Цоколь із цегли на стрічковий фундамент. Як правильно викласти цоколь із цегли на стрічковій основі Цоколь перший ряд

Цоколь є «переходом» від фундаменту безпосередньо до будівлі, тому при його зведенні дуже важливо дотримуватися всіх правил і стандартів, і в жодному разі не відступати від проекту (якщо такий є).

Цоколь із цегли можна викласти на фундаменті з будь-якого матеріалу, будь то залізобетон або бутова кладка. Важливо лише враховувати вагу майбутніх стін будівлі, щоб вони своїм тягарем не створили зайвого навантаження, яке буде вищим. несучої здатностіцоколя. Зазвичай цоколь з цеглини викладають для дерев'яних або щитових будинків.

Зведення цоколя із цегли

Найчастіше фундамент виступає від землі на відстані від 30 до 90 см. Висота цоколя не повинна бути меншою за 50 см. Звичайно, якщо будівля зводиться на схилі, то висота цоколя може збільшитися. У будинках із цокольним поверхом його величина може досягати двох метрів.

Зведення цегляного цоколямає свої особливості, оскільки він не повною мірою протистоїть волозі, що позначається на його довговічності. Влаштування цегляного цоколя на стрічковому фундаменті - один з найзручніших, а тому і поширених способів, оскільки цоколь є продовженням фундаменту.

Який вибрати цеглу

Найкраще використовувати повнотілу цеглу. Перевага повнотілої цегли в тому, що вона на відміну від порожнистої, менше пропускатиме вологу. Адже пустотіла цегла рано чи пізно накопичить у собі конденсат, який проникне в матеріал і поступово зруйнує цеглу. Для цього знадобиться лише кілька років. Як підсумок – руйнація цегляної кладкита деформація всієї споруди.

Якщо говорити конкретно про марку цегли, то варто звернути увагу на повнотілу обпалену цеглу, технічні показники якої за стійкістю та протистоянням стиску відповідатимуть показнику М-200 і вище, а рівень морозостійкості – не нижче F 50.

Крім цього, щоб цегляна кладка цоколя прослужила довше, потрібно відповідально поставитися до забезпечення її ізоляцією від вологи та перепаду температур.

Захист від вологи

Перш ніж приступити до укладання першого ряду цегли, на фундамент слід укласти шар гідроізоляції.

Для цього можуть послужити два шари руберойду, склеєні між собою бітумним мастилом (це найдешевший варіант), мастика або бітумне мастило (нею обробляються всі поверхні) або суміш кварцового піску, цементу та активних добавок.

Закінчивши укладати цеглу цоколя, слід укласти другий шар гідроізоляції на висоті нижнього рівня перекриття цоколя.

Нерідко для того, щоб забезпечити надійніший захист цоколя від вологи, навколо нього зводять цоколь-екран із залізобетонних плит або тонких листів азбоцементу.

Теплоізоляція цоколя

З метою запобігання цокольній кладці від перепадів температури самим найкращим матеріаломпослужить пінополістирол. Його закріплюють на зовнішній стороні готового цоколя. Важливо при цьому правильно підібрати матеріал, що клеїть - мастику або клей - вони не повинні містити в своєму складі ацетон, сольвент або будь-які інші розчинні речовини. Мастику краще вибирати холодну.

Але якщо є обмеження у фінансах, то для утеплення підійде просте штукатурка поверхні цоколя, при цьому приклеювати утеплювач не потрібно.

Початок кладки

Самим найкращим розчиномдля кладки цоколя із цегли визнано розчин марки М-75.

Розчин слід викласти та добре розрівняти. Товщина шару – не менше двох сантиметрів. У цей шар розчину міститься сітка з арматури, для якої використовується дріт ВР-1 перетином 4 мм. Розмір осередку – 50 на 50 мм.

Після виконання цих процедур можна приступати до укладання.

Виклавши чотири ряди цоколя, знову потрібно викласти армовану сітку. Дотримання цієї умови забезпечить цегляному цоколю міцність та просторове зміцнення.

Правила монтажу

Викладати цегляну кладку цоколя слід горизонтальними рядами. Самостійно можна побудувати цегляний цоколь однорядним укладанням, чергуючи шари поперек стін (тичкові) і вздовж стін (ложкові).

Пристрій вимощення

При зведенні цоколя створення вимощення – обов'язковий етапоскільки вона захищає цоколь від поверхневих вод. Максимальна ширина її - не більше 60 см. Але варто також врахувати і винос даху будівлі - ширина вимощення повинна бути на 20 см більше.

Матеріалом для неї є асфальт, бетон, камінь. Починати її установку потрібно з кута, обробивши попередньо герметиком усі стики.

Облицювання цоколя

Монтаж облицювання – це ще один етап гідроізоляції. Оскільки цегляний цоколь схильний до впливу атмосфери, погано протистоїть волозі, як оздоблювальних матеріалів, як правило, вибирають матеріали з великим терміном служби та високим рівнем вологостійкості.

До них відносяться керамічна плитка, камінь – як натуральний, і штучний. Не виключено також використання штукатурки.

Пристрій цоколя на стрічковому фундаменті - справа копітка, але напевно витрата сил і часу буде виправдана, адже цоколь - це захист будівлі від впливу зовнішніх факторів, до того ж він надає будівлі завершений і неповторний вигляд.

Відео - кладка цоколя з цегли на фундамент

Для початку підготуємо все необхідні інструментита матеріали для майбутньої роботи.

Інструменти:

• Кельма (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совкова
• Розшивка
• Порядівка
• Шнур-причалка
• Гідрорівень
• Виска
• Будівельний рівень
• 2 шаблони: металевий прут 10х10мм та 12х12мм
• Бетонозмішувач або корито
• Рукавички

Матеріали

• Цегла
• Для розчину: цемент, пісок, пластифікатор чи вапно чи Fairy
• Кладочна сітка для армування

Підготовчі роботи. Фундамент

Тож почнемо. Маємо прямокутний стрічковий фундамент, на якому зводитимемо стіну в півцегли.

Перевіряємо горизонтальність фундаменту гідрорівнем

Для початку потрібно визначити, наскільки рівна щодо рівня землі у нас вийшла горизонтальна поверхня фундаменту? Для цього ми скористаємося гідрорівнем і перевіримо в першу чергу кути, а потім весь периметр по фундаменту. (Під час наповнення гідрорівня водою слідкуйте, щоб у трубці не було бульбашок, інакше вимірювання можуть бути не точними).

На малюнку ми бачимо, що обидва кути у нас на одному рівні. Як кажуть майстри, «перебуває в нулі». Але такий спосіб вимірювання не можна застосувати, якщо фундамент має розбіжності щодо рівня. Тому давайте перейдемо до практичнішого способу.

Опустимо 1-ю колбу гідрорівня щодо фундаменту таким чином, щоб позначка «0» була нижчою за верхню поверхню фундаменту на 5 см (з тією умовою, що максимальний перепад по фундаменту у нас у макс. точці трохи менше 5см). Навпроти позначки "0" на колбі ми ставимо відмітку на фундаменті. Цю колбу ми тепер чіпати не будемо. Для початку перевіримо всі зовнішні кути фундаменту, у нашому випадку їх 4. Для цього переносимо 2-ю колбу до всіх 3 кутів, і ставити позначку на фундаменті навпроти позначки «0», яка знаходиться на 2-й колбі. Потім повторимо дії з другою колбою, переносячи її на інші вимірювані точки на фундаменті.

Коли всі позначки ми розставили, починаємо вимірювати відстані між відміткою на фундаменті та верхньою кромкою фундаменту. На малюнку ми виміряли відстань на двох відрізках: a та b . Припустимо відстань a = 5см і b = 5см (a = b). Отже, фундамент у цих точках виведений у «0».

Другий варіант a = 5см, b = 3см. Отже, є перепад щодо нуля 2см. Такий фундамент потрібно вирівнювати, при цьому за нуль беремо найвищу точку на фундаменті. Вирівнювати можна кількома способами:

• вирівнюючою стяжкою на цементно-піщаному розчині із застосуванням опалубки,
• цегляною кладкою, змінюючи товщину горизонтального шва.

Якщо перепад великий, краще вирівняти за допомогою розчину, якщо невеликий, то можна за допомогою кладки. Тільки не можна забувати, що допустима згідно з СНіП товщина горизонтального шва повинна бути 12мм з допуском +3, -2мм (відповідно до СНиП 3.03.01-87). При армуванні максимальна товщина шва має перевищувати 16мм. І ще для довідки: дозволене відхилення від горизонталі на 10м кладки становить до 15мм, яке потім усувається наступним рядом.

Перевіряємо діагоналі фундаменту

Другий важливий моментпід час перевірки фундаменту варто приділити діагоналям. В ідеалі діагоналі у прямокутному фундаменті мають збігатися. За малюнком збіг діагоналей ми відобразили в невеликій рівності D 1 = D 2. За їхньої рівності можна судити, що всі наші паралельні сторони мають однакову довжину і всі 4 кути знаходяться під 90 градусів. Ці умови нам важливі, щоб наші стіни вийшли рівними.

Якщо є невелика розбіжність у діагоналях, то цю неточність можна компенсувати під час кладки, зменшуючи довгу сторону та збільшуючи коротку. Зрозуміло, якщо товщина фундаменту та товщина кладки нам дозволяють це зробити.

Гідроізоляція

Після того, як із вимірами фундаменту ми розібралися, переходимо до наступного етапу: гідроізоляція верхньої частини фундаменту. Виконується вона за допомогою 2-х шарів руберойду. Другий шар укладається з перекриттям швів першого на 10 - 15 см. Руберойд можна стелити декількома способами:

• насухо, тимчасово притискаю руберойд до фундаменту цеглою (щоб не здуло вітром);
• на бітумну мастикуабо розігрітий бітум;
• приклеювання за допомогою нагрівання пальником поверхні руберойду.

У сучасного руберойду є кілька модифікацій: рубемаст, склоруберойд (склоізол), євроруберойд. За своїми характеристиками вони перевершують звичайний руберойд, але й ціна їхня вища. Багатий вибір рулонної гідроізоляції пропонує компанія Техноніколь.

Навіщо потрібно гідроізолювати фундамент перед цегляною кладкою? Все просто - щоб волога від фундаменту не перейшла в цоколь або стіни з цегли. Волога може бути не тільки через дощі та танення снігу, але й просто від капілярного підсмоктування води з ґрунту нашим фундаментом. При цьому якщо ми маємо цегляний цоколь і кладку стін із цегли, то гідроізолювати потрібно буде двічі:

• між фундаментом та цоколем;
• між цоколем та стіною з цегли.

Розкладка першого ряду та розмітка фундаменту

Наступний крок – розкладка першого ряду цегли насухо, тобто без застосування розчину.

Для чого це потрібно?Ідеальною вважається кладка, коли стіни викладають за допомогою цілої цегли (без тричверті, половинок, та й тим більше четвертинок). Зрозуміло, не береться до уваги кладка кутів, тому що там для перев'язки потрібні частини цегли, і забутки, де можна використовувати частини цегли. Йдеться переважно про лицьову кладку, яка повинна, як кажуть, «радувати око». Тому на даному етапіми викладемо насухо весь перший ряд по всьому периметру з вертикальними швами 10мм. Для того, щоб шов у нас вийшов скрізь однаковий, ми скористаємося шаблоном (металевий квадратний прут 10х10мм). Якщо в результаті розкладки бачимо, що остання ціла цегла не доходить до краю фундаменту, або навпаки цегла звисає над фундаментом, то можна зменшити або збільшити ширину вертикального шва. За БНіП (3-03-01-87) допуск для вертикальних швів становить +-2мм. Якщо вже без частки цегли не обійтися, то підготуйте її відразу і визначте в яке місце її розмістити. Також потрібно врахувати, що якщо ми кладемо лицьову цеглу над цоколем, то ми можемо робити невеликий винос зовнішньої версти за краї цоколя, оскільки цоколь надалі буде оштукатурений.

Після того як весь ряд ми поклали, потрібно зробити позначки на фундаменті (або цоколі), де у нас будуть проходити вертикальні шви. У зв'язку з тим, що кожна цегла має невеликі похибки від стандартних розмірів, рекомендується під час кладки використовувати саме ту цеглу, яку ми використовували під час сухої кладки. Тому після розмітки просто розмістіть кожну цеглу по фундаменту навпроти позначок. Заодно, якщо руберойд у вас покладений насухо, притиснете його тимчасово до фундаменту цеглою.

Підготовляємо цеглу та робоче місце

Не забуваємо, що розчин бажано використовувати протягом 1-3 годин, поки він не став схоплюватися. Тому все підготовчі роботибажано виконати до приготування розчину, а саме:

• Скласти невеликі стоси з цеглини вздовж фундаменту. Якщо ширина фундаменту дозволяє, цеглу можна розмістити прямо на фундаменті. Головне, щоб він вам не заважав при кладці і при цьому ви могли легко до нього дотягнутися.
• Підготувати необхідний інструмент.

Є ще один вид робіт, який рекомендується робити в основному при роботі з червоною повнотілою цеглою. А саме змочувати цеглу водою. Тільки не до повного його насичення водою, інакше цегла пливтиме на розчині. Тоді логічним є питання, як довго потрібно змочувати цеглу. Досвідчені муляри за підсумками голосування на одному популярному форумі поділяють цю думку на такі пропорції:

• не мочити 10%,
• мочити на кілька секунд 50%
• мочити на 15 хвилин 40%

Який спосіб вибрати вирішуйте самі, але якщо ви новачок у кладці цегли, то рекомендуємо все ж таки замочити на деякий час. Мочена цегла зберігає досить довгу рухливість на розчині, тим самим даючи можливість усунути можливі дефекти. Вважається, що шов при використанні сеченої цегли міцніший, тому що не відбувається відсмоктування вологи з розчину самою цеглою. Якщо вам зовсім ліньки замочувати цеглу у воді, тобто нескладний спосіб - просто рясно облийте цеглу з садового шланга. www.сайт

Приготування розчину

Для кладки цегли нам знадобиться цементно-піщаний розчин. Для його приготування ми будемо використовувати наступне співвідношення:

• 1 частка цементу (лопата, цебро, кг)
• 4 частки піску (лопата, цебро, кг)
• вапно або пластифікатор, або рідке мило (Fairy)
• вода (на око).

Співвідношення цементу до піску може відрізнятися залежно від потрібних характеристик цементно-піщаного розчину (1 частка цементу до 2,5-6 часткам піску). Пластифікатор додається для надання розчину пластичності. Ця характеристика важлива для комфортної роботи під час кладки.

Як готувати?

1. Беремо тару для замішування розчину. В ідеалі краще використовувати бетонозмішувач. Якщо її немає, то підійде будь-яка зручна для цих цілей ємність (корито і т.п.).
2. Кладемо в бетонозмішувач 4 лопати піску, а потім 1 лопату цементу. Перемішуємо.
3. Додаємо воду на око для отримання потрібної консистенції. Одночасно додаємо 2-3 краплі Fairy (або пластифікатор, або вапно) попередньо розведений у невеликій кількості води. Ретельно перемішуємо.

Розчин повинен нагадувати густий мед або сир, залежно від того який розчин нам необхідний.

Також можете скористатися нашим калькулятором для розрахунку складу розчину та підрахунку кількості замісів для бетономішалки:

Процес кладки цегли

Кладку починаємо з кутів, ряди яких виводимо один навпроти одного одному рівні. Чому з кутів? Тому що кути будуть служити орієнтирами, якими викладатимуться стіни з використанням шнура-причалки. Шнур натягується між двома сусідніми рядами цегли, з яких складається кут. Тому дуже важливо дотримуватися горизонтальності і вертикальності кутів, що йдуть на одному рівні один проти одного.

Насамперед необхідно приготувати так звану «ліжко» з розчину. Якщо досвіду у вас не багато, то рекомендуємо покласти розчин на одну цеглу, яку збираємось укласти. Товщина укладеного розчину має бути десь 20-25мм (на око), щоб під час притискання цегли товщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Розчин кладемо кельмою. Наша постіль повинна не доходити до краю фундаменту (або нижньої цегли) на 20-30мм, якщо шви збираємося розшивати впустошовку, або 10-15мм, якщо в підрізування. Щоб у нас вийшов необхідний нам шов 12 мм, можна використовувати шаблон (металевий прут 12х12мм), який ми укладаємо вздовж самого краю фундаменту в те місце, куди будемо укладати цеглу. Шаблон із прута нам знадобиться до встановлення порядовки. Потім для дотримання товщини горизонтального шва можна використовувати поділки на порядовці. За відмітками на фундаменті контролюємо розташування вертикальних швів першого ряду.

Переходимо до процесу укладання цегли на розчин. Беремо цеглу, ставимо її на ліжко і трохи притискаємо. Потім за допомогою рівня перевіряємо горизонт та вертикаль у 3 напрямках і якщо десь бачимо розбіжності, злегка підбиваємо цеглу молотком-кирочкою або ручкою кельми.

Заводимо кути

Тепер використовуючи отримані знання, виставляємо кути цеглини за цеглою. Головне не забувати, що якість кладки всієї стіни багато в чому залежатиме від того, наскільки правильно виставлені кути. Тому використовуємо як окомір, так і пристрої, які нам допоможуть у виставленні кутів.

За допомогою схилу перевіряємо вертикальність кладки. Виска вважається дуже точним пристосуванням для перевірки вертикальності поверхні. Напевно, найпростішим і найточнішим порівняно з будівельним рівнем, який іноді може давати збої. Виска немає сенсу використовувати, коли у нас покладено 1-2 ряди кладки, тому що складно визначити на око розбіжність від вертикалі на такій малій ділянці.

На малюнку ми відобразили 3 точки і віддалені від кладки. Виходячи з того, що відстані в цих відрізках у нас однакове можна зробити висновок, що кладка у нас викладена точно по вертикалі. Для роботи з схилом вам, звичайно, потрібно мати гарний окомір, тому що всі відстані між кладкою і ниткою схилу ми визначаєте візуально, на око.

Для дотримання однакових горизонтальних швів і контролю горизонтальності кладки ми рекомендуємо використовувати порядовки. Особливо вони будуть корисними для людей з малим досвідом роботи з кладки цегли. Порядовки встановлюються строго по вертикалі (по схилу або за рівнем) і кріпляться до кладки за допомогою П-подібних скоб. Відстань між поділами порядовки дорівнює 77мм для одинарної цегли (товщина цегли 65мм + шов 12мм) та 100мм для потовщеної цегли (88мм + 12мм).

Натягуємо шнур причалку

Після виведення кутів можна розпочинати безпосередньо кладку стіни. Для того, щоб весь ряд у нас був на одному рівні, натягуємо шнур-причалку між двома протилежними рядами, які у нас виведені в одній горизонталі. Для причалки можна використовувати або капронову нитку, або волосінь, або аналог. Головне щоб вона була міцною і була видна вам при кладці. Причалку можна кріпити:

• до порядовки, якщо у ній передбачені отвори;
• за допомогою скоб та цвяхів.

Обидва методи ми відобразили на малюнках.

Причалку кріплять з відступом від кладки по вертикалі на 2-3мм, щоб не було зіткнення з цеглою причалки по всій протяжності.

Якщо в причалці не передбачені отвори, то можна піти простим і найпоширенішим шляхом встановлення причалки. Для цього нам знадобиться 1 цвях та 1 скоба на 1 кут. Цвях вставляємо в готовий шов і прив'язуємо до нього причалку. Потім причалку вставляємо у скобу. Кладемо скобу з одягненою в неї причалкою на цеглу, по якому робитимемо ряд і притискаємо скобу вільнолежачою цеглою зверху (без розчину). Скобою може служити жорсткий дріт зігнутий навпіл. На малюнку докладно показано як це виглядатиме візуально.

Якщо причалка провисає, потрібно встановити так звані маяки. Для цієї мети беруться 2 цеглини. Перший кладеться з урахуванням товщини шва на розчин або шаблон прут (12х12мм), а другий кладеться тичком на першу цеглу. Між цеглою вставляємо цвях, на який намотується внатяжку причалка.

Викладаємо нижній ряд стіни між кутами

Натягнутою причалкою ми виставляємо першу низку цегли між двома кутами. Товщину вертикальних швів та розташування цегли контролюємо за ризиками на фундаменті.

Викладаємо інші ряди

Далі укладаємо за тим же принципом решту рядів з перев'язкою швів (у нашому випадку перев'язка в півцегли). При цьому ризики на фундаменті для першого ряду вже не ставимо, але стежимо, щоб вертикальні шви через ряд були на одному рівні. На малюнку це для прикладу шви в 1-му та 3-му рядах. Більше детальну інформаціюпро види та способи перев'язки швів ви знайдете в нашій статті.

Далі за цим принципом виставляються всі стіни нашої будови. Не забуваємо стежити за чистотою лицьового боку кладки та розшивати шви до схоплювання розчину. Також, якщо необхідно армування кладки, визначаємо через скільки рядів його робитимемо (зазвичай через кожні 5-6 рядів). © www.сайт

Армування кладки

На цьому все. Якщо щось прогавили або є питання, то можете їх ставити в коментарях.

Одним із життєвих завдань чоловіка є будівництво свого будинку. Ще краще, якщо в будівництві цього будинку він братиме безпосередню участь, а не будуватиме його чужими руками. Для цього потрібно знати своїми руками, які для цього необхідні інструменти, якими матеріалами запастися, і як правильно вибрати потрібні матеріали.

Завдяки правильно підібраному оздобленню цоколя, будинку можна надати характеру, вигідно підкресливши архітектурні особливості.

Цоколем називають ту частину будинку, що знаходиться між будинком та фундаментом. Це ніби продовження фундаменту, та його частина, яка починається з моменту зіткнення із землею. Робиться він для того, щоб будинок став вищим.

Можна просто відлити фундамент на необхідну висоту. Це найпростіший варіант. Однак тут є одне "але". Для такої опалубки потрібне дуже гарне укріплення. Від міцності фундаменту та правильно покладеного цоколя залежатиме довгострокова та безпроблемна експлуатація будинку. А от якщо на цьому етапі будівництва заощадити, то згодом доведеться витратити багато коштів на ремонт. Однак міцність конструкції залежить не тільки від правильної технологіїкладки, а й від матеріалу. Тому найкраще покласти цоколь із цегли.

Який матеріал вибрати для будівництва цоколю

Для того щоб покласти цоколь, потрібен матеріал, який буде міцнішим за той матеріал, з якого побудовані стіни будинку. Найкраще підійдуть кислототривка або повнотіла обпалена цегла, сірий фагот, бруківка правильної форми, комбінована з червоним гранітом, бутовий камінь. Однак найчастіше цоколь кладуть із цегли, тому що він більш виграшно виглядає з будь-яким оздобленням.

Назріває питання, чому не підійде силікатна цегла. Вся справа в тому, що цоколь стикається з ґрунтом. А з ґрунту вода через фундамент по капілярах може проникати в цоколь, постійно розширюючись і звужуючись там, залежно від температури. довкілля. Відбувається швидке руйнування матеріалу. Силікатна цегла не витримає такого навантаження, і цоколь швидко прийде до неналежного стану. Щоб уберегти цеглу від намокання та підмивання водами, необхідно виконати гідроізоляцію цоколя.

Повернутись до змісту

Як виконати гідроізоляцію цоколя

Для того щоб зрозуміти, як правильно виконати, необхідно пам'ятати, що йдеться про ваш майбутній будинок. Тут заощаджувати не можна. Саме тому правильно буде зробити подвійну ізоляцію. Для цього вам знадобляться керамічна плитка, штукатурка, камінь натуральний та штучний, руберойд. Перша гідроізоляція робиться на стику фундаменту і першої кладки цегли (вона захистить цоколь від грунтової вологи, що постійно надходить), а друга – між останньою кладкою цегли та стіною будинку (захистить стіни від вологи та руйнування).

Найбільш простий спосіб своїми руками - це укласти руберойд у два шари або акваізол в один шар. Також можна зробити гідроізоляцію, закріпивши зовні цоколя пінополістирол, який не пропустить вологу та створить додаткову теплоізоляцію. Ще один варіант - обробити цоколь товстими шарами бітумного мастила або штукатурною сумішшю. А найкраще скомбінувати кілька способів, що точно додасть конструкції стовідсотковий захист від вологи.

Якщо в районі будівництва ґрунтові води розташовані високо, необхідно зробити вертикальну гідроізоляцію. Для цього треба обмотати чи обмазати внутрішню частину цоколя.

Крім гідроізоляції, необхідно приділити належну увагу і вентиляції. Так, на висоті близько 15 см від ґрунту треба зробити отвори і поверх прикрити їх металевою сіткою або заслінками.

Пам'ятайте: якщо ви змушені призупинити роботу, то цоколь треба захистити від шкідливого впливусонячних променів, дощ. Для цього треба просто накрити конструкцію плівкою.

Повернутись до змісту

Безпосередня кладка цоколя

Для того щоб викласти цоколь, необхідно для початку подбати про те, щоб кладка була горизонтальною. Для цього по краях цоколя вбиваються кілочки, які повинні бути трохи вищими від самого майбутнього цоколя. До кілочків кріпиться шпагат, потім рівнем встановлюється горизонтальне положення. Для цього треба буде рухати вертикально один кілочок. Після того, як шпагат вирівняний, на кілочках треба позначити точки, і вирівняти всі інші точки. Якщо все зробити правильно, то в результаті ви повинні будете повернутися до вихідної точки. Коли на всіх кілочках будуть відмічені крапки, шпагат можна зняти, щоб не заважав.

Після цього шпагат натягується по цвяхах зносу. Перетин шпагатів – це точки перетину осей майбутньої будівлі. Їх треба схилом перенести на фундамент і відзначити олівцем. Тепер можна починати класти сам цоколь. Від кожної осі треба відкласти відстань до краю стіни (його можна подивитися у проекті будівлі). Починати класти цеглу треба з кутів, причому відразу на всю передбачувану висоту цоколя. Після того, як кути закладені, між ними треба знову натягнути шпагат і закріпити його за допомогою цвяхів, які треба забити в шви цегляної кладки. Кладемо простінки. Класти цеглу своїми руками зовсім нескладно. З цим впорається навіть будівельник-початківець.

Важливо перед кладкою вивчити потрібну літературу, переглянути пару відео в інтернеті, порадитися з друзями-будівельниками. Якщо ви зможете самостійно покласти цоколь, то і звести стіни будинку своїми руками вам вже не важко. Тут головне - не поспішати, робити все акуратно і стежити, щоб кладка була рівною, а шви повністю заповнювалися розчином. Усі нерівності згодом можна приховати за шаром штукатурки. Якщо ви використовуєте цеглу з дірками, то в першому шарі кладки необхідно заповнювати всі порожнечі цегли.

При цегляній кладці знадобиться цементно-вапняний розчин. Найкраще використовувати марку М50. Буває, що розчин розшаровується, тобто. вода випливає вгору, а пісок залишається внизу. Тоді до розчину доцільно додати вапняного тіста, і він стане більш пластичним, що покращить якість роботи з ним. Неможливо додати вапняне тісто – використовуйте глиняне. Врахуйте, якщо не використати вапно, то знадобиться більше піску. Деякі будівельники збільшення пластичності розчину додають пральний порошок. В одному 10-літровому відрі води треба розчинити 1 столову ложку з гіркою і додати цю воду в розчин.

перелік необхідних матеріалівта інструментів для викладання цоколя

• цемент;
• вапняне або глиняне тісто;
• пісок;
• вода;
• Цегла (в середньому 400 штук на м³ з розрахунком на бій та недовантаження);
• шпагат;
• цементно-вапняний розчин (0,3 на м?);
• дерев'яні кілочки;
• рівень;
• руберойд;
• пінополістирол або акваізол;
• штукатурна суміш;
• олівець;
• металева сітка чи заслінки (для вентиляції);
• розшивка для швів для кладки;
• рулетка;
• кельня;
• молоток-кирка;
• лопата;
• виска для перевірки вертикальності стін.

Залишився ще один важливий момент: . Для цього стане в нагоді вищезгаданий пінополістирол. Це водонепроникний матеріал, який необхідно закріпити за допомогою спеціального клею на зовнішню поверхню цоколя. Потрібен саме спеціальний клей, тому що у його складі відсутні ацетон та сольвент, які можуть зіпсувати пінополістирол.

Всі ці поради допоможуть вам правильно, швидко та з мінімальними витратами покласти цоколь для свого майбутнього будинку.

Цоколь займає проміжне положення між фундаментом та стінами. Він повинен захищати їх від вологи та витримувати навантаження всієї конструкції, меблів та обладнання, встановлених у будівлі. Минулого року ми зробили із другом необхідні земляні роботи, заклали основу майбутнього будинку. Тепер він у вільний час викладає цоколь із цегли на фундамент.

Вадик, господар майбутнього котеджу, економіст. Його цікавлять усі способи скорочення витрат. При купівлі ділянки та проектуванні він вирішив на практиці перевірити професійні знання. Почувши, що найдешевше робити своїми руками, вирішив освоювати спеціальність чорнороба та тренування у спортзалі замінити корисною фізичною працею.

Цегляний цоколь на фундаменті.

Краще вибирати обпалену цеглу. У нього технічні показники за різними властивостями і, зокрема, за стійкістю, набагато вищі

На стрічковий фундамент робиться опорний шар під стіни різних матеріаліввід заливного залізобетонного до кам'яного. Червона цегла для цоколя поєднує в собі:

• необхідну міцність;
• простоту цегляної кладки;
• низьку теплопровідність;
• бюджетну вартість.

Маючи невеликі навички та терпіння, можна викласти цоколь своїми руками за кілька днів. Для захисту стінок від води роблять при будівництві цоколя гідроізоляцію. Можна поверхню фундаменту змастити розігрітим бітумом кілька шарів. За часом це довго, оскільки потрібно чекати застигання нанесеного матеріалу і лише потім намазувати на поверхню наступний.

Краще використовувати руберойд у 2 шари. Смуги ріжуться по ширині цоколя плюс 4-5 сантиметрів. Вони скріплюються бітумним клеєм та фіксуються на поверхні фундаменту. Зробити суміш можна своїми руками або використати готову, купивши в магазині. У розігрітий бітум, я додав промитий річковий пісок. Мій друг добре все перемішав.

Перевірка розмірів та геометрії фундаменту під цоколь

Перед початком робіт вирішив перевірити стрічковий фундамент. Після його заливання минув час. Він міг дати усадку, підмиту дощовими водами. Нерівність площини основи спричинить перекіс всього будинку та постійний ремонт стін та перекриттів. Вимірювання проводяться за допомогою лінійного рівня, рулетки та шнура.

1. Я заміряв стрічковий фундамент за допомогою рейкового рівня вздовж і впоперек у кількох місцях. Це краще робити по кутах та через кожні 2 метри довжини. Поклавши довгий пристрій, легко визначити наявність ухилу. Якщо ви маєте лише кутовий рівень з короткими сторонами, підкладіть дошку.
2. На фундамент по кутах поклала суха цегла по зовнішній кромці. Потім за допомогою Вадика перевірив діагональ. У правильного прямокутника розмір шнура від кута до кута однаковий. Якщо довжина різна, то кути не прямі. Для цегляного цоколя житлового будинку допустима різниця в довжині діагоналей до 2 сантиметрів.
3. Знайти перекіс, і перевірити розміри краще за рулетку. Проміряли по кутках. Фундамент заливався без опалубки. Зовнішні стіни нерівні. Цегла спрощує виміри.

Відкоригувавши розміри усуненням кутів, ще раз перевірили шнуром діагоналі. Потім я помітив положення цегляної основи. Тепер, натягнувши шнур і закріпивши його до кілочків, позначив зовнішній бік стін. Залишилося викласти цоколь із цегли. У правильності геометрії каркасу будинку я був певен.

Мій друг своїми руками змастив клеєм стрічковий фундамент згори, уклав шари підготовленого руберойду, з'єднані разом бітумною сумішшю. Нижня гідроізоляція готова. Стіни не сирітимуть від вологи з ґрунту. Під цеглу на гідроізоляцію виклав шар цементного розчину товщиною 2 см. Він послужить подушкою і компенсує нерівності. Для міцності втопив у ньому металеву сітку з вічком 50 мм, обрізавши її по ширині трохи вже, ніж цоколь.

Схема укладання цегли та ширина цоколя

Готувати канаву під стрічковий фундамент ми розпочали після завершення проекту будинку. Тоді я точно уявляв, якою має бути ширина цегляного цоколя, виходячи з розрахункових навантажень. Вага двоповерхової цегляної будівлі велика. Якщо кладка буде вузькою – 250 мм, то цегла для цоколя може не витримати. Утворюватимуться тріщини на стінах. Ремонт та зміцнення будинку обійдеться дорожче за будівництво.

Який ширини робити фундамент, визначають по кладці цоколя. Стандартні розмірицегли 250х120х50 мм. Мінімальний розмір можна викласти, чергуючи ряди з поперечним укладанням в один ряд і поздовжньої в два. Такий фундамент роблять під легкі будинки з дерева, пінобетону, черепашника. Під стіни з дерева та легкого матеріалу для котеджів у 2 поверхи, підійде кладку півтора цегли (380 мм). Вадик планує 2 рівні, житлове горище з утепленням. Найкраще використовувати широку кладку для цегляного цоколя в два ряди (520 мм). Ремонт будинку знадобиться робити за такої підстави років через 15.

Визначити який розмір готового цоколя по ширині просто. До габаритів цегли додається по 10 мм на кожен шов. Я робив чергування рядів:

• два ряди цеглини поперек фундаменту;
• зовнішній і внутрішній ряд вздовж, середина заповнена покладеним поперечно штучним камінням.

Такий цоколь гарантував стійкість для багатоповерхового будинку будівельного матеріалу. Ремонт зовнішньої обробки цоколя може знадобитися за кілька років.

Вибір матеріалів для цоколя з керамічної цегли

Купуючи цеглу, Вадик запитав у мене, яку брати і чому. Я порадив йому суцільно. При перепаді температур, особливо взимку, в отворах виступає конденсат – роса. Волога накопичується, вбирається в матеріал і руйнує цоколь. Вже за кілька років знадобиться ремонт. Практикуючого економіста – Вадика, цікавив дешевший спосіб збудувати цоколь із цегли. Я розповів йому про можливість використовувати матеріал, що був у використанні. При демонтажі будівель та знесення перегородок, якщо роблять капітальний ремонт, ламають стіни. Цегла очищають від старого розчину і щільно укладають у цоколь, вибираючи для зовнішніх рядів менш ушкоджену. За міцністю такий верх фундамент поступається викладеному з нового каменю, з правильною геометрією. Навантаження нею робляться менше. Укладання своїми руками для новачка складне. Треба постійно перевіряти за рівнем та підбирати шматки цегли потрібних розмірів.

Як сполучний матеріал я використовував цементний розчинмарки М-75. Робив його мій друг у бетонозмішувачі. Завантажував до неї:

• цемент;
• пісок;
• вапняне молочко;
• після перемішування додавав воду.

Пропорції залежить від марки цементу. Наприклад: на одне відро портландцементу М500 додається 0,8 літра вапна, розведеного у воді до стану молока. Піску 7 відер. Вода вперше доливається частинами і визначається її пропорція суміші. Розчин повинен триматися на кельмі гіркою і не зісковзувати з похилої площини.

Порада: Вапно не повинно перевищувати в сухій суміші 10% обсягу. Вводити її краще вже гашеною та розчиненою у воді – вапняне молочко. Будівельникам без досвіду, які працюють повільно, краще купувати готову суміш із пластифікаторами та добавками, що уповільнюють застигання розчину.

Перев'язка цегли в цоколі та гідроізоляція

Кладка цоколя із цегли своїми руками

На шар гідроізоляції мій друг виклав шар бетону та вдавив у нього сітку. Тепер я робив кладку цоколя. Мені потрібний підручний для підготовки розчину. Але Вадик хотів спробувати все робити своїми руками. Попросив вибрати ділянку простішу, по рівній лінії без кутів. Він старанно дорівнював зовнішній ряд по простягнутому шнуру і потім укладав щільно решту цегли. Через пару годин призвичаївся робити все сам. Я закріпив на кожному кутку по 2 дошки впритул до кладки. Тепер залишалося укладати цеглу, притискаючи до неї. У дерево легко забивалися гвоздики для зовнішньої лінії шнура. Такий пристрій рятує, коли треба робити ремонт кутів і фасаду будинку.

Через кожні 4 ряди тепер уже я як підручний, укладав сітку для міцності. Поки працювала бетонозмішувач, розмітив отвори для віддушин – отворів для вентиляції. підпільного просторувдома. Підготував верхній шар гідроізоляції, який додатково поклали під кладку стіни.

Я порадив Вадику вибрати кладку з перев'язкою на півширини цегли. Зовнішній шар у нас чергувався поперечними та поздовжніми рядами. Тепер при укладанні стики не збігалися. Це робило цоколь міцним і виключало ремонт найближчим часом.

Захисне та декоративне оздоблення зовнішньої сторони цоколя та вимощення

Закінчивши кладку цоколя, ми прокопали по периметру канаву і посипали подушку під вимощення. Її ширина визначалася розміром нависання даху, плюс смуга для гарантованого стікання дощової води. бетонну доріжку. Нахил від будівлі зробили 1,5 – 2 градуси. Інакше вода підтікатиме під цоколь, руйнуватиме фундамент і доведеться робити ремонт, видаляючи плісняву в кутку стін.

Остаточне зовнішнє оздоблення я зробив декоративним каменем на бетонний розчин після зведення стін.

Злегка підняти перший поверх або навіть створити повноцінний цокольний поверх- Прагнення багатьох. Принаймні практично кожен другий проект заміського будинкупередбачає спорудження цокольного приміщення, який і служитиме основою всієї будівлі.

Звідси й підвищені вимоги до матеріалу – силікатна, керамічна або шамотна цегла тут вже не годяться. Необхідний міцніший і морозостійкий. Сама ж технологія досить проста, головне полягатиме у її точному виконанні.

Якщо говорити про умови експлуатації цегли, то вони гранично жорсткі:

• по-перше, цегла має бути дуже міцна - йому належить тримати весь будинок;
• по-друге, цегла повинна мати хорошу морозостійкість, адже вона безпосередньо складає зовнішню стінубудівлі;
• по-третє, цегла не повинна пропускати вологу і не зазнавати змін під впливом вологи.

Клінкерна цегла

Всім цим умовам повністю задовольняє клінкерну цеглу, у якої:

• міцність – від M75 до М500 (тут сильно поступається силікатним, зате попереду кислототривким – більше M500);
• морозостійкість – від F50 до F100 (за цим показником сильно програє шамотний та кислототривкий);
• середня густина (кг на куб.м) – 1900 – 2100;
• пористість (%) – 5;
• коефіцієнт теплопровідності (Вт на метр) – 1,16.

Подальший вибір полягає у пошуку виду клінкерної цегли.

Їх масово виробляється п'ять:

• A – облицювальний;
• B – будівельний;
• C – одинарний;
• D – полуторний;
• E – подвійний.

Таким чином, найбільш оптимальним виборомвважається вибір полуторної клінкерної цеглини з міцністю в М400 і морозостійкістю - не гірше F50.

Вимоги

Крім того, до цегли пред'являються додаткові вимоги з огляду на умови експлуатації:

• він не повинен мати сколів та ознак деформації;
• його розміри мають точно відповідати стандартам;
• цегла не повинна мати жодних претензій з погляду екології;
• як сполучний матеріал буде використовуватися цементний розчин, тому він повинен мати хорошу адгезію з розчином.

Хід робіт

Перед початком робіт необхідно виробити дисципліну укладання цегли.

Перший вибір – схема кладки

Найпоширенішими схемами кладки є дві ланцюгові перев'язки кутів:

• а – товщиною в одну цеглу;
• б – завтовшки півтора цегли.

На схемі також позначені розміри цегли:

• 1 – тричетвірка;
• 2 – половинка;
• 3 – четвірка.

Другий вибір – кладка щодо стіни

Тут у нашому розпорядженні три варіанти:

• 1 - цоколь, що виступає - стіна цоколя виступає вперед, назовні;

• 2 - західний - цоколь йде назад, всередину;
• 3 – цоколь та основна стіна на одній площині; зауважимо, на схемі літерами позначені:
  
  • a – гідроізоляція;
  • б – стіна.

Місця, де передбачається використання вологостійких матеріалів, обов'язково повинні обладнуватися гідроізолюючими шарами. Коли ж мова йде про цоколі, то таких шару має бути два – використання одного є однією з найпоширеніших помилок при спорудженні цоколя з цегли.

На схемі представлені два варіанти – правильний та неправильний:

• зліва – правильне застосування;

• справа – використовується лише один шар зверху.

Хід робіт

Коли виконано встановлення первинного стрічкового фундаменту, приступаємо до укладання цегли:

• спочатку укладається нижній;
• потім, проводиться виставлення кутів – найважливіший етап, визначальний успіх всієї роботи; для цього:
  • викладаємо цеглу без розчину по ширині цоколя;
  • для контролю поверхонь використовуємо рівень та виска;
  • перевіряємо однаковість обох діагоналей та всіх чотирьох кутів – максимальні відхилення не повинні бути більше 2 см.
• після вирівнювання проводиться кладка:
• розчин готується із співвідношення 1 до 3 – одна частина цементу та 3 частини піску;
• кожен наступний ряд укладається з перев'язкою – однорядною чи ланцюговою;
• поздовжні шви в суміжних рядах зсуваються на півцегли, поперечні - на чверть;
• шви між цеглою роблять у межах 10-15 мм;
• настійно рекомендується кожні чотири ряди зміцнювати металевими стрижнями чи сіткою;
• по верхній поверхні кладки обов'язково укладається шар гідроізоляції.

Корисна порада!
При проведенні цегляної кладки гарною школою є створення порядівок – схем пошарового розміщення цегли з найнижчого рівня до самого верхнього.
Так завжди роблять при спорудженні печей.
, набагато простіше і якби не необхідність вентиляції та відповідальність робіт, тут порядки виконувати і не мало б сенсу.
Але радимо все-таки конкретизувати таким чином перші чотири ряди, які позику повторюватимуться, і ряд, через який проходить вентиляція.

Утеплення цегляної кладки цоколя

Укладання цегли обов'язково має супроводжуватися утепленням.

Найчастіше використовується наступна схема утеплення:

• A- штукатурка на фасаді будівлі;
• B-цегляний цоколь;
• C – клейкий шар утеплювача;
• D-утеплювач у вигляді плит з мінеральної вали або пінополістиролу;

• E – розчин, що зміцнює;
• F – сітка скловолокна;
• G - знову розчин для зміцнення;
• H – ґрунтовка;
• I - фінішна штукатурка на фасаді.

Інший спосіб утеплення – спеціально для кладки клінкеру

Клінкерна цегла, що має порожнини, вносить деякі корективи до характеру утеплення.

На схемі зроблено акцент на особливостях, які рекомендується мати на увазі:

• A – анкерні болти;
• B – всі використовувані суміші повинні за якістю строго відповідати один одному, а отже, бути досить високими за якістю;
• C – вентиляція, яка обов'язкова навіть для порожнистої клінкерної цегли;
• D – гідроізоляція – без неї нікуди;

• E – гранична чистота всіх поверхонь – запорука успіху, у порожнинах неприпустимо сміття та залишки розчину;
• F– при виборі матеріалів обов'язково погоджуйте терміни їх виготовлення та термін служби;
• G - арматура для посилення кладки і, одночасно, зняття напруги;
• H-ще один шар клінкеру, але вже меншого розміру, як фінішне покриття зовні;
• I-в даному варіанті кладки шви не втоплені.

Корисна порада!
Коли ви проведете дослідження ринку клінкерної цегли, то здивуєтеся різноманітністю пропозицій.
Але не кожна пропозиція по-справжньому гідна розгляду.
На жаль, дуже багато пропонується абсолютно неякісного матеріалу.
Тому радимо вимагати пред'явлення сертифікату на всю продукцію, що купується, із зазначенням дати виготовлення та гарантійних зобов'язань щодо дотримання технології виготовлення та досягнутих характеристик.

Висновки

Кладка цегляного цоколя - справа зовсім не складна і, якби не відповідальність робіт і велика ціна помилок, могла б виконуватися буквально з ходу. Проте радимо підійти до всього процесу з дуже великою ретельністю і не забувати, що цоколь є основою всього того, що ви збудуєте вже «на даху».

Не зневажайте жодних джерел інформації, щоб збагатити свої знання в цій галузі, в тому числі, обов'язково перегляньте додаткове відео в цій статті.