Как надежно сделать крепеж в ДСП?
Как вбить гвоздь прямо?
Как скрепить куски рабицы?
Как подогнать доски пола вплотную?
Крепление к ДСП
Древесно-стружечные плиты часто используются для изготовления предметов мебели – тумбочек, шкафов. Особенности материала нередко приводят к тому, что крепление на винтах или постепенно разбалтывается (прежде всего в случае с креплением дверцы), а затем попросту вываливается.
Выход из ситуации достаточно прост: нужно рассверлить в ДСП отверстие (на 5, а лучше на 8 мм), и вставить в него на клей пробку соответствующего диаметра, в которую затем и крепить дверку при помощи саморезов по дереву.
Вбить гвоздь в неудобном месте
Нередко так случается, что требуется вбить там, где не хватает места для точного замаха, молоток «гуляет», и гвоздь в результате гнется. Например, если он вбивается близко к краю стены или в углу.
Выход прост, как и все гениальное: нам требуется взять что-то, что послужит направляющей. Для этого сгодится деревянная планка или любой другой небольшой прямой предмет, позволяющий наносить удары молотком прямо в нужное место.
Крепление частей сетки-рабицы
При установке популярных сегодня заборов из сетки-рабицы может возникнуть затруднение – как скрепить части сетки между собой?
Изобретать велосипед здесь не имеет смысла – все уже давно придумано кем-то для нас. Просто возьмите отрезок проволоки (лучше с запасом), и пропустите ее в крайние ячейки по всей длине скрепляемых отрезков сетки. Проволоку лучше брать того же диаметра, что и проволока, из которой изготовлена сетка. На концах крепления загните ее для большей надежности.
Подгонка досок вплотную
При строительстве загородного дома или ремонте квартиры нередко возникает такая ситуация: нужно как можно плотнее подогнать доски, например, пола, друг к другу – чтобы между ними не оставалось щелей. Часто мастера при этом подгоняют доски, постукивая по ним молотком – но действует такой прием только до некоторой степени, так как доска пружинит и отскакивает на небольшое расстояние обратно.
Упростим себе задачу: для этого нужно вбить гвоздь под углом в боковую часть доски. Последние несколько ударов заставят ее встать в нужное место, накрепко прижавшись к предыдущей доске.
Тот же прием можно сделать при помощи саморезов по дереву и шуруповерта – только следует утопить головку шурупа в древесине, иначе он может помешать при выравнивании следующей доски.
И еще – помните, что чем больше влажность дерева, тем сильнее происходит ее усыхание и сокращение в объеме – поэтому описанный выше прием следует применять только для хорошо высушенного дерева, тогда щелей в вашем полу (стенке) не будет.
Другие хитрости крепежа –
Как сделать, чтобы вагонка в бане со временем не выгибалась и не отходила?
Как закрепить ЖК-телевизор (массивную полку) к стенке из гипсокартона?
Как надежно закрепить турник / полку в стене из газобетона или пенобетона?
Как надежно закрепить дверную коробку?
Для применения различных соединений древесины в области строительства не обойтись не просто без инструмента, а также и без соответствующего опыта. Именно поэтому у неопытных мастеров подобные соединения получаются не всегда аккуратно. Один из лучших вариантов — использовать профессионалами разнообразные разновидности крепежа для массива, которые созданы из металла.
Многие сохранившиеся архитектурные памятники из дерева сооружены без гвоздей, посредством исключительно топора. Данный факт вызывает истинное наслаждение по сегодняшний день. Однако, спустя столетия, возводимые из металла детали крепежа, используемые для постройки строений из массива, в корне изменились, именно по этой причине сегодня бессмысленно повторять опыт наших предков.
Возводить предпочтительно быстро и без сложностей. Поговорим подробнее о предлагаемом изготовителями крепеже, беря в пример детали, которые дают возможность максимально упростить соединение балок с напольными лагами, либо настенными поверхностями из массива.
Крепёж с перфорацией
Когда балки, а также лаги напольной поверхности скрыты в интерьерном пространстве, то их возможно соединить посредством башмаков балочных. Данный крепёж для конструкций из древесины подходит для закрепления массива не просто к дереву, а и к бетону, кладке из кирпича. Он создаётся из прочной стали.
Изготовители советуют крепить подобные крепления к соединяемым деталям специальными шурупами, а при чрезмерной нагрузке, либо фиксации к материалу из камня задействовать и отверстия для нужных болтов. Помимо башмаков анкерных сегодня можно приобрести специальные фиксаторы, и многое другое.
Шип-паз
Этот оцинкованный крепёж для древесины состоит из части с шипом и части с пазом, которые соединяются для обеспечения лучшей передачи горизонтальных, а также вертикальных усилий.
Соединение бывает видимым, либо скрытым, в этих целях части из стали заблаговременно утапливают в специальные пазы.
Рейки трёхмерные
Современная итальянская фирма выпускает крепёжные элементы, которые размещены перпендикулярно и вертикально под углом, посредством реек Т-образного типа, созданных экструзией из высокопрочного стального сплава. Производятся они в нескольких модификациях, предусмотренных для разноуровневых нагрузок.
Система крепежа должна быть выбрана согласно размерному ряду сечений совмещаемых балок и воздействующих на них динамических, а также статических нагрузок.
В процессе установки реечное основание крепится к балке посредством саморезов. Затем на торцевой части, прикрепляемой к основе балки лаги, создаётся паз такого же размера, как и реечная полка. При отсутствии перфорации полку оснащают лагой и закрепляют соединение с помощью саморезов.
Потайные детали Ёж
Данные соединители — это стальные шайбы, основание которых оснащены отверстиями, просверленными под откосом. Эти отверстия предназначены для саморезов. В центре шайбы имеется с резьбой отверстие, в которое вставляется шпилька. Свободный её конец продевается в специальное отверстие и крепится с обратной стороны балки деталью с подложенной шайбой.
Созданное соединение отлично функционирует не только на выдёргивание, но также и на сдвиг. При чрезмерной нагрузке в области торцевой части лаги есть возможность установить несколько элементов одновременно.
Крепёж с резьбой сложной
Необычные саморезы, которые дают возможность сэкономить время, денежные средства, так как в данном варианте не требуются металлические детали. Саморезы оснащены резьбой, которая помогает создать высокую степень сопротивление при выдёргивании, а также плотно закручиваются в массив, что полностью изменяет традиционное их функционирование.
В этом случае работа шурупов происходит исключительно на выдёргивание, что даёт им возможность принять большую часть усилий, которые приходятся на соединение. Так, можно крепить элементы под углом, совмещать детали, сокращая к минимуму их прогиб, как на фото крепежа из древесины ниже.
Саморезы специального назначения
Используя подобные элементы, крепят достаточно массивные деревянные изделия. Шляпка имеет рёбра фрезерные и несложно утапливается в изделии, при этом наконечник создан по типу сверла. В середине шурупа фреза делает больше отверстие, помогая притянуть элемент максимально плотно.
Саморез регулировочного типа станет полезен для крепления коробок дверей, оконных проёмов, обрешётку из массива к древесине, металлу. Саморез вкручивается непосредственно в коробку, а также расположенную за ней настенную поверхность, либо силовую деталь.
Саморез выступает флюгелем для качественного крепления обшивки из массива к основанию, созданному из стали. Имеет наконечник в виде сверла и размещёнными над ним крылышками для расширения в дереве отверстия.
При сверлении изделий из металла крылышки ломаются. В итоге, проделав резьбу в металлической детали, саморез плотно прилегает к ней, при этом элемент из массива притягивается шляпкой к металлу.
Фото деревянных крепежей
Для того чтобы прикрепить какое-либо оборудование или конструкцию к стене или другой поверхности подойдет анкер забивной латунный, стальной же крепеж подойдет для объектов критически большого веса. Главное – правильно его выбрать и вмонтировать.
Конструкция анкера забивного типа и его применение
Под анкером понимается изделие, цель которого заключается в том, чтобы закреплять и удерживать в несущих основаниях какие-либо конструкции. Некоторые хозяева часто путают этот крепеж с дюбелями. Обсуждаемый нами анкер – это сложное приспособление, которое выдерживает большой вес и используется в твердых материалах, крепить в нем нужно резьбовые элементы, например, шпильки, на которые потом навешивается требуемая конструкция.
Дюбель же выглядит проще, иногда почти примитивно, подходит для пористых материалов, может выдержать, не деформируясь, значительно меньший вес, чем предлагаемый анкер. Отличается и способ крепления: что-либо прикрепить к нему можно только вкручиванием шурупа сквозным способом (он должен пройти через монтируемую деталь и зайти в дюбель, закрепленный в стене). Насколько дюбель – менее основательная конструкция, говорит и тот факт, что бывают даже .
Анкер забивного типа состоит из таких элементов, как металлическая втулка, на которой имеются прорези по всей длине, еще одна втулка, находящаяся на распорном элементе, и сам распорный элемент. Для изготовления данных крепежных элементов используется высокопрочный металл или углеродистая сталь. Часто поверхность их дополнительно обрабатывается, это позволяет уберечь изделия от коррозии и продлить срок службы.
Стандартные забивные анкеры изготавливают в основном из сплошного материала (без сварных швов). Это позволяет сделать их наиболее надежными и прочными. Отверстие в них снабжено внутренней резьбой в форме конуса и прорезями со специальной обработкой. Когда распорный элемент загоняется в корпус, конус этот во время удара будет разжат в сужающейся части отверстия. Забивается он обычным молотком.
Также в отверстии сделаны прорези (чаще продольные), необходимые для получения во время удара распорных плеч. Удерживать всю нагрузку как раз и есть их непосредственная обязанность. После того как втулка будет помещена внутрь распорного элемента, работа будет выполнена, и можно смело крепить любую конструкцию. Использовать забивные анкеры целесообразно лишь в материалах с большой плотностью, например, в бетоне или камне.
Разновидности анкеров забивного типа
Очень часто опытные мастера называют забиваемые анкеры одним словом – цангой . Видов их немного, в основном изделия можно разделить по материалу, из которого они изготовлены (стальные и латунные), и по имеющимся насечкам (в наличии или отсутствуют). Стальное изделие, по мнению мастеров, относится к самым практичным и удобным в работе, к тому же его обязательно оцинковывают для защиты от коррозии. Если применяется латунь для изготовления анкеров, то для поверхности изделия не потребуется дополнительного защитного покрытия.
Забиваемые латунные анкеры, как и стальные, прекрасно подходят для оснований, сделанных из природного камня, бетона, кирпича. Применяются такие изделия и для крепления подвесных конструкций, но, делая данное крепление, надо учитывать то, что вертикальную нагрузку оно может выдержать незначительную. При покупке стальных или латунных забивных анкеров надо сразу узнавать у продавца, для какого веса рассчитаны данные изделия.
На упаковке всегда указывается размер забивного анкера и рассчитанная максимальная нагрузка. Нагрузка для забивных стальных анкеров не должна быть выше 25 процентов от указанного значения, иначе прикрепленная конструкция может в дальнейшем вырваться из основания. При расчете нагрузки специалисты учитывают стандартную прочность бетона, то есть от 200 до 250 кгс/см 2 , если этот показатель нестандартный, то величину допустимой нагрузки нужно считать отдельно.
Также важно учитывать, что если анкер будет крепиться к бетонной стене, на которой имеются трещины, то и допустимую нагрузку (25% от максимальной) нужно будет умножать еще на коэффициент 0,6. Нагрузку выше полученной цифры лучше не допускать.
Забиваемый анкер с насечками и без – особенности крепежа
Забиваемый анкер с насечками по внешнему виду напоминает полый цилиндр, на котором имеется внутренняя резьба. На одном конце цилиндра есть четырехсегментная распорная зона. И на определенном участке внешней стороны анкера имеются специальные насечки, которые необходимы для надежной его фиксации в приготовленном отверстии при монтажных работах. Анкер забивной с насечкой давно отмечен профессионалами, как самое простое и эффективное метизное изделие. С его помощью всегда можно создать надежное и прочное крепление, причем без применения дополнительного или специального оборудования.
К главным достоинствам можно отнести невысокую стоимость изделий, долговечность и прочность. Производители изготавливают забиваемые анкеры, используя новейшее оборудование, и в результате их продукция получается хорошего качества при низкой цене. Особенно часто используют данное изделие при строительстве зданий, сооружений и в различных ремонтных работах. Анкеры с насечками применяются для монтажа настенных шкафчиков, решеток, брусков или реек и т. п. Если нужно прикрепить тяжелое оборудование, то можно использовать несколько анкеров. Главное условие – правильно рассчитать нагрузку.
Забиваемые анкеры без насечек используют для крепления конструкций небольшого веса. Их устройство не сильно отличается от модели анкеров с насечками. Они также напоминают цилиндр, только распорная сторона гладкая. Наиболее часто такими изделиями пользуются, если нужно создать постоянное крепление под какие-либо легкие элементы декора, нетяжелые пластмассовые конструкции и тому подобное.
Забивной анкер – монтаж по шагам
Монтаж анкеров всех типов происходит почти одинаково. Первоначально нужно подготовить отверстие. Для этого берется хорошая и победитовое сверло. Предварительно рассчитываем диаметр, чтобы анкер входил туда практически впритирку. Если он будет располагаться свободно, то качество крепления уменьшается в разы. Теперь с помощью предложенных инструментов просверливается планируемое отверстие и зачищается. Если используется анкер большого размера, то сверлить лучше при помощи алмазной коронки . С очисткой лучше не спешить, а тщательно удалить весь мусор и пыль из углубления. Тем более что делается это быстро, так что, убежав от этой формальности, вы времени особо не выиграете, а вот качество крепления снизите существенно.
Вооружившись обычной медицинской грушей, продуйте отверстие, а если оно достаточно широкое, чтобы пройтись щеточкой, это будет еще эффективнее. Теперь в чистое гнездо вставляется анкер забиваемого типа до упора, дальнейшее его продвижение осуществляется молотком или другим ударным инструментом, главное – не повредить. Так что лучше, если это будет прорезиненный инструмент. После нескольких ударов вы расклините четырехсегментную часть анкера. Монтаж можно будет считать завершенным, остается только вкрутить в новоиспеченный крепеж метиз подвешиваемой конструкции.
Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.
Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой - телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.
В принципе, и на них можно подвешивать "тяжести", но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали... Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену "отвалившегося" бойлера, телевизора, шкафчика с посудой... Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.
Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.
Инструменты
Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:
ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, - не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.
БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.
УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.
Самые простые и востребованные - спиртовые уровни, помогающие "выровнять" предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.
ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.
Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж
Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто - нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена.
Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек - 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.
Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей)...
Крепеж
Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи - непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.
Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
- материал и толщина стены;
- вес подвешиваемой конструкции;
- количество точек для фиксации.
Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.
Монтажные работы
Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди - в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.
В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме "сверление". В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме "сверление с долблением" (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим "перфорирование". Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно "проходить" простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.
Чтобы сверло не скользило, место "бурения" предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.
Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.
Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не "болталась". В завершение закручивают шуруп или болт, который "распирает" дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.
Как использовать анкеры для бетона
При всем многообразии существующих способов оформления интерьера и современного дизайна, практически невозможно представить себе современное помещение, в котором не использовались бы полки.
Декоративные и легкие для хранения разных мелочей, массивные для книг, - полки способны не только быть дополнительной полезной поверхностью, но они также могут выступать в качестве декоративного украшения любой комнаты или офиса.
Существует два основных способа крепления полок:
- традиционное крепление полок к стене
- невидимое или потайное крепление полок к стене
Традиционный способ крепления при помощи различного вида кронштейнов, металлических или деревянных стоек популярен лишь в том случае, когда грамотно подобранные по цвету, фактуре и материалу крепежные детали также вносят свою «изюминку» в художественный образ помещения.
Но зачастую, наличие дополнительных декоративных и технологических элементов не всегда согласуется с общим замыслом оформителя и целевой направленностью конструкций. В этом случае лучше будет воспользоваться вторым способом крепления.
Развитие современной дизайнерского ремесла и строительной индустрии позволяет не только быстро справиться с задачей навешивания полок, но и успешно использовать крепление полок к стене без видимого крепежа, создавая тем самым иллюзию парения в пространстве.
Невидимое крепление полок к стене
Рассмотрим основные этапы правильного крепления полки к стене, скрыв при этом все элементы крепления:
- Для начала, нужно оценить прочность стены или перегородки, на которую будет крепиться полка.
При толщине кирпичной перегородки от 250 мм и бетонные перегородки толщиной от 100 мм можно без опасения использовать для навешивания полок без дополнительных несущих конструкций.
Схема невидимого крепления полки.
1 – кронштейн для крепежа полки; 2 – монтажные отверстия; 3 – стальная ось; 4 – подвес; 5 – полка.
При меньшей толщине кирпича, шлакоблочных и гипсокартонных стенах до 100 мм, возможно использовать невидимое крепление полок к стене, но такие полки подойдут только для декоративных целей.
Так как они просто не выдержат дополнительных нагрузок.
Затем необходимо определить толщину самой полки.
Её можно определить путем расположения на ней груза предполагаемого веса. Отсутствие визуального прогиба и прогиба на ощупь свидетельствует о достаточной толщине доски.
Исключение могут составлять случаи, когда выбор более толстой доски продиктован общей концепцией интерьера.
Однако также необходимо учитывать особенности крепежа, из-за которых толщина доски, как правило, не может быть меньше 30 мм. Толщину полки необходимо выбирать в зависимости от нагрузки, к примеру, для книг – подойдут доски толщиной от 45 до 60 мм.
Доска обязательно должна быть сухой и обработанной в соответствии со своим предназначением.
Виды крепления полок к стене
После этого выбираются виды крепления полок к стене, в зависимости от её предназначения и толщины доски.
Существует огромное количество крепёжных материалов, которые мастерски можно скрыть от посторонних глаз, рассмотрим некоторые из них:
- Самым популярным на данный момент, является использование скрытых навесных петель , располагающихся на тыльной части полки.
Технология установки крепления с использованием петель:
Для аккуратного навешивания нужно точно измерить расстояние между центрами петель.
Это расстояние определит разметку на стене под отверстия для крепежа. Чтобы полка висела ровно и не перекосилась, лучше использовать строительный уровень, который обеспечит точную горизонтальную линию полки.
После того, как отверстия в стене просверлены в соответствии с разметкой, их заполняют пробкой, в которую вкручивают шурупы.
Шуруп должен быть вкручен достаточно глубоко, но расстояние между его шляпкой и стеной должно позволить надеть навесные петли полки.
В комплекте с полками поставляется специальный крепеж, предназначенный для невидимой установки. Установленная таким способом полка, будет надежно закреплена. При этом будет создаваться визуальное впечатление, что буквально висит в воздухе.
Способ установки полок при помощи специальной мебельной фурнитуры
Рассмотрим пошаговое выполнение этого монтажа.
Начинается он с приобретения современной полочки в мебельном супермаркете или интернет-магазине.
Шаг 1.Измеряем расстояние между центрами крепежных отверстий, непосредственно на изделии.
Шаг 2. После этого размечаем место расположения полки на стене. При помощи строительного уровня проводим горизонтальную ось, на которой отмечаем положение крепежных отверстий с учетом межцентрового расстояния между ними.
Шаг 4. Следующей операцией будет сверление отверстия для крепления кронштейнов. Их нужно выполнить строго перпендикулярно к стене, это обеспечит угол расположения полки 90 градусов по отношению к стене. Для упрощения сверления целесообразно применить угольник.
Шаг 6. После чего крепим кронштейны к стене при помощи саморезов.
Шаг 7. Теперь осуществляем непосредственный монтаж полки. Для этого надеваем ее на стальные оси кронштейнов, попеременно подстукивая резиновым молотком с левой и правой стороны в фасадной части. Полка равномерно установится на элементы крепежа, исключая перекосы.
Шаг 8. Завершающим этапом будет проверка люфта и надежности крепления. После этого убираем остатки мусора и устанавливаем вазон с орхидеей. Процесс монтажа закончен.
Еще один способ невидимого крепления (металлические стержни)
Технология установки крепления металлических стержней:
Как правило, используются арматурные штыри или резьбовые шпильки диаметром не менее 10-12 мм.
Прежде всего, берем нашу полку и измеряем её длину и ширину.
Затем с помощью линейки и строительного уровня отмечаем эту длину на стене (можно не все расстояние, а чуть короче), на месте будущего расположения полки.
Отмечаем с каждой стороны полки три толщины доски и просверливаем отверстия равные диаметру штырей, такие отверстия делаем в самой полке (можно использовать шаблон, так как у вас должны точно совпадать отверстия в стене и в полке).
Затем судите из последующего наполнения полки, если там будут стоять легкие сувениры – то хватит этих двух штырей, если же будут стоять более тяжелые вещи - можно сделать больше креплений (даже через каждые 5 см)
.
Берем нужное число длинных стержней (их длина должна быть примерно 1/3 от ширины полки, но учтите, что в стене должно быть минимум 10-15 см штыря).
Вставьте стержни в стену на половину их длины, проверьте уровнем, чтоб они были точно перпендикулярны стене, от этого зависит долговечность всей конструкции и сохранность стоящих на ней предметов. Затем зафиксируйте стержни синтетическим клеем или смолой, дождитесь высыхания клея.
После этого насаживаем на стержни полку (можно дополнительно приклеить штыри к полке, влив в отверстия клей).
Одним из вариантов крепления может рассматриваться предварительный монтаж в стену бруска квадратного сечения (используется обычно для нешироких полок).
Технология установки крепления:
Для этого в стену крепится брусок квадратного сечения, сторона которого равна толщине доски для будущей полки.
Крепится он при помощи дюбелей, гвоздей или пластиковых анкеров с саморезами. Затем в предварительно просверленные по шаблону отверстия в брусок вгоняются круглые деревянные штыри (нагели), которые смазываются клеем, после чего на них надевается широкая часть полки.
Для того чтобы насадить доску на штыри или нагели, используется киянка с резиновым бойком, которой аккуратно ударяют по внешней кромке доски.
Варьируя высоту, фактуру, цвет и толщину полок, можно добиться оригинального и неповторимого дизайна и создать ощущение упорядоченности и завершенности дизайна помещения.
Не ограничивая фантазию и используя все преимущества современного строительного рынка, следует помнить о безопасности, тщательно изготавливать и проверять все крепежи.
В этом случае полки, как и любой другой элемент функционального декора помещения, будут служить долго, оставаясь надежным, полезным и красивым элементом интерьера.
А также вы можете посмотреть видео навешиваем полку на стену
Подобрано для вас:
