли фундамент висохне і набере сили, залишиться зробити гідроізоляцію ростверку.
Палі виводяться певному відстані над землею, а спорудження опалубки використовуються металеві труби заданого діаметра.
Останній тип фундаменту, який використовується для будівництва цегляних будинків – плитний. Він має вигляд суцільної залізобетонної плити, здатної нормально витримувати навантаження від будівлі. На цілісність та міцність основи ні вертикальні, ні горизонтальні переміщення ґрунту впливу не надають. Виділяють такі види:
- плаваючими – підошва залягає у ґрунті на глибині до 0.5 м;
- не заглибленими – основа не вкопується, а встановлюється на поверхні землі;
- заглибленими – низ такого фундаменту розміщується нижче за рівень промерзання ґрунтів.
Найпопулярніший тип плитного фундаменту – дрібнозаглиблений.
Для створення плитної основи потрібна гратчаста або цільна плита, що складається з плит та балок. Порядок виконання робіт:
У перші кілька днів плитний фундамент потрібно поливати водою. В іншому випадку він може потріскатися
- Підготовка – проводиться так само, як для основ інших типів.
- Викопування грунту на глибину, трохи перевищує товщину фундаменту, що будується. У яму засипається щебінь чи пісок, після чого подушку розрівнюють та ущільнюють. Зверху заливається шар легкого бетону.
- Створення якісної гідро- та теплоізоляції. На бетон укладають руберойд, а поверх нього настилають пінопласт.
- По контуру основи збивається опалубка – для її створення найкраще використовувати дошки до 5 см завтовшки.
- Виготовляється каркас – його зварюють із металевих стрижнів.
- Здійснюється заливка бетону – одного заходу буде достатньо. Залиту масу піддають утряску і залишають застигати.
Плитна основа готова.
Стіни та підлога
Перед тим, як приступати до будівництва стін, вирішіть, який тип кладки ви будете використовувати. Найпопулярніші варіанти:
- З металевою сіткою. Сітку укладають через кожні 5-7 рядів.
- Колодязева - кладка з порожнинами, які заповнюються піною або керамзитом. Такий підхід сприяє збільшенню теплоізоляційних характеристик матеріалу.
Способи кладки цегли при зведенні стін – колодязева та з металевою сіткою.
Спочатку матеріал укладають по кутах несучих стін. Зверніть увагу, що від якості монтажу матеріалу залежить і зовнішній вигляд будівлі, і її довговічність. При формуванні кутів необхідно робити кладку в 5-10 штук цеглинок у висоту. Те, наскільки правильно ви все робите, можна буде перевірити рівнем та схилом. Чим частіше здійснюються перевірки, тим нижчі ризики перекосів.
Схема кладки стін будинку
Етапи кладки стін:
- Підготуйте цементний розчин– робити це потрібно невеликими порціями та готувати за необхідності.
- Нанесіть розчин на потрібне місце та ретельно вирівняйте. Надлишки видаляють кельмою.
- Укладіть цеглу на розчин, для забезпечення щільного прилягання цегли простучи її кельмою. Ідеальна відстань між рядами складає 12 мм.
- Звузьте ряди при кладці або за рахунок товщини розчину, або із застосуванням шматочків цегли.
Якщо ви плануєте облицьовувати стіни штукатуркою, залиште у швах трохи вільного простору. У тих випадках, коли роботи виконують одразу лицьовою цеглою, розшивку потрібно буде робити акуратно та красиво, одразу заповнюючи весь простір.
На етапі будівництва стін потрібно передбачити наявність дверних та віконних отворів – для них залишають порожнечі заданих параметрів. Коли ви досягнете запланованої висоти отвору, укладайте перемички з дерева, залізобетону або металу.
По ширині вона повинна бути такою ж, як товщина стіни, а по довжині на 50 см більше ширини отвору. Кінці дерев'яних перемичок захищають руберойдом та обробляють ґрунтовкою, металеві вироби обробляють антикорозійними складами.
Надійність мансарди (а вона має витримувати солідні вітрові навантаження) залежить від якості кроквяної системи. Її роблять із брусів значної довжини та ширини. Спочатку потрібно буде укласти мауерлат - нижня крайня опора крокв з колоди, бруса. Найнадійнішим вважається перетин 20*20 см на відстані між колодами в 1 м.
Підлоги в цегляному будинку настилають:
- на лаги;
- по ґрунту;
- по плитах перекриття.
Обов'язково подбайте про якісне утеплення, інакше в майбутньому ви опалюватимете повітря. Найпопулярніші утеплювачі - пінопласт, базальтова вата, пінополістрирол. Для зовнішньої обробкизазвичай використовують такі матеріали як вагонка, зовнішня штукатурка, сайдинг (вініл, метал), натуральна деревина. Внутрішній декор підбирайте з урахуванням особистих побажань та фінансових можливостей.
Утеплювати стіни цегляного будинку найкраще із зовнішнього боку.
Покрівля
Процес облаштування покрівлі складається з кількох етапів:
- розробка проекту та підбір покрівельного матеріалу;
- установка кроквяної системи (зазвичай для її створення використовують);
- монтаж з кроком 80 см для шиферу, 35 см для металочерепиці, для бітумного даху обрешітку роблять суцільним;
- гідроізоляція;
- укладання покрівельного матеріалу, встановлення декоративних елементів;
- пароізоляція та утеплення (якщо необхідно).
Схема мансардного даху
Для подачі води з джерела найзручніше використовувати автоматичні насосні станції.
Водопровідні труби завжди укладають нижче рівня промерзання ґрунту та оснащують запірними кранами. У неопалюваних приміщеннях та місцях введення водопроводу до будинку їх потрібно утеплювати. Сантехнічні пристроїмонтують згідно з інструкцією виробника. Санвузол може складатися тільки з туалету або ванни та туалету. Не забувайте про необхідність створення системи очищення стоків.
Електрика
Монтаж проводки в приватному будинку з цегли починають із підготовки – складання схем проводки, виконання розмітки, пробивних робіт. Відразу визначтеся з місцем введення проводів та кабелю, моста установки щита розподілу.
Потім можна буде готувати монтажну та електричну схему, розмічати місця встановлення електричних приладів, розеток, вимикачів, світильників, сполучних коробок та інших елементів системи. Після розмітки готуються схеми трас прокладання проводки.
Для кожної групи чи індивідуальної розетки необхідний свій автомат із потужністю, що відповідає перерізу проводки.
Усі лінії проводки приєднання розеток, освітлювальних группідводять до щита з автовимикачами. Допустима величина струму для провідника визначається з урахуванням його перерізу, умов охолодження (закрите або відкрите проведення), матеріалу. До розгалужувальних коробок потрібно залишити вільний доступ – він дозволить контролювати стан з'єднань під час їх експлуатації.
Відео
Більше корисної інформаціїпро технологію будівництва цегляного будинку дивіться на відео
Висновок
Цегляний будинок з мансардою - капітальна будівля, яка підходить для проживання цілого року. Надійність будівлі залежить від правильності вибору фундаменту, дотримання технології кладки стін, облаштування якісної покрівлі. Якщо ви плануєте використовувати мансарду як житлову кімнату, то необхідно подбати про її утеплення та гідроізоляцію. Докладніше про способи утеплення мансарди читайте. Зверніть увагу, що будівельні роботи є трудомісткими і вимагають багато часу.
