Глиняне лиття

Сторінка 19 з 25

Глиняне лиття

Серед різних способівформування керамічних виробів лиття займає особливе місце. Воно дає можливість з великою точністю виготовити безліч абсолютно однакових тонкостінних судин, що мають складну форму, невеликих скульптурок з тонким опрацюванням деталей. Глиняне, або шлікерне, лиття засноване на властивості гіпсу вбирати в себе вологу і властивості глини віддавати вологу.

Шлікер - це глина, розведена до стану плинності, що нагадує по консистенції густі вершки.

Гіпсова форма, в яку наливають шлікер, інтенсивно вбирає воду. При цьому шар глинистої маси однакової товщини рівномірно розподіляється по внутрішніх поверхнях форми, утворюючи стінки майбутнього виробу, або, як кажуть керамісти, черепок. Після висихання порожнистий глиняний виріб витягають з форми і досушують перед тим, як випалити. Така в загальних рисахсхема глиняного (шлікерного) лиття. Безпосередньому литтю передує велика підготовча робота. Необхідно виконати ескіз і виготовити модель майбутнього виробу, а потім відлити з гіпсу за моделлю ливарну форму.

До розробки ескізу слід приступати тільки після того, як ви чітко уявите собі призначення виробу, що розробляється, адже форма, пропорції, величина і декоративне оздобленнязнаходяться у тісному зв'язку з ним. Але врахуйте, яким би вдалим не був ескіз, при виготовленні об'ємної речі по ньому майже завжди виникає необхідність внести якісь поправки. Таким чином, безпосередня робота над об'ємною моделлю може підказати художнику такі рішення, які завжди можна передбачити в ескізі. На виробництві іноді існує розподіл праці, коли ескіз виконує художник, а модель виточує майстер-модельник. Щоб творчий процес не переривався, художник має вміти сам виточувати чи вирізати моделі.

Модель можна виконувати з дерева чи гіпсу. З дерева моделі точать на токарному верстаті або виготовляють столярними та різчицькими інструментами.

Виточені та вирізані деталі з'єднують у єдине ціле за допомогою цвяхів, шурупів та водостійкого клею, наприклад БФ-2 або епоксидної смоли. Готову модель кілька разів просочують гарячою оліфою та просушують. Моделі з гіпсу виточують на спеціальному точильному верстаті, який являє собою, по суті, гончарне коло, праворуч і ліворуч якого розташовані ступінчасті підпірки (рис. 33.1а).

Під час точення на сходи укладають дерев'яну рейку-правилку (33.1б). Правилка є опорою різця при виточуванні моделі. Якщо до гончарного кола приєднати електромотор, то його цілком можна використовувати як точильний верстат. На верхній диск набивають кілька рейок і по периметру прив'язують мотузками опалубку з картонного водостійкого, просоченого оліфою або парафіном (33.1в). У опалубку заливають гіпс (33.1 г). Таким чином, на диску після затвердіння гіпсу та зняття опалубки утворюється масивна циліндрична болванка – головка точильного верстата (33.1д). Головка розташовується з таким розрахунком, щоб під час роботи модель, що обертається, знаходилася приблизно на рівні очей точильника. Так само, як і при витягуванні глиняного виробу на гончарному колі, диск повинен обертатися проти годинникової стрілки зі швидкістю 300-350 обертів на хвилину. За принципом дії точильний верстат нагадує токарний: з заготівлі, що обертається, також поступово знімаються різцями стружки до тих пір, поки не буде отримана потрібна конфігурація тіла обертання. Але на відміну від токарного верстата, гіпсова заготовка розташовується вертикально, а чи не горизонтально.

Завдяки цьому заготовку зручно відливати безпосередньо на головці верстата; до того ж майстер бачить виріб у природному становищі, тобто так само, якби воно стояло на столі. У процесі пошуку чи уточнення форми це дуже важливо. Різці для точильно-модельного верстата називаються ключками (33.2б). Ключки виготовляють із сталевих стрижнів, які насаджують на дерев'яні ручки. На торці стрижня під прямим кутом прикріплюється сталева пластинка, що має форму трикутника, ромба, трапеції, валу і т. п. Так як матеріал, що обробляється, досить м'який, то немає необхідності гартувати різальні частини різців. Деякі різці можна виготовити з товстого дроту, кінець якого розплющують і згинають гачком. Подібні ключки використовуються при точенні глиняних виробів на гончарному колі.

Визначаючи розміри моделі, а отже, і заготовки, потрібно враховувати, що глиняний виливок після сушіння, а потім і після випалу зменшується на 10-15%. Щоб керамічне виріб після сушіння та випалу мало раніше заплановані на ескізі розміри, слід модель для її форми робити більше, з урахуванням відсотка усадки, що визначається дослідним шляхом. Якщо ж він заздалегідь відомий, розміри гіпсової або дерев'яної моделі визначають за формулою: X = 100 х а/100 - б, де а - розмір керамічного виробу після сушіння та випалу, б - повітряне та випалювання у відсотках. Припустимо, що висота готового керамічного виробу повинна бути 250 мм при 10-відсотковому усадці глиняної маси. За формулою визначаємо, що висота моделі з гіпсу має дорівнювати 276 мм. Якщо ж ви маєте справу з однією і тією ж глиною постійно, то, отже, і усадка завжди буде постійною. У цих випадках для визначення розмірів моделі можна використовувати масштабний циркуль, виготовлений із двох сталевих смужок (33.2а). Кінчики циркуля підігніть так, щоб відстані між ними мали певні пропорційні співвідношення, які встановлюються досвідченим шляхом. Розчин циркуля на одній стороні повинен відповідати дійсним розмірам глиняного виливка, з іншого - розміру, який необхідно взяти на моделі. Підготувавши верстат та інструменти, встановіть на гіпсовій головці обичайку у вигляді циліндра, згорнутого із щільного, просоченого оліфою картону або толю (33.3а). Циліндр скріпіть м'яким дротом або зшийте товстими нитками.

Висота обічайки повинна відповідати висоті моделі, що виточується, а діаметр - найбільшому діаметру моделі з невеликим припуском.

У закріплену на головці верстата опалубку налийте доверху гіпсовий розчин (на 7 частин гіпсу 10 частин води). Як тільки через 8-10 хвилин гіпс затвердіє, зніміть опалубку і, розмітивши олівцем усі основні розміри (33.3б), приступайте до виточування моделі. Правильце покладіть на верхні сходи, обіпріть на нього ключку і починайте знімати стружку з гіпсової заготовки, що обертається (ЗЗ.Зв).

Насичений вологою гіпс ріжеться дуже легко. У вологому стані слід підтримувати його до закінчення точення. При висиханні гіпс потрібно зволожувати змоченою у воді губкою. Домогшись потрібної конфігурації моделі, зріжте її біля основи сталевим дротом, а потім просушіть при кімнатній температурі 2-3 доби. Висушену модель просочують кілька разів оліфою або епоксидною смолою, розведений ацетоном. Щоб модель просохла, потрібно ще не менше двох діб. Модель служить основою виготовлення ливарної гіпсової форми. Найпростіша гіпсова форма і двох половин. Перш ніж приступити до виливки форми, з боку денця в основі моделі зробіть неглибокий виріз напівсферичний. Це забезпечить стійкість майбутньої виливки. Встановіть опалубку з толю на рівний щит, попередньо змастивши роз'єднувальним мастилом її внутрішні поверхні (рис. 34).

Роз'єднувальне мастило приготуйте з двох частин парафіну та п'яти частин гасу, розплавлених на водяній бані. Закінчивши підготовку, налийте в опалубку шар гіпсу завтовшки 10-15 мм (34.1). Як тільки гіпс схопиться, але не втратить пластичності – приблизно через 1,5-2 хвилини, – встановіть усередині опалубки модель, вдавивши в м'який гіпс її основу. Потім долийте гіпс в опалубку з таким розрахунком, щоб розчин виявився на рівні найвипукліших ділянок моделі.

Пам'ятайте, що якщо рівень гіпсового розчину буде піднятий вище за найвипукліші точки, то модель неможливо буде витягти з нижньої частини форми.

Знявши опалубку, виріжте ножем уздовж усього периметра фальц (чверть), яка надалі буде частиною замкового з'єднання двох половин ливарної гіпсової форми (34.2). Площини зрізів змастіть роз'єднувальним мастилом і знову встановіть в опалубку, яку тепер потрібно залити гіпсовим розчином доверху (34.3). Після затвердіння гіпсу зніміть опалубку і на бічній поверхні нанесіть ризик (34.3а), що йде вздовж її осі і перетинає обидві половини форми. Це необхідно для того, щоб при складанні форми можна було швидко і точно з'єднати одну половину з іншого. Після нанесення ризику затверділі половини форми роз'єднують та витягають із неї модель (34.4). Форму потрібно досушити вже без моделі протягом двох-трьох діб. Вона висохне набагато швидше, якщо її сушити біля печі або біля батареї центрального опалення. Форма готова. Тепер потрібно приготувати шлікер – відмучену рідку глину. Про спосіб відмучування глини розказано на початку книги.

Глиняне лиття. Залийте шлікер у добре просушену гіпсову форму догори (рис. 35.1). Пористий гіпс відразу почне всмоктувати з нього вологу. Про це легко здогадатися, як швидко падатиме у формі рівень шлікера. Всмоктуючи вологу, гіпс притягує до поверхні форми найдрібніші частинки глини, що у шлікері у зваженому стані. Поступово на стінках форми утворюється щільний шар глиняної маси.

Процес всмоктування вологи з одночасним наростанням глиняного шару на стінках форми називається у керамістів «насмоктуванням черепка».

Відразу після заливки шлікера цей процес йде дуже швидко, потім сповільнюється і припиняється зовсім. Саме на цей момент шлікер потрібно злити (35.2). На стінках внутрішніх поверхонь гіпсової форми залишається шар глини, що знаходиться в тістоподібному стані - стінки майбутньої судини. Через деякий час шар глини на стінках форми починає підсихати (35.3). Одночасно відбувається його усадка. При цьому виливок зменшується в розмірах і її стінки (черепок) поступово відокремлюються від гіпсової форми. У цей момент стінки тверднуть і стають тоншими. Переконавшись, що виливок досить добре підсох, а його стінки відокремилися від форми, обережно зніміть верхню половину і так само не поспішаючи витягніть виливок з нижньої половини форми (35.4).

Поки виріб ще не зовсім висохло, роблять його оправлення: зрізають ножем шви, що рельєфно виступають, що утворилися подекуди на стиках гіпсової форми; крупним планом м'якою глиною всілякі вм'ятини, поглиблення і подряпини; після цього поверхня загладжується зволоженою губкою. Якщо виріб пересох, нерівності можна усунути за допомогою наждакового паперу. Після виправлення виріб ставлять на полицю і сушать при кімнатній температурі протягом п'яти-шести днів. Після просушування гігроскопічність (вологопоглинання) гіпсової форми повністю відновлюється і в ній можна відливати наступний керамічний виріб, який буде точною копією першого. В одній формі можна виконати близько двохсот виливків. Звичайно, посудину, в основі якої лежить тіло обертання, можна виготовити й іншим способом, наприклад, на гончарному колі. Але є судини, для яких лиття чи не єдиний спосіб формування. До них відноситься прямокутна декоративна ваза, зображена на малюнку (рис. 36).

Модель вази виготовляють із прямокутного дерев'яного бруска, до якого приклеюють ніжки та шийки, виточені на токарному верстаті (36.1). На одній або двох стінках моделі вирізають рельєф. Готову модель зачищають наждачним паперомі просочують гарячою оліфою двічі-тричі. Форма цієї моделі відливається в тій же послідовності, що і кругла ваза, тільки замість циліндричної опалубки застосовується прямокутна, зібрана з чотирьох дощечок (36.2). Опалубку і піддон змащують роз'єднувальною мастикою і наливають у неї рідкий гіпс так, щоб у ньому опинилася рівно половина моделі. Замкову сполуку отримують вирізанням у нижній половині форми по кутах конічних заглиблень (36.3а), які змащують мастикою. Після заливання другої половини форми (36.4) гіпс заповнює ці поглиблення, утворюючи шпильки. При складанні форми шипи точно увійдуть у відповідні заглиблення та забезпечать точність з'єднання обох половин.

Готову форму звільняють від моделі, сушать, а потім виливають вже відомим способом (36.5).

Чорнове формування в гіпс

Розглянемо процес "чорнової" формування в гіпс. Тобто технологію створення найпростішої гіпсової форми, з наступним виливком.

"Чорновою" називається формування з моделі, виліпленої в м'якому матеріалі, з метою переведення моделі в гіпс, або інший, зручний для подальшого доведення матеріал.

На відміну від "чистового" формування, яке проводиться, як правило, з готової моделі, виготовленої з гіпсу або іншого твердого матеріалу, з метою подальшого переведення на інші матеріали, виливки тиражу (від кількох штук і більше) і т.д.

Простіше кажучи, виліпив скульптор щось у м'якому матеріалі (глині ​​або пластиліні), але в такому вигляді скульптуру ні зберігати, ні виставити неможливо - легко пом'яти, а глина ще й сохне. Отже, потрібно скульптуру перекласти на інший матеріал, такий, у якому можна скульптуру по-перше, зберегти, по-друге - за необхідності доопрацювати.

Найбільш традиційним матеріалом для цих цілей ще з часів Стародавнього Єгипту є гіпс.

Безумовно, можна перекладати скульптуру відразу й інші, міцніші матеріали, особливо, якщо доводити практично нічого, але суть операцій із формуванню від цього не зміниться.

Місце, в якому вам належить формувати, можна завісити поліетиленовою плівкою. Такою плівкою бажано застелити підлогу і поверхню скульптурного верстата, робочого столу або просто табурету, на якому ви збираєтеся формувати. Ці корисні діїістотно зменшать масштаби подальшого збирання.

На наведених нижче прикладах, портрет і напівфігура будуть заформовані "на два шматки", тобто форма з кожної з цих скульптур складатиметься з двох частин, або, як заведено говорити, "шматків" або "раковин".

Передня, більша частина, форми, свідомо не знімається, тому в самому кінці процесу, для того щоб вийняти готову виливок, форма повинна бути акуратно розбита. Тому такий процес формування та виливки називається також "в розколотку".

Для початку потрібно визначитись, де пройдуть межі двох частин форми.

Форму можна розібрати, зняти з моделі, виконаної в м'якому матеріалі. Тому одна з частин найчастіше робиться трохи або відчутно менше, щоб при розбиранні форми можна було легко її відокремити.

Частина, що залишилася, повинна мати досить велику відкриту частину, через яку можна буде а) очистити форму від глини і б) візуально переконатися, що у формі не залишилося глини і що вся поверхня оброблена розділовим складом.

Отже, поставивши собі скульптуру в м'якому матеріалі, потрібно визначити, де пройдуть кордону частин, можна за бажання намітити контур гострим інструментом.

Потім за наміченою траєкторією необхідно виставити бортики з тонких металевих пластинок.

В даному випадку ми користуємося для цього пластинками, нарізаними з тонкої листової міді. По можливості, домагаючись, щоб зазори між пластинами були якнайменше.

За бажання можна пройтися по пластинах скотчем і таким чином зробити поверхню борту ров ної, без зазорів.

Далі починається наступна стадія – безпосередньо створення гіпсової форми. При формуванні в розбивання перший шар форми робиться підфарбованим. Це робиться для того, щоб дійшовши до нього при розколотці форми, діяти обережніше - за ним вже буде виливок.

Для підфарбовування гіпсу зручно використовувати якийсь недорогий сухий пігмент.

Небажано використання будь-яких фарб, наприклад, гуаші, т.к. гіпс може не схопитися або набрати міцність.

Для замісу гіпсу, в тому числі першого (кольорового) шару нам знадобиться ємність, бажано з гнучкими стінками, наприклад пластикове відро або гумовий м'ячик. Таку ємність зручно згодом очистити.

Кольоровий пігмент бажано розвести окремо, у невеликій кількості води та ретельно перемішати.

Для замішування гіпсу береться холодна вода. Співвідношення води та гіпсу за обсягом – 1,5-1,75 частин гіпсу на 1 частину води.

Вода заливається в ємність, потім додається розведений пігмент, потім засипається гіпс.

Гіпсу дається можливість просочитися водою (1-2 хвилини), потім ретельно перемішується.

Варіант визначення пропорції між водою гіпсом – гіпс засипається у воду до появи невеликого "острівця". Але щоб більш ясно розуміти пропорцію, що отримується при цьому, краще на початку міряти об'єм двома стаканчиками (один для води, інший для гіпсу), помічаючи при цьому, якої величини виходить "острівець" при більшій або меншій пропорції. Через деякий час ви зможете замішувати "на око".

Розвитку почуття густоти замісу також дуже сприяє домішування руками, у своїй можна проконтролювати відсутність грудок.

Для замісу маленьких об'ємів зручно користуватися руками або спеціальною лопаткою, для великих - традиційною мутовкою у вигляді хрестовини, набитої на довгу рукоятку (малюнок внизу), або звичайним сучасним металевим мутуванням вставленим у дриль, як це робиться на заміщеннях розчину. Якщо будете купувати таку мутовку, краще беріть більш рідкісний варіант - закручену у зворотний бік, при обертанні якої розчин не підніматиметься (як зручніше для бетону), а навпаки, прямуватиме до дна - у цьому випадку, менша ймовірність того, що при необережному натисканні на кнопку дриля ви самі і весь навколишній простір буде в гіпсі.

Перед нанесенням гіпсу поверхню глиняної роботи потрібно оббризкати водою з бризкалки. По змоченій водою поверхні гіпс краще розтікається та заповнює всі нерівності. Нанесення гіпсу на не змочену водою поверхню може призвести до того, що глина вбере воду з гіпсу, що наноситься на неї, а це веде до утворення бульбашок і порожнин на поверхні форми. Крім того, позбавлений частини води гіпс робиться дуже пористим, а це призводить до того, що розділовий склад дуже вбирається в поверхню форми і форма може погано відокремлюватися від виливки. Водночас вода повинна встигнути стекти з поверхні глини, щоб гіпс через неї не розріджувався.

Даємо гіпсу підзагуснути до в'язкості кефіру і оббризкуємо поверхню скульптури, намагаючись, щоб гіпс потрапляв у всі поглиблення та щілини.

Ця стадія називається "оплеск". Її завдання, щоб гіпс впевнено покрив всю поверхню, не залишаючи бульбашок та порожніх місць. Для цього у відповідальних місцях можна трохи подути на поверхню гіпсу, виганяючи таким чином можливі бульбашки.

Якщо вся поверхня покрита, трохи чекаємо. Поступово, розведений нами гіпс густішає, і ми наносимо поверх "аплодування" густіший шар. Пам'ятаємо, що густий гіпс не можна знову розмішувати, інакше він "омолодиться", тобто не зможе схопитися.

Важливо постаратися, щоб кольоровий шар ліг більш-менш рівномірно, без надто товстих (більше 1 см) та надто тонких (менше 3 мм) місць. Занадто товсті місця роблять безглуздою ідею поділу на шари для зручного розколотки. Занадто тонкі місця можуть відколотися від зовнішнього, білого шару у відповідальних місцях, сильно пошкодивши майбутній гіпсовий зліпок.

Бажано покривати оперативно гіпсом всю поверхню, не допускаючи утворення матових місць до того, як буде набрано шар не менше 3 мм. Матовість гіпсу при малій товщині сигналізує, що глина ввібрала воду з гіпсу. Це може призвести до того, що при недостатньо хорошому мастилі форми зсередини, цей шар буде погано відокремлюватися від виливки.

Для того, щоб розбиття форми відбувалося по шарах (спочатку верхній, потім кольоровий), зчеплення між шарами має бути, але бути слабким.

З цією метою поверхню кольорового шару бажано пройтися рідко розведеною (до густоти молока) глиною. Завдяки цьому зчеплення з наступним шаром здійснюватиметься в основному за рахунок нерівностей поверхні.

Деякі майстри, наприклад Д.Бройдо у своїй книзі "Посібник з гіпсового формування художньої скульптури" ("Мистецтво", 1937р.) радять промазувати рідко розведеною глиною не всю поверхню кольорового шару, а лише виступаючі і найбільш відповідальні місця, а необхідного, слабкого ступеня зчеплення кольорового та наступного шарів домагаються за рахунок правильної роботи з консистенцією гіпсу – наступний, не кольоровий шар гіпсу слід починати наносити, коли він починає згущуватися.

Краї, як бачите ми не покриваємо, вони все ж таки повинні бути єдиним цілим з наступним шаром.

На наведеному прикладі ніяких бортиків не було, тобто форма складатиметься з одного шматка. Так можна робити, якщо є впевненість, що всю глину вдасться витягти через нижню відкриту частину.

А ось ще приклади промазки рідкою глиною середньої частини кольорового шару, або лише виступаючих та найбільш відповідальних частин, як це радять деякі автори.

Глину для цих цілей зручно розвести в невеликій склянці до стану молока або вершків.

Дочекавшись, коли глина підсохне, наносимо наступний (не кольоровий, просто білий гіпс) шар, він має бути товщиною від 2 до 5 см залежно від розміру форми. Деякі автори радять зміцнювати його арматурою (дротом). Деякі укладають шматки дроту прямо на кольоровий шар перед нанесенням білого. Хтось – у процесі нанесення білого. Особисто у мене, певності, що це треба робити, немає. З іншого боку, при розбиванні форми, висмикування частин арматури якраз сильно спрощує і прискорює процес самої розколотки.

Також радять починати наносити білий шар, коли він почне згущуватися, тоді зчеплення між шарами буде досить слабким і можна навіть обійтися без промазування глиною. При цьому, природно потрібно встигати, поки гіпс не почне схоплюватися, пам'ятаємо, що розминати гіпс, що схоплюється, не можна, інакше він "омолоджується" і не може схопитися.

Важливо проконтролювати, щоб зовнішній шар не мав несподівано занадто тонких місць, особливо на частинах, що виступають, наприклад на носі. У процесі подальшого очищення та миття форми тонкі місця можуть випадково продавитися і на цих місцях можуть утворитися отвори у формі.

Також важливо не допускати порожнеч між кольоровим і білим шарами, так як це при обробці форми зсередини може призвести до обсипання кольорового шару і псування виливки.

Можна для отримання рівномірного другого шару спочатку прокласти гіпс по периметру, створивши свого роду рамку, рівномірної товщини, а потім наносити гіпс не безладно, а рухаючись від краю і зберігаючи товщину.

Пропорція гіпсу до води в білому шарі не повинна бути міцнішою ніж у першому шарі, а краще - трохи слабшою. Більш міцний другий шар може дати тріщини при схоплюванні гіпсу.

Дочекавшись, коли шар схопиться, повертаємо роботу задньою стороноюдо себе і акуратно виймаємо платівки. Тягти при цьому треба обережно, вздовж краю форми, так, щоб щілина від пластин не розширювалася.

Якщо на краї форми, що відкрився, видно перепади висоти від нерівно виставлених пластин і раковини (порожні місця) - не варто засмучуватися, просто всі ці дефекти трохи пізніше потрібно буде замазати глиною, щоб виключити зачепи задньої половини форми про передню.

Потім знімаємо бортики, половину або трохи менше краю гіпсової форми, що відкрився, підрізаємо ножем і вирізаємо лунки для кращої фіксації частин форми один до одного. Все це видно на фото.

Деякі майстри виставляють платівки особливо акуратно і при формуванні їх не виймають, а краї гіпсової форми роблять ширше пластин. Напівкруглі поглиблення в цьому випадку роблять на частині форми, що стирчить за краєм пластин.

Змащуємо край гіпсової форми рідко розведеною глиною , при необхідності заліплюємо глиною наявні раковини (порожнечі) у борту форми, якщо є зачепи від перепадів висоти між пластинками їх теж заліплюємоі наліплюємо глиняні "клинки" - вони знадобляться нам для розкриття форми.

Потім розводимо підфарбований гіпс, даємо йому загуснути до стану кефіру і робимо оплесок, після того, як гіпс ще трохи загусне, доробляємо кольоровий шар, даємо йому схопитися, промазуємо виступаючі частини рідкою глиною, даємо їй підсохнути, наносимо білий шар, товщиною від 2 див.

Оскільки глиняна робота має властивість сохнути, вся формування повинна бути зроблена протягом 2-3 годин. Насправді все відбувається швидше, але якщо форма велика і складна, слід поставити завдання, якнайшвидше вкрити поверхню глини гіпсом, хоча б кольоровий шар і трохи білого, а потім набирати достатню товщину білого шару. На моїй практиці був випадок, коли двоє формувальників-початківців навіщось формували з глиняної роботи багаточасткову форму протягом не одного дня, а про необхідність постійної підтримки вологості глини вони забули. Відповідно, форма робилася, а робота поступово усихала... Коли майбутні майстри формування розібрали форму і зробили пробну виливок, вони самі і всі їхні колеги були здивовані:)

Через півгодини чи пізніше можна починати розкривати форму. Для цього заготовляємо дерев'яні клинки і обережно починаємо забивати їх у місця, де на стиках форми стирчать "клини" з глини. Якщо при нанесенні гіпсу з задньої сторони, частина гіпсу потрапила на передню сторону і стик між передньою та задньою сторонами став не видно і форма через натіки може не розкритися, всі ці натіки можна зрізати ножем (мокрий гіпс легко ріжеться), або на формах більшого розміру- невеликою сокиркою. При зрізанні натіків лінія стику стає видна завдяки тому, що краї форми передньої сторони були профарбовані рідкою глиною. Також ця порада актуальна, якщо з якоїсь причини глиняні "клинки" не були зроблені і дерев'яні клини доведеться забивати прямо в стик двох частин форми - тоді цей стик звичайно має бути видно.

Забиваємо потроху і все паралельно, потім поливаємо кілочки водою, чекаємо, коли вони набухають і починають відкривати форму. Не слід при цьому діяти надто поспішно – надто швидке зусилля може призвести до того, що форма трісне.

Якщо ж це раптом станеться, не варто впадати у відчай, просто бажано вчасно це помітити і якщо почала відходити тільки частина форми - постаратися повернути її на місце, так, щоб краї тріщини по можливості з'єдналися. Після цього потрібно розвести гіпс, змочити місце, що тріснуло, водою і накласти на нього плюшку 1-2 см завтовшки і шириною на 5-7 см в сторони від тріщини. Можна при цьому прокласти в гіпс шматок пластикової або металевої сітки як арматуру. Потім потрібно дочекатися, поки гіпс схопиться (нагріється і почне остигати) і продовжувати розкриття форми повільно та обережно, намагаючись не піддавати навантаженням ділянку, що тріснула.

Коли утворюється щілина, акуратно, без різких рухів, рознімаємо частини форми, за необхідності допомагаючи собі стамескою чи шпателем.

Якщо, незважаючи на всі спроби, форма поки не відкривається, не потрібно намагатися відкрити за допомогою грубих і різких дій - так легко її пошкодити. Краще ще раз перевірити відповідність форми кілочків (може вони занадто вузькі і просто пробивають собі хід, замість того, щоб акуратно розсувати половинки форми), зайвий раз полити, акуратно і рівномірно з усіх боків підзабити всі кілочки.

Також у подібній ситуації можна демонтувати основу каркасу та відкрити собі доступ до нижньої, відкритої частини форми. Далі, перевернувши форму відкритою нагору, потроху наливаючи води, розмочити і почати видаляти глину. Адже могло і так статися, що на поверхні задньої частини роботи є нерівності, навіть мінімальні зачепи, а глина стала занадто щільною (внаслідок недостатнього поливу за час створення роботи) і не може відірватися. Якщо горловина форми широка - можна до відкривання форми видалити значну частину глини, а це треба робити. Якщо горловина вузька вода, що заливається в неї, поступово розм'якшить глину. За деякий час потрібно знову спробувати відкрити форму.

Якщо в процесі відкривання форми, від неї все ж таки відірвалися потрібні шматки, потрібно їх зібрати і змонтувати назад або акуратно з'єднавши і наліпивши плюшку гіпсу зовні, або після очищення сушіння форми приклеїти на секундний клей.

Потім потрібно очистити форму від глини/пластиліну. Робимо це стеком-петлею, дерев'яним стеком і промиваємо форму водою та пензликом.

Якщо глини або пластиліну потрібно видаляти багато, то зручно це робити стеком-петлею, за умови, що він досить міцний. При цьому потрібно діяти обережно, щоб не зрізати форми, що виступають всередину частини.

Коли основну масу вийде, краще перейти на дерев'яний стек.

Якщо так сталося, що глина стала дуже щільною і виймається важко (як правило, через те, що роботу вели довго і рідко поливали), можна розм'якшити її, замочуючи у ванні. Бажано при цьому проконтролювати, щоб глина та шматочки гіпсу не засмічували слив.

В аналогічному випадку з пластиліном (якщо він важко виймається через свою твердість), можна підігріти його тепловентилятором.

При видаленні пластиліну, підчепивши з боків, можна вийняти практично всю роботу відразу. При видаленні каркаса потрібно тягнути обережно, щоб дротом каркаса не зачепити та не пошкодити форму.

Коли форма очищена від глини, її потрібно остаточно помити, обережно протираючи пензликом шорсткості та заглиблення. Як варіант, можна це зробити у ванні, не забуваючи уникати засмічення зливу.

Завдання дотиків пензликом при миття форми - підтягувати глину, щоб струмінь води міг її видалити, а чи не піддавати тертю форму. Зайве тертя легко призводить до спотворення форми.

Якщо подальша робота в той же день не може відбутися і форму потрібно зберігати якийсь час, рекомендується її зібрати і міцно зв'язати мотузкою або скотчем. Якщо цього не зробити, частини форми, будучи сирими і зберігаються окремо, можуть злегка зігнутися (сирі гіпсові деталі під дією сили тяжіння можуть гнутися), кожна у свій бік, і в подальшому при складанні форми можуть бути виявлені щілини.

Один із традиційних варіантів розподільчого складу:

Поверхня форми покривається рідким милом кілька разів, поки мило не перестане вбиратися. Потім тонкимшаром покривається олією чи вазеліном.

Основний принцип при змащуванні форми будь-яким складом - повинна бути промазана вся поверхня без винятку і якомога тоншим шаром. Товстий шар мастила, що особливо осів у поглибленнях форми, здатний сильно зіпсувати виливок.

У старі часи для цих цілей внутрішню поверхню форми оббризкували "лугом" (міцним відваром березової золи), що дає найбільш тонку розділювальну плівку. Для гарантії відставання форм від виливки в цьому випадку, форму з надлишком насичували водою. До змоченої з надлишком поверхні гіпсу новий гіпс вже не прилипає. Також описуються випадки, коли з надлишком намочена форма відставала від виливки без будь-якого мастила. Природно, на своїх перших дослідах формування так краще не ризикувати. А ось поекспериментувати з приставання гіпсу до поверхонь різної вологості і добре промочувати форму водою, безумовно, корисно.

Заслуговують на увагу сучасні розділові склади в аерозольній упаковці - оббризкати поверхню форми, особливо складної, аерозолем, набагато швидше, ніж уважно промазувати її пензликом. Принципово важливо перед застосуванням будь-якого з таких складів на поверхні форми обов'язково провести експеримент на будь-якому шматку гіпсу.

Частини форми з'єднуються, зв'язуються мотузкою, якщо на стиках є щілини, вони закладаються глиною. Або їх можна скріпити просто гіпсом, наклавши його зовні на стики, шириною 5-8 см.

Потім форма перевертається, встановлюється міцно та заливається гіпсом.

Після замісу гіпсу з поверхні шпателем знімають піну. Гіпс заливається у форму тонким струменем по краю форми - це також зменшує кількість бульбашок на виливку.

Якщо потрібно отримати порожнисту виливок, гіпс заливається десь на третину обсягу і форма кладеться практично на бік і повертається, щоб гіпс поступово осідав на стінках, потім гіпс виливається назад у ємність для замісу. Потім форма знову заливається не вся і процес повторюється, поки гіпс не почне загусати. Залишок гіпсу вимазується з обох боків отвору і ці краї вирівнюються шпателем по краю форми.

Якщо за один заміс не виходить набрати потрібну товщину, замішується друга, а іноді третя порція гіпсу. Розчин у цих випадках замішується слабшим, ніж для першого (зовнішнього) шару, інакше можливі розриви виливки.

Через 15 хвилин після заливання або пізніше, можна починати розбивання. Робити це треба обережно, за допомогою стамески або долота і киянки або молотка. Удари потрібно спрямовувати не всередину форми, а по дотичній, так, щоб руйнувалася форма, а на вилив зусилля не передавалося.Інструмент не повинен бути занадто гострим, тому що його призначення розколювати, а не різати.

По можливості потрібно спочатку зняти верхній (білий) шар гіпсу, а підфарбований знімати обережніше. Однак на практиці часто в якихось місцях гіпс може знятися відразу, оголивши виливок. У цьому випадку бажано все одно постаратися в інших місцях спочатку зняти верхній білий шар.

Оскільки розбиття займає деякий час, що виконує її людина втомлюється і може втратити обережність, у нього може виникнути бажання вдарити сильніше і частіше, щоб якнайшвидше завершити процес. У цей момент людина втрачає обережність і крізь форму потрапляє по скульптурі або робить на скульптурі зарубку, або сколює частину скульптури разом з формою.

Добре, якщо кольоровий шар було нанесено більш-менш рівномірної товщини. Тоді можна швидко пристосуватися наносити удари потрібної сили і не зачепити виливок. Звичайно, це спрацює, якщо при розколотці вам вистачило терпіння зняти спочатку весь білий шар.

Радять починати розколотку кольорового шару з якоїсь опуклої та гладкої частини скульптури.

Коли в процесі розколотки ви наближаєтеся до поверхні скульптури, слід знизити швидкість і згадати, що навіть якщо робота буде завершена на півгодини пізніше, нічого страшного не станеться. І в будь-якому випадку, на відновлення "зарубаної" поверхні скульптури часу може піти значно більше.

При розбиванні зовсім невеликих речей, зовнішній шар потроху надрізається квадратиками і обережно сколюється ножем. Так само роблять і з кольоровим шаром, посиливши обережність.

Якщо скульптор формує й розбиває не сам, а звернувся по допомогу до професіоналів, "форматорів", це з одного боку добре, тому що. хороший форматор проведе весь процес формування та виливки значно краще, хоча й візьме за свої послуги чимало, але потрібно стежити, щоб той же форматор якщо вже зарубати форму, ні в якому разі не намагався замаскувати (зашпаклювати гіпсом або як це заведено говорити "зафліндрувати" ) самотужки, т.к. те, що в очах не скульптора буде "нормально" і "гладенько", для скульптора може означати повну втрату форми на цій ділянці.

Особливо обережно і нікуди не кваплячись потрібно працювати, наближаючись до дрібним деталямЯкщо щось ненароком буде відбито і відлетить в масу уламків форми, ви можете цю деталь ніколи не знайти і доведеться її підліплювати заново.

У цьому зв'язку можна навести такий випадок.

В одному зі скульптурних комбінатів, розташованих у Москві, скульптор попросив одного форматора заформувати і відлити невелику фігурку Пушкіна, що сидить. Форматор з успіхом провів роботу, але ось коли настав час розбивати форму, був уже кілька "під шафе" (що загалом властиво для форматорів та інших трудівників нашої неосяжної Батьківщини). А у Пушкіна на голові був циліндр. І форматор його ненароком відбив і не помітив, куди він відлетів (скульптурка, нагадую, була невелика). Шукав, шукав його серед уламків, не знайшов. У результаті не довго думаючи, винахідливий форматор взяв трохи гіпсу і створив у Пушкіна на голові зачіску як міг.

Прийшов скульптор приймати роботу, нічого не помітив, розплатився і забрав Пушкіна.

Через деякий час вдається і запитує:

- "А де циліндр?"

Який циліндр, – каже форматор, – ніякого циліндра не було!

- Та як не було, коли був! Ти куди подів циліндр?

Та не було жодного циліндра. Коли ти мені скульптуру приніс, ніякого циліндра на ньому не було. Я все, як було, так і відформував.

Та що я своєї роботи не пам'ятаю, чи що? Ти ж, мабуть, при розколотці його втратив!

Ні, не було жодного циліндра, не було, не було, не було! - Так і не зізнався форматор.

Шви можна зрізати ножем відразу, поки виливок сирий, або пізніше, змочивши водою.

на звільненої від форми виливку зазвичай присутні в малих (а іноді у великих) кількостях бульбашки, а іноді можуть бути дефекти виливки (не місця, що пролилися). Для закладення великих (від 4 мм) дефектів зручно використовувати гіпс. Гіпс для цих цілей розлучається дуже рідко (1: 1, або близько того), а місце закладення сильно зволожується водою. Якщо намагатися закладати недостатні місця гіпсом звичайної консистенції або недостатньо змочити саму виливок водою, то основна маса виливка миттєво витягне воду з накладеного гіпсу, який у свою чергу стане дуже твердим, незручним для обробки, а при додатку більшого зусилля буде легко сколюватися цілим шматком. Наклавши на змочене місце слабкий гіпс, найкраще відразу, як він почне густіти, надати йому потрібної форми.

Для більш дрібних отворів зручніше використовувати шпаклівку, наприклад Maxi , або іншу "фінішну" будівельну шпаклівку.

Ці ж рекомендації можна віднести не тільки до закладення дефектів виливки, але і до випадків подальшого доопрацювання виливки вже в гіпсі. Якщо потрібно щось зрізати ножем, а виливок вже висохла і стала твердою, то потрібне місце можна змочити водою за допомогою пензлика. І в цьому зв'язку слід озвучити один цікавий фактор, що іноді підстерігає скульптора-початківця - це бажання отримавши виливок з гіпсу, всю його вигладити і відшліфувати. При тому, що ті самі місця, поки твір був у глині, зовсім не викликали занепокоєння своєю "шорсткістю", а виглядали цілком природно. Але щось відбувається саме в гіпсі, сприйняття змінюється і в цей момент іноді можна буквально зіпсувати роботу, почавши все пригладжувати та прилизувати, через що гострота та жвавість форми та поверхні можуть бути втрачені. Надалі, якщо твір переведено наприклад у бронзу або просто затоновано в будь-який відтінок, сприйняття змінюється у зворотний бік – нерівності та шорсткості перестають дратувати, а знову починають сприйматися як природні прояви процесу ліплення, які абсолютно необов'язково приховувати, домагаючись гладкої поверхні. Тому скульптору-початківцю можна порадити, не поспішати вигладжувати свою роботу, а замість цього, спробувати потонувати, для початку можна грубо і приблизно, і таким чином зрозуміти, як вона дійсно виглядатиме.

Готовий вилив можна за бажанням потонувати в будь-якій гамі.

Якщо твір для вас є цінним та вдалим, його потрібно берегти, використовуючи як моделі.А для подальшого продажу, подарунків тощо. використовувати зняті з нього гіпсові або перекладені в інший матеріал копії.

Олег Торопигін

P.S. А тим, хто дійсно цікавиться технологією формування в гіпс, можна порекомендувати добути або знайти в електронному вигляді цю книгу - Д. Бройдо "Посібник з гіпсового формування художньої скульптури", що вийшла у видавництві "Мистецтво" аж у 1937 році.

Стаття орієнтована на скульпторів і формувальників-початківців, якщо вам є, що додати, можете відправляти ваші цінні думки за адресою -Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас має бути включений JavaScript для перегляду.

Види гіпсових форм

Однокускові форми. Гіпсові форми бувають одно-і багатокускові. Спочатку розглянемо самі прості формиу вигляді одного монолітного шматка. Їх можна виготовити кількома способами.

Перший спосіб. У нас є модель рельєфного панно розміром 20 х 20 см, виготовлена ​​із сирої глини та розташована на аркуші паперу чи відрізку тканини. Щоб зробити форму, перекладемо модель на шматок скла або пластику, який за розмірами більший, ніж панно. Збудуємо бортик-огорожу товщиною 2-3 см і висотою теж на 2-3 см більше, ніж найвища точка, що виступає на панно. Огорожею може бути стрічка картону, глини, пластиліну або дерев'яні планки. Щоб воно не розсовувалося при заливці гіпсу, закріпіть його зовні (підіпріть) і закрийте всі щілини. Сирий глиняний виріб не потрібно змащувати.

Готуємо розчин. Спочатку просіємо гіпсовий порошок через густе сито. Візьмемо гумову чашку (половинку великого гумового м'яча) та наллємо туди звичайну воду. Тепер насипаємо лопаткою або ложкою гіпсу просіяного стільки, щоб над водою утворився невеликий конус, який через 2-3 хвилини розійдеться у воді. Тільки після цього паличкою, обережно та плавно, почнемо перемішувати його (так, щоб не захопити у розчин повітря) протягом 2–3 хвилин, залежно від якості гіпсу. Після перемішування поверхні рідини утворюється трохи піни, яку слід видалити. Гіпсовим розчином трохи заллємо панно, розправляючи його м'яким пензликом так, щоб повністю закрити і знищити повітряні бульбашки, а потім виливаємо залишки розчину.

Не рекомендується до готового розчину підсипати нові порції гіпсу та додатково перемішувати його. Гіпсовий розчин швидко твердне, але протягом 12-15 хвилин він ще досить м'який і легко обробляється. Повністю розчин твердне через 25-30 хвилин. Коли поверхня гіпсу, що затверділа, потеплішає, його можна перевернути і акуратно, щоб не пошкодити форму, витягнути глиняне панно.

Ми набули однокускової форми. По краях її нерівності зачистимо ножем і залишимо для висихання. Сушіння проводите при кімнатній температурі, оскільки різке нагрівання може зруйнувати гіпс. Коли він остаточно висохне, то стане світлішим і легшим. Ось тоді у форму можна набити шар глини. Через 30-40 хвилин, акуратно знявши форму, ми отримаємо панно.

Другий спосіб. У нас є модель того ж таки панно, але з висушеної глини. І тут заливати модель рідким гіпсом виготовлення форми не можна. Оскільки в гіпсовому розчині є вода, яка розмочить глину, а та, своєю чергою, розшириться і зруйнує форму, спочатку треба ізолювати глину від гіпсу.

Найпростішою ізоляцією буде розчинене до стану сметани звичайне господарське мило. Цим розчином і змащують модель перед заливкою гіпсом.

А ще краще до мильного розчину додати трансформаторного, машинного або рослинного маслаз розрахунку на 250 г одну столову ложку. Деякі фахівці натирають модель окремо: спочатку олією, а потім мильною піною. Крім олії, потрібна ґрунтовка – щоб уникнути розмокання моделі. Висушене панно 2-3 рази загрунтуйте гарячою або холодною оліфою - це найпростіша ґрунтовка. Але найкраща ґрунтовка – розведений спирт із лугом (25 % лугу + 75 % спирту). Цим розчином, але густим, склеюють гіпс. Коли ґрунтовка висохне (через кілька днів), можна розпочинати формування, попередньо змастивши глиняне панно, яке є моделлю.

Третій спосіб. Якщо необхідно, щоб модель збереглася надовго, її потрібно перевести в гіпс.

Для цього відливають першу гіпсову форму, ґрунтують її зсередини, змащують та заливають розчином. Отримують таке саме панно, тільки гіпсове. Його можна підправляти та доробляти. Тому панно ґрунтують та сушать. Ось модель і закінчено. Використовуючи її, можна зробити безліч форм. Зазначимо, що перед кожною заливкою гіпсом обов'язково потрібно покрити модель мильним розчином, який не утворює жирних плям на внутрішній стороні форми. Плями ускладнюють відлипання глини від гіпсу, що може зіпсувати сирі відбитки. Є розчин, який змиває такі плями. Це 3% кальцинована сода, а також мідний купорос.

Багато шматкові формивиготовляти складніше, ніж однокускові. Розглянемо цей процес з прикладу виготовлення форми з гончарного, вже обпаленого глечика. Його ґрунтуємо і використовуємо як модель. Оскільки глечик не конусоподібний, доведеться ділити його по вертикалі точно на дві половини, а значить, форма буде двокусковою. Для цього скористаємося циркулем, олівцем та трикутником (рис. 60).

Можна поділити модель й іншим способом (рис. 61).

Знайдемо центр днища та верху за допомогою циркуля. Зазначимо його точкою на днищі. Покладемо глечик горизонтально на стіл, закріпивши шматочками глини з двох боків. Перевіримо горизонтальність, вимірявши відстань від центру днища та центру верху до площини столу. Якщо вони однакові, модель знаходиться в горизонтальному положенні. Таким же кроком циркуля проводимо горизонтальну лінію з двох сторін глека: одна ніжка циркуля - на поверхні столу, інша, з олівцем, - збоку глека. Кінці ліній через точку у центрі днища об'єднуємо.

Виготовляємо короб-огорожу (можна розбірну) з дощечок з таким розрахунком, щоб відстань від трьох сторін моделі до короба була приблизно 3-4 см. Висота огорожі теж повинна бути на кілька сантиметрів більша, ніж найвища точка моделі. Верх її – а в нас це шийка – притискаємо до внутрішньої сторони короба. Простір, створений з трьох сторін між моделлю і коробом, від поверхні столу до лінії поділу, заповнимо глиною або пластиліном (при цьому потрібно перевіряти, чи не прогнулося дно всередину). Вирівняйте глину і змастіть половину моделі ізолюючим розчином. Приготуйте свіжий розчин гіпсу, залийте зверху модель і згладжуйте поверхню нарівні з коробом.

Коли гіпс затвердіє, розберемо огорожу та звільнимо модель від глини. Витягнемо модель, тримаючи її однією рукою і злегка постукуючи дерев'яним молотком у стінку гіпсу, що затвердів. Ми отримали один шматок форми. Зачистимо та вирівняємо її з того боку, де гіпс торкався глини. Там же ножем виріжемо конусоподібні гнізда для замків. За допомогою цих замків дві половинки точно збігатимуться і не зміщуватимуться (рис. 62).

Вставимо модель у вже виготовлений шматок форми тією самою стороною. Покладемо її знову на стіл, щоб вона була згори, а гіпс знизу. Розташуємо короб, як у попередній раз, змажемо глечик і гіпс по всій поверхні, де він стосується нової, іншої половини форми. Приготуйте свіжий розчин гіпсу та залийте короб догори. Коли гіпс затвердіє, зніміть короб і в зібраному стані двох половинок зачистіть усю форму як одне ціле. Постукуючи, роз'єднайте їх та витягніть модель. Двохкускова форма готова, її можна зв'язати за допомогою кілець, нарізаних із старих гумових камер, шин автомобіля. Вони добре притискають частини форми.

Крім глека, завдяки двокусковій формі можна виготовити й інші керамічні вироби.

Покладіть модель на стіл горизонтально. Потім поверніть, позначивши лінію, яка розділить її на ліву і праву частини (верх-низ). Поставте модель вгору днищем і обкладіть глиною до лінії розділу, зробивши коробку. Висота стінок короба повинна бути на кілька сантиметрів вищою, ніж кінцева точка днища. Попередньо загрунтовану модель перед заливкою змастіть мильним розчином, приготуйте розчин гіпсу і заповніть весь короб. Після затвердіння розберіть короб та вийміть модель. Виготовивши другу частину, зачистимо всю форму (рис. 63).

Щоб зробити складніші моделі, використовують багатокускові форми. Несиметричні моделі необхідно добре оглянути, намітити лінії розділу та продумати черговість виготовлення шматків. Технологія залишається такою ж.