Дров'яні каміни для заміського будинку своїми руками. Каміни для будинку дров'яні з цегли своїми руками: правила монтажу та корисні рекомендації. Стилі дров'яних камінів

Дров'яний камін – стильне доповнення до інтер'єру заміського будинку. Дана споруда має естетичні та опалювальні функції. Крім цього, біля каміна можна розслабитись і на деякий час забути про життєві проблеми. Про те, як зробити дров'яний камін, і йтиметься у нашій статті.

Зрозуміло, що створення дров'яного каміна для будівництва нового будинку є нескладним заняттям. Зовсім інша річ, коли його зведення відбувається в житловому приміщенні. У цьому випадку доведеться приділити пильну увагу місцезнаходженням перекриттів стелі, кроквам та іншим елементам покрівлі. Саме від цього залежатиме вибір місця для дров'яного каміна.

До найкращих місць розміщення споруди належать:

• кут кімнати;
• торцева стіна.

• у місці зі протягом;
• поблизу віконних отворів;

Габарити дров'яного каміна

Опалювальна споруда складається з трьох основних частин:

• топки;
• димаря;
• порталу.

Після визначення місцезнаходження конструкції можна розраховувати її довжину, ширину та висоту. Розміри всіх елементів дров'яного каміна на фото і насправді мають бути порівнянними з габаритами кімнати.

Існують такі загальноприйняті вимоги до розмірів елементів каміна:

• висота конструкції складає 35-50% від висоти кімнати;
• ширина каміна перевищує його висоту вдвічі;
• висота топки становить від 50% (при невеликій конструкції) до 70% (для великого каміна) від ширини споруди;
• площа отвору для виходу диму в 10-12 разів менша за площу топки;
• димовідведення робиться на всю висоту будинку.

Топка повинна мати достатню ширину (але не бути занадто глибокою). У бічній та верхній частині топки робляться огорожі, які розширюються у бік кімнати. Завдяки цьому значно покращиться віддача тепла.

Внутрішній бік дров'яного каміна (де труба для відведення диму стикається з топкою) обладнується захисним порогом коліноподібної форми. Ширина порога повинна бути на 1-2 см більше ширини димовідводу.

Призначення даного елемента конструкції полягає в:

• недопущення влучення іскор на поверхню кімнати в процесі горіння дров;
• запобігання повітряним перепадам.

Завдяки тому, що відбувається регулювання потоків повітря, до кімнати не потраплятимуть дим із сажею.

Матеріали для будівництва конструкції

Щоб зробити своїми руками дров'яний камін, необхідно придбати:

• цеглою;
• піском;
• глиною;
• щебенем;
• цементом;
• облицювальним матеріалом.

Для створення каміна використовується тільки високоякісна цегла без вад і дефектів. Наявність білих плям свідчить про те, що при виробництві було порушено технологію просушування матеріалу. Якість будівельного матеріалу перевіряється за допомогою молотка. Інструментом наноситься удар по цеглині: глухий звук говорить про низьку якість виробу.

Сполучними компонентами виступають:

1. Цемент. До матеріалу особливих вимог не пред'являється. Цементу знадобиться 80-100 кг.
2. Пісок. Він не повинен мати надто великої кількості домішок.
3. Глина. Для збільшення експлуатаційного періоду каміна найкраще використовувати кембрійську глину.
4. . Підходить фракція розміром до 6 см, яка використовується для створення надійного фундаменту.

Тепер безпосередньо перейдемо до інструкції щодо монтажу дров'яного каміна.

Влаштування фундаменту

Розміри фундаменту безпосередньо залежать від рівня промерзання ґрунту та поверховості будівлі:

• його мінімальна глибина становить 05 м;
• при зведенні дров'яного каміна у двоповерховому будинку фундамент робиться глибиною 0,8-1 м;
• ширина основи перевищує ширину нижньої частини каміна на 0,1-0,2 м;
• фундамент на другому поверсі має спиратися на двотаврові балки, монтаж яких відбувається на 1,5 цегли у стіну.

Слід зазначити, що не рекомендується поєднувати фундамент будинку з фундаментом каміна. Це обумовлено різним ступенем усадки основ, що загрожує виникненням тріщин. Проміжок між фундаментами, який повинен складати в межах 5-10 см, заповнюється піском або ґрунтом.

Влаштування фундаменту під дров'яний камін передбачає виконання наступних дій:

• по периметру конструкції риється котлован;
• дно траншеї покривається щебенем;
• щебінь трамбується, а поверхня вирівнюється;
• дно траншеї бетонується рідким цементним розчином;
• у розчин насипається щебінь;
• заливається наступний шар бетону з наступним засипанням щебенем;
• на відстані 0,3-0,4 м від основи укладається два ряди цегли (на глиняному розчині);
• під перший ряд настилається гідроізоляційний матеріал (цілком підійде руберойд).

Кладка цегли

Роботи зі зведення дров'яного каміна схожі на . Якщо буде застосовуватися звичайна червона цегла, то її потрібно на 6-8 годин помістити у воду. При використанні вогнетривкого матеріалу цим не треба займатися. З нього просто змітається пил.

Розчин кладки виготовляється з глини і піску (приблизно в пропорції 1 до 3). Суміш заливається водою. Якість розчину визначається виходячи з отриманої консистенції. Суміш має бути схожою на пластилін, який при натисканні рукою не ламається, не прилипає до руки і не розтікається.

Кладочні роботи починаються з кута. Після укладання першого ряду перевіряється правильність розташування матеріалу в горизонтальній та вертикальній площині.

Кладка каміна супроводжується обов'язковою перев'язкою поздовжніх та поперечних швів. Цей процес здійснюється за допомогою половинок цегли, які по кутах розкладаються шляхом чергування сторін матеріалу.

Забороняється перев'язувати шви різними видами цегли (наприклад, керамічна з вогнетривкою). Це зумовлено тим, що вони мають різні коефіцієнти розширення. Для нормального проходження продуктів горіння внутрішня частина має бути викладена з цегли з гладкою поверхнею.

Особлива увага приділяється товщині швів. Чим більший цей показник, тим гірша міцність конструкції. Це тим, що високі температури призводять товсті шви до деформації більше, ніж вузькі. Максимальна товщина швів повинна становити:

• для вогнетривкої цегли - 3 мм;
• для звичайного матеріалу – 5 мм.

Основною вимогою при зведенні каміна є герметичність конструкції. З цієї причини у цегли не повинно бути тріщин.

Особливості зведення камінної перемички

Перекриття отвору можна створити з перемичок, виготовлених з металу або залізобетону. Але це неправильне рішення, оскільки метал при надмірному нагріванні здатний розширюватися. А це призведе до руйнування кладки.

Найкраще рішення для дров'яного каміна - арочне перекриття з цегли. Технологія його будівництва передбачає такі дії:

• зведення бічних стінок до самого перекриття;
• монтаж опалубки;
• під брус, укладений по вертикалі, підкладаються клини;
• на опалубці робляться позначки, що показують розташування цегли з урахуванням шва;
• кількість матеріалу має бути непарною;
• здійснюється кладка цегли з виступом перемички до 5 див.

Пристрій арочної перемички передбачає рівномірне укладання цегли з обох боків. Причому це робиться від краю до центральної частини. Правильність здійснення процесу кладки перевіряється за допомогою волосіні, яку натягують у центрі перемички.

Шви повинні мати клиноподібну форму. Їхня товщина становить від 3 мм (у нижній частині) до 1,5 см (вгорі перемички). Замкова цегла, яка розклинює арку, розміщується у вертикальній площині. Після робіт кладки повинно пройти 8-14 днів, протягом яких застигне розчин і матеріал займе своє місце.

• знизу вилучаються клини;
• у верхній частині виймається по одній цеглі;
• відбувається опускання та розбирання брусків.

Основні вимоги до пристрою димоходу

Зведення труби для відведення продуктів горіння здійснюється за такою ж технологією, як і кладка дров'яного каміна. Єдиний аспект полягає в правильному пристрої переходу димоходу в місці зіткнення з покрівельним покриттям.

При проходженні горищного перекриття кладка робиться з розширенням, яке називається обробкою. Вона підвищить пожежну безпеку конструкції. Зведення труби та оброблення проводиться в одній перев'язці. Для влаштування обробки можна скористатися плитою із залізобетону, в якій заздалегідь робиться отвір під трубу.

Основні вимоги створення димаря:

• стінка повинна мати мінімальну товщину 0,5 цегли;
• канал має бути вертикальним;
• внутрішня поверхня труби має бути гладкою;
• шви не повинні містити бульбашок повітря.

При зведенні димаря після монтажу 2-3 рядів цегли мокрою ганчіркою видаляють зайвий розчин, а поверхню вирівнюють. Над покрівельним матеріалом для створення димової труби застосовується тільки ціла добірна цегла. Його кладка складає цементний розчин.

Звичайно, як відведення продуктів горіння дров'яного каміна можна скористатися і круглою трубою з азбестоцементу. Для цього не потрібно займатися цегляною кладкою. Але в цьому випадку доведеться вдатися до утеплення конструкції в місцях примикання труби з кладкою. Це пов'язано з тим, що труба швидко охолоджується. Внаслідок чого буде важко розтоплювати камін у морозну погоду.

Облицювання каміна

Ціна дров'яного каміна багато в чому залежить від матеріалу, який використовується для його обробки. Зрозуміло, що облицювання конструкції мармуром або гранітом обійдеться значно дорожче за оздоблення пластиковими панелями або дерев'яною.

Дров'яний камін, виготовлений з цегли, можна покрити вапняною або крейдою фарбою. Також можна пофарбувати лише шви. Таке рішення додасть конструкції сільського колориту.

Сучасний інтер'єр передбачає облицювання каміна пластиковими панелями. Цей матеріал характеризується:

• різноманітністю відтінків та фактур;
• простотою монтажу;
• практичністю та дешевизною;
• зносостійкістю та тривалим експлуатаційним періодом.

У холодні зимові вечори дров'яний камін стане центром тяжіння для всіх членів сім'ї. З цієї причини конструкція повинна мати не тільки чудові естетичні властивості. Також пильна увага приділяється безпеці використання каміна.

Відео про створення дров'яного каміна:

Цегляний камін - це традиційний дров'яний опалювальний агрегат, за допомогою якого можна надати будинку необхідний затишок і створити повноцінне домівка, біля якого буде приємно і комфортно перебуває. Каміни для будинку дров'яні зроблені своїми руками мають масу переваг перед покупними чавунними, керамічними та сталевими топками. Справа в тому, що за допомогою такого приладу можна не тільки опалити будинок і використовувати піч як допоміжне джерело обігріву, але і доповнити інтер'єр вашої вітальні.

Дров'яні каміни, зроблені своїми руками, є по-справжньому унікальними та неповторними у своєму роді. Зробивши таку піч-камін, ви вкладете в неї частинку себе та своєї душі.

Кладка камінів із цегли в будинку або на дачі в першу чергу передбачає визначення того, яку функцію виконуватиме такий опалювальний агрегат у будинку – обігрів або декоративну. Обидва варіанти мають місце і мають свої переваги.

Камін, фундамент для якого через велику масу зводиться обов'язково, будуватися згідно з єдиним планом, ознайомитися з яким ви можете нижче:

• Визначтеся з принципом дії опалювального приладу;
• Підберіть потрібне місце для встановлення та приміщення. Кімната повинна мати хорошу вентиляцію та достатню площу для комфортного використання печі-каміна;
• Розрахуйте габаритні розміри печі та співвіднесіть їх з площею вітальні чи будь-якого іншого приміщення, в якому планується установка;
• Облаштуйте якісну димохідну систему, яка гарантує вам правильну та повноцінну роботу тягового механізму;
• Визначтеся з тим, якими засобами їм так часто планується проводити чищення та інші доглядові заходи за конструкцією.

Для того щоб звести якісний камін своїми руками, вам потрібно запам'ятати кілька простих правил і основ: вогнище має бути досить довгим і широким, сам відсік топки при цьому буде не глибоким. Сама кладка робиться нерівна, що має додаткові виступи, таким чином, опалювальне вогнище утворює підвищену площу елементів, що віддають теплову енергію.

Як працює?

Камін, топка якого зібрана за всіма правилами, має певний і завжди однаковий принцип роботи. Для обігріву приміщення, в топку закладаються дрова, в результаті горіння яких виробляється тепло, що нагріває стінки порталу і відсіку топки, тим самим повітря в приміщенні починає нагріватися.

Камін, дача з яким може обірватися рівномірно та якісно, ​​складається з двох невід'ємних складових, якими є сам камін та підключений до нього димар.

Після того як порядок каміна повністю вибраний або підготовлений індивідуально, необхідно підібрати матеріали для складання опалювального вогнища. Не варто віддавати перевагу відразу кільком найменуванням цегли, оскільки вони погано поєднуються і гармонують між собою. Це пов'язано з тим, що керамічна червона і пічна цегла мають різні властивості і температурні розширення.

Камін, цегла для якого вже обраний і куплений повинен закріплюватися за допомогою не менш якісного розчину, що зчіплює. Для печей камінів з цегли краще використовувати зчіпляючий склад на основі глини, яка відрізняється міцністю, довговічністю і гарною переносимістю високих температур. Суміш на основі глини можна купити в порошкоподібній формі в спеціалізованому магазині і розвести з водою, так і змішати своїми руками.

Також відкритий та закритий камін може за необхідності облицьовуватися різними матеріалами. Найдорожчим, якісним та цінним матеріалом є природний камінь. Це може бути мармур, граніт, піщаник або будь-який інший природний камінь, підібраний на вашу думку. Таке облицювання топки та камінного порталу з каменю завжди виглядає дуже гармонійно, дорого та стильно.

Не менш швидко та зручно зібрати піч-камін своїми руками можна за допомогою придбання вже готової топки зі сталі або чавуну, яку можна укласти до цегляного порталу або обрамлення. Такий варіант є найбільш ефективним, тому що в результаті обкладки цегли топки, підвищується ККД і тепловіддача опалювального агрегату.

Найбюджетніший і найпростіший у зведенні фундамент – це залізобетонний!

Будинок, камін з яким матиме додаткове або основне джерело тепла, має власний фундамент. Сам цегляний камін відрізняється великою масою, тому фундамент для нього зводиться окремий. Це дозволить пічці отримати повноцінну, природну усадку і при цьому не впливати на конструкцію будинку.

Розміщення та розрахунки

Розмістити камін можна у певному місці: у кутку, біля стіни або по центру приміщення. Вибір насамперед залежить від того, яку площу, форму та проектування має кімната.

Якщо ви маєте невелике або середнє за площею приміщення до 20 квадратних метрів, вам підійде кутовий або пристінний камін. Для великих і просторих кімнат підходить острівна піч-камін, встановити яку можна по центру вітальні і навіть виконати з її допомогою зонування.

Острівні каміни за рахунок власних габаритів і особливостей конструкції мають велику потужність і продуктивність. Вони дозволяють більш рівномірно розподіляти тепло, але за рахунок своєї громіздкості дуже складні і дорогі у будівництві. Куди дешевше і простіше звести своїми руками кутову піч, на яку потрібно менше сил та матеріалів.

Перед початком кладки каміна необхідно переконатися в тому, що ваша опалювальна конструкція буде достатньо потужною, ефективною і її ККД вистачить для опалення будинку або окремого приміщення. Для цього і провадяться попередні розрахунки. Порядок для печі-каміна дозволяє зібрати цегляне вогнище своїми руками. На схемі детально відображається кожний ряд та кількість необхідних матеріалів. Скласти порядовку можна як самостійно або за допомогою послуг пічника, так і взяти готовий варіант на спеціалізованих сайтах або форумах.

Для того, щоб ваша піч-камін могла повноцінно обігрівати будинок, заздалегідь передбачте наявність у конструкції контурних труб або радіаторів опалення. Контурні труби розміщуються в топковому відсіку, з їх допомогою піч підключається до основного джерела опалення в будинку. Печі-каміни, що працюють за цим принципом, можуть виконувати функцію як основного, так і другорядного джерела опалення в будинку.

Догляд за цегляними пічками необхідний найпростіший. Поверхню необхідно попередньо протирати та усувати пил та інші забруднення. Якщо топка обладнана склом, його необхідно протирати в міру забруднення. Огляд опалювального обладнання професіоналом проводиться не рідше ніж два рази на рік, також як і чищення топки та димоходу від сажі та кіптяви.

Вимоги та кладка

Для того щоб ваш опалювальний агрегат завжди функціонував повноцінно, на повну потужність і при цьому повною мірою відповідав усім існуючим нормам та вимогам пожежної безпеки, потрібно забезпечити їх самостійно.

У місці початку димохідної труби, важливо доповнити ділянку за допомогою спеціального захисного козирка, який знижуватиме тиск, що утворюється в топці, в момент роботи і горіння в осередку палива. Також козирок безпосередньо відповідає за пожежну безпеку опалювальної конструкції, він не дозволяє іскрам та продуктам горіння виробити та стати причиною виникнення пожежі. Наявність захисного козирка дозволяє уникнути зворотної тяги та виникнення задимлень у приміщенні.

Для того, щоб тяга працювала на повну потужність, а дим накопичувався в одному конкретному місці, необхідно оснастити його захисним куполом. Таким чином, дим не затримуватиметься в одному місці і не потраплятиме в приміщення, а відразу ж виводитиметься на вулицю через систему витяжки.

Від того, наскільки професійно, правильно і якісно виконана кладка цегляної печі-каміна, залежить успіх і безпека роботи опалювальної установки. Важливо, щоб ваша піч була повністю монолітною і цілісною, незважаючи на те, що вона складається з безлічі рядів і цегли. Для цього з певною періодичністю виконується як поздовжня, так і поперечна перев'язка рядів.

Основним та найбільш складним, відповідальним етапом будівництва, зведення пристрою є спорудження цегляного димаря. Димар – це труба або камінна витяжка, без якої неможливе безпечне та повноцінне функціонування конструкцій працюючих на твердому паливі. Через трубу, яка є перетином вертикально і горизонтально розташованих каналів, з топки на вулицю виводяться всі продукти горіння, дим і вуглекислий газ.

Цегельний димар повинен мати мінімальну товщину в ½ стандартної цегли. Якщо ви плануєте згодом оштукатурювати димар, допускається використовувати для складання ¼ стандартної цегли.

Для облицювання камінного порталу та топки можна вибирати не тільки дорогий природний камінь, але й будь-які інші матеріали, що відрізняються вогнетривкістю. Це може бути штучний камінь, керамограніт, кахлі, штукатурка чи фарба.

Для кладки димоходів заборонено використовувати цеглу з деформаціями, тріщинами та сколами. Це може не тільки порушити герметичність витяжки, але й сприяти відкладенню та накопиченню в таких щілинах сажі, яка призведе до засмічення та складнощів у чищенні.

Кладка цегляного димаря проводиться за принципом аналогічним самому каміну. Важливо, щоб у місцях проходження димоходу через покрівлю, була виконана якісна ізоляція та обробка поверхні. Обробка – це у свою чергу добуток збільшення площі та перерізу димохідної труби.

На даху встановлюється видра, а на завершення димар закінчується таким елементом як оголовок. Сам димар повинен височіти над дахом в середньому на 2-3 ряди. Слід зазначити, що димар може бути не лише цегляним. Великою популярністю користуються простіші у зведенні керамічні димарі та труби з нержавіючої сталі та азбестоцементу. Також ви можете встановити на даху сендвіч димар. Головним недоліком готових димарів є те, що вони швидко нагріваються і також швидко остигають, не утримують тепло після закінчення топки.

У відео розповідається про те, як зібрати дров'яний камін своїми руками з цегли на будинку або на дачі:

Дров'яний камін – це вогнище з відкритою топкою, яке несе декоративну та опалювальну функцію. Каміни з опаленням дровами рекомендується зводити в приватних будинках та на дачах, оскільки дозвіл на зведення каміна в багатоповерховому житловому будинку отримати практично неможливо. Побудова каміна займає багато часу і потребує значних фінансових витрат.

У цій статті ми поговоримо про те, як зробити дров'яний камін своїми руками, дамо креслення, фото та відео інструкції.

Зводити конструкцію потрібно з дотриманням норм пожежної та технічної безпеки.

Підготовчі роботи

Починати будівництво дров'яного каміна потрібно з ретельної розробки проекту. Потрібно скласти хоча б звичайне креслення, яке надалі допоможе в процесі зведення цього пристрою, а також стане в нагоді під час розрахунку необхідної кількості витратних, загальнобудівельних та оздоблювальних матеріалів.

Насамперед слід визначитися з місцем розташування дров'яного каміна в приміщенні.

Найкраще місце для будівництва дров'яного каміна - це несуча фасадна або внутрішня стіна або кут, в якому перетинаються дві стіни, що несуть.

Головне, не розміщуйте вогнище в місці, що продувається протягом або біля сходового маршу. Небажано будувати його також навпроти віконних отворів.

Далі слід визначитися із розмірами споруди. Розміри вогнища залежать від відношення параметрів до обсягу приміщення. Щоб дров'яний камін не був причиною задимленості кімнати і мав хорошу тепловіддачу, потрібно ретельно розрахувати співвідношення між шириною порталу, висотою топки та глибиною паливника.

Конструкція каміна складається з димової труби та паливника. Не можна робити паливник надто глибоким. Якщо не дотримуватись цих правил, у кімнаті буде недостатньо тепла. Усередині каміна, там, де паливник з'єднується з димарем, встановлюють газовий поріг. Його функція полягає у запобіганні перепаду потоку повітря, що надходить у камін, та перешкоджанні вильоту з топки іскор. Завдяки регулюванню повітряного потоку, що здійснюється цим порогом, сажа та дим не потраплятимуть до приміщення.

Ширину порога конструюють відповідно до ширини димової труби, або роблять трохи більше. Буде достатньо перевищення в 1-2 см. Газовий поріг не повинен звужувати димар, щоб уникнути задимлення, він зводиться строго горизонтально.

Дров'яні каміни мають відносно слабку тягу. Тому над ними встановлюють ковпаки, в яких накопичується дим, щоб через якийсь час вивести його назовні.

Технологія будівництва

Спочатку необхідно побудувати основу дров'яного каміна, тобто. побудувати йому фундамент. Для цього готують котлован глибиною приблизно 50-60 см і вистилають дно шаром гравію. Поверх гравію (щебеню) засипають пісок і заливають зверху цементний розчин. Підставу роблять нижче за рівень підлоги орієнтовно на 10 см.

Фундаментну основу каміна не можна пов'язувати з фундаментом будинку, щоб уникнути розтріскування конструкції під час осідання та подальшої експлуатації.

Перед тим як будувати камін, між фундаментом будинку та основою каміна прокладають два ізоляційні шари руберойду.

Цегляну кладку дров'яного каміна роблять із вогнетривкої цегли гарної якості за допомогою кельми, обов'язково заздалегідь замочивши камінь у воді (хоча б на добу). Розчин для облаштування топливника і димозбірника, який роблять із глини та піску, вирівнюють рукою, а потім підтирають надлишки, роблячи поверхню кладки більш рівною і гладкою. Щоб досягти рівного ухилу задньої стінки, в неї заздалегідь вмуровують екран, а склепіння вогнища викладають із цегли за допомогою ступінчастого напуску.

Камінну полицю як один з основних елементів зовнішньої конструкції каміна можна викладати різної форми або виготовляти з різних матеріалів. Необхідно пам'ятати, що її обов'язково потрібно заздалегідь захистити від зайвого тепла за допомогою внесення в конструкцію каміна додаткових шарів каменю, цегли або бетону.

Так як зробити дров'яний камін самостійно непросто, слід постійно дотримуватися складеного креслення. Щоб вогнище вийшло довговічним і міцним, потрібно стежити за горизонтальністю кладки, геометрією кутів та пропорційністю габаритів. В обробці каміна можна використовувати натуральні та штучні облицювальні матеріали: мармур, доломіт, кераміку або граніт. У традиційнішому варіанті, настільки популярному сьогодні стилі кантрі або Середземноморському стилі, зовнішню обробку можна залишити у вигляді цегляної кладки або просто ретельно оштукатурити і пофарбувати.

Відео

Процес створення дров'яного каміна докладно розглянуто у наступному відео:

Також вам буде цікаво дізнатися про процес створення печей-камінів:

Креслення

Завдяки цим кресленням ви зможете уявити собі конструкцію камінів, що допоможе вам їх спорудити без сторонньої допомоги:

Облаштовуючи заміські будинки та дачі, люди мріють про особливу атмосферу тиші, затишку. Цьому якнайкраще сприяють дров'яні каміни, які не тільки ефективно обігрівають приміщення, але й доставляють чисто естетичну насолоду від споглядання вогню. У цій статті ми розповімо, як скласти кутові каміни для будинку дров'яні, про їх особливості та технічні характеристики. А наша покрокова інструкція та порядок кладки кутового каміна допоможе впоратися з цією непростою роботою навіть новачкові.

Піч-камін має низку незаперечних переваг для власників заміських будинків. Найголовніше — їх можна облаштувати у будинках, де не передбачено газифікації або бувають проблеми з електрикою.

Камін досить швидко розтопити, що дозволяє забезпечити теплом сім'ю навіть у прохолодний весняний чи осінній вечір. І навіть там, де каміни є додатковим джерелом тепла, вони стануть чудовим рішенням у міжсезоння або при перебоях із електрикою/газом.

Якою б дизайнерською хитромудрістю не відрізнявся кутовий камін, в ньому завжди будуть присутні такі елементи:

• топка;
• зольник;
• колосникові грати;
• портал (корпус);
• димар.

1. Топка

Вона у каміні може бути закритого або відкритого типу. Це не позначається на ефективності тепловіддачі. При виконанні каміна із закритою топкою знадобляться такі елементи: шибер, прозорі дверцята з жаростійкого скла.

Велику роль на тривалість служби каміна та його шибер, прозорі дверцята із жаростійкого скла.

Надають матеріали, з яких він буде виготовлений. Зовнішню частину каміна можна виконати зі звичайної цегли, але топка в обов'язковому порядку має бути викладена з шамотної (жаростійкої).

Готова чавунна топка значно скоротить час кладки каміна та спростить завдання. Щоб надати конструкції стильного автентичного вигляду, достатньо буде обкласти чавунну топку червоною цеглою і спорудити масивний димар.

Деякі пічники викладають внутрішню частину готової чавунної топки шамотною цеглою, щоб максимально знизити зіткнення металу з вогнем. Особливо цей момент важливий у разі використання сталевої топки.

Є в конструкції каміна ще такий елемент, як камінний зуб. Це невелика камера, розташована на задній частині топки під нахилом 20 0 .

Між уступом і облицюванням розташовується завантажений майданчик, який має розмір 12,15 або 18 см (залежить від загального розміру камери згоряння). Камінний зуб пропускає суміш топкових газів із холодним повітрям, які рухаються на великій швидкості.

Торкаючись стінок димозбірника, гарячий газ поступово охолоджується, і він починає опускатися вниз. Таким чином, у трубі створюється турбулентність газового потоку.

Якщо процес горіння в топці не інтенсивний, може статися «зависання» диму. Призначення камінного зуба – цьому перешкоджати.

Ще однією проблемою для гарної тяги може стати завищений за висотою портал каміна. Але цього можна уникнути, якщо збільшити швидкість руху гарячого газу у верхній частині топки. Таким чином, відбудеться підсмоктування повітря з кімнати у верхню частину порталу.

Вирішити цю проблему можна за допомогою камінного зуба – невеликого уступу, який дозволить перетиснути потік газу у верхній частині топки.

1. Зольник (або піддувало)

Враховуючи інтенсивний процес згоряння полін у каміні, утворюється велика кількість золи, яка опускається в спеціальну зольну камеру, що знаходиться під топкою. Щоб вогонь у каміні добре розгорявся та віддавав тепло, потрібна відмінна тяга.

При засміченні золою камери топки перешкоджає надходженню повітря до вогню.

Особливо цей момент важливий, якщо ви збираєтеся використовувати дрова з м'яких порід дерев, тому що вони найбільше утворюють золу.

Піддувало є невеликою камерою, розташованою під колосниковими гратами топки.

Ця камера може бути оснащена висувним пристроєм у вигляді ящика, а може мати просту конструкцію з дверцятами.

Але не лише роль очищення від продуктів згоряння відіграє зольна камера. Через піддувало відбувається надходження кисню до вогню, що забезпечує інтенсивне горіння.

Дверцята піддувала допомагає регулювати тягу і контролювати інтенсивність вогню. При відкритті полум'я посилюється. Відповідно, закриті дверцята перегородять доступ до вогню, і дрова повільно тлітимуть у каміні.

Якщо конструкція каміна не передбачає наявність дверцят на зольній камері, то основу камери топки необхідно виконати з невеликим нахилом, щоб уникнути прокидання попелу назовні.

Але не у всіх камінах є зольник. Якщо труба димаря висока і забезпечує хорошу тягу, то дрова згорятимуть вщент. Чищення каміна в такому випадку буде проводитися безпосередньо з камери згоряння.

Якщо під камерою топки розташований дуже низько, у самої підлоги і немає можливості зольну камеру виконати в підвалі, тоді цей елемент пічники теж опускають.

Робочі процеси в каміні відбуваються так:

• поліна та дрова укладаються металевий колосник і підпалюються.
• Інтенсивність горіння управляється шиберною заслінкою, що відкриває або перекриває доступ кисню. При відкритому типі топки інтенсивність горіння можна регулювати лише кількістю дров.
• У міру спалювання дров, зола збирається під колосниковими ґратами, у спеціальному зольнику, який необхідно регулярно очищати.
• Продукти згоряння виводяться через димар.

Через цей елемент конструкції виводяться продукти згоряння. Виконаний він може бути з цегли або зі сталі. У магазинах можна зустріти готові керамічні конструкції, які збираються з окремих частин.

При будівництві димаря дров'яного каміна дуже важливо дотримуватися елементарних заходів пожежної безпеки та добре теплоізолювати місця проходу труби через стіну та покрівлю.

Пічники класифікують димові труби за трьома видами:

• стінні;
• корінні;
• насадні.

Якщо димар прокладається всередині капітальної стіни або споруди, її називають стінною. Вона є єдиним цілим зі стінним перекриттям.

А ось корінна димова труба є окремим елементом, який стоїть окремо від каміна (печі). З'єднується з основною конструкцією за допомогою перекидного рукава. Залежно від кількості печей та камінів, підключених до корінної димохідної труби, таких рукавів може бути кілька.

Таким чином, корінна (видалена) труба є серцевиною для виведення продуктів згоряння і часто використовується така система у великих будинках з безліччю кімнат. Це дозволяє реалізувати кілька камінів у будинку та не порушувати естетику екстер'єру будинку. Адже в такому разі вихід димаря через покрівлю буде лише один.

Перекидний рукав, приєднаний до віддаленої труби, виконується з червоної цегли, на яку надягають футляр зі сталі. Довжина одного рукава не повинна перевищувати 2 метри, інакше можуть виникнути проблеми з тягою, і знизиться ефективність каміна.

Для чищення рукава від сажі виконуються спеціальні прочисні дверцята. А щоб максимально збільшити тягу в перекидному рукаві, його піднімають на 10 0 у бік руху газів.

Цей момент потрібно враховувати, споруджуючи патрубки для проходу димоходу через стіну.

Якщо камін розташовується в місці, де немає можливості вивести вертикальний димар, то єдиним вірним рішенням буде будівництво димоходу з виходом через стіну надвір.

При цьому горизонтальні ділянки повинні бути мінімальними, а для збереження гарної тяги їх теж піднімають під кутом в 10 0 .

А ось прокладати патрубок на горищі не можна, тому що може статися утворення конденсату через велику різницю в температурі, що підвищить пожежну небезпеку.

Насадна труба найчастіше використовується пічниками при зведенні камінів. Вона упирається на масив каміна. Але щоб піч (камін) витримав навантаження димоходу, товщина стін печі повинна бути не менше ½ цегли і більше.

Мінімальний переріз труби при цьому ½*½ цегли.

Ще одним ключовим елементом димовідвідної труби є розпушування. Це розширення димоходу там, де він проходить через горищне перекриття.

Для чого потрібно розширювати трубу в цьому місці?

Це дозволить захистити дерев'яні стелі від перегріву. Для цього розпушка викладається в товщину однієї цегли (можна і в 1,5 цегли) і додатково ізолюється азбестовою повстю або листом, просоченим глиняним розчином.

Весь простір між горищною підлогою та обробкою потрібно заповнюється вогнетривким матеріалом (бетоном).

Труба, яка проходить через горищне перекриття, називається стояк.

Є ще один важливий елемент конструкції димоходу, який називається «видра». Це невелике розширення труби під час виведення через покрівлю. Призначення видри – захистити горище від атмосферних опадів.

Заходи протипожежної безпеки під час кладки кутового каміна

Основні правила при кладці кутового дров'яного каміна

Що стосується протипожежної безпеки під час експлуатації каміна, то тут теж потрібно дотримуватись певних правил:

• Не доводьте топку каміна до максимальної температури.
• Забезпечте безпечну відстань між каміном та предметами, які легко спалахують (не менше 65-70 см).
• Проводьте систематичне чищення каміна від золи та сажі.

Для того, щоб камін добре прогрівав приміщення, необхідно правильно розрахувати його розміри перед етапом будівництва.

На його габарити впливає:

• загальна площа кімнати;
• особливість місця встановлення;
• виведення димоходу (через стіну чи через дах).

Особливості кутових камінів

Серед багатьох видів конструкцій камінів, кутовий камін зайняв одну з перших позицій. Такий камін виглядає дуже стильно в інтер'єрі і при цьому дозволяє заощадити простір.

Кутовий камін дозволяє створити в будинку неповторну атмосферу тепла та підкреслити індивідуальний стиль.

Їх відрізняє компактність, теплова ефективність та акуратний зовнішній вигляд.

Часто таку форму каміна використовують для зонування кімнати, особливо якщо вона має велику площу.

Завдяки своїй формі кутовий камін ідеально впишеться в дизайн будь-якого інтер'єру. Безперечною перевагою кутової конструкції є простота в монтажі та оригінальність.

Для того, щоб кутовий дров'яний камін був максимально ефективним, необхідно при будівництві врахувати такі особливості.

• Він має бути неглибоким і при цьому широким. Тоді площа тепловіддачі буде максимальною.
• Для підвищення теплової ефективності до конструкції дров'яних камінів додають різні елементи: теплові щити, повітряний кожух і т.д. Нагріваясь, вони дають додаткове тепло.
• Кладка каміна не обов'язково має бути рівною. Деякі цеглини можуть виступати - це ніяк не позначається на тепловіддачі.
• Для підвищення ефективності тепловіддачі не рекомендується виконувати занадто масивний облицювальний шар.

Але яким би великим, потужним і елегантним не вийшов кутовий дров'яний камін, не забувайте, що він, в першу чергу, виконує декоративну функцію. Тому використовувати його як основне джерело тепла не вийде.

Якщо дача чи будинок розташований у північній чи східній частині країни, то без хорошої системи обігріву не обійтися.

За дизайнерським рішенням, кутові каміни можуть бути оформлені в:

• модерн стилі;
• кантрі;
• класичному.

Класичний кутовий камін у англійському стилі виконують у вигляді форми літери «П». Для облицювання зазвичай використовується керамічна плитка або червона цегла.

А ось для кантрі, як правило, вибирають форму літери "Д". У верхній частині конструкції знаходиться дерев'яна балка.

Стиль модерн відрізняють плавніші форми. Такий варіант чудово впишеться у будь-яке приміщення.

Малюємо проект кутового каміна

Перш ніж розпочати будівництво кутового каміна в будинку, необхідно скласти докладний проект і виконати креслення. На кресленні мають бути відображені всі елементи конструкції, проставлені розміри.

Якщо ви хочете збільшити габарити каміна, відразу розрахуйте скільки додаткового матеріалу на це піде і яка потужність каміна при цьому вийде.

Нижче ми наводимо схему кладки, де створення топкової камери буде починатися з шостого ряду. Ви можете дещо змінити подібну конструкцію, залежно від призначення каміна та особистих переваг.

Якщо головним завданням кутового каміна є обігрів приміщення, то топку необхідно робити низько, щоб добре прогрівалася підлога, забираючи холодне повітря знизу.

Якщо ж головним призначенням каміна є декоративна функція, то можна підняти топку над підлогою

Розраховуємо розмір камери згоряння

Від розмірів приміщення залежатимуть габарити каміна, тому нижче наводимо таблицю, яка підкаже, як правильно розрахувати розміри конструкції.

Площу приміщення необхідно поділити на 50.

Це значення і буде підказувати, який площі повинен бути отвір камери згоряння.

Наприклад, для середньої за розміром кімнати (20-25 кв метрів) потрібно робити камін із топкою завширшки 0,5 м 2 .

Що стосується загальних габаритів конструкції, то ідеальним є співвідношення ширини та висоти 3:2.

Як говорилося вище, велике значення має глибина паливника. Від неї безпосередньо залежатиме ефективність обігріву. Дотримуйтесь приблизно таких пропорцій: глибина паливника = ½ або 2/3 від висоти топки.

Якщо ви заради декоративних цілей вирішите збільшити об'єм і глибину камери згоряння, то враховуйте, що при цьому значно знизиться ефективність обігріву кімнати.

Розраховуємо розмір димаря

Оптимальним співвідношенням є переріз труби у розмірі 1/10 від площі входу камери згоряння.

Якщо димар має круглий переріз (наприклад, якщо ви використовуєте сендвіч труби для будівництва димоходу), то беріть діаметр не менше 150 мм.

При меншому діаметрі значно зменшиться тяга.

Висота димаря має бути не менше 5 метрів. Але якщо будинок на 2-3 поверхи, то її доведеться, звичайно, підняти. Тут потрібно буде орієнтуватися на положення ковзана даху.

Нижче представлені певні закономірності виведення димоходу, спрямовані на положення ковзана даху.

Які матеріали найкраще використовувати для кладки каміна?

Для кладки каміна вам знадобиться 2 види цегли: шамотна і червона повнотіла.

З жаростійкої шамотної цегли необхідно буде виконати топкову камеру, а червона цегла піде на зовнішню частину конструкції.

Крім цього знадобиться спеціальний розчин кладки, який роблять з річкового дрібного піску і глини.

Можна, звичайно, купити в будівельному магазині готову суху суміш для кладки печі. Її потім просто потрібно буде розвести згідно з інструкцією необхідною кількістю води та розмішати.

Інший варіант Для цього знадобиться пісок та червона річкова глина. Від якості використовуваної глини безпосередньо залежатиме якість розчину та міцність усієї конструкції каміна.

Саме тому багато досвідчених пічників віддають перевагу варіанту самостійного виготовлення розчину. Так ви зможете підібрати глину, яка максимально відповідає технічним нормам.

Завдяки своїм унікальним властивостям, м'яка та пластична червона глина при нагріванні перетворюється на міцний камінь. Одним із головних показників якості глини є відсоток її жирності. Якщо взяти «худу» глину, то при нагріванні вона може розтріскатися.

Після випалу хороша жирна вона набуває міцності цегли і може винести дуже високу температуру. Однак щоб вона дійсно була міцною і надійно скріпила кладку, необхідно дотриматися правильної пропорції всіх інгредієнтів.

Для міцності можна додати в розчин кладки портландцемент марки М300.

Залежно від якості та жирності глини, розчин робиться «на око», тобто немає ідеальних пропорцій.

Тут потрібно буде орієнтуватися на зовнішній вигляд і те, як вона набирається на кельму.

Розчин повинен мати консистенцію густої домашньої сметани, не капати з кельми. Він має бути однорідним, без крупинок. Слід ретельно вимісити розчин.

Увага. Розчин із глини підійде лише для кладки каміна. Для зведення фундаменту та димовідвідної труби використовуйте цементний розчин.

Кладка каміна: схема

Визначаючи оптимальні розміри камінної конструкції, орієнтуйтеся на типове співвідношення входу паливної камери: 3:2.

Якщо паливну камеру зробити дуже глибокою, то спостерігатиметься сильна втрата тепла, оскільки воно, акумулюючи в топці, йтиме через димохід.

При цьому і надто маленькою глибину паливної камери не можна робити, інакше існує небезпека задимлення приміщення.

У минулих статтях ми вже розглядали. Сьогодні пропонуємо докладну схему зведення кутового каміна «Аннушка» для будинку з червоної цеглини «під розшивку».

Розмір каміна:

Розмір основи – 89*89 см

Висота – 161 см (без урахування димохідної труби).

З матеріалів необхідно придбати:

1. Шамотна вогнетривка цегла для камери згоряння (не нижче М200) – 55 штук.
2. Червона керамічна цегла для всього камін. - 356 шт (крім труби). Можна додатково взяти 10% від загальної кількості, з огляду на шлюб та помилки.
3. Розчин для кладки фундаменту (цемент, пісок дрібної фракції, гравій та вода).
4. Розчин для кладки цегли.
5. Руберойд для гідроізоляції фундаменту.
6. Дошки для опалубки.
7. Заслінка димова 250 х 130 – 1 шт.
8. Кутник сталевий 50 х 50 х 5 х 600 – 1 шт.
9. Кутник сталевий 50 х 50 х 5 х 800 – 2 шт.
10. Лист сталевий 3 х 400 х 600 мм – 1 шт.
11. Металеві прути та дріт для армування.
12. Металевий дріт 0,8 мм для перев'язування.

З інструментів підготуйте:

1. Кельма для кладки цегли.
2. Рулетка та маркер.
3. Правило.
4. Будівельний міксер або дриль із насадкою.
5. Гумовий молоток для кладки цегли.
6. Болгарка для обточування цегли.
7. Нитки для натягування схилів.
8. Будівельний рівень, кутомір та виска.
9. Степлер.
10. Совкова та штикова лопата.
11. Відро для розчину.
12. Будівельний молоток для опалубки.

1. Зведення фундаменту

Зважаючи на масивність кутової конструкції, необхідно зробити окремий фундамент під камін.

Порядок робіт виглядає так:

1. Захист стін від нагрівання

Враховуючи кутову конструкцію каміна та щільне прилягання до стіни, необхідно виконати ряд протипожежних дій, щоб захистити стіни від перегріву.

Це можна зробити двома способами:

• Прикріпити відбиваючий екран з фольги до стіни за допомогою шурупів. Розмір такого екрану – 1*2 метри. При цьому враховуйте розмір свого каміна, верхня частина екрану має виходити за найвищу точку каміна на 30 см.
• За допомогою керамічної плитки можна створити гарний захисний екран, який чудово впишеться в загальний інтер'єр кімнати та підкреслить красу каміна.

Якщо чиста підлога впритул підходить до каміна, перед основою топки рекомендується прокласти 15-20 см захисного покриття у вигляді керамічної плитки.

Підготовка матеріалів до кладки

Враховуючи складну кутову конструкцію каміна, знадобиться велика кількість стесаних і розділених цегли на ½ або на ¼ частини.

Як це правильно робити?

Краще цеглу розділити відразу, згідно з порядком. Перш ніж відокремити необхідну частину цегли, нанесіть розмітку маркером на лицьовій стороні і зробіть борозенку.

При цьому для ½ цегли вистачить однієї поздовжньої борозенки. Для того щоб відколоти 1/6 або 1/8 цеглини борозенку проводимо з усіх боків цегли.

Перед початком кладки опустіть, відберіть всю цеглу, з якою ви будете працювати на даному етапі і опустіть її у воду, щоб вона максимально набрала вологу.

Якщо покласти суху цеглу, то вологу він почне набирати з розчину кладки, що може негативно позначитися на міцності кладки.

Порада. Не поспішайте відразу начисто зводити камін. Спочатку розберіть порядовку і викладіть кожен ряд на суху. Пронумеруйте цеглу кожного ряду та розкладіть її по групах на підлозі. Так ви зможете побачити всі складні місця, з якими вам доведеться зіткнутися, і уникнете серйозних помилок, які потім вже буде важко виправити.

1. Кладка каміна

Перед тим, як покласти основу, відміряйте лист руберойду і прокладіть на підлогу. Він виконуватиме функцію гідроізоляції.

Порада!Щоб зробити ідеально рівні шви, візьміть дерев'яні рейки, що за товщиною рівні товщині шва. Покладіть цеглу, а зверху рейку. Нанесіть розчин та покладіть другий ряд. Коли він підсохне, заберіть рейку. Підготуйте кількість рейок, щоб їх вистачило на 2 ряди. На той час, як ви закінчите третій ряд, можна буде дістати дерев'яний пристрій з першого ряду і використовувати далі.

Порада!Щоб піч при кладці не відводило вбік, натягніть чотири вертикальні нитки, які закріпите на стелі. Вони й слугуватимуть своєрідними маяками для печі.

Зверніть увагу на форму цегли, всі вони різної форми. На підготовчому етапі ви мали їх уже розділити на відповідні фрагменти, прокласти «на суху» і пронумерувати кожен.

• 3 ряд починаємо формувати нішу для дров, розташовану під подом каміна.

  

• 4 ряд ​​повторює попередній. Просто нарощуємо висоту. Нам потрібно тут буде перекривати нішу за допомогою металевого куточка та листа заліза завтовшки 3 мм.

  

  4 ряд ​​із куточком

• 5 ряд йде суцільним і по кладці такий самий, як і 1-й ряд, але є одна особливість. Викладаючи цеглу, їх необхідно зрушити на 30 мм у зовнішній бік, таким чином збільшуючи розмір каміна. На фронтальній частині перекриття виступаємо на 20 мм уперед.

  

• 6 ряд викладається формою 5-го, але з невеликою зміною. Серцевина викладається шамотною цеглою, утворюючи під каміна. Подібно до попереднього ряду, він теж висувається на 20-30 мм по периметру, але вже щодо 5-го ряду.

  

  Зверніть увагу, що в цьому ряду шамотна цегла теж не повністю вся ціла. Його попередньо потрібно буде підготувати.

• 7 ряд починає формувати паливник. Стінки топливника викладаються шамотною цеглою. Не забувайте, що між звичайною та жаростійкою цеглою потрібно залишати зазор в 3-4 мм.

  

• 8-10 ряд викладаються аналогічно 7-му ряду. Зверніть увагу, що всі ці ряди викладаються рівно, без усунення, однакового розміру. За розміром вони такі самі, як і 2-4 ряди.

  

• 11 ряд. Починаємо формувати зуб каміна (вустя).

  

  11 ряд формування зуба

  Сточуємо центральну кутову цеглу, як показано на малюнку. Сточується він усередину.

  

• 12,13 ряд. Продовжуємо виконувати зуб каміна, сточуючи під кутом усередину цеглу. Тут же, в 13-му ряду, укладаємо два металеві куточки, по яких буде виконано перекриття паливної камери.

  

• 14 ряд ​​перекриття паливної камери.

  

• 15 ряд - тут закінчуємо формувати камінний зуб.

  

• 16 ряд утворює майданчик. Тут ми знову на 30 мм випускаємо ряд і по фасаду зсуваємо цеглу на 2 мм. Тут ми починаємо збільшувати розмір

  

• 17 ряд. Збільшуємо розмір бічних стінок ще на 30 мм. Шамотну цеглу в передній частині паливника випускаємо ще на 45 мм і підрізаємо болгаркою знизу.

  

  На цей ряд піде цегли – 11 та 1⁄2 (червона), 5 (шамотна).

• 18 ряд. Знову збільшуємо на 30 мм розмір бічних стінок, а передню частину, як і в попередньому ряду, підрізаємо знизу.

  

• 19 ряд. Зменшуємо бічні стінки конструкції до 760 мм. Тут починається формування камінної полиці. Цеглини над фронтальною частиною каміна випускаються всередину і підрізаються знизу за допомогою болгарки, як у попередніх рядах.

  

• 20 ряд починає формувати димар. З боку задньої частини каміна він поступово йде на завуження, як видно на малюнку.

  

  Для цього цегла утворює задню стінку випускається всередину на 60 мм і підрізаємо знизу навскоси під кутом 450

• 21 ряд. Розмір димаря доводиться до 130 мм. Цегла задньої стінки висувається вперед, щоб отримати цю відстань і підрізається знизу до розміру попереднього ряду.

  

• 22 ряд. Тут ми вже чітко позначили, де буде знаходитися труба. Її розмір становить 26*13 см. Зверніть увагу, що ми ведемо лише трубу. На кожен ряд труби піде 10 червоних цеглин.

  

• 23 ряд кладеться аналогічно попередньому.

  

• 29-30 ведемо димову трубу аналогічно до попередньої схеми.

  

1. Облицювальні роботи

Фінальний етап у вигляді облицювання несе як декоративну функцію. Лицьовий шар полегшує догляд за каміном, відпадає необхідність постійного фарбування штукатурки і т.д.

Якщо ви купили гарну червону цеглу, то спочатку камін можна робити «під розшивку». Камін у класичному стилі стане дуже красивим декоративним елементом у вітальні, у дерев'яному будинку.

Якісне облицювання виконуватиме захисну функцію, підвищуючи міцність усієї конструкції. Як облицювальний шар можна використовувати штучний камінь, керамічну плитку, – все залежить від особистих уподобань та стилю інтер'єру.

Якщо як облицювання ви вибрали штучний камінь, то знадобиться спеціальна клейова суміш, призначена для високих температур.

Можна використовувати той самий розчин, який ви використовували при кладці каміна. Відразу прибирайте надлишки розчину, інакше потім буде важко очистити поверхню каменю.

Виконання штукатурки з наступним забарвленням – дуже економічний та нескладний варіант, який дозволить реалізувати гарні декоративні елементи. Перевагою такого варіанта буде легкість експлуатації, та й фарбу, за бажання, завжди можна освіжити чи поміняти.

Єдиним недоліком такого варіанту стане чутливість штукатурної поверхні до ударів, тому самі кути каміна краще викласти цеглою або штучним каменем.

Для підвищення заходів безпеки під час експлуатації можна встановити захисний екран на камін.

Придбати такий екран можна вже в готовому вигляді в магазині або виконати його власноруч.

Декоративна захисна решітка захистить покриття для підлоги від попадання іскор. Найпростішим способом є виконання сталевої рамки із двох відрізків сталевої труби, які з'єднуються між собою у вигляді літери «Т».

Такий екран має закривати близько 60-70% вогнища. Розташування екрана на такій висоті виконуватиме захисну функцію, але при цьому не заважатиме підкиданню полін у топку.

Нижню частину екрана закріплюють на підставці, що запобігає падінню та розгойдування.

Як самий екран можна використовувати жаростійке скло або негорючий матеріал.

1. Розпалювання каміна

Коли всі облицювальні роботи завершені, і система димовідведення повністю виконана, приступаємо до першого розпалювання каміна. Краще почекати кілька днів, поки всі клейові та цементні розчини добре просохнуть.

• Візьміть невелику кількість дрібних дров або хмизу і покладіть у топку.
• Не давайте одразу сильний жар печі, прогрівайте поступово.

Якщо ви чітко дотримуватиметеся вищезгаданої покрокової інструкції і не порушуватимете порядовки, то у вас вийде прекрасний кутовий камін.

Ви в прямому значенні слова станете творцем домашнього вогнища. Місця, де збиратиметься вся родина за чашкою ароматного чаю, ділиться новинами та відпочиватиме. А мерехтливе полум'я у відкритому каміні та мірне потріскування дров створить неповторну атмосферу домашнього затишку.

Відео. Кутовий камін своїми руками

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Камін був першим відомим людству опалювальним приладом спеціальної конструкції. У промислову епоху він набув більш декоративно-престижного значення, але в наші дні інтерес у камінах, які не тільки гарні, а й гріють, відроджується. Як основний опалювальний прилад камін особливих перспектив не має, але як додатковий чи альтернативний дозволяє суттєво заощадити на комунальних витратах, а зробити його своїми руками може охайний домашній майстер середньої руки.

На сучасних видах екологічного (пелети, біопаливо), що повільно горить, правильно виготовлений камін може показати ККД не гірше, ніж або. Однак витрати на камін з цегли за витратою матеріалу виявляються вдвічі-втричі, а грошам - втричі-вчетверо менше, ніж на такій же тепловій потужності.

У цій статті будуть наведені описи, схеми та креслення кількох саморобних камінів та конструкцій промислового виробництва. Але значний обсяг матеріалу присвячений тому, що в інших джерелах найчастіше якщо і згадується, то мимохіть. Умовно ці відомості можна назвати основами камінознавства.

Здавалося б, навіщо відволікатися? Але, виконуючи навіть дуже гарний виріб кроками за інструкцією, отримаємо знову його ж, і навряд чи кращий, ніж автор. А декоративної функції каміна ніхто не скасовував і не скасує, та й технічно він не такий вже й простий, як на вигляд. Щоб побудувати для себе гарний, затишний і недаремний на господарстві камін, потрібно спочатку розібратися, що взагалі таке є, як працює, навіщо годиться, а навіщо ні.

Види камінів: естетика

Камін, як і раніше, не лише гріє приміщення, а й надає йому особливого затишку. Будують його в душі будинку – у вітальні. Технічно ефективний, але непоказний і/або камін, що не вписується в інтер'єр, позбавляє будинок обличчя. Тому, перш ніж братися за його виготовлення, подивимося, яким може бути обличчя самого каміна. Вибір менш широкий, т.к. камін повинен не лише виглядати, а й гріти. Причому не диміти, не чадити і не створювати небезпеки чаду. Вибравши відповідний за стилем, можна братися і за будівництво.

Класика

Найпоширеніший тип камінів – англійська класична. Його зовнішній вигляд показано на рис. Про його пристрій і технічні особливості ми поговоримо далі, а про естетику можна сказати одне: піде куди завгодно, хоч в інтер'єр ар деко або фьюжн. Класика тому й класика, що скрізь доречно. Все, що може з чимось не склеїтися, відсіялося в процесі багатовікової еволюції.

Голландська

Голландський камін - це, по суті, піч-камін. І не тому, що облицьовується кахлями, їх може і не бути, як на правій поз. Мал. нижче. Але наявність димооборотів обов'язкова: голландці змушені були ще в середньовіччі економити на паливі. Тому камін голландською, власне кажучи, і не камін зовсім.

Голландський камін викладається як піч, тільки зі збільшеним зівом топки та глухим, без піддувалу, подом. Дверцята топки або зовсім ні, або вони ажурні, литі або ковані, що вільно пропускають повітря. Це випливає з особливостей роботи каміна, про що див. у наступному технічному розділі.

Для зведення з нуля голландський камін складний: і кладка складна, і обробка потрібна високоякісна. Але, якщо необхідно зробити камін з грубки, то прабабусина голландка у стіні або в кутку – знахідка. Досить просто навстіж відкрити топку, закрити піддувало – ось тобі й камін.

Другий, вже трохи витратний, але відмінний за всіма якостями варіант - розширити горнило, щоб у нього помістилася сучасна топка камінна заводського виготовлення. До них ми ще повернемося, а поки що зазначимо: фірмова топка може дати друге життя старій голландці. Замість її зламу та наступного капремонту – ремонт косметичний та камін у будинку. Порівнювати, мабуть, і не потрібно.

Рустикальні

Рустикальний латиною означає сільський, сільський. Найкраще його зміст передає російське «деревня!» Однак рустикальні каміни дуже добре виглядають в інтер'єрах кантрі, колоніальному, рококо і навіть у міщанському, див. рис. Будуються «рустики» із дикого каменю.

Особливий вид рустикального каміна – камін у стилі прованс, права поз. на рис. Стиль прованс, це, по суті, французьке кантрі, тільки світліше і чуттєвіше. Тому на каміни-прованс йде камінь світлий, тепліший і м'якший: жовтуватий вапняк, піщаник, сланець (не горючий!) Колись прованські каміни через це служили недовго, але з сучасною заводською топкою камінь перетворюється фактично на облицювання, теплових навантажень майже не отримує і камін служить багато років.

Рустикальні каміни дороги, по-перше. Природний пиляний розмір камінь – будівельний матеріал елітного класу, незалежно від його сорту. По-друге, побудувати «рустик» може лише дуже досвідчений пічник. Конструкція важка, вимагає хорошого фундаменту, а кладка із природного каменю складна у роботі. Одними знаннями тут не обійдешся, потрібен ще чималий досвід.

Примітка: дикий камінь і природний камінь – не те саме. Дикий – такий, яким його вийняли – валуни, голяки, колота булыга. А той самий камінь, що пройшов обробку на каменерізному устаткуванні і відповідає певним стандартам розміру, буде вже природним.

У стіні чи поряд?

Класичні та рустикальні каміни можуть будуватися у наступних виконаннях:

• Вбудований (закритий) – зів топки врівень зі стіною; портал виконаний прямо по стіні.
• Напіввідкриті (див. рис. Праворуч) - прилягають до стіни впритул або частково втоплені в ній.
• Відкриті – між ними та стінами з усіх боків є вільний простір.
• У прорізах – обігрівають одразу дві кімнати.

Вбудовані каміни вимагають спеціальної конструкції будівлі та передбачаються у її плані ще на стадії проектування. Відкриті забирають багато житлової площі. Тому міські каміни, за деякими винятками (про які нижче) найчастіше виконуються напіввідкритими.

Альпійські

Альпійські, або швейцарські каміни увійшли до моди порівняно недавно. Це, знову ж таки, і не каміни по суті, а прості відкриті осередки зі швейцарських шале, ліворуч на рис. Сучасний інтерес до них пов'язаний, швидше за все, з їхньою демократичністю: вогонь видно з усіх боків, і навколо нього можна сісти гуртком.

Англійська та голландська каміни, навпаки, авторитарні: грітися ввечері біля вогника з трубкою належало тільки патріарху. Неуважний синок/онучок, що потягнувся до вогню, ризикував отримати здоровенного стусана чи затріщину без жодних пояснень.

Швейцарський камін можна без особливих складнощів викласти самому, але лише у нежитловому приміщенні. У приміщеннях, що постійно мешкають, їх самостійне зведення заборонено пожежним законодавством – відкритий вогонь, як ніяк. У міських квартирах до бізнес-класу включно «швейцарців» робити взагалі не можна, а в елітних – можна лише за особливим дозволом пожежної інспекції та наявності пожежного сертифікату на виріб.

Для індивідуальних заміських будинків правила винятків не передбачають. Пожежа в будинку з людьми на селі чи котеджному селищі ще небезпечніша, ніж у багатоповерхівці: МНС швидко не приїде. Але зробити альпійський камін на дачі цілком можливо, нікого не питаючи і ніякими штрафами не ризикуючи. Дачні будиночки, згідно із законом, приміщення нежитлові.

Сучасні

Сучасні стилі дизайну не оминули і, начебто, такі архаїчні каміни. Причина – майже всі сучасні стилі оформлення при зовнішній холодності та лаконічності переповнені прихованою енергією. А камін – вмістище видимої енергії вогню, тому і її обрамлення не обов'язково має бути витончено-химерним.

Модерн

Модерн відомий як стиль всеприйнятний. Дизайнери, декоратори, художники-прикладники між собою (на публіці вони витончені естети) подейкують: «Та в модерн пихай чого хочеш». Але модерн – аж ніяк не безладне звалище. Він вимагає дуже розвиненого смаку і має багато сенсів.

Один з них важливий у камінній справі: модерновий камін, що повністю відповідає критеріям стилю і нітрохи не порушує його естетику, може бути виконаний з легких сучасних матеріалів БЕЗ ФУНДАМЕНТУ, середня та права поз. на рис. Камін без фундаменту – яке? Хоча б щодо економії на будівельних роботах.

Міні

Стиль мінімалізму вже не любить чогось висячого. Він суто приземлений і розпластаний поверхнями. В інтер'єрах міні навіть світильники рекомендується використовувати вбудовані.

Для камінів мінімалізм має і мінуси, і плюси. Мінус - відкритий або напіввідкритий камін в інтер'єр міні не вписується. Якщо стіни тонкі і втопити в них камін не можна, доводиться обгороджувати його якоюсь коробкою, імітуючи «вбудованість», як на лівій поз. Мал.

Але плюс камінів-міні суттєвіше: мінімальне обрамлення у поєднанні із сучасною топкою дозволяє зробити мобільний міні-камін, праворуч на рис. Дійсно, фірмова топка на 12 кВт важить близько 100 кг (див. далі), а чисто декоративна на біопаливі – до 20 кг. З обрамленням – близько 30 кг. Переносити в межах приміщення може і не богатир.

Хай тек

Основа стилю хайтек, як відомо, гладкі кольорові чи металеві, часто блискучі поверхні, рівні чи плавно вигнуті. З погляду каміна це означає, що він може бути виконаний як з готовою фабричною топкою (перша і третя зліва поз. на рис), так і будь-якої з класичних конструкцій, але з сучасних матеріалів, друга і остання поз. Однак міні-камін хайтек (третя зліва поз) робити мобільним небажано. За ідеєю, елементи хайтекового інтер'єру можуть зміщуватися зі своїх місць трохи більше, ніж транзисторні вентилі в комп'ютерному чіпі.

Стиль біоніка

Біонічний стиль, це, власне кажучи, назад до природи методами високих технологій. Біонічні інтер'єри поширені не дуже широко. Причина – їх надзвичайна дорожнеча. Потрібні натуральні матеріали, досвідчений дизайнер, що спеціалізується саме по біоніці (і відповідним чином оплачуваний), і майстри суперелітного рівня, здатні втілити плід його шукань у життя. За прикладом на рис. можна уявити собі, що обійдеться один тільки камін в інтер'єрі біонік.

Вуличні

Вуличні каміни – теж віяння сучасності. Відверто кажучи, особливого сенсу в них немає: що за забаганка посидіти біля вогника просто неба в негоду? І каміну весь час мокнути і стигнути про запас не піде, тому матеріали на нього потрібні особливо стійкі і, відповідно, дорогі.

Однак для пікніка з шашликами на дачі або, особливо, в заміському розважальному закладі, деякий сенс вуличний камін- все-таки має. Тому розберемося коротко, з чого і як його зробити, щоб не переробляти через рік-два.

Найочевидніше рішення – збірно-розбірна вулична піч-барбекю, перша ліворуч у верхньому ряду на рис. Саму таку зробити не можна без виробничих площ із необхідним обладнанням, але ціни на фірмові є прийнятними. Важать вони небагато, удвох можна переносити. На зиму розбираються та ховаються.

Посередині у верхньому ряду – такий самий камін-мангал-барбекю, але із щільного дикого каменю: граніту, габро, діабазу тощо. Він витримає будь-яку негоду необмежено довгий час, не вимагає розгінних топок після осінньо-зимової сльоти, т.к. вологопоглинання матеріалу мізерно.

Однак вартість виходить непомірна. Матеріал – це ще, як кажуть, квіточки. А ось робота – вже соковиті ягідки. Чи багато знайдеться пічників, які візьмуться вивести міцне склепіння з «дикуна»? А який візьметься і справді вміє, тому доведеться перебрати тонни каменю, щоб вибрати шматки на ключі та лежні крил. І самі крила теж потрібно складати нема з чого попало. І без припасування шматків ніяк не обійдешся, а граніт підганяти, щоб зовні вигляд не зіпсувався - це вам не цеглу обушком підтесувати, алмазне коло в болгарці не один доведеться змінити.

А ось крайній справа зверху варіант із металу для саморобів підходить якраз. Конструкція ясна з малюнка, одна людина тягає його туди-сюди легко. Вже з дровами, закладеними в отвір обичайки для сушіння, вигляд виходить цілком натуральний. А якщо викласти верхню щоку плоскими каменями на цементно-піщаному розчині з полімерними добавками, то вийде справжнісінький «швейцарець». Щоправда, носити такий доведеться вже вдвох.

Нарешті (ліворуч унизу на рис.), за швейцарський камін на відкритому повітрі зійде і звичайна жаровня. На ній, до речі, шашлики готувати краще, ніж на попередньому варіанті.

Якщо ж неодмінно хочеться і камін, і на волі, і саморобний, і цегляний, його зводити потрібно обов'язково в альтанці, справа внизу на рис. Волога небесна та пристрій із полум'ям усередині з пористого гігроскопічного матеріалу на глиняному розчині – речі несумісні. Після зими від розгінної топки може легко розвалитися. Приклад печі-каміна-мангалу, що підходить в альтанку, буде наведено далі.

Типи камінів: техніка

Швейцарський камін якихось науково-технічних особливостей не має. Це простий осередок, багаття в поглибленні постаменту з вогнетривкого матеріалу. Але теж дуже древній, англійський класичний – пристрій вже досить цікавий.

Примітка: відомі зображення та моделі класичних камінів, які археологи відносять ще до доримських кельтів та піктів. Що вже за часів Вільгельма Завойовника було сивою давниною.

Рустикальний та прованський каміни – це ті ж класичні, тільки інакше оформлені. Голландська за принципом дії та влаштування нічим не відрізняється від голландської печі. Сучасні каміни з удосконаленнями будуть розглянуті, але почнемо з класики.

Класичний та Рамфорда

Схеми влаштування класичного каміна англійського типу наведено на рис. праворуч. Класичний камін відрізняється від простого вогнища під димозбірником лише двома деталями: інфрачервоним (тепловим) відбивачем; поверхнею, що відбиває, і димовим зубом. Але дають ці дві деталі дуже багато.

Родзинка каміна – димовий зуб. Він обмежує пропускну спроможність димаря за рахунок утворення під ним повільного вихору димових газів. Якщо затопити англійський камін сирими дровами, то, поки вони не розгоряться, ясно видно димовий клубок у топці, що не йде в димар і не поширюється назовні.

Таким чином, повітря в топці робило кілька обертів, контактуючи з паливом, що горить, поки потроху не йшло в димар. Цим досягалося таке:

1. Поступова віддача повітрям кисню дозволила організувати енергетично ефективне повільне горіння навіть енергійних палив – соснових дров, антрациту – без небезпеки утворення чадного газу.
2. Більш повно використовувався кисень повітря, що при якісному паливі виключало утворення чаду при будь-якому положенні хмілля.
3. Повітря сильно нагрівалося і відразу віддавало тепло тілу каміна, який, у свою чергу, випромінював його в приміщення.
4. Постійна часу вихору в топці - 2-7 хв, що робило процес горіння саморегулівним.
5. Внаслідок цього при одній і тій же закладці палива можна безбоязно регулювати інтенсивність обігріву способом, який у печах надзвичайно небезпечний: частково засуваючи хуртовину.

Дамо пояснення. Освіта чадного газу CO – процес ендотермічний, тобто. енергетично невигідний. Образно кажучи, паливо, що горить при нестачі кисню, прагне підтягнути до себе побільше енергоносія - кисню - перш ніж окислюватися частково, в результаті чого і утворюється CO.

У каміні доступ зовнішнього повітря в принципі вільний, дверцят на зіві топки не буває. Але отримати кисню досхочу паливу заважає створений ним же вихор у топці. Якщо окислювача стає дуже мало, горіння пригасає, вихор слабшає, приплив зовнішнього повітря посилюється, паливо розгоряється, вихор знову посилюється, і крутиться до тих пір, поки весь кисень з нього не буде витрачений, і тоді процес повториться знову і знову.

Однак у глухій зверху камері організувати таке горіння неможливо. Справа в тому, що обсяг димових газів у вихорі в міру його розвитку безперервно збільшується як за рахунок теплового розширення, так і за рахунок утворення продуктів термохімічних реакцій. Якщо наглухо закрити юшку, вихор вийде назовні (камін задимить, як і піч), весь процес зіб'ється з режиму, і камін горітиме просто як багаття.

Примітка: внаслідок цього юшку англійського каміна роблять з отвором холостого ходу, як у дросельній заслінці автомобільного карбюратора. Його площа – приблизно 10% площі поперечного перерізу димоходу. ККД каміна цей отвір не зменшує, див. нижче.

Далі гарячий вихор добре прогріває тіло каміна, а воно так само добре гріє кімнату. У трубу вилітають тільки надлишки димових газів, що вже остигли, які додатково віддають своє тепло каміну в димовому ковпаку. ККД англійського каміна для такого простого пристрою надзвичайно високий: до 46% на вугіллі Корнуол і більше 50% на пелетах.

Примітка: з вищевикладеного ясно, що робити димовий зуб у вигляді простого виступу цегли не можна. Тут уже аеродинаміка працює, зуб має бути профільованим. Різновиди англійських камінів і відрізняються один від одного переважно профілем зуба.

Щоправда, у сучасній міській квартирі таких показників не досягти: вимірювання проводилися у старих англійських замках, для камінів з димовим ковпаком 4,5-5,5 м заввишки та загальною висотою димаря 12-17 м. Але все одно, і при стелях звичайної висоти камін грітиме не гірше голландки, а побудувати його технічно простіше. На жаль, тільки технічно див. далі.

Описаний принцип роботи дає важливе для практики наслідок: тепло димових газів після димового зуба, в димовому ковпаку - непридатне, його можна використовувати як завгодно: зробити продухи і додатково гріти повітря, вбудувати в ковпак водогрійний регістр і т.п. У печах з димообігами не так - там повинен точно дотримуватися внутрішнього енергобалансу і не порушуватися шляхи циркуляції енергії, інакше піч вийде з режиму, задимить, а її ККД різко впаде.

У каміні зона генерації тепла (ЗГТ) зосереджена в просторі від пода топки до димового зуба. Нижче взяти нічого, а вище – бери хоч усе, ніхто не помітить. Саме цим англійський камін відрізняється від печей, а не тим, що гріє випромінюванням, як часто пишуть. Адже печка теж тепло випромінює. У каміні ЗГТ ще й поєднана із зоною технологічного процесу (ЗТП), горіння, але й теж.

Під камінною топкою

Спочатку в англійських камінах під топки робили справді глухим, викладеним із каменю з невеликим нахилом назовні. Без нахилу камін при розпалюванні сам нізащо не увійде в режим внутрішньої циркуляції газів. Напрямок обертання вихору в таких камінах був зворотним показаним на рис. вище.

Працювали вони добре, але могли виявитися небезпечними: великі палаючі шматки нерідко викочувалися назовні. Що зовсім вже ні до чого і в замку з кам'яною підлогою бенкетного залу: там же килими, меблі, пишні вбрання компанії, що здорово «піддала».

Тому вже в середні віки під камінних топок почали робити з колосниками та дуже низьким, розрахованим лише на розпалювання, піддувалом. Коли паливо розгорялося і полум'я починало тягнутися в димар, піддувало закривали. Раптовий поштовх надлишку енергії збуджував вихор, і порядок!

В наш час задля економії на металевій фурнітурі та спрощення роботи під знову часто роблять глухим кам'яним, причому горизонтальним або навіть з маленьким ухилом усередину. Причина - розпалювання високоенергійними ЛЗР і, особливо, розпалювальними гелями. Вони самі по собі дають надлишок енергії, необхідний для утворення вихору, а далі – все по-старому.

Курйозно

Кіношники/телевізійники, знімаючи щось про стару Англію, аж до Шерлока Холмса, неодмінно шукають замок або хоча б старовинний котедж із «справжнім» каміном, у якому під кам'яний топки. А власники таких домоволодінь непогано наживаються на здачі в оренду під зйомки. Тим часом уже за часів безпутного Х'юго, який своєю шаленою гріховністю породив собаку Баскервілей, каміни з колосниковими ґратами та низьким «стартовим» піддувалом були загальновживані.

Камін Рамфорда

Схема каміна Рамфорда (у колишній транскрипції – Румфорда, Rumford) показано на рис. праворуч. Робочий процес у каміні Рамфорда відбувається так само, як у класичному, але затримку димових газів замість димового зуба дає горловина з гіперболічним профілем, т. зв. горловина Рамфорд. Вона, до речі, широко використовується і взагалі у техніці, не лише у камінах.

ККД каміна Рамфорда на тому ж пальному точно такий же, як у класичного. Але, як видно з малюнка, його конструкція набагато простіша, дешевша і легша. Камін Рамфорда можна побудувати і в блоковій багатоповерхівці: необхідна глибина топки в півтора рази менша, ніж у класичного, а на фундамент піде пінобетонна або вермикулітова плита.

Одне тільки "але" - профіль горла потрібно витримати досить точно; допустиме відхилення від гіперболи – плюс/мінус 5% за нормаллю у цій точці. Саме незнанням цієї обставини пояснюється більшість невдач, які намагалися спорудити його саморобників.

Про відбивачів

Багато майстрів, знаючи про те, що камін гріє переважно ІЧ з топки, вбудовують у неї відбивач з металу або навіть дороге дзеркало з жаростійкого скла з титан-ніобієвою амальгамою. Приклад такої конструкції і її розміри (до речі, типові розміри класичного каміна для сучасної житлової кімнати) показаний на рис. Відбивач рекомендується чистити перед дзеркальним блиском перед кожною топкою.

Все це складнощі, загалом кажучи, не зашкодять. Але й нічого в каміні не покращать. Штука в тому, що чорна на вигляд сажа і кіптяву (дрібнодисперсний аморфний вуглець) дуже добре відбиває ІЧ промені. Приблизно так само як неглазурований фаянс – видиме світло.

Тому фізики не роблять із сажі моделі абсолютно чорного тіла, що нерідко викликає подив у школярів-старшокласників та студентів. Яке вже тут повне поглинання, якщо в ІЧ воно мало не блищить! Так що «заморочуватися» з відбивачами, ладу камін - справа зряча. Підкоптиться – по теплу заблищить саме собою.

Універсальний у кутку

Камін англійського типу може бути не лише фронтальним. Взагалі вважається, що камін у кутку слід будувати по-голландськи, але це лише упередження. Кутовий камін, що працює цілком англійською, нескладно скласти, знаючи, як працювати з шамотною цеглою, див. схему кладки на рис. праворуч. Конструкція досить потужна і годиться тільки для приватних домоволодінь. Але може використовуватися і як барбекю, а в димовому ковпаку нескладно обладнати гарячого копчення.

Відео: процес будівництва кутового каміна

З водогрійкою

Як зрозуміло, вбудувати водогрійний регістр в англійський камін нескладно. Потрібно лише пам'ятати, що багато тепла не візьмеш. Камін з тепловою потужністю 20 кВт за зуб випускає навряд чи 4-5 при гранично інтенсивній топці. На ГВП із накопичувальним баком вистачить, а от на центральне опалення – вже немає.

А сам теплообмінник, т.к. температура за зубом невисока, краще робити з 2-4 рядів тонкостінних металевих трубок, по 3 трубки в ряду, розташованих у шаховому порядку. І працювати легше – не потрібно розбирати ковпак, достатньо пробурити отвори – і теплообмін буде хороший.

Сучасні з топками

Коли кажуть «камін з топкою», це часто викликає подив: а камін без топки, це як? Якась електронна 3D імітація вогню?

Бувають і такі, хоч одразу видно, що підробка. Але в даному випадку мова піде про камін із спеціальною топкою заводського виготовлення. Приклад - топка "Оптіма" вітчизняного виробництва, див. рис.

Камінна топка "Оптіма"

У таких топках класично-камінний тепловий цикл моделюється та оптимізується на комп'ютерах. Самі вироби виготовляються із сучасних матеріалів; широко застосовуються спецсплави, кремнійорганіка та композити.

Тому сучасна камінна топка не важка, компактна, а тепла куди не потрібно майже не віддає, її можна вбудовувати хоч у меблі, див. рис. праворуч. Димохід виконується зі звичайного тонкостінного металогофра, а дверцята топки - з вільно пропускає ІЧ термостійкого скла. Оздоблення каміна «з топкою» може бути будь-який, на смак замовника та вміння майстра. Крім того, "топковий" камін дає і чималі додаткові можливості.

Ще про водогрійки

Камінні топки випускаються і з вбудованим контуром водогрійним. Завдяки точним комп'ютерним розрахункам, камін з водяним контуром у спеціальній топці є вже повноцінним опалювальним приладом, що безперервно забезпечує гарячою водою не тільки кухню з санвузлом, а й ЦО. Схема його пристрою та підключення показана на рис. Зрозуміло, що самостійно таке не роблять.

Повітряно-опалювальний

Обрамлення топки сучасного каміна може бути будь-яким. Це дозволяє зробити камін із повітряним опаленням, схема якого наведена на рис. П'єдестал топки не обов'язково викладати кам'яний, він може бути хоч би з того ж гіпсокартону. Але саморобові це радості, на жаль, не додає. Чому буде видно з подальшого.

Про біокаміни

Перш ніж переходити від речей, цікавих будь-якому технарю, в матеріях, скажімо прямо, досить моторошним, слід трохи затриматися на біокамінах. Про них фактично вже було згадано: всі без винятку мобільні мініміки працюють на біопаливі. І топки, навколо яких вони «зліплені», також спеціальні, саме на біопаливо розраховані.

Біопаливо виходить шляхом бактеріального розкладання відходів життєдіяльності людини та тварин. Звучить гидко, те саме паливо чисте: в його основі етанол, і будь-який мислимий режим горіння дає на вихлопі тільки вуглекислий газ і воду.

Не слід плутати біопаливо також із абсолютно екологічними, і давно відомими, газовими гідратами, «сухим спиртом». Газогідратне сухе пальне є високоенергійним, тепла дає дуже багато. А етанол – це теж усім відомий (а багатьом – до болю душевного, головного та у всьому тілі) етиловий спирт. У біопаливі він перебуває у зв'язаному стані, тому прийому всередину воно годиться. Та й за ціною – простіше у коньяку викупатися.

Спирт, як відомо, завжди згоряє повністю, але тепла дає дуже мало. Хтось пробував закип'ятити на спиртовці хоча б заварник на 200 мл (склянка), знає, що етанол як генератор тепла - ніякий. Але як компонент палива для декоративних міні-камінів ідеальний: не проливається, т.к. входить до складу напівтвердої чи желеподібної маси. Є біопаливо, що на вигляд імітує дрова. Але поза спеціальною топкою вони відразу гаснуть, так що можна не боятися і перекинути камінчик на килим.

Це не реклама біопалива, а необхідні відомості для розуміння дуже суттєвого для саморобів, особливо міських, обставин. А саме: для каміна на біопаливі не потрібно ніяких дозволів-оформлень-узгоджень. Аби топка була фірмовою сертифікованою, і камін з нею можна спорудити хоч у дерев'яному будинку. І запросити пожежників на перший пуск нічого не побоюючись.

Каміни: щось жахливе

Не пожежа, не чад, не клубок отруйних змій у димарі, не обвалення до сусіда разом із перекриттям. Гірше: паперова тяганина. А без дозволу на камін, якщо він не на біопаливі, ніяк не обійтися - що таке відкритий вогонь у житловому приміщенні, всім зрозуміло. Пожежникам точно зрозуміло, і суто в професійно-санкційному розрізі.

Біда в тому, що жодних законодавчих актів, які регламентують будову камінів, у РФ не існує. СНиП 2.04.05-91 регламентує влаштування опалювально-варильних печей, але в ньому ж ясно заборонено пристрій у житлових приміщеннях опалювальних приладів з відкритою топкою. У Москві каміни начебто дозволяють Московські міські будівельні норми (МГСН) «Житлові будинки» 3.01-96, але тільки на останніх поверхах (або на передостанніх, якщо двоповерхова квартира), причому у квартири повинен бути тільки один власник. Технічна логіка тут проглядається туго, але адміністративно-фінансова лужківська епоха ясна як день: дозволити собі камін може той, кому по кишені «відкотити».

То як же бути? Вивернемо приказку навиворіт: у кожній бочці дьогтю, якщо добре процідити, знайдеться ложечка меду. У цьому випадку – квартири із закладеним у проекті димовим, окремим від вентиляції, димовим каналом. Це дореволюційні будинки, сталінки, цегляні хрущовки з газовими колонками та титанами, сучасні квартири вільного планування у будинках-монолітах. Вони навіть по МГСН 3.01-96 опалювальні прилади на полум'ї можна ставити на будь-якому поверсі.

Звідси випливає такий виворот:

• Починаємо нібито складне перепланування з перенесенням опалювальних приладів (не писати у заяві – регістрів ЦО!). Процедура до краю нудотна, опис її - окрема тема.
• Під шумок отримуємо у пожежників дозвіл на полум'яний опалювальний прилад. «Фішка» в тому, що за замовчуванням, за БНіП, його зрозуміють як грубку, якщо самому не лоханутися і не уточнити. На папері, на словах по-свійськи можна і потрібно.
• Будуємо камін.
• Раптом чого – ось дозвіл на перепланування із реконструкцією опалення; ось - полум'яний обігрівач. Ось воно, полум'я, дивіться! Пекти? Яка така піч? Нема в цьому папері нічого про пекти! Ах, мається на увазі? Ну, якщо суд Ваше припущення прийме як факт чи документ – будь ласка!

Однак такий солодкий момент, швидше за все, ніколи не настане. Пожежники свою справу знають, і де «не світить», туди і не підуть. А от із паперами намажатися доведеться:

1. Замовляємо проект перепланування, «самодуйний» ніяк не пройде. Порада: якщо з'являлася думка приєднати балкон до кімнати, звести капітальну перегородку, об'єднати/розділити санвузол, об'єднати кухню з вітальнею - краще пустити все одним пакетом і роботою з каміном, грошей і нервів піде вдвічі менше;
2. Беремо в ДЕЗ, ТСЖ, коротше, в організації, що експлуатує будинок, висновок про його технічний стан (технічний висновок про стан конструкцій будинку, ТЗК). У ТЗК має бути зазначено, що димар справний, і коли проводилася його ревізія; краще - не раніше ніж за півроку;
3. Ідемо до ліцензованої МНС компанії, яка розробляє рекомендації щодо пожежної безпеки. У Москві, Санкт-Петербурзі, столицях федеральних округів та у багатьох великих містах це філії ВНДІПО МНС (ВНДІ Пожежної Охорони);
4. Там уважно слухаємо, киваємо головою, робимо нотатки, але головне – отримати їхню візу на проекті. Без неї подальше безглуздо. Вимагають доопрацювати чи зовсім переробити проект – ні слова наперекір, робимо, як сказали;
5. Ідемо до пожежників, отримуємо дозвіл. Просто так не дадуть, але з візою ВНДІПО питання «вирішуване» (у ВНДІПО, до речі, теж), а без неї – «глухар»;
6. Проходимо всі поневіряння документального оформлення складного перепланування, і – нарешті! – будуємо!

Треба сказати, що, якщо все це садомазохістсько-паперове задоволення обійдеться не більше $2500 у провінції і до $4000 у Першопрестольній, то вам дуже пощастило. А часом на папери піде ніяк не менше півроку. Так що подумайте, а чи не замовити камін у спецфірмі? У них доріжка накатана, може виявитися загалом дешевшим і швидшим.

Примітка: Начебто простий камін для повітряного опалення з фабричної топки та гіпсокартону потрібно однозначно замовляти профі. Адже на весь матеріал для нього, включаючи останній саморезик, знадобляться пожежні сертифікати, інакше до ВНДІПО краще не підходити. Тим не менш, на замовлення це оптимальний варіант: матеріали та робота за ціною незрівнянні з кам'яною кладкою, а топку так і так потрібно купувати. Профі ж точно знають, де що придбати, щоб у пожежників проїхало.

Приватним заміським домовласникам пощастило більше: добра частина паперової тягомотини посідає погодження з власниками, проектувальниками будівлі та міською архітектурою. Якщо будинок свій, архітектурне оточення – сусідська корова на вигоні, ці етапи відпадають. І ВНДІПО з пожежниками не так виборюють: твій дім, тобі й горіти раптом що.

Нарешті: будівництво!

Отже, тепер ми можемо скласти камін. Візьмемо для прикладу дві класичні типи конструкції: домашній і дачний. Решта технічно або такі ж, або простіше. Як саме – сказано вище. Або складніше і недоступні саморобові. А документальне оформлення (знову-таки, крім біокамінів, які його зовсім не вимагають) скрізь одне й те саме.

Фундамент

Для всіх камінів, крім рамфордовського і деяких модернових, необхідний міцний армований бетонний фундамент врівень з настилом підлоги. Зрозуміло, у проекті має бути і розрахунок загальної міцності: перекриття має тримати вагу фундаменту та каміна з необхідним за СНіП запасом. Між іншим, у цегляних хрущовках ця умова найчастіше не виконується.

При проектуванні передавати вагове навантаження від каміна на стіни аж ніяк не можна. Навіть якщо камін розташовуватиметься в отворі стіни і, припустимо, гріти і вітальню, і спальню. Порушити цю умову - неминуче підуть тріщини в димарі, а з ними і самий англійський камін дасть чад.

Розміри фундаменту - з виносом на 100-110 мм на всі боки. На фундамент укладається лист заліза завтовшки від 1,5 мм. На металеву підстилку - гідроізоляція з двох шарів руберойду. Сучасні високоефективні гідроізоли на підстилку під гаряче не годяться. На підлогу перед зівом топки - теж негорючий лист за вимогами ПЗ (винос на метр вперед і на півметра з боків, оцинкування на азбесті).

Примітка: камінам з фірмовою сертифікованою топкою вогнестійка вимощення взагалі не потрібна.

Сезон роботи

Печі та каміни зводять у міжсезоння (весна, осінь) при температурі 15-25 градусів та помірній вологості повітря. Будувати їх ранньою весною, пізно восени або взимку взагалі не можна. Влітку, у саму спеку – допустимо досвідченому пічнику. У сушу потрібно зволожувати повітря у приміщенні відкритими широкими ємностями з водою.

Цегла

У переважній більшості випадків на камін піде традиційний червоний керамічний, т.к. горіння в топці не інтенсивне та теплові навантаження на конструкцію невисокі. Лицьова, красива і гладка цегла, годиться тільки на зовнішнє облицювання: її високі декоративні якості досягаються завдяки слабкому випалу, і відповідно, поганій жаростійкості. Крім того, в масу для лицьової цегли вносять полімерні присадки, контакт яких з вогнем неприпустимий з безлічі очевидних причин.

Цегла повинна бути з якісної маси і пропалена ґрунтовно, але не надмірно. Цеглина-«буханки», спучені, помітно покороблені, з глибокими тріщинами на поверхні, безжально відбраковуються. Також – цегла-«залізняк», перепалена, з темною серцевиною. І той, і інший від знакозмінних теплових навантажень швидко потріскаються.

Подтес, тобто. оброблена в нестандартний розмір/форму цегла (необроблена – повнотіла) для каміна краще робити обушком, а не болгаркою з колом. Справа не в пилу, а у вібрації. Від неї в добре відпаленій цеглині ​​можуть піти мікротріщини, які потім перейдуть у явні.

Розчин

- Глиняно-піщаний середньої жирності. Пропорція піску із глиною – 3:1. Глина – покупна будівельна. Пісок – теж покупний, річковий, промитий та розжарений. Дешевий кар'єрний пісок не годиться.

Розчин замішують на воді до густоти сметани або млинця і перевіряють на жирність: він повинен стікати з зануреної в нього кельми, залишаючись на лопатці рівним шаром в 1,5-3 мм. Занадто жирний налипає грудками, до нього додають піску і води (трохи!) знову до потрібної консистенції. Надто худий стікає, оголюючи, місцями чи повністю, метал інструменту. Його доводять до потрібної жирності добавкою глини та води.

Глиняний розчин сохне довго. Тому готувати його потрібно не поспішаючи – не цемент і, тим більше, не алебастр, не схопиться. Заготовити можна про запас на всю роботу відразу, це заощадить час. На ніч баддю або корито з розчином накривають вологою мішковиною, а вранці перед роботою кілька разів перелопачують.

Кладка

Перший ряд завжди викладають на суху гідроізоляцію, даючи розчин тільки в шви між цеглою. Товщина швів – 3-4 мм, мінімально допустима для кладки на глині. Шви між звичайною цеглою та шамотними, а також між будь-якою цеглою та металевими вкладишами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимий для керамічного розчину. Його іноді застосовують і в кладці тіла, якщо необхідно зробити винос, навіс або розпушування (поширення).

Кладку безперервно вивіряють по схилу і шнуру, особливо це стосується дилетантів. Вся конструкція вузька, висока, важка, центр її тяжкості розташований досить високо. Простий для цегляного паркану або стіни сараю перекіс або нерівність камін можуть призвести до обвалення.

Сушіння

Сушать готову будову не менше 20 діб за кімнатної температури. Вікна потрібно відкрити навстіж, але потрапляння прямих сонячних променів на виріб є неприпустимим. Найкраще над вікнами влаштувати на період сушіння тимчасові маркізи, хоча б із старих простирадл на палицях. У крайньому випадку – затягнути вікна марлею.

Введення в експлуатацію

Після сушіння роблять розгінну топку половинною порцією палива. Його краще брати повільно палаюче - ковальське вугілля, вугілля-насіння. Якщо сушіння вироблялося в оптимальних умовах, через три доби після розгону можна починати топити. В іншому випадку обсяг закладки палива збільшують у 2-3 прийоми від 3/4 норми до повної.

Класика своїми руками

Тут на рис. - Порядок каміна англійського типу. Конструкція спрощена та модифікована, щоб скласти його могли не дуже досвідчені муляри. Суть у тому, що топка – проточна. Піддувало під час топки не закривати! Але колосникові грати невеликі і розташовані біля задньої стінки топки, тому «англійський» вихор створюється частково за рахунок конвекційного підсмоктування в топку знизу. Це дозволило викладати димовий зуб без жодних теретико-технологічних складнощів, простим уступом. Щоправда, ККД на пелетах виходить трохи більше 40%.

Відео: процес кладки каміна

Барбекю a-la English

Цей альтанковий (пам'ятаєте обіцяне?) камін – пристрій комбінований. До цілком англійського каміна збоку прибудовано одноконфорочну плиту, див. рис. Суворий педант від камінів, можливо, й фиркне, але на дачному заміському господарстві зручно.

Який вибрати?

Так що ж, який камін все-таки краще? Замовний при повному достатку коштів – по інтер'єру. При їх неповному достатку або кредитному надлишку - гіпсокартонний з фірмовою топкою і повітряним контуром, він, якщо в квартирі є лічильники тепла, непогано заощадить "комуналку" взимку.

Якщо ж братися за камін самому, то оптимальний варіант – міні на біопаливі. Усіх витрат – на топку; обробка за ціною порівняно з нею не відчувається. Ну, а якщо хочеться солідну, престижну класику – то англійську. Його потужна естетика та чудові переваги хоч якоюсь мірою окуплять фінансово-паперовий кошмар.

Відео: проект невеликого каміна для дачного будинку